Армирование фундамента тисэ. Самостоятельное возведение фундаментов по технологии тисэ

Самый популярный вид опорной конструкции среди частных застройщиков – это фундамент по технологии тисэ. Аббревиатура ТИСЭ означает – Технология Индивидуального Строительства и Экологии. Технология тисэ позволяет возводить дом своими руками без опыта в строительном деле и при отсутствии квалификации.

Построить фундамент по технологии тисэ – значит сэкономить почти в 2 раза семейный бюджет, выделяемый на строительство дома и экономить также денежные средства при дальнейшей эксплуатации дома.

Фундамент ТИСЭ позволяет сэкономить деньги при строительстве и, при этом, не приносит вред окружающей среде.

При применении данной технологии не страдает экология, так как строительство дома ведется с применением доступных сырьевых ресурсов. С технологией тисэ решаются следующие задачи:

• изоляция помещений от контакта с материалами для строительства дома;
• возможность использования эффективной вентиляции, что позволяет избегать появления застойных невентилируемых зон в доме, внедрение вытеснительных схем вентиляции;
• возможность создания благоприятного электромагнитного поля;
• не создает повышенный радиационный фон;
• обеспечивается надежная изоляция сооружений от проникновения радиоактивных элементов, в частности газа радона;
• введение новой системы энергосбережения, снижающей в 2-3 раза уровень энергии от отопительных систем;
• возможность обеспечения экологической безопасности жилого дома.

Преимущества и недостатки фундамента тисэ

Возведенный по технологии тисэ фундамент представляет собой свайно-ленточную конструкцию, которая выполняется в виде свайного поля. Соединяющий сваи не касается земли. Это свойство конструкции исключает давление грунта на нее в любой период года.

Фундамент тисэ имеет следующие характеристики:

• надежность;
• экономичность;
• простота монтажа;
• малые сроки строительства;
• возможность возведения конструкции в зимний период;
• экологичность;
• возможность применения в сейсмически опасных районах;
• нивелирование любых вибраций;
• возможность строительства при любом уровне грунтовых вод.

Фундамент тисэ состоит из следующих элементов:

• армированные сваи специальной формы;
• железобетонный ростверк.

Сваи для фундамента тисэ имеют в нижней части полусферическое расширение. Это расширение позволяет увеличить опорную зону, повышает несущие характеристики основания дома. Эта особенность опорной конструкции позволяет применять ее при строительстве разного вида домов. Такое фундаментное основание не дает усадку и подходит как для легких каркасных домов, так и для домов из камня.

Сферическая часть свайной конструкции обладает очень полезным свойством: она противостоит силам выдавливания, которые возникают на пучинистых грунтах, и удерживает опору в грунте.

К недостаткам строительства фундамента тисэ относят необходимость приобретать профессиональное оборудование буры или мотобуры.

Ростверк – это ленточная часть технологии тисэ, изготавливается из железобетона. Ростверк выполняется на некотором расстоянии над грунтом. Наличие зазора между ним и землей не позволяют силам пучения воздействовать на фундамент.

Вернуться к оглавлению

Экономическая составляющая опорной конструкции

Строительство столбчато-ленточного фундамента по технологии тисэ целесообразно и с точки зрения экономики. Оно отличается малым объемом земляных работ, меньшими затратами на изготовление бетонного раствора, так как при изготовлении опорной конструкции данного типа под дом, его понадобится меньше, чем для обыкновенного ленточного фундамента.

Строительство фундамента по технологии тисэ позволяет сэкономить средства и возвести конструкцию в краткие сроки, для его возведения не требуется привлекать дополнительную рабочую силу.

Вернуться к оглавлению

Монтаж столбчато-ленточного фундамента

Монтаж оснований по технологии тисэ требует предварительного расчета количества свай и определения точного их расположения под ростверком с учетом несущих характеристик грунта и проекта дома. Он состоит из следующих этапов:

• разметка контура;
• бурение и расширение скважин;
• армирование свай;
• изготовление ростверка.

Эти расчеты поручают выполнять специалистам проектных организаций, так как необходимо провести исследование грунта на участке, рассчитать и изготовить проект постройки.

Схема разметки фундамента по теореме Пифагора.

1. Сначала забивают 2 обносные доски. Их устанавливают на расстоянии длины будущей стены увеличенной на 2 м. К доскам крепится шнур или леска. Материал шнура не должен растягиваться, поэтому чаще используют леску или бечевку. Первый угол определяют, отступив от обносной доски на 1 м, и вбивают колышек. От первого колышка отмеряют длину стены будущего дома и вбивают второй колышек, это будет место второго угла. Обносные доски устанавливают для обозначения нулевой отметки строения в фундаменте ТИСЭ, она соответствует верхнему уровню ростверка. Используя гидроуровень, проверяют совпадение верхнего края доски с нулевой отметкой.
2. Для разметки 2-ой стены фундамента, перпендикулярно первой следует определить прямой угол. Это можно сделать, применив теорему Пифагора или принцип «египетского треугольника». По теореме Пифагора, зная размеры стен дома, нужно вычислить диагональ. В первой точке крепится шнур длиной больше длины 2-ой стены и натягивается между обносными досками. От 1-ой точки отмеряется длина 2-ой стены и вбивается 3-ий колышек. Во второй точке крепится шнур равный диагонали образованного стенами треугольника, его соединяют в 3-ей точке со шнуром из первой точки. Если шнуры хорошо натянуты и не провисают, то в первой точке получился угол 90º. При использовании «египетского треугольника» отмеряют 12 м шнура и связывают его в кольцо. На расстоянии 3 м вяжут 2-ой узел, через 4 м вяжут 3-ий узел. Между 1-ым и 3-им узлом расстояние будет составлять 5 м. С помощью полученного треугольника фиксируют прямой угол на площадке будущего фундамента. Для этого укладывают в отмеченную точку узел, который располагается между сторонами 3 и 4 м, 2 других угла разносят в стороны по будущим стенам, при равномерном натяжении шнура по сторонам получается прямой угол.
3. Повторяют действия по определению прямого угла для 3-ей стены, забивают колышек в 4-ую точку. Соединяют шнуром 3-ю и 4-ую точки, получается внешний контур фундамента тисэ.
4. Внутреннюю обноску выполняют, отмерив от угловых точек расстояние равняющееся ширине ростверка, забивают колышки и соединяют их между собой шнуром или леской.
5. Определяют места бурения скважин под сваи. Центры скважин будут совпадать с линией, находящейся посредине между обносками, по этой линии натягивается шнур. Места бурения угловых скважин на пересечении стен отмечают колышками.

По периметру стен определяют места бурения скважин согласно шагу, рассчитанному проектной организацией, отмечают их колышками.

Вернуться к оглавлению

Бурение и расширение скважин

В местах, отмеченных под скважины, выкапывают ямки глубиной в пол лопаты и начинают бурить. Бурение скважин ведут буром ТИСЭ. Это ручной инструмент, состоящий из рукоятки, бура, двухсекционной штанги, накопителя грунта и откидной лопатки. Глубина бурения регулируется штангой. Забор грунта и его рыхление обеспечивает грунтоприемник, а откидная лопатка ведет процесс расширения нижней части скважины.

Чтобы оптимизировать процесс бурения, специалисты советуют набурить 5-6 скважин, а потом выполнять в них расширение, это позволит экономить время на переоборудование бура.

Для улучшения процесса бурения песка специалисты советуют заливать на ночь в скважину около 5 ведер воды. Наутро это облегчит выполнение расширения.

При бурении расширения бур и штанга должны вращаться, на штангу надевают откидную лопатку и прикрепляют ее шпилькой к грунтопремнику. Лопатку поднимают с помощью шнура, а опускается она самостоятельно под своим весом.

Выполнив расширение под опору, начинают армирование и .

Технология Индивидуального Строительства и Экологии (ТИСЭ) патентована в Белоруссии, Украине и России, имеет собственную защитную голограмму и товарный знак. Автор методики Р. Яковлев создавал ее с таким расчетом, что все операции будут выполняться в ТИСЭ своими руками, но специальным инструментом, на которые распространяются его авторские права.

Суть фундамента ТИСЭ – устройство ростверка дома по оголовкам столбов, имеющих уширение подошвы. Поэтому часть индивидуальных застройщиков считает их сваями, так как скважины пробуриваются по аналогии с буронабивными конструкциями. Однако глубина опор столбчатого фундамента всегда меньше, на сваях уширений не бывает.

Создатель технологии ТИСЭ заложил в нее столбчатый ростверк, чтобы исключить воздействие на фундамент сил пучения:

• заглубление свай ниже сезонного промерзания региона;
• малая площадь контакта с грунтом боковой поверхности стоек;
• замена пучинистого грунта щебнем в пятне застройки и за ее периметром на 1,5 – 2 м при необходимости.

Патент Яковлев получил за оригинальную конструкцию фундамента ТИСЭ, объединив достоинства свай и столбов:

• классическим способом можно изготовить столбы с уширением пяты, пробурив скважину большего диаметра, залив подошву и установив на нее трубчатую опалубку меньшего размера;

Столб с уширением пяты в скважине заведомо большего диаметра.

• однако в этом случае придется засыпать пазухи скважины нерудным материалом, создавая своими руками техногенную зону с высокими дренажными свойствами, в которой неизбежно будет скапливаться верховодка, и резко снизится расчетное сопротивление грунта, прилежащего к телу сваи и, соответственно, несущая способность конструкции;
• при использовании типовой сваи без уширения подошвы придется увеличить глубину залегания, так как железобетонная стойка обязана опираться на несущий пласт, который обычно расположен намного глубже 2 м, которых уже достаточно, чтобы пройти отметку промерзания и исключить выталкивающие усилия глинистых почв снизу подошвы;

При этом внутри стойки сохраняется вертикальное армирование, поэтому расчеты несущей способности показывают, что одноэтажный каркасный дом вполне может опираться на 2 – 3 стойки ТИСЭ. Это обеспечивает многократный запас надежности зданию.

Единственной проблемой при выборе технологии строительства дома становится отсутствие оборудования, которым можно расширить забой скважины. Оригинальный бур ТИСЭ стоит от 3,5 – 5 тысяч в зависимости от диаметра, многие индивидуальные застройщики предпочитают экономить и конструируют из подручных материалов.

Оригинальный бур ТИСЭ конструкции Яковлева.

Подготовка участка

Свайные и столбчатые ростверки позволяют обходиться без планировки территории. Однако придется снести мешающие возведению жилища постройки и фундаменты, выкорчевать пни и деревья, корни которых опасны подземным конструкциям.

Если дом планируется на подрабатываемой территории (свежая насыпь, склонная к просадкам грунта), можно заменить часть почвы на щебень или другой нерудный материал. Зато, для свай не нужен пристенный дренаж и утепление отмостки, фундамента.

Разметка

Поскольку дом опирается на столбчатый висячий ростверк, необходимо вынести в пятно застройки три оси для каждой несущей стены:

• по центру свай – чтобы пробурить скважины;
• по наружной и внутренней грани ростверка – для монтажа щитов опалубки.

В фундаменте с ростверком объем земляных работ минимален, планировка участка требуется только на сложном ландшафте, чтобы исправить крупные перепады рельефа. Однако рачительный хозяин может снять весь плодородный слой (обычно 0,4 м глубиной), чтобы использовать его на грядках или в ландшафтном дизайне. В любом случае производится поэтапно:

• изготавливаются обноски (по 2 шт. для каждой стены) – вертикальные стойки-колышки с горизонтальной планкой;
• обноски монтируются в 1,5 м от углов здания – горизонтальные планки выравниваются в едином уровне, на каждую из них крепится 3 шнура, которые можно в любой момент снять, затем установить обратно по отметкам.

Монтаж обносок для фундамента ТИСЭ.

Главный фасад обычно расположен параллельно улице или под прямым углом к ней. После разметки пятна застройки необходимо измерить диагонали и добиться их полного совпадения между собой.

Важно! Длина стоек обноски должна обеспечить расположение горизонтальной перекладины на 2 – 5 см выше проектной отметки верхней грани ростверка. Длина перемычки на 10 см больше, чем ширина ростверка.

Это необходимо, чтобы зафиксировать обноски один раз, и получить возможность натягивать шнур многократно.

Изготовление скважин

При значительном запасе прочности фундамента появляется возможность корректировки расположения отдельной сваи в каждом ряду. Например, если при бурении встречен камень, отверстие в земле можно сместить в удобном направлении без общей потери несущей способности фундамента дома. Последовательность операций следующая:

• лидер-лунки – создатель метода рекомендует изготовить приямки на глубину 0,2 – 0,4 м штыковой лопатой для погружения забуривающей коронки целиком;
• бурение – с инструмента снимается плуг или фиксируется в вертикальном положении специальным стопором, через 2 – 5 вращений бура по часовой стрелке в зависимости от состава почвы приемник наполняется породой, его извлекают и вытряхивают землю на поверхность;
• уширение пяты – при достижении проектной отметки плуг освобождается на забое, вращение производится без вертикального нажима, нож выкрашивает породу куполообразно, инструмент периодически вытаскивается на поверхность для вытряхивания.

Технология бурения скважины с уширением на забое.

Глубина скважины контролируется длиной штанги и дополнительных труб для наращивания. Вертикаль контролируется пузырьковым уровнем, что особенно актуально на склонах. Твердые породы рекомендуется проливать водой, а крупные камни дробить до фракции 5 см, с которой бур справляется самостоятельно – они вмещаются в отверстие для захвата почвы.

Совет! При изготовлении куполообразного уширения нельзя менять направление ращения. Для легких построек достаточно 40 – 50 см, для тяжелых коттеджей следует использовать все возможности бура и изготавливать уширение 60 см.

При прохождении твердых пород можно наклонять штангу попеременно в разные стороны или использовать вначале бур с меньшим диаметром плуга.

Опалубка и армирование

Чтобы дом получил максимально возможный ресурс, по технологиям, приведенным в . Не допускается применение обрезков металлопроката (труба, двутавр, швеллер), сетки Рабица и листового железа. Сваи должны иметь:

• вертикальное армирование – прутки периодического профиля («рифленка») толщиной 8 – 14 мм, выступающие над краем опалубки на 40 см;
• поперечное армирование – каркасы из гладких арматурных стержней диаметром 6 – 8 мм квадратной или кольцевой формы с периодичностью по вертикали 40 – 60 см.

Вертикальные прутки позже будут изогнуты под прямым углом на уровне нижнего и верхнего армопояса ростверка, и привязаны к ним проволочными скрутками. При размещении арматуры внутри бетона необходимо позаботиться о защитном слое, который предотвратит коррозию металла при намокании конструкционного материала.

Поэтому в скважину вначале устанавливается опалубка, а затем монтируются арматурные каркасы, на стержни которых крепятся пластиковые шайбы, предотвращающие контакт метала с внутренней стенкой опалубки.

Сваи фундамента отливаются в опалубке нескольких типов в зависимости от бюджета строительства:

• рубероид – от рулона отрезается кусок нужной длины, скручивается в цилиндр, края скрепляются степлером затем опалубка обматывается вязальной проволокой;

• труба асбоцементная – добавляет конструкции жесткость, но не является гидроизоляционным материалом, способна разрушаться в грунтовых водах;

• труба полимерная – чаще не боящийся солнечного ультрафиолета полиэтилен, реже ПВХ труба канализационная рыжая для наружных работ.

Важно! Производители полимерных труб выпускают ограниченное число диаметров, что необходимо учесть при проектировании столбчатого фундамента и уточнить наличие нужного ассортимента на стройрынках региона.

Высота опалубки должна быть чуть выше подошвы ростверка, но ниже его нижнего армопояса. Обычно сваи-стойки запускают в тело ростверка на 5 – 7 см.

Укладка бетона и уход за ним

Ввиду небольшого диаметра опалубки уложить в нее смесь очень сложно – бетон частично расплескивается наружу. Проблем добавляет вертикальное армирование сваи фундамента дома, торчащие прутки каркаса не позволяют установить воронку. Поэтому воронку можно соорудить их куска рубероида или картона по месту, соединив края проволокой или скобами. Основными нюансами на этом этапе являются:

• заполнение опалубки бетоном наполовину;
• уплотнение наконечником глубинного вибратора;
• заливка до проектного уровня;
• повторное уплотнение тем же инструментом или штыкование прутком арматуры.

Чтобы дом получился долговечным, необходим уход за бетоном в первые трое суток:

• засыпка начинающего застывать столба песком или опилками;
• увлажнение лейкой по мере необходимости.

Укрыть верхние грани стоек пленкой невозможно, так как этому мешают арматурные каркасы.

Если дом имеет подвал, сваи можно раздвинуть для установки ворот и дверей. Поверх фундаментов с ростверком используются исключительно перекрытия по балкам или из заводских плит ПК. Пол по грунту залить невозможно. Поэтому на наружных стенах нагрузка от балок меньше, так как балки опираются на них одним концом. Для внутренних стен целесообразно снизить шаг между стойками, поскольку на них ложатся две балки сразу.

Расположение свай ТИСЭ

Опалубка ростверка

Чтобы сократить время работ нулевого цикла, устройство опалубки ростверка начинают сразу после бетонирования опор. Для этого на обносках вновь натягиваются боковые шнуры, средняя струна не нужна, так как будет мешать выравниванию зеркала бетона мастерком или полутеркой.

Технология опалубки для висячего ростверка следующая:

• изготовление палуб – сколачиваются из обрезной доски или сооружаются из фанеры, ОСБ, оборачиваются полиэтиленом, чтобы указанные материалы можно было применить повторно в перегородках, стропильной системе или обрешетке;
• монтаж палуб – в щитах изготавливаются отверстия для свай, затем они надеваются на торчащие из земли тела подземных конструкций, фиксируются на заданном уровне Н-образными стойками с периодичностью 0,5 – 0,7 м;

Установка на стойки нижней палубы ростверка.

• боковая опалубка – так как шнуры натянуты выше проектной отметки в едином горизонтальном уровне, вертикальные щиты устанавливаются по ним вровень, фиксируются на нижней палубе саморезами;

Важно! На этом этапе не нужно стягивать боковые щиты шпильками и крепить внутренние распорки. Эти операции производятся после укладки арматурных каркасов.

В отличие от МЗЛФ высота ростверка обычно меньше. Поэтому внутри него запрещено изготавливать продухи вентиляции и узлы ввода коммуникаций, ослабляющих конструкцию фундамента.

Нижний щит опалубки можно заменить следующими конструкциями:

• слой нерудного материала – обычно песок толщиной 0,2 – 0,4 м с уплотнением 10 см слоев виброплитой (проливать водой не нужно, но необходимо смочить из лейки);

• экструдированный пенополистирол – дополнительно утепляет конструкцию, но обходится дорого;

Несъемная пенополистирольная нижняя палуба ростверка.

Песок укрывается гидроизоляционным материалом, исключающим протечки молочка цементного в слой с высокими дренажными характеристиками. После набора прочности ростверком материал вынимается из-под него лопатами, чтобы при вспучивании глинистой почвы под ним ростверк не оторвало от стоек, на которые силы пучения не действуют ввиду малой поверхности контакта боковыми стенками.

Пенополистирол является опалубкой неизвлекаемой, поэтому необходимо выбрать материал низкой плотности ПСБ. При возникновении вспучивания грунты сомнут листы утеплителя, не причинив ущерба ростверку. Весной пучение исчезнет, материал вернется в исходное положение до следующих морозов.

Армирование балок

Устройство ростверка на столбчатом фундаменте позволяет распределить неравномерные нагрузки отдельных участков здания (перегородки, концентрация мебели и оборудования). В отличие от ленточного фундамента ростверк не должен иметь с почвой контакта, чтобы его не оторвало от столбов. Армируются ростверки каркасами, усиленными в местах сопряжений стен анкерами Г-образными или П-образными по технологии:

• вертикальные прутки стоек изгибаются под прямым углом – часть на уровне нижнего пояса, другая – а уровне верхнего пояса;
• внутрь опалубки укладываются каркасы, в которых продольные стержни рифленой арматуры диаметра 8 – 12 мм обвязаны поперечными и вертикальными перемычками или прямоугольными хомутами, согнутыми из арматуры гладкой 6 – 8 мм толщины;
• наружные углы анкерятся П-образными или Г-образными элементами, пускать прутки соседних стен внахлест запрещено категорически, так как это является разрывом армирования;
• для обеспечения защитного слоя каркасы укладываются на нижнюю палубу через полимерные или бетонные прокладки.

При необходимости (например, для срубов и зданий из бруса) дополнительно устанавливаются закладные элементы (болты, шпильки).

Бетонирование и уход

Устройство ростверка гораздо проще ленточного фундамента, поэтому смесью заполняется вся опалубка по кругу. После чего, бетон уплотняется штыкованием или насадкой глубинного вибратора. Воздух должен выйти из смеси полностью, на поверхности образуется цементное молочко и все камни щебня утапливаются в толще бетона.

Уход стандартный – поверхность нужно укрыть пленкой от избыточного обезвоживания либо обеспечить влажный компресс в первые 3 дня опилками, поливаемыми из лейки.

Гидроизоляция

Независимо от того, какой на участке грунт, доступные поверхности всех железобетонных конструкций фундамента следует защитить гидроизоляционным материалом:

• наплавляемым рулонным с битумным слоем;
• окрасочным из эпоксидной, полимерной или битумной мастики;
• штукатурный из специальных водонепроницаемых смесей;

При тяжелых геологических условиях (глинистый или влажный грунт) это обеспечит защиту от намокания, фундамент прослужит дольше.

Забирка ростверка

Устройство висячего ростверка по умолчанию обеспечивает в доме подполье, которое следует защитить от излишнего продувания, доступа животных и накопления влаги. Это пространство – не полноценный подвал, но например, на склонах его можно сделать эксплуатируемым, изготовив в забирке ворота или дверь.

Цокольным сайдингом, кирпичной кладкой или листовыми материалами, оклеенными гибкой черепицей. Для этого нужно изготовить прогоны по вертикальным элементам фундамента и закрепить на них облицовку, оставив продухи вентиляции размером 1/400 от периметра подполья.

Периметр здания является уязвимым местом для сбора ливневых и талых вод. Для защиты элементов фундамента от намокания используется отмостка:

• ее необходимо примкнуть к забирке через демпферную ленту;
• изготовить шириной на 10 см больше свесов кровли;
• придать уклон 4 – 7 градусов наружу;
• вмуровать во внешний периметр дождеприемники для труб кровельного водостока и желоба ливневки.

Схема отмостки фундамента по технологии ТИСЭ.

Таким образом, фундамент ТИСЭ практически не имеет ограничений по геологическим условиям и рельефу участка, стеновых материалов коттеджа. Конструкция доступна для изготовления собственными силами, но только при наличии специального бура ТИСЭ с откидным плугом.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Фундамент, изготовление которого проводилось по технологии ТИСЭ замечателен тем, что затраты на его строительство предельно минимальны.

Если Вы планируете возвести дом своими руками, то представленный фундамент будет наиболее приемлемым решением. Конструкция такого фундамента отличается простотой, а несущая способность будет на достаточно высоком уровне.

Такой ростверковый свайный фундамент, изготовленный своими руками, обеспечит высокий уровень прочности и надежности всей конструкции. Одно из преимуществ данной технологии – возможность создания фундамента даже теми людьми, которые имеют минимальные навыки строительства.

Особенности конструкции

Винтовые сваи ТИСЭ являются ключевым элементом столбчато-ленточной конструкции фундамента. Представленный свайный фундамент опирается на буронабивные сваи типа ТИСЭ, несущая способность которых зависит от того, как именно собирать всю конструкцию своими руками.

Ленточный ростверковый фундамент, в состав которого входят винтовые сваи ТИСЭ, оснащен армированными сваями, которые можно связать своими руками при помощи железобетонного ростверка.

Такие сваи ТИСЭ, как правило, отличаются высокой степенью прочности и имеют особую форму. Эти буронабивные изделия оснащены полусферическим расширением, благодаря технологии изготовления они обладают высокими прочностными характеристиками.

Эта особенность технологии позволяет значительно увеличить площадь опорной зоны. Из-за этого несущая способность фундамента увеличивается в несколько раз.

Представленный ленточный фундамент, созданный своими руками с помощью современной технологии, может без труда выдерживать уровень нагрузки не только каркасных строений, но и сооружений, построенных из камня. При этом несущая способность фундамента такова, что просадки практически не возникает.

О преимуществах технологии

Устройство фундамента подразумевает размещение на нем как легких каркасных, так и каменных домов. Стоит добавить, что фундамент на сваях ТИСЭ может конструироваться без ориентировки на уровень грунтовых вод.

Он может взводиться как на грунте, состоящем из мелкого песка, так и на плотных глиняных слоях. Для бурения отверстий под скважину используется бур.

Кроме того сваи ТИСЭ обеспечивают высокую степень сейсмоизоляции в тех районах, где наблюдается повышенный уровень сейсмологической активности.

Забивка свай возможна даже в условиях вечной мерзлоты, устройство изделий позволяет им сохранять свои свойства даже в экстремальных условиях.

Устройство такого фундамента отличается тем, что конструкция полностью поглощает все вибрации воздействующие на дом. очевидны:

• Универсальность и применимость к строениям любого типа;
• Возможность возведения на почвах, под которыми может быть любой уровень грунтовых вод;
• Возможность возведения дома на пучинистых грунтах;
• Использование в качестве сейсмоизоляционного материала;
• Возможность произведения закладки на любой глубине вне зависимости от степени промерзания грунта.

Как изготовить бур ТИСЭ?

Основная сложность при проведении работ, связанных с формированием фундамента такого типа, заключена в формировании специального расширения, имеющего форму полусферы.

Необходимо специальное устройство – бур. Его без особых трудностей можно сделать из обычной дисковой пилы. Для этого она разрезается на две части, а затем приваривается к наконечнику под нужным углом наклона к горизонтальной поверхности.

В результате получается две режущих кромки, которые располагаются диаметрально противоположно. Бур снабжается накопителем, который имеет цилиндрическую форму.

Эта часть может быть выполнена из металла. Для того чтобы создать бур, можно применить отрезок водопроводной трубы с диаметром равным 25-30 см.

Бур будет производить разрезку кромок и земля будет с легкостью выводится на поверхность. Самый простой и не затратный способ, с помощью которого можно изготовить бур для свай ТИСЭ, основан на последовательном приваривании небольших кусков трубы, на протяжении всей длины буровой штанги.

По этим трубкам может двигаться металлический прут. К концу штанги приваривается петля, к которой прикрепляется полоска из металла.

Эта полоска впоследствии и будет выполнять функцию режущей кромки. К ее середине нужно приварить еще одну петлю, а к концу передвигающегося прута – третью.

На отрезке между второй и третьей петлей следует приварить металлический стержень. В том случае, когда пруток будет подниматься вверх, пластина, оснащенная лезвием, будет прислоняться к штанге и постепенно отклоняться в вертикальной плоскости.

Особенности монтажа фундамента и свай ТИСЭ

Для того чтобы правильно возвести фундамент, используя при этом сваи ТИСЭ, необходимо неукоснительно соблюдать ряд обязательных условий. Установка свай производится таким образом, что основание располагается ниже отметки промерзания грунта.

Все работы, связанные с расширением основания сваи производятся с ориентировкой на строительные нормативы, при этом обязательно выполняется обязательное армирование и последующая трамбовка слоев бетона, которым заливается конструкция.

Нужно учитывать, что расстояние от земли до ростверка должно быть равно 10-15 см. Вначале производится разметка контура. При проведении таких работ не обойтись без:

• Колышков;
• Реек;
• Обносных досок;
• Металлической рулетки;
• Строительного пузырькового уровня.

Помимо этого следует соблюдать следующие правила:

1. Равенство диагоналей прямоугольника.
2. Принцип соотношения сторон 3:4:5.
3. Теорему Пифагора.

Расширение и бурение скважины

В тех местах, где планируется производить бурение скважины, под сваи выкапываются ямки с глубиной в 8-12 сантиметров, после чего начинается процесс бурения.

Он производится с участием специального бура ТИСЭ. При этом уровень глубины регулируется с помощью штанги, а забор грунта и его последующее разрыхление проводится с помощью грунтоподъемника.

С целью оптимизации процесса бурения нужно подготовить пять-шесть скважин, после чего произвести их последовательное расширение.

Благодаря такой последовательности выполняемых действий время, необходимое для переоборудования бура существенно сократится.

Для того чтобы бурение происходило легко, вечером в скважину следует залить приблизительно 5 ведер воды. Утром это значительно облегчит процесс расширения.

При произведении бурения расширения нужно чтобы штанга постоянно вращалась. Для этого на нее надевается откидная лопатка и при помощи шпильки прикрепляется подъемнику грунта. Сама лопатка поднимается при помощи шнура, а ее опускание производится под действием собственного веса.

Армирование свай

В большинстве случаев применяют сваи буронабивного типа, также нередко включение винтовых и буроинъекционных железобетонных изделий.

При проведении армирования значительно увеличиваются прочностные характеристики изделий. После того, как арматурные прутья заливаются бетоном, образуются железобетонные сваи, наряду с этим повышается надежность всего сооружения.

Для создания бетонного раствора применяется цемент марки М300. Диаметр арматуры равен 10-12 миллиметрам, если планируется создать ленточный ростверк, то показатель диаметра должен быть увеличен.

Для формирования опалубки применяется рубероид. Армирование свай проводится с помощью решетчатых конструкций, где сечение имеет форму квадрата, круга, прямоугольника или многогранника.

Наряду с созданием основного каркаса нужно соорудить арматурный каркас, предназначенный для ростверка. После этого производится опускание в скважину рубероида с таким наклоном, чтобы он образовал трубу.

В эту трубу устанавливается заранее изготовленный арматурный каркас. Заливка бетонного раствора в скважину осуществляется в несколько этапов.

Сначала вливается небольшая часть всего раствора, затем нужно аккуратно опустить глубинный вибратор и уплотнить бетонный слой. Все вышеописанные действия повторяются некоторое количество раз.

Бетонирование ростверка

В фундаменте ТИСЭ ростверк используется для того, чтобы перевязывать сваи и равномерно распределять между ними уровень нагрузки.

Ввиду того, что грунт нигде не соприкасается с лентой, пучение фундамента исключается. После того, как производится заливка двух рядом стоящих свай, начинается бетонирование ленточного фундамента.

Опалубка монтируется с ориентировкой на технологию ТИСЭ. В установленной опалубке размещается гидроизоляция, которая изготавливается с применением полиэтиленовой пленки, рубероида или пергамина. Ростверк подвергается гидроизоляции для того, чтобы избежать пропитывания песка бетоном.

Нет похожих записей.

Новые требования к строительству жилья, в том числе и частного, подталкивают застройщиков пользоваться инновационными технологиями, например, построить фундамент по технологии тисэ – значит, обеспечить надежность здания, экономию на строительстве, прочный фундамент и облегченный монтаж основания дома.

Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как «технология индивидуального строительства и экологии», и ее принципы исполняются на территории стран бывшего СНГ. Прежде всего, технологический процесс касается именно индивидуального строительства, так как все строительные операции рассчитаны на выполнение своими руками, но при помощи специализированного инструментария и оборудования, авторство на которое подтверждено на имя Яковлева Р.

Технология строительства столбчатого фундамента ТИСЭ с ростверком

Главный принцип при применении ТИСЭ – возведение ростверка, опирающегося на опорные столбы фундамента с расширением нижнего конца (подошвы). Столбы для такого фундамента нельзя считать полноценными сваями, хоть скважины для них бурятся по тому же принципу – опоры для фундаментного основания ТИСЭ погружаются на меньшую глубину, а привычные всем сваи не имеют уширения в нижней части.

Отличительная черта ТИСЭ – ростверк столбчатого типа. Практически фундамент тисэ обеспечивает полное нивелирование сил пучения, пытающихся давить на фундамент в межсезонье и при замораживании/оттаивании грунта. Что еще выделяет это сооружение среди аналогичных по функционалу оснований:

1. Сваи (столбы, опоры) погружаются ниже уровня промерзания грунта в регионе;
2. Минимальная площадь соприкосновения опоры с грунтом по боковым поверхностям;
3. Пучинистые грунты заменяются на гравий или щебень на площади строительства дома и за ее пределы на 1,5-2 метра (на расстояние обустройства дренажа и отмостки);

Еще одно достоинство, которым обладает свайный фундамент тисэ: опоры с расширением в нижнем торце (пятке) можно изготавливать по традиционной технологии, а при заглублении сваи (опоры) намного проще пробурить скважину шире, чем диаметр опоры. В скважине заливается пятка, на которую устанавливается трубчатая опалубка диаметром меньше, чем подошва.

Свободное пространство в скважине заполняется сыпучими материалами для создания дренажа вокруг опоры. Если же применять обычные сваи (без расширенной подошвы), то глубину бурения придется увеличивать, погружая столбы ниже уровня промерзания грунта как минимум на 1 метр, чтобы силы выталкивания пучинистого грунта не смогли воздействовать на подошву сваи.

Опора должна армироваться изнутри, что придаст фундаменту дополнительную прочность. Так, фундамент тисэ своими руками для одноэтажного каркасного дома может иметь всего 2-3 сваи ТИСЭ вместо 10-15 обычных погружных свай, которые вбиваются через 1-1,5 на всех линиях несущих стен.

Для индивидуального застройщика строительство такого инновационного фундамента представляет трудность в одном: как расширить подошву скважины? Покупать специально для этой цели разработанный – очень дорого для одноразовой работы, и это – единственный недостаток авторского метода, так как придется сооружать самодельный бур из подручного стройматериала.

Подготовка стройплощадки

Даже на неровном или уклонном участке проводить работы по выравниванию и расчистке площадки необязательно, и в этом – большое преимущество всех индивидуальных свайных или столбчатых фундаментов. Также для обустройства столбчатых опор не понадобится обустраивать дренаж рядом со стенками фундамента, утеплять отмостку и основание. При опирании здания на подвешенный столбчатый ростверк площадь сооружения должна иметь как минимум три нагрузочных оси для каждой из несущих стен дома:

1. В центре опорных столбов для бурения скважины;
2. По наружной границе бетонного ростверка для обустройства опалубки;
3. По внутренней стороне ростверка.

Для пошаговой разметки участка необходимо:

1. Сделать колышки с прибитой сверху планкой – обноски. Их нужно по две штуки для каждой стороны фундамента;
2. Установить обноски на расстоянии 1,5 м от углов периметра дома и натянуть между ним шнуры.

Важно! Колышки должны быть такой длины, чтобы горизонтальные планки проходили на 2-5 см выше уровня ростверка, а общая длина всех планок – на 10 см больше ширины ленты ростверка. Это условие соблюдается с тем, чтобы шнур можно было натягивать по одним и тем же колышкам много раз.

Последовательность бурения и размещения скважин и свай следующая:

1. Согласно авторской технологии универсальный фундамент технология тисэ должен иметь так называемые лидер-лунки – это мелкие углубления (10-20 см), сделанные лопатой, на месте бурения скважин под опоры;
2. Ручное бурение – процесс несложный: плуг с бура нужно демонтировать, или зафиксировать его вертикально при помощи специального стопора, чтобы он не мешал выемке грунта. Через несколько оборотов бура его нужно вынимать и освобождать грунтоприемник от почвы;
3. Расширение (уширение) пяты делается таким образом: когда бур погрузится на проектную глубину, давить на него больше не нужно, и тогда освободившийся или установленный плуг будет рыхлить грунт с расширение купола. Также после нескольких оборотов бура грунт нужно вынимать из приемника.

Бурение каждой скважины следует контролировать уровнем, при бурении твердых грунтовых пород скважину нужно поливать водой, крупные обломки камней – дробить ломом до размера 5 см, чтобы они умещались в грунтоприемник.

Проводя расчет фундамента тисэ, не следует забывать об армировании опор. В дальнейшем сваи армируются по требованиям СП 52.105. При обустройстве армокаркаса внутри сваи нельзя использовать обрезки труб и другого проката, нельзя встраивать в каркас металлическую сетку и куски стальных листов – разрешается использовать только арматурные стержни Ø 8-12 мм:

1. Сваи (опоры, столбы) должны иметь выступающее над поверхностью опалубки армирование высотой до 40 см;
2. Сваи должны армироваться и в поперечном направлении гладкой арматурой Ø 6-8 мм. Поперечные каркасы можно делать квадратными или круглыми, шаг между поясами – до 0,6 м.

Вертикальную арматуру в дальнейшем нужно будет связывать с арматурой ростверка. Для этого прутья сваи сгибают под углом 90 0 на уровне армирования ростверка и связывают с его арматурой вязальной проволокой. Внутренняя арматуры опоры перед заливкой бетона предохраняется от контакта со стенками сваи надеванием на стержни специальных пластмассовых шайб. Сами опоры можно отливать с применением бюджетных материалов:

1. От рулона рубероида нужно отмерить кусок ленты и свернуть в цилиндр, скрепить проволокой или степлером, затем обвязать проволокой;
2. Труба из асбоцемента будет жестче, но она пропускает влагу, поэтому ее нужно гидроизолировать (битум, гудрон, мастики);
3. ПВХ трубы не боятся влаги и коррозии, но их толщина должна быть не менее 0,5 см.

Из-за маленького диаметра опалубки раствор в нее укладывать неудобно, и армирование внутри сваи удобства не добавляет. Поэтому раствор рекомендуется заливать через самодельную воронку, например, из того же рубероида или плотного водостойкого картона. Возводя универсальный фундамент технология тисэ, учитывают следующие особенности этого этапа:

1. Опалубка заливается раствором только наполовину, чтобы можно было утрамбовать бетон и выпустить из него воздух;
2. Трамбовать бетон можно вручную (ломом или толстым прутом), или при помощи электрического глубинного вибратора;
3. После трамбовки опору заливают полностью, и снова трамбуют;
4. Открытый бетон нужно защитить от быстрого высыхания пленкой, опилками, или просто засыпать тонким слоем грунта на 2-3 суток;
5. В течение этих 2-3 дней поливать опору водой через 5-6 часов, чтобы бетон схватывался и затвердевал равномерно по всей глубине сваи.

При наличии в проекте дома подвала расстояние между опорами разрешено увеличивать, чтобы можно было поставить двери или ворота. Фундамент с ростверком всегда должен перекрываться заводскими железобетонными плитами или ж/б балками, поэтому обустроить пол по грунту невозможно.

Как обустраивается опалубка ростверка

Нулевой цикл (земляные работы) можно значительно сократить, если начать делать опалубку ростверка после заливки бетона внутрь свай. Чтобы сделать это быстро и без потери качества, на колышках натягивается два шнура без среднего. Следующие операции:

1. Из подручных материалов (доска, толстая фанера, ДСП, OSB) делаются щиты-палубы и защищаются слоем гидроизоляции, например, полиэтиленом или брезентом. Это нужно для возможного многоразового использования опалубки;
2. Монтируется опалубка так: сначала в щитах проделываются отверстия под опоры, щиты надеваются на сваи и крепятся Н-образными поперечинами на расстоянии 0,5-0,7 м;
3. Боковую опалубку монтируют следующим образом: деревянные щиты устанавливаются по уровню натянутых шнуров и крепятся к нижнему щиту на гвозди или саморезы.

Чтобы не усложнять конструкцию опалубки изготовление деревянного нижнего щита, его можно заменить на песчаную подушку слоем до 40 см (в зависимости от характеристик грунта). Подушка увлажняется и трамбуется. Также нижний щит опалубки можно сделать из экструдированного пенополистирола, хотя выйдет это немного дороже;

Если делается песчаная подушка, то песок необходимо закрыть гидроизоляционным материалом (полиэтилен, брезент, рубероид), чтобы раствор не протекал на грунт. Гидроизолятор нужно будет вынуть из-под ростверка, как только бетон наберет расчетную прочность. Проще всего это сделать лопатами. Если оставить гидроизолятор внутри, то возможное пучение грунта может оторвать ростверк от свайных опор, силам пучения не поддаются из-за того, что площадь контакта с грунтом слишком мала.

Экструдированный пенополистирол – это неизвлекаемая опалубка, марку можно выбрать самой низкой плотности, например, ПСБ. Даже если почва будет вспучиваться, то силу пучения деформируют такой утеплитель, но не сомнут ростверк. А после спадания повышенной влажности грунта пучение нивелируется, и пенополистирол восстановится. Этот процесс может происходить сколько угодно много раз.

По ростверку, обустроенному на столбчато-свайном основании, нельзя равномерно распределить локальные нагрузки от несущих стен, перегородок, тяжелого оборудования или мебели, сконцентрированной в одном месте. Таокй ростверк не должен контактировать с грунтом, чтобы при пучении его отделило от свай. Поэтому армирование ростверка обязательно, и усиливать армокаркас в местах соединений со стенами анкерными или другими соединениями тоже обязательно. Для этого:

1. Вертикальные арматурные стержни сгибают под углом 90 0 , при этом распределяются прутья между уровнями нижнего и верхнего поясов;
2. Опалубка ростверка внутри также усиливается армирующим поясом, состоящим из продольных рифленых прутьев Ø 8-12 мм, и вертикальных поперечных прутьев Ø 6-8 мм. Арматуру можно заменить на металлические хомуты;
3. Снаружи углы армокаркаса крепятся к ростверку металлическими хомутами или пластинами;
4. Нижняя палуба опалубки должна быть защищена от проникновения влаги.

Обустроить свайно-столбчатый ростверк для фундамента по технологии ТИСЭ намного проще, чем соорудить его для ленточного основания, поэтому для усиления конструкции нужно залить раствором всю опалубку по периметру основания. Затем бетон уплотняется, и остается только подождать 21-28 суток до его полного затвердевания.

Фундамент тисэ своими руками обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund

Важный дисклеймер :
Весь описываемый материал — лишь мой опыт . Это не правило «как надо делать», а лишь «как решил делать я» . Но лично я люблю учиться на чужом опыте и чужих ошибках, ведь собственных не избежать, поэтому и решил написать такой отчет. Теперь можно к сути.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 1. Разметка свайного фундамента

Перед тем как размечать фундамент , я спроектировал нарисовал его в Архикаде (Archicad 16).
Вот видео, которое показывает, как это сделать (всего за 3 минуты):

Если вы не хотите делать самостоятельно, у нас всегда можно купить готовый или заказать индивидуальный.

Как я размечал свайный фундамент ТИСЭ на практике.
Поставил вот такие обноски и натянул нитки (крайние по краям будущих крайних свай, не крайние — по центрам будущих внутренних свай):

Натянул сначала 1 нитку параллельно забор у в 3 метрах. Вторую натягивал уже по теореме Пифагора с помощью треугольника 3-4-5. Отмерил сначала 4 метров по уже натянутой нити, отметил 3 метра но новой нити (идущей перпендикулярно первой) и менял положение второй, пока между этими точками не стало ровно 5 метров.

Тогда нитки получаются под 90 градусов друг к другу. Так я натянул все нитки. Потратили мы на это все без опыта около 6 часов вдвоем. В следующий раз, когда пришлось сталкиваться с подобной разметкой, все было гораздо проще.

Кстати, я сделал ОГРОМНУЮ ошибку в разметке этого столбчатого фундамента. Нужно было натянуть нити сразу в уровень, это потом избавило бы меня от многочасовых прыганий с правИлом и уровнем для выравнивания высоты всех свай, а также позволило поставить сваи куда ровнее, чем они стоят в итоге. Ну что ж, когда буду строить следующий каркасный дом своими руками, учту!

Главное, после натяжки мерить не только диагонали, но и все стороны получившегося четырехугольника, т.к. ровные диагонали могут быть и у равнобедренной трапеции.

Окончательных результатов разметки пока нет, точно скажу позже по диагоналям. На момент «до бурения» диагонали дома и его стороны между собой сходились до мм (на длине диагонали 14 метров). Когда буришь лунки, очень сложно сделать все ровно до мм, так что погрешность явно будет. На данный момент пробурены все 35 лунок, залито 8 свай, осталось 27. Потом проведу все замеры еще раз.

Видео о моем свайном поле можно посмотреть . Шаг свай фундамента ТИСЭ 1,8 метра в длину дома и 2,3 метра вдоль фронтонов. На 100 кв.м. получилось 35 свай.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 2. Бурим лунки под сваи.

После разметки территории я взял бур ТИСЭ диаметром 250 мм у соседа (но без уширения, просто бур). Им и пробурил все ямки, за некоторым исключением. Как вы понимаете, без бура ТИСЭ не будет и фундамента ТИСЭ .

Перед тем как бурить, находил свесом центр будущей сваи (или край — у свай по периметру), а затем с помощью оцинкованной трубы диаметром 250 мм размечал место будущей сваи. Как именно, показано на видео:

Чтобы набурить 35 лунок глубиной 1,6 метров и сделать внизу них ТИСЭ-уширение , я потратил 9 дней по 4 часа, между которыми было также 4 дня отдыха (т.е. всего я потратил 13 дней):

1 день — вручную пробурено 14 лунок на 0,5 метра и 21 лунка на 0,2 метра (своеобразная разметка, но в глубину);
2 день — вручную пробурено оставшиеся 21 лунка до 0,5 метра;
3 день — вручную добурено 11 лунок до 1,6 метра и сделано 8 уширений;
4 день — взят мотобур в аренду на два оператора и пробурены 24 лунка до 1,1 метра;
5 день — вручную добурено 10 лунок до 1,6 метра и сделано 2 уширения;
6 день — сделано еще 5 уширений, сломан бур;
7 день — отремонтирован бур;
8 день — сделано еще 7 уширений;
9 день — сделаны оставшиеся 6 уширений (ура).

Фотографии с этого этапа:
Бурю лунку, после каждого выброса грунта прикладываю уровень с 2 сторон к буру:

Делаю уширение сваи ТИСЭ :

А вот таким самодельным 3-х метровым буром это уширение делалось:

Ошибки этапа бурения ТИСЭ :
1. Сейчас бы я не стал делать фундамент ТИСЭ 250 мм, а делал бы 200 мм, прочности под 1-2 этажный каркасный дом хватает, а работы и материала на 20% меньше нужно было бы. Плюс, самое важное, на 200 мм можно взять мотобур под одного оператора, что облегчило бы бурение и его точность. Но некоторые люди любят перестраховываться. Поверьте, в каркасном доме излишняя перестраховка просто не нужна, это лишний расход сил и средств.

2. Брать мотобур не стоило . Очень неточно он все делает, лучше бы делал все ручным буром. Пришлось много исправлять и переделывать потом все равно. Но это касается мотобура на двух операторов, на одного, говорят, намного лучше. Но на 250 мм редко можно подключать шнек 250 мм, так что опять возвращаемся к ошибке номер один с размером свай.
3. Нужно было сразу закрывать пробуренные лунки . После пары дождей, 30-40 см песка ушло назад в лунки. Также лучше сразу увозить песок куда-нибудь подальше от лунок, а не оставлять рядом со сваями, как сделал я. Но не слишком далеко, ведь потом понадобится присыпать сваи (если они высоко стоят над землей).

Я все таки оставил пробуренные лунки на достаточно долгое время из-за травмы, если оставить на несколько дней, такой проблемы не возникнет.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 3. Заливаем сваи.

Очень страшно в первый раз работать с бетоном, непонятно, правильная ли смесь, будет ли держать. Но зато фундамент ТИСЭ куда надежнее винтового фундамента и по сути почти вечный. И эта тема остается открытой до сих пор (пока не дом не простоит 20 лет, буду не уверен, что все ОК).

Первый день. Потратил 3 часа на орг. подготовку. Потом за 4 часа залил первую сваю. Пробная свая получилась очень долгая, к тому же я сделал ее из песка цемента и воды, что как оказалось, очень сложно.

Второй день. Подготовился получше, прикупил ОПГС и пластификатор С-3. Вот тогда дело пошло. Бетон получался густым, при этом без лишней воды, как в первый день. Всего за 7 часов залил 4 сваи, ушло 12 замесов по 90 литров.

Всего на заливку 35 свай ушло около 10 дней , таким образом вдвоем с женой (иногда помогал отец) мы заливали по 3-4 сваи в день.

Пропорции для моего бетона (в ведрах): 1 цемент, 1 песок, 4 ОПГС и 0,5 воды + 150 грамм С-3 в растворе 36% (т.е. горячая вода 300 мл + 150 грамм С-3). Водоцементное отношение получается 1/2. После залитых 8 свай, подзаказал еще ОПГС и песок из пропорции убрал, делал просто 1-4-0,5.

Каким образом я заливал сваи (поэтапный отчет):
— заливаю первую порцию бетона, чтобы закрыть уширение
— вставляю цилиндр из рубероида, никак нескрепленный между собой, расглаживаю по стенкам сваи (они чуть шире, чем 250 мм получились и так даже удобнее, т.к. труба оцинкованная 250 мм потом хорошо встает). закрепляю цилиндр гвоздиками 60-70 мм к стенкам сваи. чтобы цилиндр не развалился.
— делаю замес и снова вываливаю бетон в сваю. теперь вставляю 3 арматурины, чтобы они вылезали на высоту будущей сваи. вообще, можно и позже, но мой бетон схватывался за полчаса, потом было вставить арматуру проблематично.
— после каждого нового слоя бетона, обязательно вибрирую его секунд 10-15 на высоту новоя слоя + 10 см старого.
— вываливаю бетон до нулевой отметки земли, вибрирую, ставлю трубу. отмечаю, сколько она должна торчать над землей рулеткой, на остальную высоту заглубляю ее внутрь рубероида (лучше больше, т.к. потом пилить трубу с бетоном не хочется, а насадить трубу фанеркой всегда проще).
— выставляю трубу по уровню, присыпаю ее сбоков, чтобы она не уходила с уровня (все равно уйдет, но меньше).
— заливаю в нее бетон, вибрирую, контролирую, чтобы арматура не уходила со своего места, контролирую уровень сваи и ее высоту над землей (может уйти вниз).
— когда труба полностью подверх заполнена бетоном, вибрирую и вставляю в нее шпильку м10 на 75 см (25 см над сваей, шпилька — метровая). на нижнюю часть шпильки примерно в 5 см от низа накручена гайку, потом 2 шайбы и снова еще одна гайка (чтобы шпильку не вырвал из бетона ростверк). шпильку выставляю по уровню и смотрю рулеткой расстояние от краев сваи (должно быть 12,5 см примерно).
— смотрю уровень сваи. присыпаю песком на 20-30 см, чтобы не шатнуло ветром, пока не застыла.
— накрываю шпильку и сваю полиэтиленовым пакетом. Присыпаю сверху песком и наливаю сверху воду.

Итого : На весь фундамент было потрачено около 25 дней (с отдыхом и учетом травмы все 35).

Уход за свайным фундаментом ТИСЭ

После того, как сваи залиты, я закидывал их сверху песком (как подсохнут, можно заменить песок на опилки), поливал его сверху, а затем сверху надевал пакет и завязывал его на свае. Каждый день снимал пакет и поливал сверху песочек из лейки или из шланга.

Вот фотографии (сделано неправильно, я сначала накрыл пакетом, а потом сыпал песок, а не наоборот):

Здесь же можно увидеть и шпильки в свае.

Вот финальное фото свай через месяц их выдержки:

Ровность свай можно потом регулировать, делая доп. слой бетона или водостойкой фанерой разной толщины.

Ошибки этапа заливки свай фундамента ТИСЭ:
1. Решил замешивать бетон без щебня, ничего не мешалось, все слипалось, тратилось очень много цемента, а также воды (что уменьшало марку бетона). Получался пескобетон, а его не все считают подходящим для фундамента
2. Забыл на первой свае положить пластификатор в бетон, проблема возникла опять же с водой.
3. В первой свае поставил арматуру неточно, она прилипла к боку
4. Оцинкованные трубы это круто, но ставить их в рубероид очень неудобно, если рубероидный цилиндр такого же размера. нужно делать лунку и цилиндр чуть шире (на пару см) чем труба.

Расходы на столбчатый фундамент ТИСЭ своими руками

Вот моя смета расходов на ТИСЭ (дом 100 кв.м.):
— Трубы оцинкованные вентиляционные диаметром 250 мм 40 шт. (нарезаны в нужный размер от 50 до 100 см, т.к. на участке уклон) = 7800 руб.
— Арматура 40 прутков арматуры по 11,7 метра, каждый разрезан на 6 кусков по 1,95 метров = 6700 руб.
— Цемент 2 тонны = 10000 руб.
— Пластификатор С-3 15 кг. = 1000 рублей
— Шпильки и гайки с шайбами для свай — 2200 рублей
— Рубероид 10 шт — 3000 рублей
— ОПГС 15 тонн — 14000 рублей (можно заменить на 5 тонн щебня, получится дешевле)
— Вибратор глубинный = 2500
— Бетономешалка — (дали просто так на первое время, потом пришлось брать в аренду, а так добавляйте 250 рублей в сутки или 7-10 тысяч рублей за покупку — цены на 2015 год, сейчас уже наверняка подороже).
Итого: 48 тысяч рублей + бетономешалка . Если обобщить, то 50 тысяч + своя работа. С наемной силой около 100 тысяч.

Напоминаю о наших услугах — разработаем для ваших строителей или вас, разработаем качественный , а также привезем для вас немецкого производства в любой регион.