КРОВЛЯ ИЗ ЩЕПЫ Правильно положенная кровля из щепы может служить свыше 40 лет. Чем круче скат, тем дольше служит щепа, и наоборот (уклон стропил под щепу колеблется от 28 до 45°). Немалую роль играет и количество слоев укладываемой щепы.Уложенная кровля из щепы почти не

Штучные изделия Штучные гидроизоляционные изделия выпускают трех видов: плиты гидроизоляционные асфальтовые, камни гидроизоляционные и сборные гидроизоляционные железобетонные изделия. Плиты гидроизоляционные асфальтовыеизготовляют путем покрытия

Древесная щепа для арболита является основным компонентом в составе материала (от 75% до 90% всего объема). Выбор и подготовка древесного заполнителя является важным этапом, напрямую влияющим на конструкционные и теплоизоляционные характеристики арболита.

Древесина для арболита подойдет практически любая. Лучшим вариантом будет использование хвойных пород (например, сосна, ель) или твердолиственных пород (например, береза, дуб, тополь, осина). Категорически нельзя использовать лиственницу, бук (из-за повышенного содержания вредных для цемента веществ — сахаров), также нельзя использовать свежесрубленную древесину, она должна полежать 3-4 месяца.

Для производства щепы в ход идут любые отходы лесозаготовок (сучья, ветки, верхушки деревьев), отходы деревообработки (горбыль, остатки оцилиндровки), вторичные отходы (деревянная мебель, паллеты и др.). Объем древесного заполнителя должен содержать не больше 10% примеси коры, не больше 5% хвои и листьев от массы сухого заполнителя.

Почему хвоя лучше? Древесина содержит вещества, которые вредно влияют на характеристики арболита, особенно на прочность: различные группы сахаров, крахмал, экстрактивные вещества. Их содержание в хвойных породах деревьев меньше, чем в твердолиственных и других породах. В любом случае заполнитель, производимый из вышеперечисленных пород, нуждается в дальнейшей подготовке и обработке. Просто на выведение сахаров из заполнителя твердолиственных пород деревьев, в отличие от хвойных, потратится немного больше усилий и компонентов.

Химический состав пород древесины

Щепа для арболита: форма и размер

Геометрию и размер щепы для приготовления арболитовой смеси определяет ГОСТ 19222 по арболиту.

Щепа для арболита

Во-первых, по ГОСТ 19222 древесная фракция должна иметь игольчатую форму для создания армирующего эффекта и увеличения прочности материала. Во вторых лучшая щепа для арболита должна соответствовать следующим требованиям:

• длина не должна превышать 30 мм (оптимальная длина 20 мм)
• ширина должна быть не больше 10 мм (лучший вариант 5 мм)
• толщина 5 мм

Станок для изготовления щепы арболита

Правильную геометрию и размер фракций заполнителя можно получить путем изготовления ее на рубительных и щеподробительных станках. Отличным вариантом получения правильной игольчатой формы и размера щепы является использование шредеров для древесины. Однако шредер для дерева очень дорогой станок. Не худший результат дадут щепорезы для арболита (молотковые дробилки). Можно также изготавливать фракции крупных размеров на роторных рубительных машинах, а затем вторично измельчать в дробилке для щепы.

Шредер для дерева

Если купить один из вышеописанных станков, то можно легко изготовить щепу для арболита своими руками. Но чаще всего древесный заполнитель оказывается проще приобрести у лесохозяйственных предприятий.

Подготовка щепы для арболита

Вредные вещества, которые содержатся в древесном заполнителе, негативно влияют на прочность арболита. Поэтому важным этапом перед изготовлением арболитовой смеси является подготовка и обработка древесного заполнителя.

Существуют следующие способы подготовки заполнителя:

Физический способ

Подразумевает обработку древесины водой, которая вымывает значительную часть водорастворимых веществ. Именно поэтому в свежесрубленном дереве находится больше водорастворимых сахаров, чем в сплавном лесе. Древесина, которая хранится под навесом, будет содержать больше водорастворимых веществ, чем древесина, пролежавшая под дождем. Большого эффекта можно добиться длительным вымачиванием щепы в бассейне, но для этого необходимы площади. Достаточно вымачивать в течение суток в обычной воде или 2-3 часа в подогретой.

Химический способ

Самый простой способ: окисление дубильных веществ кислородом воздуха. Для этого древесину выдерживают на воздухе, и желательно под солнцем.

Химические реакции, возникающие при обработке щепы химическими веществами, переводят сахара в нерастворимые и безвредные соединения, а также создают непроницаемую пленку. Для обволакивания древесных отходов непроницаемой пленкой используют карбамидоформальдегидную смолу (КС-11 или КФ-МТ-П). Для уменьшения влияния вредных для цемента сахаров перед созданием цементной смеси щепу для арболита пропитывают минерализатором (4 – 10 % раствором хлорной извести). Процесс пропитки называется минерализация.

На практике популярна обработка древесного заполнителя растворами хлористого кальция, жидкого стекла и сернокислого глинозёма для устранения влияния вредных сахаров на цемент. Хлористый кальций следует использовать только для обработки выдержанной щепы деревьев хвойных пород. При использовании жидкого стекла и сернокислого глинозема порода древесина и время ее выдержки не важны, однако при их использовании уменьшается показатель прочности арболита почти в два раза.

Хлористый кальций или хлорид кальция CaCl2

Биологический способ

Устранение древесных ядов осуществляется при помощи катализаторов, в качестве которых могут выступать бактерии. К этому способу можно отнести элементарный прогрев древесины. Он активизирует биологические процессы, которые приведут к частичному брожению и окислению водорастворимых сахаров. В процессе сушки сахара становятся нерастворимыми: остекловываются и кристаллизуются.

Комбинированный способ

Этот способ сочетает вышеописанные химические и физические способы. Однако надо признать, что комбинированный способ трудоемкий.

Известен пример комбинированного способа применяемого в Англии. Древесный заполнитель 10 минут кипятиться, после промывается в воде. Так частично удаляются водорастворимые сахара. Затем ее кипятят в 20% растворе железного купороса, для осаждения дубильных веществ.

Еще один рецепт комбинированного способа: щепу вымачивают в жидком стекле от 5 часов до 24 часов, затем ее промывают и высушивают.

В разделе ГОСТ 19222 «Определение пригодности древесного заполнителя» описана методика по которой вы можете проверить эффективность того или иного способа.

Например, от мебельного производства или столярной мастерской, предприимчивый хозяин задается вопросом - что можно сделать из опилок. Ответ будет зависеть от того, как именно он их захочет использовать. При наличии художественных талантов опилки и стружка могут стать прекрасным материалом для воплощения творческих идей. А если у вас есть частный дом, дача или животноводческое хозяйство, то древесные отходы послужат отличным подспорьем в саду или на огороде, на ферме или в курятнике.

Бизнесменам можно посоветовать заняться производством топливных или строительных брикетов. Полезные советы и идеи для частного бизнеса вы узнаете из статьи. В ней мы рассмотрим на простых примерах, что можно сделать из опилок своими руками в домашних условиях.

Подстилки в животноводстве

Опилки и мелкая стружка прекрасно впитывают влагу и биологические отходы. Их насыпают на пол коровам, свиньям, лошадям и другим домашним животным. По отзывам фермеров, слишком мелкие опилки тяжелее убирать, но они лучше впитывают жидкости. А крупные опилки и стружки плохо справляются с задачей, и их нужно настилать на поверхность большим слоем. Поэтому советуют делать смесь.

Лучшее, что можно сделать из опилок для качественной подстилки, это добавить в смесь немного ферментационных материалов. Они убирают неприятный запах и даже выделяют тепло, что сэкономит топливо на обогрев в холодное время года.

Использование для огородов

Давайте рассмотрим, что можно сделать из Огородники давно используют их для мульчирования деревьев, присыпая вокруг них круги. Также удобно опилками и мелкой стружкой прикрывать почву на огородах и в теплицах. Они предохраняют ее от промерзания, помогают сохранить влагу после полива. Также подстилка на земле не дает прорастать сорнякам, и на поверхности почвы не образуется сухая корка. Таким образом, уплотнения земли не происходит, а это имеет большое значение для качественного роста огородных и ягодных культур.

Слой опилок на участке уменьшает воздействие холодного воздуха на корни, не дает ветру и воде вымывать полезные питательные вещества из слоев почвы.

Теперь вы знаете, что можно сделать из опилок, но есть один небольшой секрет. Лучше всего использовать для земледелия несвежие стружки, так как в противном случае они медленно минерализуются и могут при этом расходовать много питательных веществ из земли, тем самым отбирая их у огородных растений и подкисляя почву. Желательно предварительно им дать перепреть в компостной яме, иногда переворачивая их лопатой. В таком случае опилки можно сыпать на поверхность клумб и даже в горшки с комнатными цветами. Они только удобрят землю, и растения дадут больший урожай.

Что можно сделать из опилок и стружки, придумали жители Северной Америки. В Гватемале есть место под названием Антигуа, где ежегодно пышно отмечается праздник Пасхи. На Страстную неделю в селении собирается огромное количество верующих, которые приезжают со всех уголков страны посмотреть яркие шествия и интересные постановки давних событий, произошедших с Иисусом Христом.

Прямо на улицах города любой желающий может принять участие в необыкновенном действе, а именно, создать на дороге ковер из окрашенных в разные цвета опилок. Их тщательно просеивают, изготовляют трафареты, иногда подстилают под рисунок холсты. Некоторые добавляют в узоры ковра настоящие цветы и зеленые листочки растений.

Готовятся к шествию верующих за 12 часов до его начала. Впоследствии вся церемония продвигается по улицам, наступая на эти произведения искусства. Некоторые делают такие ковры у себя во дворе или даже в квартире. Через рисунки и орнаменты люди передают свои религиозные чувства.

Материал для папье-маше

Все мы привыкли, что традиционное папье-маше делают из бумаги, однако если задуматься, что можно сделать из опилок, то ответом будет - то же папье-маше. Для создания густой массы подбирают мелкий материал и добавляют в нее клей ПВА. После тщательного вымешивания получается плотная пластичная консистенция, которая прекрасно лепится.

Из нее можно делать маски и небольшие скульптуры на крепком основании. После застывания такое папье-маше довольно крепкое, его можно окрашивать акриловыми красками и покрывать лаком.

Поделки из древесной пасты

Что можно сделать из клея ПВА и опилок, вы уже поняли, но нужно знать точные рецепты изготовления древесной пасты для лепки, чтобы фигурки и другие поделки были долговечными и не рассыпались после высыхания.

Рассмотрим некоторые из них:

• 2 ст. опилок, 1 ст. пшеничной муки, столько же крахмала, чайная ложка ПВА и 1 стакан холодной воды. Все сухие ингредиенты смешать в отдельной миске. Клей растворить в воде и понемногу вливать к остальным составляющим, постоянно помешивая.
• 2 стакана мелких опилок из-под пилы, 1 стакан клея для обоев, размешанный в таком же количестве воды. Для полного растворения придется подождать 10 минут. Потом все перемешать с опилками, но не сразу, а добавляя жидкость частями, при этом все время помешивая.

После изготовления плотной массы можно, как из пластилина, лепить поделки. Для высыхания накройте работу тканью и оставьте в сухом месте на сутки. На открытое солнце не выставляйте, чтобы не получились трещины. Если работа объемная, переверните ее с боку на бок несколько раз, чтобы просохло равномерно со всех сторон.

Декорирование посуды

Давайте посмотрим, что можно сделать из опилок еще. Красиво смотрится посуда, на которой нанесены фигурные узоры, как на фотографии ниже. Чтобы сделать такую красоту, опилки берут самые мелкие, напоминающие пыль. Дальше действовать можно по-разному. Сначала создать необходимый рисунок на стекле или глине с помощью клея ПВА кисточкой, а поверх него присыпать опилки. Слегка придавить рисунок салфеткой или прямо рукой, а лишние опилки ссыпать на поверхность стола.

Можно сделать иначе. Сначала перемешать в емкости пару ложек ПВА с опилками, добившись консистенции сметаны, и кисточкой нанести полоски на объект творчества. Не забудьте, что все рисунки делают только на лицевой стороне, если хотите пользоваться посудой в дальнейшем.

Оформление дачи

Зная рецепты приготовления древесной массы и имея несколько формочек, можно сделать декоративные плитки для украшения стен или пола дома на приусадебном участке. Такой дизайнерский прием будет ответом на вопрос, что можно сделать с опилками на даче. Ведь согласитесь, что одинаковые плитки красиво будут смотреться как на стене, так и на полу помещения.

С их помощью, кстати, можно обновить поверхность старого стола или шкафа, зашпаклевать массой отверстия или щели в полу и на мебели. Используя мелкие опилки с добавлением щепок или стружки от разных пород дерева, можно разнообразить внешний вид своей работы.

Брикеты для отопления помещений

В связи с последними тенденциями подорожания разных видов топлива для обогрева, многие задумываются, что можно сделать из щепы и опилок. Это дешевый бросовый материал, который с радостью за копейки продадут как в частных столярных мастерских, так и на мебельных фабриках, не занимающихся изготовлением ДСП.

Можно, конечно, использовать обычные опилки, засыпая их в котел. Они тоже будут давать жар, но коэффициент полезного действия окажется намного ниже. Поэтому некоторые предприниматели занимаются прессованием их в брикеты. При желании, можно делать их и в домашних условиях, используя самодельный пресс. В промышленных масштабах на производстве такие топливные брикеты делают на грануляторах. В своем хозяйстве важно подобрать опилки одинаковой консистенции, можно добавить 10 % глины, все это смешать с водой и просушить массу на солнце. Брикеты можно выдавливать через ручной пресс, а можно раскладывать в небольшие формочки. В любом случае они дадут прекрасный тепловой эффект в холодные зимние дни.

Что можно сделать и продать из опилок

Прекрасный теплый и легкий дом получается из так называемого деревобетона. Некоторые даже не слышали про такой материал, но арболитовые блоки используют уже давно, из них даже были построены несколько помещений на антарктических станциях. Блоки напоминают большие кирпичи, которые легко перевозить и переносить. Им быстро можно придать любой размер простой пилой. В готовые стены хорошо вкручиваются шурупы и забиваются гвозди, они теплые и дышащие, экологичные и крепкие. Их поверхность можно штукатурить, как и обычные кирпичи.

Для производства арболитовых блоков используют щепы хвойных пород деревьев, таких как сосна, елка или пихта. Также хороший материал для блоков получается из щеп тополя, березы и осины. Нельзя брать только бук и лиственницу!

Сначала всю древесину обеззараживают, чтобы не вызвать процессы брожения при смешивании с водой и цементом. От этого могут появиться пустоты или вспучивания материала. Производится химическая обработка при помощи смеси хлористого кальция с жидким стеклом и сернокислым алюминием. К тому же дополнительно обрабатывают щепки антисептиком, чтобы избавиться от насекомых и бактерий.

Только после предварительной подготовки к опилкам добавляют пластификатор (1 % от массы) и портландцемент (до 15 %). Потом полученная масса формуется и высушивается не менее 2 дней при температуре 60 °С.

Как видите, применение опилкам можно найти самое различное. Это прекрасный материал как для творчества, так и для строительных и хозяйственных работ.

Есть у древесины замечательное свойство – расщепляться вдоль волокон под действием клина. Именно это свойство используем мы, когда колем дрова, расщепляем лучину. С глубокой древности и до изобретения пилы доски для строительства и других хозяйственных нужд получали исключительно раскалыванием бревен вдоль волокон. Но и позже, когда появились пилы, деревенские зодчие предпочитали изготавливать доски для кровли по старинке. И вот почему.

На заметку

Пила, перерезая древесные волокна, открывала доступ влаге внутрь доски, и от этого она быстрей загнивала. У колотой доски цельность волокон не нарушалась, а значит, и кровля из таких досок служит дольше.

Уже давно на смену кровельным доскам и щепе пришли жесть и шифер, а на смену светцу с березовой лучиной – электросветильники, но люди по-прежнему продолжают использовать чудесную способность древесины раскалываться вдоль волокон. Их привлекает высокая декоративность колотой древесины: ее блеск, красивый текстурный рисунок и сочные янтарные оттенки.

Настенное панно, светильники, карандашницы, газетницы и ширмы – вот далеко не полный перечень того, что можно сделать из лучины.

Но прежде чем вы попытаетесь смастерить хотя бы самую простую вещь, научитесь правильно колоть древесину. Для работы достаточно иметь всего два инструмента: обыкновенный столовый нож с широким лезвием и топор по руке.

Любое полено можно расколоть двояко – в тангенциальном направлении и в радиальном. Если полено раскалывать так, чтобы плоскость раскола проходила через сердцевину, то получаются баклуши, у которых поверхности скола будут радиальными.

А если раскалывать в любом другом направлении, только не через сердцевину, то из-под топора будут выходить баклуши с тангенциальными поверхностями скола. На любом куске дерева радиальный и тангенциальный сколы можно определить по рисунку годичных слоев. На первом годичные слои видны в виде параллельных полос, а на втором – в виде характерных дугообразных линий.

Внимание

Чтобы получить лучины с желаемым сколом, годичные слои в бруске-заготовке тоже должны иметь определенную направленность. Так, лучинки с тангенциальными плоскостями раскола можно получить от бруска, у которого годичные слои параллельны узкой его грани. Если же годичные слои в бруске на торце параллельны самой большой его грани, то лучины будут получаться с радиальными сколами.

Рис. 71. Щепная птица:

1-5 – последовательность изготовления

Не забывайте о том, что не все деревья одинаково раскалываются во всех направлениях. Например, древесина дуба хорошо раскалывается только в радиальном направлении. Сердцевинные лучи, расходясь во все стороны от сердцевины, совпадают с плоскостью радиального раскола и тем самым облегчают раскалывание. При тангенциальном расколе они, наоборот, словно суровыми нитками стягивают древесные волокна. Эти особенности дуба учитывают заготовители бондарных клепок.

Древесина осины и тополя благодаря слабо развитым сердцевинным лучам хорошо колется во всех направлениях, поэтому она является основным материалом при производстве спичек.

Хорошо колется во всех направлениях и сосна с елью, хотя в радиальном направлении лучше, чем в тангенциальном.

Имеет значение и ширина годичных колец. Более чистый и ровный скол бывает у мелкослойной древесины.

Это интересно

Если поместить лучину напротив горящей лампы, то лучина как бы засветится мягким теплым светом. Возьмите сразу несколько лучинок из древесины разных пород и сравните их цвет и рисунок. Каждая из них будет светиться по-своему.

Древесные волокна осины из белых против света превращаются в золотисто-соломенные. Примерно такой же цвет приобретают лучинки тополя и липы. А лучинки березы более плотной древесины просвечиваются слабее и окрашиваются в желтоохристый густой цвет. Особенно красива на просвет древесина хвойных деревьев: сосны, ели, лиственницы и кедра.

Рис. 72. Шаркунок. Чертежи деталей шаркунка:

1 – вершина (1 шт.); 2 – планка малая (18 шт.); 3 – планка большая (4 шт.); 4 – ручка (1 шт.)

Лучины этих деревьев против света словно наливаются янтарем самых разнообразных оттенков – от светло-оранжевого до малиново-красного, множество оттенков имеют лучинки из сосны. Почти малиновый цвет приобретают те их участки, которые расположены близко к сучкам и содержат много смолы.

На просвет хорошо различается текстура, которая делает древесину еще более выразительной.

Все эти особенности нужно учитывать в первую очередь при работе над различными светильниками. С декоративными полями абажур можно набрать из лучинок с различной окраской, чередуя сосновую лучину с осиновой, липовую с еловой. Чередуя две темно окрашенные лучины с одной светло окрашенной и наоборот, вы можете строить композицию на четком ритме цветовых пятен. Лучины из цветной древесины ольхи, дуба, яблони, груши и вишни почти совсем не просвечиваются, поэтому для светильников они малопригодны. К тому же яблоня и груша довольно плохо раскалываются в заданном направлении.

Во всех щепных изделиях отдельные лучины необходимо связывать друг с другом бечевками из конопли, льна, мочала или сосновыми, еловыми и кедровыми корнями. Нежелательно применять бечевки из синтетических материалов: они плохо сочетаются с деревом. Для гибких соединений, например, у газетницы, нужны льняные, мочальные и конопляные бечевки, а для жестких – корни ели и сосны.

Рис. 73. Последовательность сборки шаркунка

Поскольку у абажура должна быть жесткая конструкция, лучины друг с другом желательно сплачивать корнями. Если корни заготовить не удалось, то вместо них используйте бечевки из луба или пеньки. Только в этом случае с внутренней стороны абажура для жесткости укрепите обручи из распаренной лучины.

Заготовив необходимые материалы, приступайте к работе. Прежде чем расщеплять заготовку на тонкие лучины, увлажните ее, положив в какую-нибудь посуду и залив горячей водой. Через полчаса сделайте пробу. Если заготовка плохо расщепляется, то еще немного подержите ее в воде. Если же, наоборот, она слишком разбухла, то немного подсушите ее. Нож, которым вы будете расщеплять заготовки, не должен быть очень острым. Иначе он будет резать, а не расщеплять древесину, нарушая целостность волокон.

Расщепляя простой брусок, вы получите лучины в виде прямоугольных полос, которые в основном идут на плетение. Из полос можно сплести корзину, коврик под вазу или подставку под горячее.

Чтобы упростить работу, вы можете сделать в считанные минуты простейшее приспособление из двух брусков. В торцах брусков, примерно на высоте миллиметра, сделайте два пропила и вставьте в них нож. Бруски прибейте к краю стола или верстака. Между брусками с тыльной стороны ножа сделайте на верстаке неглубокий желоб, обеспечивающий свободное прохождение лучины. Подавая заготовку на острие ножа, вы довольно быстро расщепите заготовку на лучины одинаковой толщины.

На заметку

Для декоративных панно и светильников лучины дополнительно украшают фигурными прорезями. Совершенно одинаковые очертания прорезей на отдельных лучинах достигаются благодаря прорезанию желобков на заготовке до ее расщепления. Готовые резные лучины в зависимости от назначения изделия переплетите бечевкой или корнем, сложенным пополам. Прорезные узоры, которые можно составить из лучин, имеют множество вариантов.

Высокая пластичность, которой обладают тонкие лучинки, дает возможность придавать им определенный изгиб, необходимый при создании изделий более сложной формы. Чтобы изготовить абажур, имеющий криволинейную боковую поверхность, образованную из множества гнутых лучин, нужно из толстой доски вырезать два одинаковых шаблона. Одна сторона каждого шаблона должна точно повторять линию изгиба поверхности абажура. Шаблоны соедините врезными рейками. Длина реек должна быть несколько больше периметра самой широкой части абажура. При этом условии можно согнуть сразу все лучины, входящие в абажур. Перед тем как вставить лучины в готовое приспособление, распарьте их в кипятке в течение 5-10 минут. Приспособление вместе с заправленными в него влажными лучинами поместите где-нибудь около теплой батареи или печи. Сохнуть они должны не менее суток. После полного высыхания лучины сохранят сообщенный им изгиб. Остается только переплести их расщепленными корнями.

Был когда-то на русском Севере обычай украшать избы деревянными щепными птицами. Подвешенные на тонкой бечевке к потолку, забавные птицы мирно «дремали» весь день. А по вечерам, когда вся семья собиралась за столом у кипящего самовара, а изба наполнялась неторопливым говором, чудо-птица вдруг оживала. Медленно вращалась она над столом, словно заглядывала во все уголки избы, проверяя, все ли в сборе и не нарушен ли чем семейный лад.

Подвешивали птицу над столом, а точнее, над тем местом, где обычно стоял самовар. Нетрудно догадаться почему. Теплый воздух от горячего самовара, поднимаясь к потолку, едва касался легких перьев птицы, но этого было вполне достаточно, чтобы она могла медленно и плавно вращаться.

Деревянную жар-птицу хозяин дома чаще всего делал сам, благо инструменты для этого требовались самые простые – нож да топор. Отец передавал свое мастерство сыновьям, а те, вырастая, учили своих детей делать диковинных птиц – так на протяжении многих десятилетий сохранялось у северян это удивительное ремесло.

Секреты изготовления щепных птиц не потеряны и в наше время. Сегодня не только деревенские жители, но и горожане охотно украшают свои квартиры забавными щепными скульптурами.

Лучше всего щепные птицы получаются из мелкослойной сосны. Она легко расщепляется на тонкие пластинки и хорошо гнется. Старые мастера подметили, что мелкослойная древесина чаще всего встречается у сосны, выросшей в болотистом месте. У такой сосны древесина золотистая с красивым мерцающим блеском. Но вместо традиционной сосны можно успешно применять прямослойную и легко расщепляемую древесину ели, осины, липы и других деревьев; и еще одно условие: дерево, подготовленное для щепной игрушки, должно быть достаточно пластичным.

Степень пластичности древесины определяется так. От заготовки отделите ножом небольшую щепку и с боков вырежьте по уголку. Поверните одну часть щепки относительно другой примерно на 90°. Если щепка не сломалась, дерево готово к употреблению. Ну а если сломалась, придется увеличивать влажность древесины. Опустите заготовку в воду на несколько часов, а затем снова испытайте ее на гибкость. Если древесина все еще продолжает оставаться хрупкой – опять замочите ее.

Необходимо, чтобы влага равномерно распределилась в древесине. На этот раз заготовку держите в воде недолго: перенасыщенная влагой древесина станет слишком вязкой и будет плохо расщепляться. Поэтому опытным путем постарайтесь вовремя определить оптимальную ее влажность.

Для изготовления жар-птицы вам потребуется два ровных бруска длиной 200 мм и сечением 28х 14 мм каждый. Обрабатывая заготовку, постарайтесь обтесать древесину так, чтобы годичные слои были параллельными одной из сторон бруска. Сосна одинаково хорошо расщепляется как в тангенциальном, так и в радиальном направлениях.

Из одного бруска сначала вырезаются туловище и голова птицы. Не старайтесь передать их с натуралистической точностью – такое условие будет противоречить условному, декоративному рисунку оперения. Перья правого и левого крыла, а также хвоста должны быть одинаковыми по рисунку, поэтому делать их нужно по шаблону, вырезанному из тонкого картона или плотной бумаги. Поочередно накладывая на каждую из двух заготовок шаблон, обведите карандашом контуры пера. Затем прорежьте ножом заготовки по намеченным контурам и пропилите пазы для соединения брусков друг с другом. Теперь приступайте к расщеплению брусков на тонкие пластинки. Эта операция самая ответственная. Она требует терпения и аккуратности.

Рис. 74. Различные виды деревянных дужек и простейшие узоры, составленные из них:

1-9 – варианты заполнения ячеек деревянными дужками

Рис. 75. Эскизы различных изображений, которые можно выполнить с помощью гнутых деталей

Запомните

Толщина каждой пластинки должна быть не более 1–1,5 мм. Чем тоньше пластинки, тем ажурней и воздушней будет птица.

Следующий этап в изготовлении птицы северяне образно называют «распусканием перьев». Приподнимите слегка верхнее перо крыла и осторожно отогните его влево. Правый край отогнутого пера осторожно заведите за лежащее ниже перо. Затем отогните влево второе перо вместе с первым и его правую кромку подведите под третье перо.

Остальные перья крыла распускаются так же, как и два первых.

Внимание

С каждым последующим пером увеличивается угол, на который вы его отгибаете, поэтому последние перья крыла стараются разводить особенно осторожно. Разводя перья другого крыла, не забудьте, что перья левого крыла нужно распускать справа налево, а правого – слева направо.

Перья хвоста нужно разводить в другом порядке. Все перья отгибаются поочередно вправо – влево, вправо – влево, неподвижным остается только верхнее перо. Когда хвост будет полностью распущен, то верхнее перо окажется в середине, а справа и слева от него будет равное количество перьев.

Остается лишь прикрепить крылья к туловищу, вбив тонкий крюк для бечевки, и диковинная жар-птица готова.

Освоив технологию изготовления простейшей птицы, вы можете приступать к выполнению более сложного задания по предварительно разработанному эскизу. Современные народные мастера создают не только отдельных щепных птиц с оригинальными пластическими решениями, но порой очень сложные многофигурные композиции.

Способность древесины легко раскалываться вдоль волокон использовали мастера и при изготовлении шаркунка. Эта удивительная игрушка родилась на берегу холодного Белого моря, в промысловой избе русских поморов. В хорошую погоду промысловики уходили в море ловить рыбу или охотились на морских зверей. Но были дни, когда море штормило и шли проливные дожди. В такую пору в промысловой избушке тускло горела коптилка со звериным салом, а вокруг нее тесно сидели поморы, коротая время за каким-нибудь ремеслом. Под рукой не было специальных инструментов – промысловый нож да топор.

И материал самый немудреный – заготовленные на дрова сосновые да березовые чурки. Но в руках самобытных мастеров обыкновенная чурка часто превращалась в настоящее произведение прикладного искусства. Из древесины вырезали различную хозяйственную утварь и детские игрушки. Особенно любили поморы мастерить хитроумные погремушки – шаркунки, как их называли в здешних местах. Чтобы сделать хороший шаркунок, нужны были не только художественный вкус и мастерство, но и смекалка. Случалось, разберет мастер уже готовый шаркунок, предложит кому-нибудь собрать его снова. И так и эдак вертит деревянную деталь непосвященный, пытаясь для каждой найти свое место, сидит ломает голову да так порой и отступится. Вот так простая деревянная погремушка неожиданно превращается в замысловатую головоломку.

Конструкция шаркунка напоминала многоэтажный дом без окон и дверей, но с множеством комнат-ячеек. Строился такой дом из тонких сосновых планочек-перегородок, которые крепились замковым соединением на резной березовой ручке. На вершине ручки мастер вырезал маленькую фигурку птицы или коня. Птицу на Севере почитали как символ солнца и света; конь же был олицетворением могучих сил природы – ветра, бури, молнии.

Это интересно

Чтобы шаркунок обрел голос, а дерево зазвучало, в каждую ячейку полагалось положить по горошине, по дробинке или по маленькому морскому камешку. С горошинами звук получался мягким, немного глуховатым, а с дробинками или камешками – звонким и задорным. Тряхнет слегка мастер шаркунком, и в избу врывается шум морского прибоя, порывистый шелест листвы, бойкое стрекотание кузнечиков. И кажется, что наружу вырвались все звуки скромной северной природы, которые десятилетиями вбирала в себя сосна.

Возможно, в глубокой древности шаркунок был не только детской игрушкой, но и музыкальным инструментом, чем-то вроде древнерусских маракасов. В современных оркестрах народных инструментов шаркунок мог бы занять достойное место.

Для начала, чтобы разобраться в конструкции, мы предлагаем вам изготовить простейший шаркунок. Он собирается из двадцати четырех деталей. По размерам, которые даны на чертеже, выстругайте из сухой сосны восемнадцать маленьких и четыре большие планки. Ручку и вершину вырежьте из березы.

Сборка – один из самых ответственных этапов при изготовлении шаркунка. Обычно шаркунок собирают, держа ручку и постепенно вставляя в нее одну планку за другой. Но для первого раза лучше укрепить ручку в вертикальном положении, например, в столярных тисках. В процессе сборки между планками будут образовываться ячейки. Не забывайте класть в них дробинки, камушки или горошины. Нижняя, основная часть шаркунка, состоит из двенадцати деталей, а верхняя – из четырех. Завершается сборка соединением верхней и нижней частей. Если все детали были изготовлены достаточно точно, то соединение получится плотным и прочным. Но прежде чем соединить верхнюю и нижнюю части, не забудьте положить между ними дробинку.

После того как вы успешно соберете эту игрушку, познакомитесь с принципом построения замковых соединений, можете смело приступать к изготовлению шаркунка более сложной конструкции. Вы можете удвоить или утроить количество ячеек, увеличить размеры планок, по-своему декорировать ручку и вершину, вырезав фигурку животного.

Для получения звука определенной окраски шаркунок настраивают непосредственно в процессе изготовления: изменяя толщину и ширину планок, подбирая опытным путем величину дробинок или камушков.

Аппликация – древнейший способ создания орнаментальных и сюжетных композиций. До наших дней дошли изделия с искусной аппликацией из войлока и кожи, созданные древними мастерами более чем два с половиной тысячелетия назад.

Традиционными материалами для аппликации были также мех, береста, солома, металл, древесина, разноцветная бумага. Сейчас любители этого вида ремесла используют для своих композиций также засушенные листья деревьев и кустарников, травы, лепестки цветов и даже тополиный пух.

Оригинальна и проста по исполнению аппликация из щепы. Особую декоративность ей придают изломы, но чтобы правильно или, как говорят, декоративно сломать щепу, нужно хорошо знать некоторые свойства древесины. Вспомним, что дерево имеет волокнистое строение. Сухая древесина обычно хрупкая, ломкая, а влажная, наоборот, эластичная, легко расслаивается. Эти свойства древесины и учитывают при заготовке элементов аппликации – лучеобразных «бородок», образуемых тонкими расслоенными волокнами. Как их получают?

Сначала сделайте простейшее приспособление, в котором вы сможете точно на заданном расстоянии от края переламывать заготовки из щепы. В бруске из латуни или алюминия пропилите паз, в который должны свободно входить заготовки. Глубина паза равна расстоянию от края заготовки до предполагаемой линии излома. Верхнее ребро металлического бруска скруглите. Желательно иметь несколько таких брусков разной величины с различной глубиной пазов. Во время работы брусок зажимают в тисках или прикрепляют к краю рабочего стола шурупами. Заготовку вставляют в паз и надламывают с помощью плоскогубцев. Тонкую щепу ломают руками.

Для аппликации используют древесину сосны, ели, осины, липы, ольхи, ивы, дуба и других деревьев. Щепу нетрудно заготовить самим из слегка увлажненных древесных брусков или можно использовать готовую. Кровельная щепа размером 350x50 и 500x200 мм обычно имеет толщину от 2 до 5 мм; штукатурная дрань (ее размеры 500x15 мм и 1500x25 мм) выпускается толщиной от 2 до 4 мм, фанерный шпон – от 0,55 до 1,5 мм. Они изготовляются из бука, дуба, березы, ольхи, ясеня, липы, лиственницы, сосны, кедра и других пород дерева.

Итак, расщепите шпон или дрань на узкие полоски, сложите их пачкой и распилите на равные прямоугольники-заготовки. Затем, отступив от края каждой заготовки на расстояние, равное глубине паза в бруске, нанесите ножом-резаком поперек волокон неглубокие прорези (примерно на глубину одной трети толщины заготовки). Резак лучше вести не на себя, а в сторону (вправо). Придерживая левой рукой заготовку, следите, чтобы пальцы не оказались на пути резака. Сделав прорези на всех заготовках, переверните их обратной стороной и сделайте точно такие же прорези, только отступив на определенное расстояние уже от другого конца заготовок.

Когда все заготовки будут надрезаны с обеих сторон, вставьте одну из них надрезом вниз в прорезь бруска, зажатого в тиски. Возьмите свободный конец заготовки плоскогубцами и начинайте сгибать. Щепа должна сломаться по линии надреза. Взгляните на полученную линию излома – вряд ли она привлечет внимание художника.

Рваные и мятые короткие волокна древесины выглядят довольно неприглядно. Ясно, что заготовка из сухой древесины не годится для аппликации. Значит, ее нужно смочить водой, но так, чтобы влага проникла только в верхние слои.

Опустите заготовку в холодную воду и подержите примерно минуту, затем вставьте в прорезь приспособления и осторожно начинайте сгибать. Как только зажатый плоскогубцами конец заготовки окажется под прямым углом к другому концу, вставленному в прорезь, щепа переломится, но не полностью, а примерно на две трети своей толщины.

Вы увидите, как тонкий слой влажной древесины соединяет две половины заготовки: в этом месте она не сломалась, а лишь согнулась. Придерживая пальцем ту часть заготовки, которая осталась в прорези, продолжайте сгибать свободную часть, пока она не примет горизонтальное положение.

Наступит момент, когда одна часть заготовки отделится от другой. Выньте из прорези получившийся элемент аппликации и распрямите образовавшуюся волокнистую «бородку».

Длина получаемых «бородок» будет зависеть от того, насколько глубоко влага проникнет в древесину. Чем больше заготовка намокнет, тем длиннее получится «бородка». Но и здесь есть определенный предел: если влага пропитает древесину насквозь, то щепа уже не сможет ломаться, она просто-напросто согнется дугой. Поэтому в зависимости от вида древесины вам придется опытным путем определить оптимальное время нахождения заготовки в воде. Ну а если вы передержали заготовку в воде? Ошибку можно исправить – тщательно просушите заготовку и снова опустите ее в воду.

В одной аппликации могут быть использованы разные по величине заготовки, причем из разных пород древесины. Вполне понятно, что небольшие тонкие заготовки придется вымачивать меньше, чем более крупные. При этом нужно учитывать и породу древесины. Например, заготовки из дуба или бука мочат дольше, чем из липы, ели, осины, ольхи.

Это интересно

У каждой породы дерева свой разлом, своя неповторимая форма «бородки». У дуба на изломе она имеет волнистые лучи примерно одинаковой длины и ширины, у лиственных пород с мягкой древесиной (липы, осины, ольхи, ивы) – с многочисленными нитевидными волокнами. Эти элементы аппликации можно использовать в тех случаях, когда нужно имитировать шерсть животных или получить мягкий переход от одного тона к другому. У сосны, ели и других хвойных деревьев волокна на изломе лечеобразные. Причем редкие крупные лучи-волокна наиболее длинными оказываются чаще всего в середине.

Можно заготовить элементы, имеющие «бородки» с двух сторон. В этом случае с одной стороны заготовки на равном расстоянии от краев сделайте две прорези. Вставьте щепу в приспособление (его прорезь должна быть достаточно глубокой), переломите ее вначале по одной линии, затем по другой. «Бородки» образуются с обоих концов.

Обычно «бородки» получаются настолько тонкими, что их можно довольно легко, пока они влажные, резать обычными портняжными ножницами. Сухую же древесину режут только резаком. Ножницами «бородке» можно придать форму лепестка, прямоугольника или треугольника. Из готовых элементов можно получать самые разнообразные узоры.

Проще всего получить узор наклеиванием элементов в один ряд. Волокна бородок могут быть направлены в противоположные стороны или навстречу друг другу. Возможно расположение элементов в шахматном порядке.

Из срезанных под углом элементов вы можете сложить узор в виде колоска. Колосок несколько иной формы можно получить следующим образом. Элементы аппликации наклеивают на лист бумаги темного цвета. Дают клею высохнуть и образуют волокна с двух сторон параллельно оси колоска. Получают узор, который можно использовать для декоративной отделки шкатулки прямоугольной формы. Узоры или наклеивают прямо на поверхность шкатулки, или же укладывают в заранее вырезанные углубления-гнезда.

Бесконечным разнообразием отличаются узоры в круге, где элементы аппликации могут быть расположены как угодно. В одном случае лучи направлены от центра круга, в другом, наоборот, к центру. При этом элементы подрезают так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Кроме приведенных образцов орнамента, можно придумать другие с более сложными и оригинальными построениями.

На заметку

Из щепы можно создавать не только орнаментальные, но и сюжетные композиции. В этих композициях наряду с элементами из ломаной щепы может быть использована обычная щепа в виде прямых или изогнутых тонких лучинок, широких полос, плотно подогнанных друг к другу и вырезанных по контуру.

Основа, которая служит фоном аппликации из щепы, должна быть деревянной: лист фанеры или широкая доска, токарное столярное изделие. Выразительность аппликации зависит не только от рисунка, но и от окраски и тональности фона. Древесину для фона можно проморить крепким раствором марганцовки, ореховой морилкой, черной или коричневой анилиновой краской. Древесину дуба окрашивают в черный цвет раствором железного купороса. Можно поступить наоборот – окрасить элементы аппликации в более темный цвет, а фон оставить светлым. На черном и темно-коричневом фоне очень эффектно выглядят элементы аппликации, окрашенные в яркие цвета анилиновыми красителями.

Для наклеивания элементов аппликации используйте быстро сохнущий клей, например, латексный или ПВА. Смазанную клеем деталь наложите на фон и плотно прижмите пальцами. Через несколько секунд, как только клей схватится, наклейте следующую деталь. Если же приходится работать со столярным или конторским клеем, которые сохнут довольно медленно, то детали сверху обязательно прижимают грузом до полного высыхания клея.

Разумеется, наклеивание элементов аппликации следует выполнять, руководствуясь заранее разработанным эскизом. Эскиз обычно составляется с учетом технологии и декоративных особенностей ломаной щепы.

На листе тонкой бумаги простым карандашом эскиз переводят на основу через копировальную бумагу.

С тех пор как человек впервые догадался переплести между собой несколько рядов жердей, он постоянно изобретает все новые и новые виды переплетений, совершенствует разнообразные решетки из дерева. В быту эти легкие ограждения находили и находят самое широкое применение. Постоянное стремление человека эстетически оформлять окружающие его предметы привело к тому, что в дальнейшем решетки стали не только иметь практическое значение, но и служить украшением. Высокие декоративные свойства решеток, обладающих четкими линиями и выразительным силуэтом, позволили расширить область их применения.

Внимание

Решетками стали украшать столы, ширмы, рамы для зеркал, шкатулки и многие другие изделия из дерева. Все чаще архитекторы и художники-декораторы включают деревянные решетки в оформление интерьеров общественных зданий, уличных летних кафе.

Разнообразны технические приемы исполнения деревянных решеток. Для одних детали изготовляют столярными инструментами, для других – на токарных станках, а для третьих гнут из распаренной древесины.

Несколько слов о решетках, элементы которых состоят из гнутой древесины. В отличие от других видов решеток, у этих есть одна замечательная особенность – изображение на них, по желанию автора, в любое время можно изменить, не разрушая при этом ни одной детали. Такие решетки могут служить своеобразным конструктором для юного художника.

Начните с малого. Попробуйте для первого раза изготовить небольшую настенную декоративную решетку. Но прежде чем приступить к ее изготовлению, разработайте эскиз на миллиметровой бумаге или на бумаге в клетку. Имейте в виду, что при работе над эскизом в каждой клетке можно рисовать только дуги, причем определенно расположенные и определенного размера. Большие дуги должны упираться в противоположные углы квадрата, а малые – в углы, прилегающие к одной из его сторон. При сочетании в одной клетке-ячейке малых и больших дуг получается более разнообразный узор. Но только одновременное использование всех вариантов расположения дуг в квадратах позволит изобразить почти любой предмет, животное или растение, а не только орнамент.

Несколько простейших эскизов для решетчатых наборов. Каждое изображение выполнено в условной декоративной манере, которую подсказали материал и техника изготовления решетки. По эскизу легко определить, сколько ячеек нужно иметь в ширину, а сколько в высоту, чтобы изготовить основание под решетку. Размеры каждой ячейки выбирайте в зависимости от величины решетки и характера изображения. От этого зависит глубина решетки, а следовательно, и ширина составляющих ее реек. Все рейки должны быть одинаковых размеров, хорошо оструганы и зачищены.

Чтобы сделать основание под решетку, зажмите сразу несколько реек в тисках или струбцинах и на равных расстояниях сделайте параллельные пропилы по толщине заготовленных реек. Затем из полученных деталей соберите решетку-основание. Если у вас нет готовых реек, напилите их на круглопильном станке. Детали, полученные на круглопильном станке, отличаются высокой точностью. Поперечные распилы нужно делать на доске до того, как она будет распилена на тонкие рейки.

Для основы решетки может подойти любая крепкая древесина, а для вставных элементов – древесина высокой пластичности. Для изготовления вставных элементов применяют древесину ивы, липы, черемухи, березы, дуба, бука, граба, акации, клена, вяза. Если ячейки решетки-основания имеют небольшие размеры, то следует для вставок использовать древесину мягколиственных деревьев: ивы, липы, осины и черемухи. Для решетки с крупными ячейками больше подойдет пластичная древесина твердолиственных пород.

Длину вставных элементов легко определить опытным путем, но при желании можно и рассчитать, воспользовавшись формулой 2Л" И/4, где R – сторона квадрата, а П = 3,14. Если, к примеру, сторона квадрата равна 50 мм, то длина дуги вставного элемента будет равна 78,5 мм.

Внимание

Какой бы высокой пластичностью ни обладала древесина, нужную гибкость она обретает только после вымачивания, пропарки и проварки. Поэтому готовые заготовки кладут в металлическую посудину и кипятят в воде на слабом огне примерно 30–40 минут. Крупные заготовки заваривают в одной посуде, мелкие в другой.

После проваривания нужно дать заготовкам остыть прямо в воде. Вынув заготовку из остывшей воды, осторожно согните ее в дугу и вставьте в ячейку решетки, которая соответствует определенной клетке на эскизе. Каждый вставной элемент нужно сгибать очень осторожно, без резких движений, памятуя народную пословицу: «Исподволь и ольху согнешь, а вкруте (вдруг) и вяз переломишь». Конечно, согнуть руками можно только сравнительно тонкую заготовку.

Более толстые заготовки нужно согнуть дугой заранее с помощью деревянных пуансона и матрицы, вырезанных из толстых брусков. Уложенные в ряд заготовки сжимают между пуансоном и матрицей с помощью пресса или струбцин, где они приобретают форму дуги. В таком виде их высушивают в течение суток при комнатной температуре и нескольких часов в сушильном шкафу или на протопленной печи. После извлечения из-под пресса готовые элементы-дужки вставляются в ячейки основы с некоторым усилием. Это гарантирует прочность сцепления всех деталей решетки.

Сначала в ячейки основы вставьте все крупные элементы, а затем более мелкие. Когда все нужные ячейки будут заполнены, дайте возможность гнутым деталям просохнуть в течение суток. Высохнув, они сохранят форму дуги. И тогда каждую из них вы сможете свободно вынимать из одних ячеек и вставлять в другие, уточняя или дополняя рисунок. Ведь в эскизе на плоскостном изображении трудно представить некоторые особенности пространственных форм, хорошо передаваемые только в материале.

Вставные детали-дужки достаточно прочно держатся на основе, но если композиция вас вполне устраивает и вы не собираетесь в дальнейшем ее менять, то для прочности посадите детали на клей.

Если наборный рисунок не очень четко выделяется на фоне ячеистой основы, усильте его дополнительными полудугами, то есть сделайте гнутые элементы двойными.

Если же решетку вы планируете расположить на фоне стены, то контур набранного рисунка прорисуйте масляной или темперной краской. Решетку-основу подбирайте так, чтобы по цвету и тональности она была близка стене. Для этого перед сборкой проморите ее, протравите или прокрасьте анилиновыми красителями. В некоторых случаях для усиления художественной выразительности основание решетки и вставные элементы можно попробовать набирать из разных пород деревьев, контрастных по тону и цвету.

Известно, что дерево прекрасно сочетается с другими материалами. И если гнуть древесину вам сразу будет трудно, то попробуйте сделать вставные элементы из других материалов, обладающих хорошей пластичностью и небольшой упругостью: линолеума поливинилхлоридного безосновного, релина (линолеума из отходов резины), различных видов прозрачной или полупрозрачной пластмассы (от старых игрушек и пр.), цветного оргстекла, толстого картона и т. д.

В одном из залов Сергиев-Посадского краеведческого музея пытливый посетитель обязательно обратит внимание на небольшой рельеф в деревянной рамке с затейливым узором. На первый взгляд может показаться, что рамка покрыта тончайшей резьбой, выполненной искусным мастером. Только внимательно приглядевшись, начинаешь понимать, что это вовсе не резьба, а скорее филигрань, но… из древесных стружек. Вероятно, многим из вас приходилось видеть в музеях или на репродукциях в книгах филигранные изделия, сработанные из золота, серебра или меди. Они очень похожи на кружева. Кружева эти не сплетены, а спаяны из плоских проволочных спиралей, колечек и завитков.

Это интересно

Металлические кружева… Каким образом техника филиграни стала достоянием древоделов?

Быть может, работая рубанком, залюбовался мастер-древодел причудливыми завитками золотистых, пахнущих смолой стружек. И напомнили они ему филигранные узоры из тонких витых проволочек. И тогда, возможно, мастеру пришла в голову мысль попытаться сделать нечто подобное из обыкновенных древесных стружек. Правда, это всего лишь наши догадки, все могло быть и по-другому.

Техника изготовления стружечной филиграни относительно проста, но требует большого терпения и осторожности. Попробуйте и вы сделать какой-нибудь простой узор. Освоив технические приемы, вы сможете самостоятельно придумать новые, более сложные узоры.

Для такой филиграни подойдет любая древесина лиственных пород, хорошо просушенная и без сучков. Но все же перед работой не помешает лишний раз проверить, хорошо ли закручивается стружка у подобранной вами древесины. Поэтому, заточив нож вначале на мелком бруске, а затем подправив его на кожаном ремне с пастой ГОИ (пасту можно заменить краской – окисью хрома), попробуйте снять с куска древесины тонкую, не толще тетрадного листа, стружку. Если стружка легко закручивается в мелкие кольца, значит, дерево подобрано правильно. При выборе материала имейте в виду, что плотная и твердая древесина фруктовых деревьев (яблоня, вишня и груша) больше пригодна для мелких работ, а мягкая (липа, осина и ольха) – для более крупных.

Из подготовленной для работы древесины выстругайте несколько дощечек толщиной от одного до трех миллиметров. Запомните: чем крупнее узор, тем толще должна быть дощечка. Для очень мелкого узора вместо дощечек можно использовать фанерный шпон с прямослойной древесиной.

Чем тоньше снимаемая стружка, тем мельче получается завиток, и наоборот, чем толще стружка, тем хуже она закручивается в кольцо. Поэтому, уменьшая или увеличивая толщину стружки, вы можете по своему желанию получать завитки любой конфигурации.

Простой узор, состоящий из ряда одинаковых завитков, получить нетрудно. Гораздо сложнее сделать узор в виде вьющейся ветки. Самая тонкая стружка получается при выполнении первого завитка. Для второго завитка стружку снимайте более толстым слоем. Тогда он получится несколько крупнее первого. И так, каждый раз увеличивая толщину стружки, нарежьте все остальные завитки. Когда изпод лезвия ножа выйдет последний самый крупный завиток, продолжайте снимать древесину так, чтобы вместе с ним от основания отделились все остальные завитки. Отделившись от дощечки-основания и оставаясь соединенным с ней лишь в одном месте, этот элемент узора напоминает крупную ветку с мелкими листьями. Таким же способом выполняются все остальные ветки узора. Вырезая ветки, следите за тем, чтобы их завитки имели определенную крутизну.

На заметку

Стружечная филигрань очень хрупка и боится влаги, от которой стружки раскручиваются, а узор непоправимо разрушается. Но если дощечки вместе с узорами наклеить на основание, то стружки не потеряют приобретенную форму.

При изготовлении рамки дощечки с завитыми стружками наклеивают на рейки, выструганные из того же дерева, что и сам узор. Если вы хотите, чтобы узор контрастно выделялся на фоне рейки, то перед наклейкой рейку затонируйте или подберите древесину с маловыраженной текстурой, но с контрастной окраской. Например, на осиновые рейки можно наклеить узор из грушевой стружки, на вишневые или дубовые – из липовой. Запомните, что приклеивать стружечные узоры можно только безводным клеем БФ-2 или эпоксидной смолой. Растворимый водой клей вызывает раскручивание стружек.

Смазав фон тонким слоем клея, осторожно наложите на него дощечку со стружечным узором, а затем элементы из отдельных стружек (если таковые должны быть согласно замыслу). Стружечная филигрань должна обязательно находиться в углублении, предохраняющем ее от механических повреждений. В данном случае это углубление образуется с помощью двух дощечек. Одна из них та, на которой сделан узор, а другая наклеивается с противоположной стороны. Дощечки должны быть одинаковой толщины. Склеиваемые детали нужно сушить под прессом или под гнетом до полного затвердения клея. Таким же образом нужно изготовить еще три украшенные древесной филигранью рейки, необходимые для изготовления рамки.

Можно выложить филигранный узор из отдельных стружек. Стружки различной крутизны заготавливаются с помощью рубанка. Тонкую дощечку закрепляет в верстаке и, отступив от края несколько миллиметров, последовательно снимают одну стружку за другой. Обычно из-под рубанка выходят одинаковые стружки, но их толщину и характер можно изменять в зависимости от степени выпуска рубаночной железки. В готовом изделии нужно вырезать заранее нужной формы углубление: прямоугольное, круглое, овальное или фигурное.

Глубина углубления должна соответствовать ширине монтируемых в них стружек, а дно должно быть тщательно выровнено и хорошо отшлифовано. Стружки нужно вклеивать осторожно, вкладывая в углубление с помощью пинцета.

Можно поступить и по-другому – не выбирать стамеской гнездо-углубление, а из тонкой фанеры или шпона вырезать резаком или выпилить лобзиком отверстия определенной формы. Затем фанеру или шпон наклеивают на деревянное основание, а в образовавшиеся гнезда обычным способом вклеивают стружечные завитки.

Хотя стружечные узоры и находятся в углублениях, с изделиями, украшенными ими, нужно обращаться довольно осторожно. Но если у вас есть эпоксидная смола, то стружечные узоры нетрудно закрепить так прочно, что ими можно будет украшать предметы, которые приходится постоянно брать в руки: брелки, пеналы, ножи для разрезания бумаги и прочее. Добиться этого просто, залив углубления со стружечными узорами доверху эпоксидной (прозрачной) смолой. Когда смола высохнет, изделие отшлифуйте и отполируйте полировочной пастой или хвощом.

Внимание

Как видите, техника древесной филиграни очень проста, но сколько таит она в себе возможностей, которые еще предстоит открыть. Попробуйте украсить филигранью какую-нибудь невзрачную на вид коробочку, и на ваших глазах произойдет чудо: обыкновенная коробка превратится в изделие, способное украсить интерьер любой комнаты.

Для украшения предметов древесной филигранью на первых порах вы можете использовать узоры. Но не забывайте и о творчестве – самим придумывать узоры гораздо интереснее. При этом нужно всегда учитывать возможности материала и форму украшаемого предмета.

При изготовлении из дерева женских украшений желательно делать их законченными гарнитурами, включающими полный набор изделий, чтобы они были выполнены в едином стиле и хорошо сочетались с костюмом.

По конструкции, форме, материалу, технике изготовления и отделке женские украшения отличаются большим разнообразием. Общее требование к этим изделиям сводится к развитию традиционных форм, оригинальности, изяществу в отделке. Основным материалом для украшений может служить древесина и плодовые косточки многих пород. Резчик-любитель обязан искать оригинальную композицию и форму украшений, и соответственно им выбирать материал.

Женские украшения относятся к миниатюрным изделиям. На их небольшой поверхности трудно показать текстуру тангенциального среза древесины. Зато текстуру торцовых срезов некоторых пород (акации, дуба и др.), имеющих ажурный рисунок годичных колец с сердцевинными лучами, можно широко использовать. Основные элементы декора в этих изделиях – форма, цвет, отделка, а иногда инкрустация и прорезной или неглубокий орнамент.

При любом способе отделки древесина не должна походить на пластмассу, металл или другие материалы. Плодовые косточки сами по себе напоминают пластмассу. Элементами декора изделий из них может быть естественный цвет и форма, которая в какой-то степени должна напоминать силуэт исходного материала. Косточки следует выбирать свежие, хорошо просушенные, определенных размеров и формы.

В гарнитур женских украшений входят серьги, брошь, колье, пояс, браслет и другие предметы. Чтобы не перегрузить туалет, используют эти предметы попеременно. Единый мотив декора должен повторяться во всех изделиях гарнитура.

Например, если серьги имеют вид стилизованной грозди винограда, брошь из этого гарнитура может напоминать лист с гроздью винограда, колье и пояс – виноградную лозу с листьями и гроздьями и т. п. Женские украшения делают из древесины естественного цвета или тонируют. Широко используют срезы с естественной грибной окраской древесины.

В связи со сравнительно малыми размерами предметов или их деталей применяют особые способы и приспособления для их обработки. Детали повторяющейся формы изготовляют из заготовок в виде блоков. Например, для гарнитура в форме стилизованного кленового листа детали одного размера повторяют в серьгах, колье, поясе и т. д. Длину заготовки блока рассчитывают по количеству деталей с учетом запаса на их обработку. Всему блоку придают поперечное сечение в форме листа. Удобнее сразу окончательно обработать торцы заготовки, а затем ее резать. Операции повторяют до получения необходимого количества деталей с хорошим качеством.

Для разрезания блоков деталей изготовляют желоб, в стенках которого делают прорезь по угольнику. Прижав блок к стенке и дну желоба и вставив полотно пилы в прорезь, пилят, получая при этом правильный срез детали. Если установить в желобе переднюю стенку и в нее ввернуть шуруп головкой к блоку, можно отрегулировать толщину среза и разрезать блок на детали без разметки.

Для обработки деталей со стороны среза делают державку в виде деревянного бруска, которую можно легко зажать в тисках или на рабочем столике верстака. В бруске вырезают гнездо по форме детали, которая утопает в нем на нужную глубину. С противоположных концов бруска на шурупах закрепляют две прижимные пластинки – вертлюги из металла или жесткой пластмассы. Прижав деталь одной пластинкой и отвернув в сторону другую, обрабатывают половину поверхности детали. Затем прижимают ее второй пластинкой, а первую отводят в сторону и заканчивают обработку детали. В такой державке обрабатывают детали различными способами – резанием, сверлением, выполняют все инкрустационные операции, шлифуют и полируют вручную или бормашиной.

Аналогичным образом обрабатывают остальные детали сложной формы, а также плодовые косточки.

Серьги состоят из двух совершенно одинаковых или зеркально отображенных изделий. Изготовляют их из блоков способом, описанным выше. В верхней части серьги делают отверстие, в которое на клею вставляют фурнитуру подвески. Элементом декора обычно служит текстура торцового среза. Иногда пластинка может быть инкрустирована или украшена прорезным рисунком. Рисунок должен быть лаконичным и выразительным.

Серьги из плодовых косточек различают двух основных видов: из целых косточек или из срезов. В первом случае цельные косточки слив или абрикосов шлифуют и с обеих сторон прорезают рисунок, который должен быть простым и не ослаблять прочности косточки. Через прорезь косточки семечко дробят и извлекают по частям. Готовую деталь окунают в клей, снимают его натеки и просушивают. Затем в детали сверлят отверстия и крепят в них фурнитуру подвески. Готовые серьги покрывают тонким слоем лака и полируют. Для серег второго вида из крупных нераскрытых косточек персика мелкозубой пилой отпиливают срезы толщиной 2,5–3 мм.

Из косточек можно изготовить также колье и пояс, но детали для них должны быть несколько толще. Расположением срезов на колье и поясе можно варьировать их форму. В соответствии с этим сверлят отверстия для шнурка колье или вставляют соединительную фурнитуру для пояса. Нужно следить, чтобы половинки косточек не раскалывались по линии естественного соединения деталей. Элементы декора должны быть согласованы с общим стилем гарнитура. Если серьги инкрустированы или украшены подвесками, брошь должна иметь те же элементы украшения. Булавка броши для удобства в обращении с ней должна прикалываться к одежде справа налево и расстегиваться сверху вниз.

Гарнитур женских украшений из древесины или из древесных косточек следует дополнить браслетом из этих же материалов. Обычно его делают из деталей в стиле гарнитура, соединенных в браслет с помощью двух круглых оплетенных резинок, пропущенных через них. Для этого в теле каждой пластины на одном уровне по высоте и направлению сверлят два отверстия, отстоящие друг от друга на расстоянии 8-10 мм. Для заклинивания места сшивания резинок (или места завязывания узлом) в одной из пластинок отверстия делают несколько большего диаметра. Общие требования к браслету те же, что и ко всякому украшению. К ним можно добавить следующее: браслет должен свободно надеваться и облегать руку так, чтобы не было видно резинок. Внутренние плоскости деталей браслета должны быть гладкими и находиться на одном уровне, чтобы было удобно его носить. Боковые соединяющиеся плоскости пластинок необходимо подогнать друг к другу так, чтобы браслет принимал эллиптическую форму руки.

Браслет с одинаковыми по размеру и форме пластинками выглядит монотонным. Поэтому детали браслета для тыльной стороны руки делают несколько шире, уменьшая каждую последующую пластину.

Иногда пластинкам придают произвольную форму по выпуклым линиям и боковым плоскостям, но так, чтобы соседние пластинки как бы входили друг в друга. Наружные плоскости пластинок заоваливают и делают неровными, с мягкими переходами выпуклостей, с впадинами, которые слегка тонируют. Это оживляет браслет. Декоративность такого браслета можно увеличить в процессе отделки. Пластинки сначала покрывают матовым лаком, а затем выпуклые части полируют.

В композицию плоского браслета можно включить наручные часы соответствующего размера. Часы могут быть врезаны в одну из пластинок.

Описанные требования и способы изготовления сохраняют и для браслета из плодовых косточек, которые подбираются по размерам: более крупные в середину с постепенным уменьшением к краям. Нижнюю плоскость косточек срезают, вынимают семечко и образовавшуюся полость заполняют мастикой из древесной муки на клею. Снаружи и с боков косточки шлифуют, чтобы не было острых выступов. Изменением глубины снимаемого слоя можно варьировать форму и фактуру браслета. Покрытый тонким слоем матового лака и отполированный по выступам, такой браслет выглядит очень декоративно.

Натуральная неокрашенная щепа подойдет для мульчирования почвы и решения таких задач ландшафтного дизайна, как отсыпка дорожек и площадок.

Это удобный, полностью натуральный материал без каких-либо химических добавок. Вы обязательно найдете ему применение на своей даче!

Обратите внимание, что это щепа лиственных пород деревьев (березы, липы, тополя, клена и осины). Вы можете не беспокоится о том, что мульча или отсыпка из этой щепы закислят почву или повредят вашим растениям.

Древесную щепу очень удобно использовать. Все работы можно проводить самостоятельно, ведь для них не требуется ни особой физической силы, ни каких-либо специальных знаний. Удобство использования повышается и за счет упаковки. Мы продаем древесную щепу в герметичных пакетах по 40 литров. Пакет объемный, но не тяжелый. Вам будет удобно работать с ним. Доставка и хранение щепы в пакетах также не представляют никаких сложностей.

Щепа лиственных пород деревьев сделает ваш участок красивым, а растения – здоровыми.

Для комплексной защиты от сорняков, мы предлагаем использовать садовый геотекстиль DuPont™ Plantex®. Материал создает благоприятные условия для здорового роста растений, его уникальная конструкция пропускает воздух, воду и питательные вещества, позволяет почве и корням растений дышать, задерживая при этом сорняки под землей.

Технологию использования геотекстиля вы можете прочесть в описании любого товара от DuPont™ Plantex® .

Мульчирование почвы

Мульча – это натуральный продукт, которым покрывают верхний слой почвы, газонов, приусадебных участков.

Полезные свойства

При использовании и эксплуатации земли человеком в городских условиях, на ней образуются голые, незащищенные участки, что очень плохо сказывается на внешнем виде, составе и микрофлоры почвы. Натуральная декоративная мульча поможет справиться с этой задачей. Она привносит не только пользу, но и эстетическую красоту ландшафтного дизайна.

Материалы для мульчирования могут быть самыми различными, в зависимости от желаемого эффекта: камни, галька, декоративный песок, хвоя, солома, щепа (естественная и декоративная), древесная стружка, кора, кедровая скорлупа и шелуха, и многое другое.

Преимущество коры, щепы и скорлупы перед камнем, гранитом, щебнем и другими подобными материалами в том, что кора и щепа уменьшает риск уплотнения грунта, улучшает физико-химические характеристики верхнего слоя почвы, активизирует развитие полезных для растений микроорганизмов. Благодаря пористой структуре, натуральная мульча поддерживает увлажненность почвы в засушливые периоды. Также эти природные материалы для мульчирования поддерживают температурный режим: защищают почву от переохлаждения зимой, перегрева и активного солнечного воздействия летом, выравнивают суточные колебания температуры осенью и весной, задерживает рост сорняков. Земля под природными материалами дышит, пропускает воздух и воду. Натуральная мульча обогащает почву кислородом, давая свободный доступ воздуха к почве и регулирует ее кислотность.

Мульча из хвойных пород деревьев обладает многими полезными свойствами:

• исключительный красивый внешний вид
• антибактериальным действием: в них не живут жучки-древоточцы. Благодаря этому свойству нет необходимости химической обработки при производстве древесины и коры, в то время как другие породы подвергаются гниению
• содержат антиоксиданты – вещества, которые помогают организму в борьбе против старения и возникновения различных заболеваний, особенно в условиях стресса, загрязненной среды, радиации.
• на протяжении всего срока эксплуатации лиственница сибирская и ангарская сосна испаряют природные флавоноиды, которые, попадая в дыхательные пути человека, предотвращают вирусные и простудные заболевания
• сибирская лиственница и ангарская сосна растут в экологически чистых районах, благодаря чему в них не содержится аллергенов
• кора и щепа этих пород деревьев устойчива к гниению и плесени

Мульча обладает не только полезными, но и декоративными качествами.

Благодаря яркой цветовой гамме можно разнообразить Ваш сад, лужайку, детскую или спортивную площадку, парк, клумбу, газон и т.д.

При производстве цветной декоративной щепы применяются только натуральные устойчивые безвредные красители. Современные цвета - экологически чистые материалы с богатой гаммой ярких оттенков и природных теплых тонов, которые создадут здоровую природную, уютную атмосферу.

Еще одним преимуществом скорлупы, коры и щепы хвойных сибирских пород является то, что такая мульча долго не перегнивает, что не скажешь про солому и схожие материалы. По весне можно досыпать определенный слой. Всего же для мульчирования и для декоративных целей достаточно слоя коры или щепы толщиной 6 – 8 см. Через несколько лет нижний слой естественным образом превратится в натуральное органическое удобрение.

Применение

Мульчирование необходимо незащищенной поверхности почвы для ее восстановления или для скрытия ее недостатков.

Мульчу можно применять на садовом участке, даче, детской и строительных площадках, в парках, скверах, цветниках, рокариях, альпинариях, зимних садах, по берегам водоемов, бассейнов, для комнатных растений и много где еще для улучшения внешнего вида почвы и ее состава.

В отличие от камня и гравия кора, скорлупа и щепа может использоваться как газон. По такому газону мягко и приятно ходить. Уход за ним сводится к минимуму: не нужно косить, поливать.

Расчет мульчирования

1 мешка мульчи (50-60 л) хватает на 1 м 2 при высоте мульчирования 5-6 см.