Уход за деревьями и кустарниками осенью. Уход за лиственными деревьями и кустарниками Защита от весенних заморозков

Уход за корневыми системами растений. Корни растений основной рабочий орган подземной части, который поглощает элементы почвенного питания.

В соответствии с ростом и развитием органов деревьев в различные сроки вегетации рекомендуется проведение мероприятий по уходу за корневыми системами. В весенний и весенне-летний периоды максимального роста корней растения следует обеспечивать элементами почвенного питания (азотом, фосфором и калием) и водой. Это способствует интенсивности роста побегов, нарастанию и формированию листовой поверхности, обильному цветению и образованию плодов, т.е. усилению всех физиологических процессов и биохимических превращений. В осенний период, а также в конце лета во время активизации роста корней обеспечение растений фосфором, калием и водой повышает устойчивость растительного организма в зимний период и в значительной мере определяет характер вегетации на следующий год.

Обеспечение растений недостающими элементами питания происходит за счет внесения органических и минеральных удобрений. На песчаных почвах норма внесения минеральных удобрений увеличивают на 10-15%.

Нормы и сроки внесения удобрений при уходе за деревьями и кустарниками.

• - Деревья лиственные азот - 30 г., фосфор - 60 г., калий - 10 г., на 30-50 л. воды.
• - Деревья хвойные азот - 12,5 г., фосфор - 50 г., калий - 10 г. на 30-50 л. воды.
• - Кустарники азот - 5- 7 г., фосфор - 5-7 г., калий 6-8 г. на 10-15л. воды.

Первая подкормка: с середины мая до середины июня;

Вторая подкормка: с конца августа до середины октября.

Подкормки сухими удобрениями проводят после дождя или полива, рассеивая удобрения вокруг растения, обязательно отступив от корневой шейки на 0,3 м; у взрослых растений рассев удобрений необходимо проводить не более 0,5 м. от ствола. После внесения удобрений необходимо провести обильный полив растений.

Жидкие подкормки производят очаговым способом в скважины глубиной 20-25, а так же специальной машиной для подкормки деревьев «Крона - 130» из расчета 50-70 л/м2 для деревьев и 10-15л/м2 для кустарников.

При уходе за красивоцветущими кустарниками подкормку в жидком виде проводят два раза в период вегетации:

первый раз - при формировании листьев,

второй - в период бутонизации цветов; норма внесения 5-7 г/м2 каждый раз.

Фосфорные удобрения вносят один раз за два периода вегетации. Калийные удобрения вносят ежегодно.

В настоящее время перспективно применение медленно действующих минеральных удобрений, к примеру сложное длительно действующее полимерное удобрение СПУ - гранулы светло-серого цвета содержащие общего азота 26%, водорастворимого азота - 10%, усвояемого фосфора 20% при влажности 10-12%. СПУ вносят весной из расчета 200 г/м2 для деревьев старше 20 лет, 150 г/м2 - для молодых деревьев и 80-100 г/м2 для кустарников с обязательным добавлением осенью рекомендуемой дозы калийных удобрений.

Органические удобрения- перегной, компост из опавших листьев, торф, перепревший навоз, птичий помет, органоминеральные гранулированные удобрения.

Органические удобрения распределяют равномерно по приствольной площади, несколько отступая от корневой шейки растения. После распределения удобрения их «заделывают» т.е. перекапывают поверхность площади распределения удобрений.

Наибольший эффект достигается при совместном внесении органических и минеральных удобрений. При этом их дозы должны быть снижены вдвое. При внесении органических удобрений в жидком виде, предварительно подготавливают растворы. Коровий навоз и навозную жижу необходимо развести в соотношении 1:5, птичий помет 1:15, норма внесения под растения - 20-25 л/м2 приствольной площадки для деревьев и 15-20 л/м2 для кустарников.

В настоящее время применяют компосты получаемые от мусороперерабатывающих заводов, а также термически высушенный осадок сточных вод.

Органические удобрения вносят под деревья и кустарники 1 раз в 3-4 года.

Помимо внесения удобрений систематически осуществляют поливы и мульчирование, рыхление приствольных площадок. Эти меры ухода применяют в первые годы после посадки растений по мере их адаптации к новым условиям места обитания.

Уход за надземной частью растения.

Уход за стволом: Заключается в мерах по уходу за стволами деревьев, по обрезке ветвей и побегов растений с целью формирования кроны и ее оздоровления.

• - Все порезы коры и древесины ствола необходимо сглаживать острым садовым ножом, чтобы поверхность раны была ровной, без задиров и коры; на эту поверхность следует нанести слой масляной краски на олифе, а еще лучше смазать садовым варом.
• - Для предупреждения солнечного ожога коры растение с нежной корой можно окрашивать смесью почвы и гашеной извести. Поврежденную при ожогах кору срезают острым ножом, поверхность раны закрашивают масленой краской.
• - В результате морозобоин и механических повреждений на стволе появляются дупла (их необходимо предотвращать до их появления).Для пломбирования дупел применяют: битум с древесными опилками, гравийно-цементную, песчано-битумную смесь с добавлением опилок и горячую асфальтовую смесь. Эти смеси являются жесткими наполнителями, которые могут легко выпасть при раскачивании дерева. Поэтому разработана специальная пломбирующая смесь БРI которая отличается высокой биостойкостью и антикорозийностью. Операцию по заполнению дупла этой смесью выполняет с помощью мастерка.

Обрезка деревьев.Обрезка деревьев - это одно из основных мероприятий по уходу за надземной частью растений. Обрезка преследует различные цели: удаление сухих и поврежденных ветвей, побегов, поросли, аэрации кроны, ее омоложение, придание ей необходимых размеров и формы.

Различают следующие виды обрезки:

формовочная,

санитарная,

омолаживающая.

Формовочная обрезка. Этот вид обрезки применяется с целью - сохранение кроны растений или придание ей соответствующей формы.

В молодом возрасте проводят слабую обрезку - прищипку, на одну, две, реже три почки, не более 20-30% годичного прироста; каждый раз необходимо оставлять между старым и новым срезом побеги длиной 5-10 см.

В среднем возрасте проводят укорачивание побегов до 50% длины годичного прироста. У быстрорастущих видов (клен ясенилистный, различные виды тополя) делают сильную обрезку - до 60-70% годичного прироста побегов.

Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленнорастущих - один раз в два года. При формировании искусственных крон деревьев производят сильную обрезку, которая переходит в стрижку.

Санитарная обрезка- предназначена для увеличения свето- и воздухопроницаемости крон, удаления больных, усыхающих и надломанных ветвей, порослевых и жировых побегов, ветвей, растущих внутрь крон, отходящих от ствола под острым углом и растущих вертикально вверх.

Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации, удаляя при этом ветви у самого их основания; побеги удаляют над почкой, тщательно оберегая ее.

Крупные ветви и побеги необходимо отпиливать в несколько приемов. Первый пропил делают на некотором расстоянии от ствола и глубину нескольких сантиметров. Второй располагают на 2-5 см. выше первого оставшийся пенек выпиливают заподлицо со стволом. Место среза тщательно зачищают и покрывают масленой краской на натуральной олифе или садовой замазкой (варом), удалить спящие почки у основания побегов. Вырезать поросль от корневой шейки и жировые побеги надо как можно раньше, с захватом материнской коры, чтобы удалить спящие почки у основания побега.

Омолаживающая обрезка: Этот вид обрезки предназначен для поддержания жизнедеятельности старых ослабленных деревьев, которые теряют декоративные качества, а листва их становится мельче и бледнее. Побеги и ветви растений обрезают до зоны появления молодых побегов на 13-12 длины. На обрезаемой ветви оставляют одну-две ветки второго порядка. Отдельные ветви удаляют целиком. Омолаживающие обрезки производят постепенно, в течение двух- трёх лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. Обрезку проводят в начале вегетации.

Обрезка кустарников.

При уходе за кустарниками применяют три вида обрезки: формовочную, санитарную и омолаживающую.

Формовочная обрезка - придание кусту желательной формы, ограничение чрезмерного роста, регулирование интенсивности цветения и плодоношения, предупреждение оголение ветвей и усиления ветвления, ликвидация загущенности, а также профилактика и защита от вредителей и болезней.

Формирование кустов или живых изгородей начинается с первого года посадки. Обрезают годичный прирост, оставляя часть нижних почек. При обрезке необходимо знать время образования и распускания цветочных почек и их местоположение на побеге:

• - С зимующими цветочными почками (айва, вейгела, спирея, чубушник и другие). Цветочные почки расположены по бокам побегов. Обрезку этих видов проводят летом, после цветения, в порядке прореживания вырезают отдельно стареющие скелетные ветви, укорачивают чрезмерно длинные побеги текущего года, придавая кусту необходимую форму.
• - С не зимующими или летними почками (барбарис, снежноягодник и другие). Цветоносы образуются на почках, дифференциация и развертывание которых происходит на годичном побеге текущего периода. Они формируют боковые цветоносы в пазухах листьев материнского побега. Обрезают также растения в период покоя (поздняя осень или ранняя весна). Укорачивают часть прошлогодних побегов с сохранением в их основании нескольких боковых почек. Для прореживания низкорослых кустарников, отдельные слабые ветви сажают «на пень».
• - С зимующими и незимующими почками (бирючина, ирга, пираканта, смородина и другие). Обрезают цветоносы из боковых и верхушечных генеративных почек прошлогоднего побега и боковые - текущего прироста. Обрезку проводят после цветения, осуществляя прореживание, вырезая старые побеги формирования, ослабленные и усыхающие ветви. Обрезка должна быть слабой. Кустарники ценящиеся за красивые плоды обрезают осенью или весной.

Живые изгороди в молодом возрасте обрезают 2-3 раза за сезон; при наступлении полной декоративности у быстрорастущих кустарников 4-6 раз, у медленнорастущих до 3 раз за сезон. Первую обрезку осуществляют в марте-апреле, до распускания почек, последующие по мере потери четкости поперечного профиля изгороди.

Санитарная обрезка: направлена на удаление больных усыхающих ветвей. Ее ведут ежегодно на протяжении всего периода вегетации.

Омолаживающая обрезка: не допускает старения кустарников, обеспечивает на длительное время молодой здоровый вид кустов. Прежде всего удаляют стареющие усыхающие ветви. Кустарники, не образующие отпрыски и поросль, нуждаются в посадке на «пень».Привитые растения обрезают на высоте 10-15см. от места прививки на той же высоте от корневой шейки.

Во всех случаях необходимо следить за тем, чтобы куст не образовывал сильную поросль; в первый вегетационный сезон, целесообразно произвести прореживание поросли, оставив 3-5-7 побегов для дальнейшего развития.

Однолетние побеги укорачивают на почку без оставления пеньков; срез должен быть косым, обрезку делают на уровне середины хорошо развитой здоровой почки с противоположенной стороны и заканчивают непосредственно над верхушкой почки. Полускелетные, двух-трехлетние ветви удаляют до ближайшего разветвления или места возможного появления новых побегов. Поверхность срезов, зачищают и покрывают садовым варом, или масленой краской.

Дождевание крон растений: необходимо для того, чтобы освежить крону и листовую поверхность растений, очистить ее от пыли и различных частиц жидких и твердых фракций, особенно промышленных выбросов. Опрыскивание растений производят специальным раствором ОП-10. Препараты моющего действия применяют в следующих концентрациях: 0,1-0,2 % раствор - в первой половине лета; 0,2-0,3 % раствор - во второй половине лета.

Дождевание осуществляют с помощью мелкокапельного опрыскивания до полного смачивания листьев и хвои рано утром до 8 часов или вечером после 7-8 часов. Кратность обработки:

• 1-2 раза лиственные породы,
• 2-3 раза хвойные породы за период вегетации.

Внекорневые подкормки растений: т.е. опрыскивание листьев растений раствором микро- и макроэлементов. Внекорневые обработки ведут утром или вечером в безветренную погоду; кратность применения 1-2 раза в период вегетации. Расход питательного раствора зависит от высоты растения: для деревьев

до 5 метров - 5 литров,

до 10 метров - 10 литров,

до 20 метров - 18 литров,

более 20 метров - 30 литров;

для кустарников до 2 метров - 3 литра.

В местах запыленности и загрязненности растений перед внекорневой подкормкой растения очищают от пыли и загрязнении растворами моющих средств. К уходу за надземной частью кустарников относится и обрезка деревьев и кустарников, что будет рассмотрено далее более подробно.

Весна

Март опасен для деревьев солнечными ожогами на штамбах и в развилках скелетных ветвей. Особенно страдают косточковые культуры и яблони сортов Мелба, Уэлси, Лобо и др. Появление ожогов объясняется сильным нагревом коры в солнечные дни и последующей резкой сменой температуры воздуха ночью. Для предотвращения этого нужна солнцезащитная побелка деревьев . После схода снега снимите обвязку и обработайте штамбы и развилки скелетных ветвей белой водоэмульсионной краской.

Снег быстро оседает под лучами солнца, освобождая штамбы деревьев. Прежде всего, посмотрите: не повреждены ли грызунами ветки молодых (до 12-15 лет) деревьев. Саженцы, а также молодые деревья (до 4-5 лет) гибнут, если мыши объедают у них кору на всей части ствола, находящейся в снегу. Если на коре только очаговые и поверхностные повреждения, раны быстро затянутся за счет сохранившегося камбия. При повреждении значительной части коры надо немедленно обмазать рану садовым варом, ни в коем случае не зачищая ее края. Сохранность камбия можно будет определить в конце апреля, сделав небольшой Т-образный надрез на поврежденном месте. Если оставшаяся часть коры легко отходит от древесины, камбий функционирует и рана зарастает, надо только сверху обвязать ее пленкой, следя, чтобы потом она не врезалась в кору.

Если на штамбе есть большие раны или круговые повреждения коры, то единственный выход — прививка мостиком, восстанавливающая нарушенный обмен питательными веществами между корневой и надземной системами.

Образующаяся в марте корка наста (при высоком уровне снежного покрова) может ломать ветки. Граблями надо разрушить его.

При формировании и обрезке яблони следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность. У сортов с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви оголяются и плодоношение быстро перемещается на периферию. Для усиления ветвления необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине.

Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина и др.) не нуждаются в прореживании. У них надо удалять побеги-«конкуренты», соподчинять основные ветви центральному проводнику и слабо укорачивать сильные однолетние приросты.

Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (Антоновка обыкновенная, Славянка, Папировка, Уэлси и др.) требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на боковую ветвь.

Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это усилит загущение, но надо в последующем прореживать крону.

Реакцией на сильную обрезку может быть появление побегов-волчков. Через 2-3 года они могут сильно загустить крону. Поэтому вырезайте волчки на кольцо, а лучше выламывайте их в июле, пока они не одревеснели.

Чтобы не наносить дереву сразу много крупных ран, особенно на одном и том же уровне на стволе и основных ветвях, сильно загущенные деревья лучше обрезать последовательно, в течение нескольких лет. Не забудьте зачистить и замазать срезы. Обрезанные ветки после окончания работы удалите из-под кроны и сожгите.

В середине или конце месяца приступите к обрезке молодых растений груши. Пользуйтесь теми же принципами, что и для яблони. С 15-18 лет основная цель обрезки - осветлить крону, уменьшить количество пунктов плодоношения, вызвать усиление роста. Для этого вырезают неудачно расположенные скелетные ветви, укорачивают оставленные побеги на двух-, трехлетнюю древесину, на боковые разветвления.

В конце марта, если снег уже сошел и растения не имеют сильных зимних повреждений, можно начинать обрезку кустов смородины. Если за год роста саженец плохо развивался, надо срезать его побеги до уровня почвы. У двух-, трехлетних кустов смородины оставьте по три-четыре наиболее сильных и равномерно расположенных побега. Их верхушки укоротите, делая срез над сильной почкой. Остальные прикорневые побеги вырежьте у основания.

У трех-, четырехлетних кустов оставьте по 4-5 самых сильных прикорневых побегов, удаляя слаборазвитые, поломанные и поврежденные вредителями и болезнями. У четырех-, пятилетних кустов формирующую обрезку заканчивают таким образом, чтобы было по две - четыре ветви каждого возраста и по пять-шесть однолетних.

Для черной смородины важно прореживать куст и удалять слабые, больные побеги. Иначе кусты сильно загущаются, сильнее поражаются вредителями и болезнями, ягоды мельчают.

У плодоносящих кустов красной и белой смородины верхушки ветвей обрезать нельзя, так как именно там формируется основной урожай. Скелетные ветви, более долговечные, чем у черной смородины, вырезайте у основания куста после семи-восьми лет плодоношения; пяти-, шестилетние ветви с ослабленным ростом можно обрезать на сильное боковое разветвление. На смену старым ветвям ежегодно оставляйте по три - пять однолетних прикорневых побегов, удаляя все слабые и загущающие крону.

Для крыжовника важно своевременно прореживать куст (в противном случае, листья сильнее поражаются мучнистой росой и ржавчиной, почки не вызревают и вымерзают зимой). Поэтому старые ветви и слабые однолетние приросты вырезайте из середины куста, создавая плодоносящую зону на его периферии. У раскидистых кустов делайте обрезку на растущий вверх побег или смотрящую вверх почку.

Жимолость съедобную лучше обрезать в марте. Первые 3-5 лет после посадки обрезку проводить не рекомендуется, ограничиваются лишь удалением поврежденных ветвей. Основной принцип обрезки этого растения - прореживание кроны, склонной к загущению. С возрастом вырезают верхние стареющие ветви, а также мелкие обрастающие веточки, которые из-за затенения слабо растут и не плодоносят. У кустов жимолости старше пятнадцатилетнего возраста проводят омолаживающую обрезку, удаляя старые скелетные ветви на боковое сильное ответвление.

В начале апреля в плодоносящих насаждениях малины развяжите пригнутые на зиму ветви. Если в прошлом году не успели вырезать двулетние ветви, сделайте это сейчас. Проведите прореживание однолетних стеблей, удаляя все слабые и поврежденные. При весеннем прореживании у оставленных стеблей секатором удалите подмерзшие и подсохшие верхушки на хорошо развитую почку. Этот прием, не уменьшая урожая, способствует увеличению массы ягод. После прореживания и подрезки верхушек подвяжите стебли к опорам.

Обрезка косточковых культур сходна с обрезкой семечковых. Единственное, если зима была суровая и деревья подмерзли, не следует торопиться с обрезкой. Целесообразнее проследить пробуждение почек, точнее определить пострадавшие от мороза ветви, после чего можно с большей уверенностью приступать к обрезке кроны. При ранней обрезке косточковых, когда еще не наступило сокодвижение, в местах вырезанных ветвей на поверхности срезов образуются омертвевшие ткани и наблюдается обильное камедетечение. При более поздних сроках обрезки раны быстро зарастают, реже бывает камедетечение, растения лучше развиваются.

Если во время цветения стоит очень жаркая и сухая погода, завязываемость ягод может сильно уменьшиться. Чтобы избежать этого, обеспечьте регулярный обильный полив, желательны опрыскивания. Обычно же в мае запасов влаги в почве достаточно. Чтобы лучше сохранить ее, чаще рыхлите землю около кустов (на глубину 5-8 см) и между ними (на глубину 10-15 см). Одновременно удаляйте корневища и всходы сорняков. Своевременное мульчирование почвы позволяет значительно сократить количество рыхлений, а укрытие ее пленкой или мульчирующей бумагой, кроме того, еще и освобождает от прополки сорняков.

Лето

Июнь - месяц интенсивного роста побегов и завязей. И молодые, и взрослые деревья именно в это время надо как можно лучше обеспечить питанием и влагой.

Сразу после цветения и затем спустя 2 недели подкормите плодовые деревья раствором мочевины (40-50 г на 10 л воды), расходуя по 5л на дерево. На песчаных и торфяных почвах внесите вместе азотом и калий из расчета 9-12 г аммиачной селитры и 8-10 г хлористого калия на 1 м2 приствольного круга.

Поливать лучше реже, но чтобы вода насытила почву на глубине размещения активных корней (у яблони она составляет примерно 80 см). После полива почву замульчируйте тонким слоем торфа или перегноя. Опилки снижают содержание в почве доступного азота, поэтому вместе с ними внесите 20-30 г/м кв. аммиачной селитры.

Поддерживайте почву в рыхлом состоянии, одновременно удаляя сорняки.

В июне идет неизбежный и естественный физиологический процесс опадания завязей. Всю падалицу соберите и уничтожьте.

Иногда у яблони и других древесных пород в самом начале лета начинает отмирать надземная часть, засыхают ветки, отстает кора и т. д. Как правило, это связано с зимними повреждениями. Такое дерево можно восстановить, сделав обрезку «на обратный рост», если выше места прививки осталась неповрежденная часть. Усохшую часть спилите, а новое дерево сформируйте на одном из наиболее сильных молодых побегов, выросших из спящих почек.

Корневую поросль необходимо своевременно и правильно удалить. Молодые, еще не одревесневшие побеги надо выламывать у основания. Удаление поросли секатором у поверхности почвы только активизирует ее рост.

В июне осмотрите обвязки у деревьев, при необходимости ослабьте их или сделайте заново. Не допускайте их врезания и врастания в кору.

С усилением роста деревьев может начаться распространение вредителей и болезней. Помните, что во время цветения никаких опрыскиваний проводить нельзя.

В начале июня проводят подкормку ягодников. Лучше всего использовать для этого навозную жижу (1л жижи на ведро воды) или настой птичьего помета (0,5л на ведро воды), расходуя 4-5л на куст. При отсутствии органических удобрений используйте минеральное из расчета 20-30 г аммиачной селитры, 40-60 - суперфосфата, 20-30 г калийной соли на 10 л воды.

В июле, сразу после завершения сбора земляники, удалите с плантации мульчирующий материал, прополите сорняки, взрыхлите почву в рядах и междурядьях, полейте растения и подкормите аммиачной селитрой - 10 г на 1кв.м. На бедных почвах дополнительно внесите по 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 1кв.м посадки.

На малине перед началом созревания ягод прополите сорняки, взрыхлите почву, при сухой погоде обильно полейте. Чтобы вызвать образование боковых разветвлений у ежевики и черноплодной малины, срежьте верхушки у однолетних побегов.

После сбора урожая кусты смородины, крыжовника, жимолости, калины можно обработать от клещей, галлиц, тлей, таких болезней, как ржавчина, антракноз, септориоз, мучнистая роса.

В июле у плодовых начинается закладка цветочных почек, поэтому надо продолжать основной уход: обеспечивать их водой, рыхлить почву, удалять сорняки, охранять от болезней и вредителей.

Если ягод было много, а прирост молодых побегов слабый, сразу же после сбора урожая подкормите кусты минеральным удобрением с микроэлементами (столовая ложка на 10 л воды) или простыми минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий в соотношении 1:2:1.

В конце июля при обильном урожае рябины подкормите растение: 15-20 г суперфосфата и 6-8 г сернокислого калия на 1кв.м приствольного круга под мелкое рыхление.

Для лучшей подготовки плодовых деревьев к зиме, повышения их устойчивости к морозам во второй половине августа проводят внекорневую подкормку суперфосфатом и калием: на 10 л воды берут 300 г суперфосфата и 50 г хлористого калия.

В конце лета можно провести побелку деревьев. На ведро смеси для побелки (4 части глины, 1 часть золы, 1 часть свежего коровяка, разводится водой до консистенции жидкой сметаны) добавляется ½ стакана мочевины и несколько таблеток микроэлементов. Такая побелка держится долго, хорошо дышит; намокая в дождь, отдает питательные вещества коре, препятствует проникновению вредителей и возбудителей болезней.

Кора деревьев должна быть гладкой и чистой, поэтому нужно бороться с лишайниками: 2,5 кг золы, 1 кг соли, 2 куска хозяйственного мыла на 1 ведро воды. Компоненты растворяют и доводят состав до кипения. Этим раствором обмывают кору - и лишайники отпадают.

Вырезайте отплодоносившие ветви малины. Установите опоры под ветки, перегруженные урожаем. Отгибайте ветви у деревьев на слаборослых подвоях.

Основной агротехнической задачей августа является создание деревьям необходимых условий для подготовки к зиме. Иногда дождливая погода вызывает вторичный рост побегов. Для остановки этого не рыхлите почву, удалите мульчу, внесите калийные и фосфорные удобрения, у молодых растений прищипните верхушки сильно растущих побегов.

Для деревьев вредно преждевременное опадение листьев, вызываемое засухой. Подкормка и полив после опадения листьев пользы не принесут, так как это вызовет вторичный рост побегов. Поэтому важно своевременно поливать, рыхлить, пропалывать почву, скашивать траву.

Осень.

Продолжайте удалять дикую поросль от корней, она отнимает у дерева питание и влагу.

После сбора плодов, в начале листопада, кроны плодовых деревьев необходимо обработать от грибных инфекций. Необходимо собрать опавшие листья и закопать глубоко в почву, чтобы не создавать условия перезимовки патогенных грибов.

В начале сентября под лианы лимонника внесите фосфорно-калийные удобрения из расчета 30-40 г простого суперфосфата и 15-20 г калийной соли на 1кв.м.

В середине сентября взрослые кусты калины для лучшей перезимовки подкормите фосфорно-калийными удобрениями - по 15 г двойного суперфосфата и калийной соли на 1кв.м. На кислых почвах в это же время внесите по 200-300 г извести на 1кв.м. квадратный и осторожно перекопайте участок.

При уходе за плодоносящими растениями шиповника при осенней перекопке внесите на 1кв.м. по 5-6 кг перегноя или компоста, 30-40 г простого суперфосфата и 20-30 г калийной соли. КалинаХорошие результаты дает внесение древесной золы - 50-60 г на 1 кв.м.

Опавшие листья можно заделать в почву при перекопке, если не было сильного распространения болезней, в противном же случае их лучше сжечь.

Проведите санитарную обрезку деревьев, вырезав на кольцо все засохшие и больные ветки. Все срезы замажьте садовым варом.

Осенью, в период интенсивного роста корней, плодовые нуждаются в подкормках органическими и фосфорно-калийными удобрениями. Примерные нормы удобрений из расчета на 1кв.м.: 3-5 кг органических 10-12 г калийных и 30-40 г суперфосфата.

Удобрения равномерно распределите по всей площади проекции кроны и заделайте их перекопкой или рыхлением. Если земля сухая, надо ее как следует полить, а потом подкормить и перекопать. Или вносите локально, выкапывая по проекции кроны ямки полуметровой глубины и заполняя их удобрениями, перемешанными с землей. Иначе они обжигают корни.

В октябре перекопайте или глубоко разрыхлите почву в приствольных кругах плодовых деревьев, чтобы уничтожить зимующих в верхних слоях почвы вредителей.

Перед наступлением морозов после опадания листьев на плодовых деревьях очищайте штамбы и основания скелетных веток от старой, отмершей коры. После очистки побелите 20%-ным раствором свежегашеной извести, жирной глины и медного купороса (на 10 л воды - 2 кг извести, 1 кг глины и 300 г медного купороса).

Опавшие листья можно обработать 7%-ным раствором мочевины и не собирать, а весной закопать в почву.

Молодые деревья нуждаются в защите от грызунов. Обвяжите штамбы лапником, толем, рубероидом, стекловолокном, металлической сеткой, другим материалом на высоту не менее 70-80 см - не ниже снежного покрова. Любое укрытие присыпьте землей, чтобы мыши не смогли подобраться снизу.

С участка уберите хворост и все, что может привлекать мышей. Разбросайте вокруг деревьев репелленты (отпугивающие вещества) - нафталин, торф, смоченный креолином, и т. д.

Чтобы ветки молодых деревьев не сломались под тяжестью снега, приподнимите их и свяжите концы с центральным проводником.

У деревьев на карликовых подвоях, а также растущих на холмах, нижней части склона, на песчаных почвах корневая система при отсутствии снега может подмерзать. Для них особенно важно, чтобы почва была рыхлая, так как она меньше промерзает. Хорошей защитой для корней будет укрытие их перегноем, торфом, листвой, другими растительными остатками, но при этом надо сделать все возможное для защиты деревьев от мышей.

В мышиные норы разложите приманки из смеси муки и гипса (1:1) или муки, сахарного песка и цемента или алебастра (1:1:1); для запаха в них добавьте несколько капель растительного масла.

К середине ноября завершаются основные работы в саду. Если перекопка почвы не была закончена в октябре, сделайте это сейчас, в хорошую погоду. До того как ляжет снег, закончите побелку штамбов и оснований скелетных ветвей солнцезащитной садовой краской.

До заморозков слейте воду из наружных водопроводных труб и бочек, уберите с участка шланги для полива в не промерзающее зимой помещение, соберите, очистите и просушите весь садово-огородный инвентарь.

Зима

В период оттепелей и сильных снегопадов отряхивайте снег с ветвей. Особое внимание обратите на места прививок, где чаще всего отламываются ветви.

При выборе растения необходимо обратить внимание на упаковку его корневой системы. Растения в контейнерах высаживают в открытый грунт в течение всего вегетационного периода – от ранней весны до поздней осени. Оптимальные сроки для посадки растений с открытой корневой системой – весна и осень, когда растения находятся в естественном состоянии пониженной активности физиологических процессов. Весенние посадки производятся после оттаивания и прогревания почвы, до начала активного распускания почек и образования побегов, осенние – после листопада. Недопустимо пересушивание корней, особенно это касается хвойных растений.

Оптимальные размеры ям для саженцев деревьев – диаметр – 1,0-1,2 м, глубина – до 0,8 м. Для кустарников достаточно диаметра 0,6-0,6 м и глубины 0,6 м. Края ямы должны быть строго вертикальными, а весь объем иметь правильную цилиндрическую форму. Вначале снимают верхний слой почвы на штык лопаты, освобождают его от травы и укладывают кучкой на край ямы. Нижний неплодородный слой также укладывают отдельно. Трава, верхний и нижний слои земли понадобятся при заправке и оформлении ямы. Для заполнения посадочной ямы необходимо приготовить дренажный материал: битый кирпич, керамзит, галька, песок. Подготовить почвенную смесь, которая должна быть достаточно питательной.

Состав почвенной смеси:

• 1 часть речного песка
• 2 части компоста
• 1 часть плодородного грунта
• 1,0-2,0 кг извести
• 1,0-1,5 кг двойного суперфосфата
• до 1,0 кг древесной золы

Компоненты смеси загружают в яму и тщательно перемешивают, ранее бросив туда траву, оставшуюся от разделки дерна.

Посадка. Кустарники сажают в пасмурную погоду. Растение устанавливается корнем на подготовленный холмик земли в посадочной яме и выравнивают положение корневой шейки (место перехода ствола в корень) на высоте 3-5 см от поверхности края ямы. Затем корни присыпают землей, заполняя все пространство между ними. Далее устанавливают кол, к которому крепится саженец, формируют вокруг ствола холм и тщательно утаптывают. Вокруг саженца из неплодородной почвы (выкопанной ранее) формируют плотный кольцевой валик, назначение которого – не пропускать воду при поливе саженца или обработке его растворами стимуляторов. Обильно полить растение. После полива внутрь кольца насыпать смесь земли с перегноем или торфом. Это значительно уменьшит испарение воды из ямы и предотвратит поверхностное высыхание и растрескивание почвы вокруг саженца.

Уход. За деревьями и кустарниками легко ухаживать – они не требуют регулярной прополки и прореживания. В основном, уход сводится к подкормке, поливу, обрезке. С помощью обрезки можно омолодить растение, вырезав старые ветви и выпустив на простор молодые побеги. Деревья и кустарники обрезают, чтобы год за годом стимулировать цветение и рост. Мульчирование почвы также очень важно. Мульчировать – означает прикрыть участки почвы возле слоем какого-либо, лучше органического материала, чтобы сохранить влагу. Для мульчирования почвы такие растительные материалы, как трава, солома, листва, ветки от стрижки живых изгородей, дернина, древесные отходы и кора, а также хорошо вызревший компост. Этот органический материал разбрасывают тонким слоем на клумбах. Для мульчирования также используется черная пленка. Под мульчирующим слоем почва не испытывает резких колебаний температуры, не пересыхает в засушливые периоды и не переувлажняется во время сильных дождей. Она остается умеренно влажной, теплой и рыхлой. Также мульча подавляет рост сорняков, а органическое вещество способствует повышению плодородия почвы. Например, древесные опилки и стружка, помимо прочего, отпугивают слизней, однако, стоит помнить, что они закисляют почву. Наиболее благоприятное время для мульчирования – конец весны – начало лета, когда почва хорошо прогрета. Мульчирующий слой коры под деревьями и кустарниками может достигать толщины 20 см. Предохранить почву от высыхания и задержать рост сорняков способна и галька, которая особенно хороша для цветочных клумб и рабаток.

Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками- это система мероприятий, направленных на восстановление жизненных функций растений после пересадки и ускорение процесса адаптации к неблагоприятным условиям среды.

Древесные растения, пересаживаемые из питомников в городскую урбанизированную среду, оказываются в чрезвычайно неблагоприятных условиях местообитания. Они испытывают на себе воздействие самых разнообразных факторов среды - недостаточного или избыточного освещения вследствие затенения зданиями или, наоборот, нахождения на открытом месте, местных ветров или сквозняков, повышенной температуры воздуха в результате нагрева асфальта и стен зданий, загазо­ванности воздуха, уплотнения почвы и повышения ее температуры, понижения влажности воздуха, особенно на городских улицах и площадях.

Мероприятия по послепосадочному уходу прежде всего должны быть направлены на восстановление растительного организма и устранение неблагоприятных воздействий внешней среды. Первый год после посадки для

растений является критическим, поскольку сильно травмирована корневая система, частично уничтожена ее активная всасывающая часть. Поэтому основное внимание должно быть уделено уходу за корневой системой растения и оказанию помощи в восстановлении физиологически активных корней.

При весенних посадках растения нуждаются в постоянном и систематическом поливе. Помощь в восстановлении корней достигается введением в зону корневых систем одновременно с поливом стимуляторов роста. Как уже указывалось выше, эффективным стимулятором роста является калиевая соль и гетероауксин, который выпускается промышленностью в таблетках, в каждой из которых содержатся 100 мг действующего вещества. Установлены нормы внесения гетероауксина при уходе за деревьями и кустар­никами, л/куст (дерево):

для стандартных саженцев-кустарников 5(0,002%)

для деревьев-саженцев 10(0,002%)

для деревьев с комом 0,8x0,8x0,5 м 30(0,003%)

для деревьев с комом 1,3x1,3X0,65 м 50(0,003%)

Растворы стимуляторов вносят одновременно с поливом или непосредственно после полива. Введение растворов осуществляют равномерно по всей поверхности посадочного места с расчетом насыщения корнеобитаемого слоя почвы на всю глубину.

После посадки растений большое значение имеет своевременное орошение и увлажнение корневых систем. За сезон растения необходимо поливать не менее 7-10 раз в зависимости от состояния погоды. Перед поливом валики лунок оправляют, мульчу отгребают в стороны. Полив производят из шланга поливомоечной машины, полностью наполняя лунку водой. После впитывания

воды поверхность посадочного места подравнивают, оправляют валики, вносят мульчирующие материалы для предохранения от иссушения поверхности. Особенно важно осуществлять полив во время активного роста побегов и нарастания площади фотосинтетического аппарата, а также новообразований физиологически активных корней (табл. 14).

Если осень засушливая, то поливы посаженных весной растений следует продолжать, чтобы обеспечить растения влагой и тем самым предохранить от зимнего иссушения. Влажность почвы в зонах корневых систем растений следует поддерживать в пределах 60- 70 % полной полевой влагоемкости. Необходимость в поливе можно определить путем взятия почвенных образцов с глубины 20-30 см для деревьев, 15-20 см для кустарников. Излишний полив нежелателен; вода перемещает легкорастворимые питательные вещества на глубину, недоступную корням, вытесняет воздух из почвы, ухудшает дыхание корней. Чаще и обильнее следует поливать растения с поврежденными при пересадке корнями и растения, пересаженные в весенне-летний пе­риод с распустившимися листьями. Лучшее время полива - утро, вечер или ночь; наиболее благоприятная температура воды 15-25 °С. Теплая вода быстрее растворяет минеральные вещества и интенсивнее поглощается корнями. Полив пересаженных растений слишком холодной водой снижает температуру почвы, ослабляет жиз­недеятельность микроорганизмов и повреждает всасывающие корешки. В дождливую погоду поливать растения следует реже; ливневые дожди, прошедшие в засушливый период, практически не уменьшают потребности растений во влаге. В сухую и жаркую погоду наряду с поливом следует проводить орошение надземной части растений, что способствует очищению листьев от загрязнения и повышению интенсивности фотосинтеза. Такое орошение рекомендуется проводить рано утром или вечером из шлангов с распыливающими воду насадками при норме расхода воды 2 л/м2 поверхности кроны. Хвойные орошают весной, на следующий год после посадки, чтобы смыть осевшие загрязнения; в воду добавляют мыльный раствор ОП-7 или ОП-10 в концентрации 0,2-0,3 %.

Таблица 14. Нормативы орошения деревьев и кустарников

Лесорастительная зона	Деревья и кустарники	Глубина промачивания, см	Радиус полива от ствола, СС, до	Норма однократного полива, л/м 2	Кратность полива в сезон
Легкие почвы	Тяжелые почвы
Лесная	Туя западная, ель колючая	40-50				2-3
Лиственница сибирская, ясень пушистый	40-50				2-3
Сосна обыкновенная, береза бородавчатая, клен остролистный, вяз обыкновенный, липа мелколистная	40-50				2-3
Степная	Туя западная, ель колючая	60-80				3-5
Сосна крымская, клен полевой, липа мелколистная, клен серебристый и остролистный шаровидной формы	На глубину залегания корневой системы				3-5
	Клен остролистный, береза бородавчатая	То же				3-5
Лесная и степная	Каштан конский	»				3-5
Кустарники	»	-	-	20-25	3-4

На второй год после посадки дождевание полезно совмещать с внекорневыми минеральными подкормками. В качестве препаратов используют: 0,1 %-ный раствор мочевины (1 г на 1 л воды) или 0,2 %-ный раствор аммиачной селитры; 0,5 %-ный раствор суперфосфата, 0,4 %-ный раствор хлористого калия. Подкормки усиливают обмен веществ, повышают интенсивность ростовых процессов, обеспечивают приток питательных веществ к осевым органам. Подкормки молодых саженцев совместно с дождеванием проводят в два этапа. Первый совпадает с начальными фазами роста и развития, вто­рой- с фазой полного развития листового аппарата. На первом этапе применимы удобрения, содержащие азот, на втором-фосфор и калий. Рабочие растворы азотных и калийных удобрений подготавливают в день применения в водопроводной воде, суперфосфат растворяют и настаивают в течение суток.

Прополка и рыхление поверхности вокруг посаженных растений являются важными мерами после посадочного ухода. Рыхление способствует прерыванию подъема воды по капиллярам почвы из корнеобитаемого слоя. В то же время рыхлением достигается воздухо- и водопроницаемость поверхности почвы, уничтожаются сорные растения, отнимающие у деревьев и кустарников питание и влагу.

Почвы поверхности вокруг посаженных растений рыхлят на глубину 5-6 см не больше, чтобы не повредить поверхностные тонкие корни. Первое рыхление проводят весной, как только подсохнет почва. Далее рыхление необходимо проводить по мере надобности, особенно после дождей и поливов. За вегетационный период молодые посадки следует рыхлить по числу поливов, т.е. 7-10 раз. При рыхлении следует выбирать сорняки и мелко разбивать комья. Рыхление ведут садовой лопатой, ставя ее параллельно радиусу приствольного круга. Рыхление ведут на площади посадочного места: для саженца - на площади диаметром 1 м, для живой изгороди - по полосе шириной не менее 0,4 м.

Лунки деревьев, растущих среди асфальта на тротуарах, необходимо рыхлить 8-12 раз в сезон, периодически добавляя растительно-питательную смесь; при постоянном мульчировании необходимость в рыхлении обычно отпадает.

Под зиму в приствольные лунки необходимо подсыпать торф или перегной слоем 6-8 см. Такая мера защищает ослабленные пересадкой корни от воздействия низких температур и предохраняет растения от вымерзания.

В течение всего периода приживаемости растений за ними следует вести постоянные наблюдения. Необходимо проверять крепление растений к опорам,

ослабленные повязки следует подтянуть, оборвавшиеся заменить новыми. Наклонившиеся крепежные колья выправляют, а сломанные заменяют новыми. На третий год после приживания растений крепежные колья и приспособления снимают и убирают.

Период приживаемости растений, восстановления их жизнедеятельности после пересадки для разных видов растений может быть различным. Наиболее быстро при­живаются саженцы кустарников: в течение одного-двух лет; саженцы деревьев приживаются в течение двух-трех лет. У крупномерных деревьев срок приживаемости растянут до четырех-пяти лет.

Послепосадочный уход должен быть направлен на сокращение сроков приживаемости растений. Критерием приживаемости является образование устойчивых побегов растений, нарастания листовой поверхности, ее сочной зеленой окраски, своевременного вступления растительного организма в период покоя, интенсивный рост побегов на следующий год, вызревание их древесины в осеннее время.

Увеличить текст

Деревья и кустарники занимают особое почетное место в саду, ведь они являются основой и гордостью каждого сезона. Сначала – это буйство новых зеленых красок, которые варьируются от салатового оттенка, до насыщенно-зеленой листвы. Далее идет период цветения, когда большинство деревьев имеют огромный спектр цветных соцветий, которые кроме привлекательного внешнего вида, манят невероятным ароматом. Завершающий этап – это плодоношение, особенно приятное, если оно достаточно обильное, что составляет высокий урожай.

Все эти этапы благополучно проходят, если каждый садовод правильно подготовит деревья не только к зиме, но и поможет «настроится» на новый сезон после её окончания. Действительно, как только солнце уверенно начинает светить и прогревать землю, считается официальным стартом не только полевых работ, но и занятий в саду.

Все действия необходимо выполнять четко, быстро и комплексно, ведь упущение хотя бы одного момента может полностью перечеркнуть ваши труды. Предлагаем пошаговый экскурс на приусадебный участок, где за несколько дней необходимо «вернуть к жизни» деревья и кусты.

Тщательный осмотр территории

Перед тем, как молниеносно выполнять какие-то манипуляции, необходимо здраво и не спеша оценить спектр работы. Естественно, что каждый этап нуждается в особом внимании, но при видимых проблемах, необходимо заранее подготовится к их решениям.

Первое, что бросается в глаза, - это степень затопленности территории, насколько сильно и обильно шли снегопады, с таяньем которых земля не в силах быстро справится. При возможности постарайтесь расширить «лужи», тем самым площадь территории с водой увеличится, и земля сможет быстрее впитать в себя то, что осталось от длительных снегопадов.

Внимательно нужно осмотреть все деревья и их «жителей». Не исключено, что появилось дупло или завелись насекомые. Кора может быть повреждена грызунами. Солнечные ожоги встречаются редко, но исключать их полностью нельзя. Обратите внимание на ветки, есть ли сломанные ветром или весом снега.

После такой «ревизии» каждый садовод четко будет понимать с чего ему нужно начать, и к чему готовится. Также это помогает не упустить детали, и не сожалеть о последствиях.

Уборка снега

Для многолетних растений снег является своеобразным «одеялом», которое надежно не только укрывает, но и согревает от сильных морозов. Точно такого же влияния на деревья, увы, но снег не имеет, так как обильное налипание мокрого снега формирует огромные насыпи, что при оледенении или таянье увеличивают массу в несколько раз, провоцируя надколы или обламывания хороших ветвей. Старайтесь на протяжении зимы обращать внимание на кроны, если они сильно заснежены, не поленитесь, струсите их.

С началом весны необходимо помочь стволам деревьев освободиться от сильного обледенения, ведь период «пробуждения» настал, а воплотить его в жизнь – невозможно.

Обрезка деревьев

Казалось бы, чем больше ветвей на дереве, тем богаче урожай можно ожидать в этом году. Это заблуждение! Только сильные, молодые и плодоносящие ветви способны порадовать обильным урожаем, что никак не влияет на общее количество ветвей.

Многие уверены, что обрезать деревья необходимо по осени, но это далеко не так. Перезимовать дерево сможет и с обильным «букетом», а вот дальше расти, развиваться и полноценно родить – нет. Поэтому важно совершать обрезку в марте – апреле, так как с началом пробуждения, все «черновые» работы должны быть завершены.

Запомните, обрезка – это не роскошь, а необходимость, так как улучшается не только всё развитие и рост, но и формируется крона правильной формы и размера. Более того, урожайность автоматически повысится, так как слабые и старые ветви не способны выдержать обильные урожаи, соответственно плоды вырастают мелкими и абсолютно не сочными, ведь полноценного питания с ветвей они не получили.

Как нужно обрезать популярные плодовые деревья

Как оказывается, нет единых правил и стандартов, так как каждое дерево – это индивидуальность, что нуждается в особой заботе и правильной обрезки с учетом особенностей роста и плодоношения. Универсальным правилом является лишь обрезка отмерзших, поврежденных или сломанных ветвей, ведь при таких обстоятельствах не важна технология этого дерева, так как предотвращением заболеваний является избавление от очага проблем.

Вишню принято обрезать не очень сильно, так как дерево очень тяжело переживает «расставание» со своими ветвями. Рекомендовано растянуть обрезку на 2 года, тем самым регулярно обновлять и придавать роста и жизнеспособности дереву.

Яблони, особенно старые деревья, нуждаются в серьезной обрезке, ведь только так оно может не только «омолодится», но и снова начать радовать богатыми урожаями. А вот молодые деревья, лучше не спешить сильно «обновлять», достаточно убрать лишь поврежденные и отмерзшие ветви.

Груша имеет свою специфику роста, поэтому для максимального урожая, старайтесь удалять ветви возле ствола, особенно у молодых деревьев, а остальные ветки значительно укоротить. Такая процедура поможет сформировать правильную форму, облегчить существование и улучшить плодоношение.

А вот слива имеет свою особенность – родят активнее боковые ветки, поэтому обрезать стоит верхушку, и слегка «обновить» боковые пагоны.

Какое дерево вы бы не обрезали, помните, что слабые ветки не только плохо родят, но и тратят часть энергии, которую могли бы получать здоровые пагоны, что после обрезки приводит к увеличению урожайности. Мощные и сильные ветки должны остаться, всё лишнее – убрать.

Очистка коры

Кора – это защитное «одеяло» для дерева, через которое сложно пробраться без трудностей, поэтому качество коры должно быть отличным, чтобы она максимально смогла защищать ствол от вредителей и погодных условий.

За зиму зачастую кора потрескалась, частично вымерзла, и стала отличным «укрытием» для насекомых и их личинок. Очистка коры деревьев позволяет не только нарушить «жилище» насекомых, но и увеличить газообмен растения.

Технология очистки коры деревьев

Так как «плохого» будет очень много, заражение почвы – очень вероятно. Дабы избежать последствий, укутайте прилегающую территорию пленкой или тканью, но так, чтобы не было доступа к земле. Проводить манипуляции очищения можно как специальным инструментом, так и подручным. Главное – это вертикальные движения с умеренной силой, которые снимут все лишнее и «освободят» ствол дерева. Не переусердствуйте, так как повреждение «живых» тканей может пагубно сказаться на всем дереве. После выполнения процедуры аккуратно соберите обрезки и всё то, что осыпалось с коры. Отнесите подальше и обязательно сожгите, тогда можно быть уверенными в полной гибели вредителей и заболеваний.

Помните, чистить кору нужно у зрелых деревьев, молодые – не успели ёще накопить в себе «вреда», поэтому имеют достаточно эластичную поверхность коры, что не нуждается в очищении.

Побелка деревьев

Существует мнение, что белить нужно или осенью, или в мае. Оба утверждения – ложные. Осенью вы белите ствол с целью спасти растение и уберечь от зимовки вредителей. Безусловно, это благая цель, но на практике – не реальная, так как обильные проливные дожди в осенний период, смоют всё полезное со ствола и в итоге, зимовка вредителей – не исключена. В мае начинает всё цвести, и дабы подчеркнуть красоту, некоторые садоводы начинают белить стволы деревьев. Действительно, таким образом, лишь подчеркивают красоту, а вот проку – никакого. Белить деревья нужно в начале весны, ведь главная цель побелки – это гибель насекомых, личинок и вредителей. Если вы успеете побелить дерево до пробуждения «живности», то можно гарантировать успех процедуры. А вот эстетическая сторона уходит на второстепенный план, ведь главное защитить ствол, а не украсить его.

В наше время в специализированных магазинах массово продают разные смеси для побелки, но также существует «дедовский» метод, который гарантирует положительный результат, если использовать это средство вовремя. Если брать ведро воды, где в среднем помещается 10 литров, то понадобится около 2,5 кг извести, к которой обязательно нужно добавить 500 грамм медного купороса и 100 грамм столярного клея, что обеспечит не только хорошую, но и длительную защиту.

Опрыскивание и защита от насекомых

Для того, чтобы максимально защитить дерево и выработать собственный иммунитет, следует проводить опрыскивание специальными средствами, что станет отличной профилактикой различных заболеваний.

Кроме побелки и опрыскиваний, с насекомыми можно бороться народным методом – растравлением ловушек, которые в массовой доступности продаются в магазинах или есть масса секретов, что позволяют их сделать самостоятельно.

Корневая подкормка

Для придания силы и мощи корневой системе, старайтесь ежегодно подкармливать дерево полезными микроэлементами. Лучше всего подойдут жидкие удобрения, которые помогут корню быстрее прийти в себя после лютой зимы и благополучно развиваться. Не забывайте, что при регулярной подкормке, повышенное плодоношение – гарантировано.

Перекопка приствольных кругов

Существуют множество мнений и позиций, насчет целесообразности перекопки приствольных кругов весной. Одни уверены, что это дереву вовсе не нужно, но сторонники отчаянно доводят, что лишь после перекопки грунт быстрее прогревается, а корневая система лучше и активно начинает функционировать, ускоряя «реабилитационный» период после зимы.

Во-первых, используя перекопку, можно быть уверенными в гибели вредителей и насекомых, что комфортно себя чувствовали у подножья деревьев. Главное, это правильно проводить перекопку, ведь одна ошибка, и благие намеренья превратятся в абсолютный вред. Начать нужно с полной зачистки территории - уберите ветки, листву, мусор, снег, ведь перед вами должна остаться лишь чистая земля. Этот момент очень важен, так как перекопка на засоренной территории гарантирует попадание «плохого» внутрь почвы, что обеспечивает распространение заболеваний и размножение вредителей. Всё, что убрали от подножья, нужно сжечь, дабы не оставалось возможности распространения по всей территории.

Во-вторых, с перекопкой появляется у дерева «второе дыхание», так как воздушная «прослойка» увеличивается, и освободился доступ не только для воздуха, но и для воды.

И, в-третьих, там, где почва хорошо перекопана возле деревьев, сорняки образуются с меньшей скоростью и обильностью.

Главное помнить, что перекопку приствольных кругов нужно совершать не ближе 15 см от ствола, так как на таком расстояние меньшая вероятность повреждения корневой системы. Не переусердствуйте, чтобы не оголить корень, так как они с легкостью смогут перемерзнуть, или развиться инфекция, что пагубно влияет на корневую систему.

Уход за кустарниками

Кусты в отличие от деревьев не нуждаются в таком пристальном внимании и тщательном уходе после зимы. Достаточно будет обрезать куст, удаляя поврежденные или отмершие ветви. После обрезки куст активно начнет этап развития, ведь это очень стимулирует рост, что обеспечивает обильное цветение. Декоративные кусты предназначены для украшения территории и придания красоты ландшафтному дизайну. Умеренная обрезка не только помогает растению «ожить», но и создают форму, что далее будет регулярно поддерживаться.

Уход за деревьями и кустарниками после зимы – это не рекомендация, а требование, которое обязательно для выполнения, если вы хотите созерцать здоровые растения и наслаждаться высокой урожайностью.