Строительство домов с съемной опалубкой. Несъемная опалубка из пенополистирола

Относительно новая для России технология малоэтажного строительства предусматривает возведение несущих конструкций из бетонного монолита.

Плюсы и минусы монолитных коттеджей

Общим для всех монолитных домов плюсом являются широкие возможности в выборе архитектурных решений и внешней отделки: доступны любые сложные формы и самые разнообразные облицовочные материалы.

Общими минусами

• необходимость дорогостоящей аренды техники (бетононасос и глубинный вибратор), которая удорожает строительство и делает нерациональным возведение монолитного дома своими руками;
• необходимость заблаговременно предусмотреть все отверстия и каналы для коммуникаций, т.к. «проковырять» их в бетонной стене, еще и укрепленной арматурой - непосильная задача;
• для армированных металлом стен обязательно нужно заземление.

Что касается иных особенностей, то данная технология стала предметом бурных дискуссий о ее действительной или мнимой дешевизне, экологичности и «эффекте термоса». Учитывая разнообразие материалов и методик строительства для монолитных домов не стоит «рубить с плеча», навешивая ярлык «вредности для здоровья» или говоря об «экологичности». Каждая из разновидностей монолитных технологий обладает особенными свойствами, своими плюсами и минусами, которые мы сейчас и рассмотрим.

Монолитные загородные дома со съемной опалубкой

Несущие конструкции такого здания состоят из

• опалубки, которая снимается после застывания наполнителя (изготавливается из дерева, металла, пластика);
• самого материала стен (бетон, железобетон, арболит, пенобетон, варианты бетона с наполнителями из керамзита, опилок).

Срок строительства выше, чем по методике несъемной опалубки: уложив около 50 см бетона в опалубку, его трамбуют глубинным вибратором, ждут застывания, разбирают опалубку и собирают ее на уровень выше.

В зависимости от грунта и фундамента необходимо выбрать материал стен. Бетон и железобетон прочны, но и тяжелы, обладают высокой теплопроводностью. Кроме того, ЖБИ-монолит с арматурой от 8 до 18 мм будет создавать «мостики холода». Таким стенам нужна хорошая теплоизоляция.

Арболит, пенобетон, керамзитобетон и т.п. хорошо берегут тепло, более легкие, но менее прочные, чем бетон. С целью избежать «мостиков холода» для армирования можно использовать пластиковые сетки

Основными специфическими плюсами монолитных домов со съемной опалубкой специалисты считают

• возможность построить по-настоящему экологичный дом, сведя к минимуму или вовсе отказавшись от использования полимерных материалов;
• паропроницаемость (особенно касается «легких» разновидностей бетона), что позволяет избежать эффекта «термоса», когда стены изнутри отпотевают и промерзают, а значит, сэкономить на устройстве приточно-вытяжной вентиляции;
• такие разновидности, как например опилкобетон, вполне доступны для строительства своими руками без бетононасоса.

Заметными минусами съемной опалубки являются

• трудоемкость (опалубка крепится на винтах, обрабатывается специальным раствором, чтобы ее было проще снять);
• дороговизна, вызванная как повышенными трудозатратами, так и необходимостью изготавливать индивидуальную опалубку под конкретный проект дома.

Монолитные загородные дома с несъемной опалубкой

Дома с несъемной опалубкой возводятся с использованием

• несъемной опалубки (пенополистирол, деревобетон, облицовочные панели и т.п.);
• бетона или железобетона в качестве материала стен;
• иногда дополнительных слоев (армирование, утепление, крепления облицовочных панелей).

Арболитная опалубка

Дома на основе деревобетонных (арболитных) или щепоцементных плит не обладают эффектом «термоса», негорючи и устойчивы к влаге. Арболитный каркас достаточно прочен, чтобы размещать на нем навесные шкафы. Дом нуждается в утеплении пенополистиролом, но только по наружной стороне, что в итоге не снижает паропроницаемость. Это относительно дорогой, по сравнению с прочими вариантами монолита с несъемной опалубкой, способ строительства.

Облицовочные панели

Несъемные облицовочные панели в качестве каркаса состоят из нескольких слоев: основы, утеплителя, креплений облицовки, самой облицовочной плиты. На рынке есть комбинированные предложения, сочетающие съемные и несъемные элементы, в которых основа облицовки снимается после застывания бетона, оставляя прикрученную к стене облицовочную панель. Для подобных домов характерна паропроницаемость, хорошие показатели теплопроводности. Проблемой может стать выбор проекта, т.к. отделочные плиты имеют фиксированные размеры и разгуляться на сложных формах коттеджа, скорее всего, не получится.

Панели СОТА

Стена из армированных панелей (СОТА) состоит из пенополистирола с дух сторон укрепленного стальной сеткой. Сверху готовой панели после установки наносится из штукатурной станции специальный бетон (это называется методом мягкого танкретирования). Специалисты сомневаются в возможности строить таким способом несущие стены, т.к. монолитного толстого слоя бетона в них нет - только тонкий на поверхности. Дорогостоящие арматура и высокие марки бетона для танкретирования влекут высокую стоимость конструкций. Из плюсов можно назвать высокие тепло- и звукоизоляционные свойства и быстроту сборки.

Пенополистирол

Это, без сомнения, самый дешевый и быстрый способ построить монолитный загородный коттедж. Пенополистирольные блоки выпускаются массово, имеют стандартные размеры, изготавливаются в том числе угловые, собираются посредством шипов и пазов.

Большие сомнения возникают в безопасности данного материала для здоровья, т.к. он будет находиться не только на наружней, но и на внутренней стороне стены здания.

Причиной прочих проблем домов на полистирольной несъемной опалубке является нарушение технологии строительства. Например, игнорирование угловых блоков приводит к тому, что в углах дома образуются щели. А это, во-первых, «мосты холода»; во-вторых, дорога для грызунов и насекомых в мягкий, теплый и уютный пенополистирол, где так удобно свить себе гнездышко.

Пресловутый «эффект термоса», за который часто ругают подобные коттеджи, возникает, если в проекте не использовали приточно-вытяжную вентиляцию.

Примеры лепнины из полиуретана, данный материал нашел широкое применение в фасадном декоре: лепнина москва

Стоимость монолитного коттеджа

Цены подрядчиков за строительство 1 кв. м монолитного коттеджа в несъемной опалубке варьируются следующим образом:

• 11-11,5 тыс. руб. за монолит из бетона М 300 в несъемной опалубке из пенополистирола;
• около 12 тыс. руб. за монолит из пенобетона или керамзитобетона на металлической арматуре;
• от 12 до 15 тыс. руб. за монолит с несъемным каркасом из облицовочных панелей;
• от 16 до 18 тыс. руб. за дом из монолитного пенобетона D-250-300 с несъемной опалубкой из цементно-стружечной плиты;

Дома со съемной опалубкой дороже - от 14 тыс. руб. за дом из бетона М 150 в деревянной опалубке.

Таким образом, нужно признать, что быстрые в постройке, теплые и недорогие монолитные дома - очень привлекательный вариант для строительства загородного коттеджа. Самый распространенный и дешевый вариант, на каркасе из пенополистирола, к сожалению, не самый удачный для здоровья. Однако многих неприятных особенностей данного материала можно избежать, если в точности соблюдать технологию строительства.

Что собой представляет несъемная опалубка – технология, сфера применения, опыт пользователей портала

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному, и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

• Технология монтажа несъемной опалубки
• Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной , продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

• Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.

• Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.

• Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Разновидности несъемной опалубки

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru , профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

кubarik Участник FORUMHOUSE

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

кamzhenya Участник FORUMHOUSE

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр - от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Kamfish Участник FORUMHOUSE

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь – примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода.

В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov , строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Dmitriy Kov Участник FORUMHOUSE

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке - шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron , смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции –удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. Учитывая, что отсутствует необходимость выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

Несъемная опалубка не только удешевляет строительство, но и выполняет функции утеплителя. В этой статье мы расскажем о:

• различных видах несъемной опалубки;
• их стоимости;
• особенностях применения;
• преимуществах и недостатках каждого вида опалубки;
• технологии строительства домов с помощью несъемной опалубки;
• примерных затратах на строительство по сравнению с возведением монолитных, кирпичных и блочных домов.

Какой бывает несъемная опалубка

Многие виды несъемной опалубки представляют собой готовые блоки, из которых собирают стену и затем заливают в них бетон. Из этих блоков набирают периметр дома и внутренние стены. Между собой блоки соединяют с помощью пазов и гребней или металлических пластин и уголков. Высота блоков 10–50 см, длина 40–200 см. Несъемную опалубку различают по материалу, из которой она изготовлена:

• пенополистирол;
• полистиролбетон;
• щепоцемент (арболит);
• сандвич (комбинация из различных материалов).

Пенополистирол (пенопласт)

Наиболее дешевый материал для изготовления опалубки, ее стоимость от 400 рублей за м 2 . Такую опалубку изготавливают в виде ячеек высотой 20–25 см и длинной до 100 см. Толщина стенок зависит от модели опалубки, поэтому заказчик может выбрать как максимально толстую, обеспечивающую наибольшую теплоизоляцию, так и с минимальной толщиной стенок. Блоки такой опалубки собирают подобно детскому конструктору, ведь по длинным сторонам у каждого блока нарезаны пазы, как и на одном из торцов, а на другом торце нарезаны гребни. При выборе такого материала опалубки нельзя заливать за один раз более трех рядов (60–65 см), иначе масса бетона выдавит пенопласт и, опалубка не сможет придать стене нужную форму. Еще один серьезный недостаток – такая опалубка не пропускает пар, поэтому в комнатах всегда будет влажно. При строительстве домов с такой опалубкой очень важно заранее предусматривать в каждой комнате правильную вентиляцию, которая компенсирует этот негативный эффект.

Полистиролбетон

Полистиролбетон – это смесь бетона и пенополистироловых шариков, которые снижают теплопроводность материала. По теплоизолирующим свойствам такой материал при равной толщине стенок уступает пенопласту, зато лишен его главного недостатка, ведь полистиролбетон хорошо пропускает пар, поэтому отводит излишнюю влагу из комнат. Единого размера блоков не существует, но в среднем высота составляет 30–50 см, а длина до 200 см. Для скрепления ячеек опалубки используют пазы и гребни, а также доборные элементы (угловые, концевые и т. д.). Средняя стоимость такой опалубки от 600 рублей за 1 м 2 стены. Преимуществом, по сравнению с пенопластовыми опалубками является большая высота заливки бетона за один раз – до 150 см, если есть вибратор подходящей длины.

Щепобетон

Щепобетон (арбалит) – это плиты из смеси бетона и древесных опилок или стружки. В отличие от предыдущих опалубок, их поставляют в виде отдельных плит, а не готовых ячеек, поэтому из щепобетона делают традиционную опалубку, которая затем остается на бетоне в качестве утеплителя. Стоимость одного м 2 опалубки (две плиты размером 200х50 см и толщиной 25–45 мм) составляет 750–900 рублей. По уровню теплоизоляции эти плиты сопоставимы с полистиролбетонной опалубкой, однако они гораздо удобней в плане отделки, ведь в них можно вкручивать шурупы или вбивать гвозди. Как и в обычной опалубке, необходимо предусмотреть стяжки, которые сохранят плиты от выдавливания бетоном.

Сэндвич

Сэндвич – это комбинация из различных материалов, чаще всего арболита и пенопласта. При этом пенопласт располагают со стороны бетона, ведь он чувствителен к ультрафиолету и кислороду. Арболит же не боится ни солнца, ни воды, ни воздуха. Стены в такой опалубке не нуждаются в утеплении даже в районах крайнего севера, однако наличие пенопласта или пенополистирола блокирует вывод излишней влаги через стены дома, поэтому необходима качественная вентиляция. Монтируют сэндвич-плиты так же, как и опалубку из щепобетона. Стоимость одной плиты размером 200х50 см начинается от 750 рублей.

Технология строительства домов с несъемной опалубкой

Планировка участка и земельные работы выполняют так же, как для любых кирпичных домов. Сначала размечают участок и выкапывают траншею или котлован, затем уплотняют дно и насыпают песчаную и щебенчатую подушку. После этого заливают опорную плиту, ширина которой в 3–5 раз больше ширины фундамента. Обычно ширина этой подушки 80–120 см. Подушку армируют, причем как горизонтально, так и вертикально, выпуская из нее арматуру на 2–4 метра по линии стены. Это необходимо для того, чтобы связать стену фундамента и подушку. Очень важно во время заливки проверять поверхность подушки с помощью уровня, если она окажется неровной, то придется заливать стяжку, которая выровняет поверхность подушки и увеличит время строительства дома.

Заливка стен фундамента

Залив подушку, ей дают выстояться 25–28 дней, после чего устанавливают первые ряды несъемной опалубки. Такая опалубка предпочтительней, потому что фундамент необходимо утеплять, иначе возрастут теплопотери дома, а следом за ними увеличатся и расходы на отопление. Для фундамента желательно использовать пенополистироловую или полистиролбетонную опалубки, ведь арболит в условиях высокой влажности начнет разрушаться через 10–20 лет. Если вы используете пенополистироловую опалубку, обязательно укрепляйте ее пластиковыми стяжками. Они предотвратят продавливание пенопласта бетоном во время уплотнения вибратором. Если вы используете арболитовую или сэндвич опалубку, то связывайте наружный и внутренний листы с помощью стяжек и фиксируйте распорками. Это сохранит опалубку от раздавливания бетоном и обеспечит стенам вертикальность.

За один раз заливайте не больше трех рядов любой опалубки, причем третий ряд опалубки заливайте лишь до середины. Это необходимо для того, чтобы в фундаменте не появились мостики холода. Такой же метод заливки применяйте и для стен. На следующий день устанавливайте следующие 3 ряда опалубки и заливайте бетон. Максимальный промежуток между заливками 30 часов, если его превысить, то снизится прочность стены. С шагом 1–2 метра создавайте пояс из горизонтально уложенной по всему периметру арматуры – она свяжет стену и сохранит ее от сдвига и деформации.

Состав бетона

Очень важно использовать правильный бетон, ведь традиционный состав этой смеси не обладает нужной текучестью, а добавление воды снижает его прочность. Поэтому вот правильные компоненты и пропорции для заливки одного м 3 фундамента из стен в несъемную опалубку:

• цемент 305 кг;
• песок 825 кг;
• щебень 1170 кг;
• вода 125 литров;
• пластификатор 1–2 литра.

Пластификаторы продают в любых строительных магазинах и стоят они недорого. Поэтому не экономьте на пластификаторах, ведь с их помощью вы получите более прочный и текучий бетон, который легче заполнит все внутреннее пространство опалубки и создаст монолитную стену.

Монтаж перекрытий

В домах из несъемной опалубки применяют 3 вида перекрытий:

• железобетонные плиты;
• монолитная плита;
• деревянные.

Железобетонные плиты изготавливают на заводах железобетонных изделий (ЖБИ), поэтому при относительно невысокой массе они отличаются большой прочностью. Ведь они не монолитны, а с пустотами внутри, благодаря чему и снижается их масса. Однако для монтажа таких плит необходим кран, поэтому применяют их редко.

Монолитная плита отличается огромной массой, поэтому ее используют лишь в домах, стоящих на плотном или скальном грунте. Для заливки такой плиты монтируют съемную опалубку и устанавливают подпорки. Затем армируют двумя слоями сетки из стальной, стекловолоконной или углепластиковой арматуры и заливают таким же бетоном, что применяли для стен фундамента. Через 10 дней опалубку можно снять, при этом продолжать возведение стен нужно уже на следующий день. Только в этом случае перекрытие будет монолитным со стеной.

Важно: Бетонное перекрытие должно проходить через стык между рядами блоков, только в этом случае вы сможете снизить вероятность образования мостиков холода. Поэтому внутреннюю сторону опалубки срезают до уровня съемной опалубки, а наружную оставляют целой.

Деревянные перекрытия наиболее популярны, потому что легче бетонных, дешевле и проще в монтаже. Они также должны проходить через стык рядов съемной опалубки, иначе не избежать появления мостиков холода. Для установки лаг в наружной и внутренней стороне опалубки прорезают отверстия по их размеру, затем вставляют лаги и подпирают снизу, чтобы они не продавили опалубку. Через сутки подпорки лаг удаляют, а через 25–28 дней на них настилают черновой пол.

Заливка стен дома

Для заливки стен используют ту же технологию, что и для фундамента. Разница в том, что вокруг проемов для установки окон и дверей устанавливают армирующие пояса, то есть окольцовывают их арматурой. Также армирующий пояс необходим под крышей, он свяжет стену и увеличит ее прочность. В процессе заливки стен не забывайте про вентиляционные отверстия, которые необходимо делать в соответствии с планом вентиляции. После заливки последнего ряда, коробку дома оставляют на 28 дней, затем монтируют стропильную систему и настилают кровлю. Только после этого приступают к внутренней и внешней отделке, а также установке окон и дверей.

Наружная и внутренняя отделка

Опалубка из арболита и полистиролбетона может 1–3 года стоять без отделки, однако затягивать с отделкой не следует. Опалубку из пенополистирола необходимо покрыть отделкой в первый же год. Это связано с высокой чувствительностью материала к кислороду и ультрафиолету. Арболит и полистиролбетон отделывают так же, как любые кирпичные или бетонные стены, то есть:

• штукатурят;
• покрывают сайдингом;
• монтируют вентилируемый фасад.

Опалубку из пенополистирола отделывают так же, как утепленную пенопластом стену:

• штукатурят с наклейкой армирующей сети;
• монтируют сайдинг или вентилируемый фасад с креплением к бетону.

Изнутри дом, построенный с помощью несъемной опалубки, отделывают любым, наиболее понравившимся способом.

Затраты на строительство дома с помощью несъемной опалубки

Строительство такого дома обходится дешевле и занимает меньше времени, чем возведение зданий из:

• кирпича;
• шлакоблоков;
• арболитных блоков;
• пеноблоков;
• монолитного бетона.

Несмотря на высокую стоимость опалубки, экономия происходит за счет:

• снижения затрат на строительную технику;
• сокращения времени возведения стен и фундамента;
• сокращения издержек на утепление.

Где купить несъемную опалубку

Можно заказать несъемную опалубку напрямую на заводе, который производит ее. В этом случае вы сможете выбрать между стандартными предложениями и изготовлением опалубки по индивидуальному заказу. Последний вариант обойдется немного дороже, но сделанная по индивидуальному заказу опалубка будет лучше соответствовать вашим условиям. К примеру, вы можете заказать блоки из более толстого пенополистирола, благодаря чему в доме будет тепло даже в самые лютые морозы. Или можете изменить толщину стены – это особенно актуально для несъемной опалубки фундамента, ведь желательно, чтобы фундамент был в 1,5–2 раза шире стены дома. После изготовления вашего заказа опалубку доставят к месту возведения дома и, вы сможете приступать к строительству.

Если вы по каким-то причинам не можете или не хотите заказывать опалубку на заводе, то ее можно приобрести на строительных рынках и площадках, где оптом продают стройматериалы. Однако стоимость опалубки окажется несколько выше заводской даже с учетом доставки, ведь посредники берут свой процент за хранение и реализацию товара.

Вывод

Несъемная опалубка – недорогой современный материал, который снижает затраты на возведение монолитного дома. Прочитав статью вы узнали:

• какие виды несъемной опалубки бывают;
• какова цена несъемной опалубки;
• как возводят дом из несъемной опалубки;
• почему строительство такого дома дешевле, чем домов из кирпича, бетона и других аналогичных материалов;

Традиционно, для изготовления фундамента и стен в монолитных бетонных домах, бетон заливался во временную опалубку, которая удалялась после высыхания бетона. Технология постройки с использованием несъемной опалубки является альтернативой такому строительству. Опалубку изготавливают из пенополистирола, который складывается как блоки лего. После монтажа опалубки устанавливается арматура, выравнивается опалубка и в нее заливается бетон. После высыхания бетона, на протяжении всей жизни здания, пенополистирол работает в качестве изоляционного материала. Вроде, кажется, очень хорошая технология быстрого возведения дома. Легкая опалубка, которую не надо снимать, обеспечивает фактическое отсутствие отходов. Здания, построенные с использованием несъемной опалубки, имеют повышенную прочность и позиционируются как энергоэффективные и экологичные. Но так ли на самом деле хороша несъемная опалубка из пенополистирола?

Сначала об экологичности пенополистирола

Надо отметить, что пенополистирол с очень большой натяжкой можно отнести к экологичным материалам. Тем не менее, его так часто маркируют. Это справедливо, если только не рассматривать его с точки зрения:

Воздействия на человека – стирол, из которого делается пенополистирол, является ядом для человека, в пенополистироле он полимеризован, но не полностью, поэтому яд постепенно выделяется в окружающую среду, а под воздействием света, кислорода, тепла и т.д. он начинает выделяться активнее. При пожаре он горит при очень высокой температуре 1100 °С, разрушая даже металлические конструкции, и выделяет ядовитые вещества. Конечно, современный пенополистирол обрабатывается антипиренами, поэтому говорят о пожаробезопасности, но антипирены также не безобидны для человека.

Воздействия на окружающую среду – после окончания срока службы пенополистирол отправляется на свалку, но там он будет лежать сотни лет, отравляя окружающую среду, поскольку он обладает плохими свойствами биоразложения.

Вопрос: нужен ли такой «экологичный» материал?

Переделка дома из несъемной опалубки

Дома из несъемной опалубки трудно реконструировать. Надо тщательно продумывать дизайн дома и предвидеть все возможные необходимые изменения в будущем. Например, чтобы добавить окно или дверь, придется резать монолитную бетонную стену, что совсем непросто и отнимет немало времени. Важно также заранее учесть все коммуникационные системы: электрическую проводку, сантехнические трубы, вентиляцию и т.д., поскольку после завершения строительства будет трудно провести все эти коммуникации.

В стены могут пробраться насекомые или вода

Сегменты блоков должны устанавливаться очень герметично, иначе внешняя изоляция стены может стать для насекомых отличным местом жительства и в нее смогут просачиваться грунтовые воды. Но это отчасти решаемая проблема, есть блоки, обработанные инсектицидом, и с защитой от воды. Тем не менее, как правило, такие блоки дороже, чем обычные.

Нужен квалифицированный труд

Эта технология строительства является относительно новой для России, поэтому найти квалифицированных практикующих строителей, полностью освоивших метод строительства, трудно. Это также повышает стоимость строительства, поскольку квалифицированные рабочие пользуются спросом и их работа стоит дороже.

Можно строить только в теплое время года

При температуре ниже 0°С твердение бетона практически прекращается, заливать его надо при температуре выше 5°С. Также в жаркий период может понадобиться увлажнение бетона водой.

Высокая влажность в доме после строительства

Сразу же после строительства дома могут возникнуть проблемы с высокой влажностью. Повышение влажности в доме происходит из-за того, что бетон все еще находится в процессе отверждения. После того, как он полностью застынет, уровень влажности воздуха может выйти на нормальный уровень. Чтобы осушить воздух, можно использовать осушитель воздуха.

Дом-термос

Стены, возведенные подобным образом, плохо «дышат», поскольку пенополистирол имеет низкую паропроницаемость. Поэтому в доме обязательно необходимо предусмотреть систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Обязательное заземление и зануление дома

Использование металлической арматуры требует устройства контура заземления и зануления.

Технология возведения дома из несъемной опалубки имеет очевидные преимущества, но она имеет и ряд недостатков, которые по большей части связаны с использованием пенополистирола. Если при выборе технологии возведения дома в расчет брать не только скорость строительства и стоимость, но и другие факторы, то технология с использованием несъемной опалубки станет не самым лучшим выбором.

Скриншот видеоролика youtube.com/Дом из ПЕНОПЛАСТОВОЙ опалубки.(часть 3)

(Просмотрели28 553 | Посмотрели сегодня 1)

Почему современный дизайн ванной комнаты столь противоестественный?
Дом с большими окнами, может быть, и красиво, но непрактично
Какая теплоизоляция лучше? Оценка с точки зрения экологичности Как выбрать экологичные полы. Таблица сравнения различных материалов

Опалубка - это своеобразная форма для цементно-песчаной смеси, которая позволяет сформировать правильную геометрию стен. Строители используют как съёмную/временную, так и несъёмную/постоянную опалубку для фундамента. Второй вариант позволяет сэкономить силы и время на демонтажных работах, а также утеплить и/или укрепить стены, поэтому он всё чаще используется не только в промышленном, но и в частном строительстве.

Основные требования к несъёмной опалубке для фундамента

Рассмотрим, какими свойствами должна обладать несъёмная опалубка.

• Влагонепроницаемость материала и герметичность швов. При отсутствии этой характеристики опалубка будет пропускать бетон, что приведёт к перерасходу смеси и сделает невозможным сооружение стены.
• Конструктивная прочность. Это нужно чтобы опалубка выдержала давление бетонной смеси изнутри и земли снаружи (на уровне фундамента) без деформации и растрескивания.
• Правильная геометрия элементов. Из блоков разной толщины или с неправильными углами было бы невозможно соорудить ровные стены и 90-градусные стыки между ними.
• Длительный период эксплуатации. Чем дольше потенциально способна просуществовать опалубка, тем выше вероятность длительной жизни всего дома. Если же опалубка разрушится быстро, оставшиеся без поддержки стены могут не вынести конструктивные нагрузки. В случаях, когда опалубка не обладает несущими свойствами, её разрушение приведёт к ухудшению внешнего вида из-за расслаивания декоративной отделки фасада.

Несъёмная опалубка - важный элемент энергоэфективного дома

Таблица: достоинства и недостатки несъемной опалубки

Преимущества	Минусы
Простота возведения, окончательный результат меньше зависит от мастерства рабочих (по сравнению с самодельной съёмной опалубкой).	В домах с несъёмной опалубкой часто наблюдается повышенная влажность, что вынуждает оборудовать мощную систему вентиляции.
Хорошая тепло- и звукоизоляция (по сравнению со зданиями из кирпича и ж/б плит).	Невозможность строительства в холодное время года, так как большая масса бетона плохо застывает при пониженной температуре.
Лёгкость проведения отделочных работ благодаря ровной поверхности опалубки без трещин и перепадов толщины стен.	Необходимость дополнительного увлажнения бетона в жаркий период, чтобы не допустить растрескивания стен.
Уменьшенный период строительства по сравнению с домами из кирпича, камня, газоблоков.	Здания с металлическим арматурным каркасом необходимо максимально быстро заземлить, чтобы не подвергать людей опасности поражения молнией.
Долговечность зданий с ж/б опалубкой - 300 лет и более.	Сложность демонтажа при переделке и реконструкции, особенно если использовалось армирование заливки металлическими прутьями.
Технология подходит для строительства зданий любой площади и этажности, от летних домиков до торговых комплексов.	При пожаре материал опалубки может выделять вредные вещества.
Минимизация строительных отходов (по сравнению с технологией строительства со съёмной опалубкой).	При недостаточной или неправильной внешней обработке пенополистирольных блоков в стены может попасть вода, насекомые, мелкие грызуны.

Несъемная опалубка из металла

Чтобы обеспечить равномерную толщину стены листы металлической опалубки соединяют шпильками из металла

Металлическая опалубка - одна из самых дорогих, поэтому используется преимущественно в промышленном строительстве. Делается она из листов алюминия или стали толщиной 1–2 мм на металлическом каркасе и соединяется анкерами, накладками или замками. Вид и количество фиксаторов рассчитываются таким образом, чтобы при заливке и застывании бетона листы не прогибались ни внутрь, ни наружу.

Когда опалубка изготовляется под заказ для конкретного строения, мастера фирмы производителя сами проводят проверочную сборку конструкции и только после подтверждения пригодности и комплектности всех деталей заказ отправляется покупателю.

У металлической опалубки самая точная геометрия. Допустимое отклонение в параллельности граней листа - не больше 2 мм на протяжении 1 м длины изделия.

Чтобы не допустить преждевременного окисления и разрушения металла из-за контакта с бетоном и грунтовыми водами, на производстве листы будущей опалубки тщательно покрывают краской и смазкой. Нередко также используют оцинкованную сталь, или применяют метод порошкового окрашивания, который формирует на листе плотную полимерную плёнку. Но если при монтаже используется сварка (приваривание листов к каркасу либо арматуры к листам), на повреждённые температурой места понадобится повторно нанести защитный состав (смазку, мастику, краску).

Порошковое окрашивание металлических листов - один из самых эффективных методов их защиты от коррозии

Металл хорошо подходит для строений со сложной геометрией, так как тонкие листы несложно изогнуть под любым нужным углом, сделать закругление или арку. Готовые стены получаются очень аккуратными и гладкими, при желании их можно оставить без декоративной отделки. Архитекторы рекомендуют использовать металлическую опалубку на территориях со сложными сыпучими грунтами.

Чтобы не допустить протекания бетона стыки металлической опалубки соединяются особенно тщательно

Но специалисты отмечают и некоторые недостатки металлической опалубки:

• значительный вес стальных листов, что требует применения спецтехники;
• необходимость в дополнительной теплоизоляции стен и фундамента;
• смазка листов легко стирается и пачкает рабочих.

Монтаж алюминиевых листов для стеновой опалубки под силу паре рабочих

Минимизировать трудовые затраты на транспортировку и монтаж металлической опалубки помогут листы из алюминия с добавлением кремния, которые весят гораздо меньше стальных и не требуют защиты от внешней среды.

Несъемная опалубка из железобетонных блоков

Ж/б блоки опалубки рекомендованы для крупных строительных объектов, как минимум - трёхэтажного частного дома . Поскольку они обладают повышенными прочностными характеристиками, в более мелких зданиях такой запас прочности будет излишним. Тонкостенные блоки отлично подходят для обустройства фундамента капитального забора.

Ж/б блоки опалубки устанавливают со смещением

Блоки опалубки из железобетона обладают такими достоинствами:

• позволяют экономить цементно-песчаный раствор, благодаря значительной толщине стенки;
• подходят для строительства подвалов любой глубины, а также межэтажных перекрытий;
• монтируются с минимальной шириной швов;
• обеспечивают срок службы здания в несколько сотен лет.

Лучшая опалубка получается из ж/б блоков с показателями F75 (морозостойкость), W4 (водопроницаемость), 6% (водопоглощение), 350 кг/см 2 (механическая прочность).

Пример расположения арматуры в опалубке из ж/б блоков, рассчитанных на два прута

Из недостатков блоков из ж/б выделяют:

• большой вес (блок 510х400х235 мм весит 30 кг), из-за которого его перевозят только грузовики, а монтируют только рабочие с краном;
• высокая цена - около 500 рублей за единицу.

Таких недостатков нет у керамзитобетонных блоков. Обеспечивая высокую прочность стен, эти аналоги ж/б блоков ещё и не потребуют утепления дома, так как в их составе уже есть утеплитель - керамзит.

Несъемная опалубка из фанеры

Для опалубки чаще всего используется влагостойкая фанера, но даже в таком случае этот материал обычно применяют для создания временной формы. Ведь срок службы и атмосферостойкость ламинированного фанерного листа на порядок ниже, чем те же параметры бетонной стены.

Постоянная фанерная опалубка допустима в таких случаях:

• при изготовлении временного строения (например, маленького домика, в котором хозяин живёт в период строительства основного дома);
• при постройке нежилых зданий (курятника, сарая, дровяного склада);
• когда необходимо максимально сэкономить на строительстве;
• если стены и фундамент будут утепляться по внешнему контуру и фанера окажется полностью защищённой от внешних воздействий.

Помимо сомнительной долговечности и прочности, фанерная опалубка потребует и больших трудозатрат и осторожного обращения. Поскольку в листах нет пазо-гребневой системы и специальных соединений, придётся собирать конструкцию на саморезы, дополнительно герметизировать каждый стык и делать внешнюю обрешётку с подпорками (чтобы фанера не прогнулась). Ко всему прочему неводостойкая фанера разбухает и слоится от воды, а ламинированная - отталкивает бетонную смесь и никогда не образует с ней монолитную стену, поэтому очень важно найти водостойкий материал с хорошей адгезией.

Техноблок - пример удачного использования фанеры в опалубке

Обозначение на картинке:

• 1 - декоративный облицовочный слой;
• 2 - слой утеплителя;
• 3 - пластиковые опоры для арматуры;
• 4 - бетонная заливка (в блоке для неё предусмотрена полость);
• 5 - фанерный лист.

В результате несмотря на дешевизну и экологичность фанеры специалисты рекомендуют использовать её лишь для временной опалубки . Для постоянной лучше применять техноблок - композитное изделие с внутренним фанерным слоем.

Несъемная опалубка из арболита

Арболит - это сравнительно новый, но уже проверенный временем материал. Блоки опалубки из бетона и древесных щепок начали делать недавно, но такую смесь использовали для утепления полов ещё в советские времена. Арболитовые блоки значительно дешевле и легче железобетонных, поэтому они активно используются при индивидуальном малоэтажном строительстве.

В некоторых моделях арболитовых блоков предусмотрен слой утеплителя - каменной ваты или пенополиуретана

По сравнению с другими типами несъемной опалубки блоки из арболита:

• легко режутся инструментами для работы с деревом, что позволяет на месте подгонять их до нужных параметров: срезать углы, делать арочные закругления, вырезать фрагменты для лучшего сцепления стен по углам здания, уменьшать высоту/длину;
• монтируются быстро и без спецтехники (1 м 2 стены это всего 8 блоков);
• обеспечивают высокие прочность, звукопоглощение и теплоизоляцию при меньшей толщине стены (по сравнению с кирпичом и пенополистиролом);
• безопасны для здоровья окружающих, отходы поддаются промышленной переработке;
• достаточно прочные для крепления фиксаторов водосточных труб и нагруженных элементов фасадных систем (направляющих для навешивания сайдинга и др.);
• не боятся пожаров (выдерживает до 90 минут открытого огня);
• морозоустойчивы, подходят для регионов с суровым климатом.

Недостатком арболита считается его водопроницаемость, поэтому его рекомендуют применять для возведения стен на готовом гидроизолированном ленточном либо плитном фундаменте. Использование арболита для обустройства фундамента нежелательно, так как его потребуется очень тщательно защищать от влаги.

Пример обустройства опалубки из арболита и кирпича

Арболит выпускается в виде пустотелых блоков и панелей. Во втором случае панель служит только внутренним контуром стены, а внешний необходимо оборудовать из кирпича. Полость между материалами заливается бетоном и армируется, как при использовании других видов опалубки. Такой вариант труднее в монтаже, но готовый дом получается тёплым (арболит), красивым (кирпич) и долговечным (слияние прочностных характеристик трёх материалов).

При покупке блоков и плит из арболита обращайте внимание на eco-маркировку, так как некоторые производители используют вредные для здоровья связующие вещества (фенол, нафталин). Будьте внимательны, токсины-пластификаторы могут выделяться из материала даже при комнатной температуре.

Изготовители арболитовых блоков для опалубки предлагают варианты как для многоэтажек, так и для небольших строений. Обязательно посоветуйтесь с консультантом, чтобы не тратить лишние деньги на бетон для заливки тонкостенных блоков или не взять ошибочно блоки со слишком маленькими пустотами.

Несъемная опалубка из ЦСП

ЦСП (цементно-стружечная плита) или опилкобетон - ещё одна вариация смеси из цемента и размельчённой древесины. От арболита она отличается типом вяжущего компонента и добавлением песка. Поэтому ЦСП - более плотный, прочный и тяжёлый материал, а теплоизоляция у него хуже, чем у арболита.

Цементно-стружечные плиты могут служить отделочным материалом, когда покрыты декоративной минеральной крошкой

Среди достоинств арболитовой опалубки:

• материал дышит, поэтому в доме не нужно оборудовать принудительную вентиляцию и бороться с эффектом парника другими способами;
• ЦСП способен противостоять пожарам, её огнестойкость подтверждена лабораторными исследованиями;
• плита состоит из натуральных материалов, поэтому не вредит природе и здоровью;
• придаёт дому высокую прочность: при толщине в 25 см стена способна выдержать втрое большие нагрузки, чем кирпичная стенка той же толщины;
• ЦСП устойчива к резким перепадам температуры, поэтому подходит для регионов с резко континентальным климатом;
• материал обладает достаточность устойчивостью и геометрической стабильностью, чтобы расстояние между перекрытиями могло составить 2,8–3 м;
• строить дома с применением цементно-стружечных плит можно даже зимой, пока температура не опустилась ниже -20 о С;
• ЦСП требует минимальной отделки, внутри дома её можно красить или оклеивать обоями без шпатлёвки.

Пример создания армированной опалубки фундамента из цементно-стружечных плит

Европейские строители используют несъёмную опалубку из ЦСП уже больше 25 лет, поэтому существует множество домов, которые подтверждают долговечность и надёжность этого материала. Цементно-стружечные плиты хорошо подходят как для индивидуальных, так и для многоэтажных построек даже в суровом северном климате .

Несъемная опалубка из профлиста

Профилированный лист, профлист или профнастил нашёл своё применение и в качестве несъёмной опалубки, хотя гораздо чаще он используется для изготовления заборов, крыш, хозпостроек. Важно: профлист подходит только для обустройства композитных плит межэтажных перекрытий и при больших пролётах (от 5 м) требует дополнительных временных опор . Для возведения стен этот материал не применяют из-за небольшой толщины, что снижает его стойкость к механическим нагрузкам в вертикальном положении.

Пример конструкции перекрытия с основанием из профилированного листа

Строителей опалубка из из этого материала привлекает такими особенностями:

• металл полностью защищён оцинковкой и/или полимерным слоем, поэтому не ржавеет;
• в промышленных зданиях материал можно оставить без декоративной отделки, потолок получается визуально приятным и практичным;
• профлист выполняет не только функцию формы для бетона, но и служит листовой арматурой;
• профнастил передаёт нагрузку на металлический каркас здания, поэтому внутренние стены не несут сильных нагрузок и появляется возможность сэкономить, соорудив их из лёгких материалов (газобетона, сэндвич-панелей);
• листы небольшой толщины просто разрезаются ножницами по металлу, из них можно создать опалубку любой формы.

Чтобы обеспечить хорошую сцепку с бетоном выбирайте для опалубки специальные профлисты с зубчиками.

Так выглядит межэтажное перекрытие на основе профнастила изнутри здания

Несъёмная опалубка из профлиста используется преимущественно в промышленном строительстве, так как требует сооружения металлического каркаса здания и металлических балок перекрытия. Для индивидуального дома она не подойдёт, так как будет неоправданно дорогой.

Несъёмная опалубка из пенополистирола

Пенополистирол/пенопласт - самый популярный материал для несъёмной опалубки. Его востребованность объясняется такими факторами, как:

• небольшой вес, обуславливающий лёгкость транспортировки;
• пазо-гребневая система соединения для максимально простого монтажа;
• быстрота укладки (пенопластовые блоки несъёмной опалубки крупнее бетонных, поэтому работа продвигается быстрее);
• разнообразие видов (армированные, с защитными пропитками);
• теплоизоляционные свойства, благодаря которым дом не нуждается в дополнительном утеплении;
• звукоизоляция;
• биологическая инертность, препятствующая развитию плесени, мха и т. д.

Примеры пенополиуретановых блоков опалубки разных конфигураций

Противники пенополистирольной опалубки указывают на её опасность при пожаре и низкую степень экологичности . Даже если покупать материалы с маркировкой eco, это не гарантирует, что опалубка не нанесёт вреда вашему здоровью или природе.

Также важно иметь в виду, что опалубка из пенопласта станет удачным выбором для строений простой формы, так как ассортимент угловых и закруглённых блоков пока не позволяет удовлетворить все запросы потребителей.

Несъёмная опалубка из стекломагнезита

Стекломагнезитовые листы или СМЛ используются в качестве постоянной опалубки с середины XX века с целью сооружения теплоизолированных домов. Материал состоит из смеси оксида и хлорида магния, перлита, опилок, стекловолокна и полипропиленовой ткани. Не все компоненты стекломагнезита природные, но готовый состав полностью безопасен для людей.

Разные варианты стекломагнезитовых листов с декоративной отделкой

СМЛ - отличный вариант для постройки или реконструкции дома со слабым фундаментом . Так как сами листы и применяемые для заливки лёгкие бетонные смеси весят гораздо меньше кирпичей, ж/б блоков и других традиционных материалов, они не так сильно нагружают конструкцию постройки.

Среди достоинств стекломагнезита:

• многофункциональность: он подходит для создания фундаментов, стен, перекрытий, ограждений и т. д.;
• высокая теплоизоляция, которая связана не только со свойствами самой опалубки, но и с достоинствами заполнителя (фибропенобетона марки D250-D320, бетона с пенополистирольными шариками М300);
• огнеупорность;
• полная влагостойкость, которая делает материал пригодным для строительства бань и саун, использования на территориях с влажным климатом и в заболоченной местности;
• небольшая толщина стен с опалубкой из СМЛ позволит сэкономить пространство внутри дома;
• шероховатую поверхность листов легко облицевать клинкерной плиткой, декоративной штукатуркой или любым другим отделочным материалом;
• лист можно слегка изогнуть, если это нужно для сооружения полубашенки или другого украшения дома (радиус кривизны - 3 м).

Если вы планируете раскраивать плиты СМЛ на месте, купите запасные пилы для лобзика. Этот материал изнашивает пилочки в несколько раз быстрее, чем арболит и фанера.

Стекломагнезитовые листы придутся ко двору на всех этапах строительства дома

Стекломагнезитовые листы, как и арболитные, нередко формируют только внутренний контур опалубки, внешний же чаще всего выстраивают из декоративного кирпича. В результате внешняя отделка оказывается ненужной, а внутри будет достаточно тонкого слоя шпатлёвки. Технология подходит для строительства домов до 5-ти этажей на готовом ленточном/плитном фундаменте . Кроме того, она требует больше времени и усилий, чем применение опалубки из пенополистирола или ЦСП (без учёта декоративной отделки).

Стекломагнезитовые листы пока производятся только в Китае и Корее, там же проводится и контроль качества СМЛ. Отечественных аналогов этому материалу нет.

Инструкция по монтажу несъемной опалубки из готовых блоков

Технологию устройства фундамента из готовых пустотелых блоков рассмотрим на примере лёгких бетонных изделий. В отличие от ж/б блоков для многоэтажек эти «кирпичики» можно устанавливать руками без крана и манипулятора.

1. Подготовьте подушку под блочный фундамент, засыпав и утрамбовав слои песка и мелкого щебня. Поверх подушки следует залить тонкую стяжку, чтобы упростить дальнейшую укладку блоков, а также избежать утечки бетона при заливке фундамента.
   

   Песчано-гравийную подушку перед монтажом требуется пролить тонким слоем бетона

2. Натяните вдоль траншеи нитку и уложите на подушку первый слой блоков, стараясь не отклоняться от этой направляющей. Монтировать нужно так, чтобы зазор между элементами оказался минимальным. Если на протяжении траншеи зазор значительно увеличивается, причина может крыться в неровности подушки. В таком случае ряд нужно разобрать и сделать более ровное основание.
   

   Благодаря правильной геометрии блоков лента фундамента получается ровной и чёткой

3. Соединения между стенами должны обеспечиваться специальными блоками немного большей длины. Если таковых нет, в универсальных блоках следует сделать углубление, как на картинке. Это обеспечит надёжное сцепление перпендикулярных лент фундамента.
   

   На стыках внутренних и внешних стен нужно положить специальные угловые блоки

4. Уложите в прорези блоков металлическую либо стеклопластиковую арматуру. Для малоэтажного строительства достаточно двух параллельных прутьев, но при необходимости можно расположить и три.
   

   В блоках предусмотрены специальные пазы для армирующих прутьев

5. В местах стыка стен прутья должны перехлёстываться так, чтобы длина свободного конца составляла не менее 2 см.
   

   Обратите внимание на расположение верхних и нижних прутьев по отношению друг к другу, они должны формировать правильный квадрат

6. Когда длины прута оказывается недостаточно, его можно нарастить, подвязав новый прут специальной тонкой проволокой. Желательно сделать 2–3 перевязки на разных участках перехлёста.
   

   Перевязывать арматуру следует с перехлёстом 15–20 см

7. Установите второй ряд бетонных блоков точно поверх первого. Не допускайте даже небольших отклонений, при необходимости подравнивайте положение блока киянкой.
   

   Устанавливаем второй ряд пустотелых блоков поверх первого

8. Залейте подготовленную опалубку жидким цементно-песчаным раствором так, чтобы уровень бетона не доходил до пазов для арматуры.
   

   Уровень бетона должен быть немного выше середины верхнего ряда блоков

9. Пока бетон не начал сохнуть, постарайтесь выгнать излишки воздуха, протыкая пространство внутри опалубки арматурным прутом движениями сверху вниз. После этого поставьте арматуру вертикально, особенно тщательно укрепив внешние углы и стыки стен.
   

   Вертикальные арматурные прутья можно устанавливать поодиночке на расстоянии 1,5 м друг от друга

10. После подсыхания бетона приступайте к наращиванию фундамента. Установите и перевяжите арматуру, смонтируйте два новых ряда блоков и залейте опалубку бетоном. Продолжайте так, пока фундамент не достигнет нужной вам высоты.
    

    Новая арматура устанавливается поверх бетонной стяжки

11. Последний ряд блоков фундамента заливается до образования ровной горизонтальной поверхности. Пока бетон не высох его можно подровнять небольшой доской или длинной гладилкой для штукатурки.
    

    Фундамент готов к возведению стен будущего дома

Фундамент из бетонных пустотелых блоков для частного дома по описанной технологии монтируется двумя работниками за 2–3 дня с учётом времени на схватывание бетона первых слоёв.

Сравнение затрат на создание фундамента из полно- и пустотелых ж/б блоков и монолитного с временной опалубкой

Сравнение показывает, что фундамент из пустотелых бетонных блоков обходится на 18% дешевле чем из полнотелых и на 36% дешевле, чем ленточный монолит, залитый с помощью временной деревянной опалубки. Это достигается за счёт экономии на количестве арматуры, уменьшения трудозатрах, количества бетона и т. д. Но сооружать стены из ж/б блоков получится слишком затратно (по сравнению с пенополиуретаном, арболитом), лучше использовать её только для фундамента.

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).

1. Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи + 20% на перехлёст в угловых точках.
   

   Раскраивать листы из пенополистирола можно не только электроинструментами, но и ручной ножовкой

2. Разложите листы в траншее так, чтобы бортики стояли на слое ЭППС и не касались земли. Закрепите листы по углам, проткнув материал пластиковыми стяжками системы СВТ.
   

   Укладывая листы ЭППС в траншею старайтесь минимизировать зазоры

3. Установите между вертикальными листами половинки пластиковых стяжек и закрепите их между собой. Если система защёлкнется недостаточно плотно, уплотните соединения плоскогубцами.
   

   Пластиковые стяжки легко устанавливаются вручную

4. Установите арматурные прутья над и под горизонтальными стяжками. Чтобы металл находился в толще бетона, подложите под прутья кусочки пенополистирола. Специальные пазы на пластиковых стяжках помогут соблюсти одинаковое расстояние между прутьями арматуры на всём протяжении фундамента.
   

   Для армирования подойдут как металлические, так и стеклопластиковые арматурные прутья

5. Перевяжите прутья между собой тонкой проволокой, сложенной в 2–3 раза. Таким же образом арматуру можно подвязать к пластиковым стяжкам.
   

   Установленные армирующие прутья нужно связать тонкой проволокой, сварка недопустима

6. Нарастите фундамент целыми листами ЭППС, предварительно прикрепив к ним узкие полосы того же материала с помощью пластиковых фиксаторов. Разместите подготовленные листы так, как показано на рисунке. При монтаже обращайте внимание на расположение пазов и гребней на листе.
   

   Начинаем увеличивать высоту фундамента

7. Прикрепите вертикальные листы друг к другу стяжками, установите и подвяжите арматуру по описанной выше технологии. Должно получиться как минимум два пластиково-арматурных пояса, ориентировочно на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края листа.
   

   Пластиковые распорки между плитами устанавливаются аналогично

8. Закрепите на острых кончиках пластиковых стяжек стопорные пластинке и обрежьте кончики, которые остались свободными.
   

   Торчащие хвостики стяжек легко подрезать кусачками

9. Залейте армированную опалубку цементно-песчаным раствором. Для приготовления бетона можно пользоваться собственной бетономешалкой, но раствора понадобится очень много. Если вы сомневаетесь, что сможете залить весь фундамент за день, лучше воспользоваться услугами промышленной цистерны-бетономешалки.
   

   Заливаем бетоном готовый фундамент

10. Удалите пузырьки воздуха строительным вибратором и выровняйте поверхность бетона. Выгонять воздух арматурным прутом в этом случае нельзя, так как металл повредит опалубку, легко проткнув лист ЭППС.
    

    Верхняя плоскость бетонного слоя должна находиться на уровне внешнего слоя опалубки

После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.

Видео: технология строительства дома с несъёмной опалубкой из стружечных блоков

Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение. К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат.