Как утеплять полы на холодном чердаке. Утепление чердака

Утепление пола чердака касается в большей степени холодных помещений, не эксплуатируемых, как жилое, то есть с неутепленной кровельной системой и естественной вентиляцией. В подобных случаях чердачное перекрытие становится своеобразной границей тепла и холода, где особо высока вероятность образования конденсатной влаги. Интересно, что с такой ответственной работой можно достаточно просто справиться самому.

Почему нужно утеплять чердак

Для установки ската кровли нужно придерживаться определенного угла наклона. Он образуется между стропилами и расположенными на верхней части стен дома балками перекрытия. Именно они формируют пол чердачного помещения. Для проведения технических работ под ними устанавливается дощатый настил.

Своевременное утепление пола чердака дома нужно для следующего:

• Уменьшение тепловых потерь через верхнее перекрытие. Теплый воздух поднимается вверх, поэтому потолок последнего этажа дома должен быть максимально изолирован от воздействия воздуха неотапливаемого чердачного помещения. Хорошая теплоизоляция позволяет сохранять в жилых помещениях температуру порядка точки росы. Результатом любых нарушений будет конденсат, образованный на потолке, и буквально за несколько недель появится необходимость его ремонта.
• Гидроизоляция. Правильная конфигурация теплоизолирующего слоя подразумевает обязательный монтаж гидроизоляционных материалов. Если произойдет протечка крыши – влага не должна проникнуть в жилую комнату.
• Разница температур в участках примыкания перекрытий и стен становится решающим фактором для возникновения плесени и микроскопических грибков – возбудителей различных аллергических заболеваний.

По сути – это обустройство долговечного и прочного покрытия из материала для теплоизоляции, обладающего низкой теплопроводностью.

Внимание

К печальным последствиям может привести материал сомнительного качества или несоблюдение технологии.

Требования к утеплению чердака

Утепление пола чердака дома, его качество, существенно влияет не только на теплопотери, но и на долговечность стропильной системы и покрытия кровли. Водяные пары из внутренних теплых помещений интенсивно диффундируют на чердак, но, как известно, чтобы утеплитель обеспечил расчетную эффективность теплоизоляции он должен быть сухим. Поэтому его защищают от увлажнения парами теплого воздуха, уложив с «теплой» стороны паронепроницаемый материал.

Хорошая паро- и теплоизоляция помимо теплозащиты способствуют повышению долговечности кровельной конструкции. Действительно, водяные пары при отсутствии пароизоляции проникают через перекрытие в чердачное помещение, конденсируют со стороны чердака на поверхности покрытия кровли и стекают на стропила. В результате металлические покрытия и детали корродируют, разрушаются деревянные стропила и кровельный пирог.

Теплоизоляционные свойства конструкции снижаются также вследствие нарушения герметичности пароизоляционного слоя.

Осушить слой и удалить влагу из чердачного пространства помогает его вентиляция через продухи: коньковые, карнизные, а также щелевые, и слуховые окна. Для обеспечения оптимальной интенсивности вентиляции суммарная площадь вентотверстий должна составлять порядка 0,2–0,5% чердачного перекрытия.

Грамотно проведенные работы препятствует интенсивному образованию сосулек на крыше. Ведь как появляются сосульки? Если оно плохо изолировано, тепло, пройдя через него, начинает подогревать кровлю, растапливая лежащий на ней снег. Образовавшаяся вода, стекая по кровле вниз, замерзает и превращается в сосульки.

Утепление чердачного пола практически всегда проводят не со стороны жилого помещения, а – пола чердака. Выполняют несколькими способами. Выбор технологии зависит от конструктивного решения строения и использованного утеплителя.

Утепление балочных перекрытий

Вариант по сохранению тепла в подобной конструкции - между балками. Обычно, их высоты бывает для этого достаточно, в случае же нехватки, можно набить сверху брусок. Перекрытие снизу зашивают погонажным материалом, скажем, вагонкой или листами гипсокартона, а поверх балок настилается покрытие чернового пола чердака: , листы фанеры, плиты OSB, MDF и т. д.

Утеплитель должен быть уложен на слой из специальной пароизоляции либо полиэтиленовой пленки.

На заметку

Если материал фольгирован, то укладывают его вниз блестящей стороной.

Промежуток между балками затем заполняют утеплителем требуемой толщины. Поверх балок рекомендуется укладывать дополнительный слой утеплителя, так будет возможно избежать «мостиков холода» и уменьшить возможные потери тепла

Если для балок использован качественный, хорошо обработанный брус, тогда отделку, скажем, массивную доску, стелют прямо по балкам. Утеплитель размещают между ними, а сверху укладывают покрытие чердачного пола. Такая технология довольно распространена в домах из оцилиндрованного бревна или бруса.

Легкие волокнистые материалы продуваются воздушными потоками, сквозняками, то есть тепло из них выносится. Этих неприятностей, конечно, можно избежать, если предусмотреть защиту ветрозащитными паропроницаемыми материалами. Таким образом, теплозащита чердака улучшается. Более того, утеплитель оказывается защищен от попадания капелек влаги. скажем, кровля имеет незначительные повреждения и мелкие протечки.

Утеплитель должен быть защищен от ветра и со стороны карниза. Для этого обычно используют плиты высокоплотной минеральной ваты или оставленную ребром деревянную доску.

Обеспечит полноценное сохранение тепла дома частичный заход теплоизоляции на внешнюю стену.

Какие утеплители чаще используют

Технология монтажа практически ничем не отличается от традиционной напольной для жилого помещения. Важно правильно подобрать материал изготовления теплоизолятора. В последнее время чаще всего делают утепление пола чердака минватой.

Почему минеральная вата?

Это теплоизоляционный материал, изготавливаемый из базальтовых пород вулканического происхождения. Они проходят термическую обработку в специальной печи барабанного типа. Во время этого процесса расплавленная масса вспучивается и вытягивается в волокна. Для формирования плотного материала они проходят обработку специальными связующими материалами.

В результате образуется уникальный по своим свойствам материал, который успешно применяется для утепления чердачного пола. Для объективного анализа его можно сравнить с другими видами теплоизоляторов – и .

• Теплоизоляция. Коэффициент теплопередачи для минеральной ваты составляет 0,035 Вт/м*К. У пенопласта он несколько выше – 0,04 Вт/м*К. Худшие показатели у керамзита – 0,4 Вт/м*к.
• Гигроскопичность. Пенопласт не пропускает влагу, поэтому если во время монтажа изолировать стыки, можно не применять дополнительный гидроизоляционный слой. Минеральная вата гигроскопична – впитывает влагу. Но это не приводит к ее разбуханию. Керамзит также незначительно впитывает влагу.
• Горючесть. В этом плане базальтовый утеплитель — идеальный вариант. Он не горит, а плавление его структуры происходит при воздействии температуры 700°С. Это качество очень важно – через чердак проходит дымоход, температура поверхности которого может достигать высоких значений. Пенопласт же при горении выделяет вещества, вредные для человека.

Минеральной ватой можно утеплять практически любую поверхность, даже неровную. Ее выпускают мягких плит или рулонов. Желательно использовать материал, имеющий металлизированную теплоотражающую поверхность. Режут минвату при помощи обыкновенного ножа. Укладывают его между балками плотно, не заминая, без щелей. Это недорогой, но долговечный и эффективный вариант.

Работа требует некоторых мер предосторожности: очки, перчатки, а аллергикам рекомендуется использовать респираторы.

Слои укладывают в той же последовательности:

• пароизоляция;
• минвата;
• паропроницаемая влагозащитная мембрана.

Пленка пола расстилается внахлест, причем стыки должны быть либо проклеены, либо закреплены через деревянные рейки скобами при помощи строительного степлера. Толщину слоя подбирают, исходя из теплотехнических норм для каждого конкретного региона.

На заметку

Утепление и шумоизоляция пола ватными материалами считается самым простым и эффективным решением.

Каменной ватой

Минераловатные плиты сегодня зачастую заменяют на каменную вату. В отличие от минваты, которую часто делают из низкосортного шлакобазальта с использованием битумных связующих, каменная – экологически чистый материал.

Эту изоляцию отличают великолепные характеристики – как технические, так и эксплуатационные. Уникальное строение внутренней структуры каменной ваты: хаотическое расположение волокон, обеспечивает эффективный показатель теплопроводности 0,036-0,045 Вт/м*К. Он существенно превосходит по этим показателям утеплители своего класса, превосходно защищает от перепадов температуры и гарантирует микроклиматический комфорт.

Теплоизоляция плиточных перекрытий

Принцип утепления сборных железобетонных плит или монолитных перекрытий схож с аналогичным процессом в случае балочного типа. Правда, поскольку паропроницаемость железобетонных плит достаточно низкая выполнение пароизоляции с «теплой» стороны необязательно. Толщину слоя теплоизоляции рассчитывают, принимая во внимание тип несущей плиты. Плиточное, имеющее ровную поверхность, способно нести большую нагрузку.

Как лучше утеплять

Начнем с того, что по плитам можно установить деревянные балки и разместить между ними утеплитель. Это могут быть и засыпные материалы или маты различного типа.

Технология монтажа

Для установки минеральной ваты потребуется предварительно подготовить чердачное помещение. Для этого оттуда следует убрать все лишнее. Поверхность чернового пола чистится от пыли и грязи. Если это деревянный настил – рекомендуется установить слой гидроизоляции.

Лучше всего для этого использовать рулонный вспененный полиэтилен. Эта пленка для утепления пола помимо теплоизоляционных свойств обладает почти нулевым влагопоглощением. Незначительная толщина (2-4мм) не скажется на увеличении слоя утепления.

Важно правильно подобрать толщину базальтовой ваты – она не должна превышать высоту лаг с учетом гидроизоляционного слоя. Зачастую используют модели толщиной 50 мм и плотностью до 30 кг/м³.

Технология монтажа заключается в осуществлении следующих этапов работ.

• Подготовительные работы. Перед проведением монтажа нужно изолировать трубу дымохода. Это необходимо для предотвращения прямого контакта ее поверхности с теплоизолятором. Оптимальный вариант — сделать небольшую круговую кладку из огнеупорного кирпича вокруг трубы.

• Установку утеплителя на пол следует выполнять только после монтажа теплоизоляции на внутренней поверхности ската кровли. Эта дополнительная мера значительно улучшит показатель сохранения тепловой энергии не только чердачного помещения, но и всего дома в целом.
• Установка гидроизоляционной защиты. Как уже говорилось выше, для гидроизоляции чердака лучше всего использовать пленку из вспененного полиэтилена. Она должна располагаться на всей поверхности чернового пола, в том числе – на балках перекрытия. Места стыков изолируют с помощью специального скотча.

Для крепления можно применять двустороннюю клейкую ленту, но нельзя использовать строительный степлер или гвозди. Это может привести к нарушению герметичности.

• Монтаж теплоизолятора. Правильное утепление пола холодного чердака начинается с просчета количества материала. Главными показателями являются общая площадь помещения и расстояние между балками. Последнее необходимо для выбора оптимальной модели утеплителя. Ширина стандартных плит составляет 600 мм.

Если расстояние между элементами перекрытия больше – нужно применять рулонный тип минеральной ваты. В зависимости от производителя ее ширина может достигать 1 м.

Посчитав нужное количество утеплителя можно приступать к его монтажу.

Рулонный материал устанавливается от кровли. Край теплоизолятора должен немного заходить на поверхность ската – это поможет избежать появления щелей между различными слоями теплоизоляционного слоя.

Материал плотно прижимается к поверхности пола. Дополнительное крепление для него не требуется. Когда вся поверхность между балками будет утеплена, с помощью ножа обрезается рулон.

По такой же схеме делается монтаж остального пола чердака. После этого поверх балок можно устанавливать технологический деревянный настил. Это могут быть обычные доски, толщина которых выдержит вес взрослого человека.

Засыпка теплоизоляционного материала

Засыпку утеплителя можно выполнять и без устройства лаг. Керамзит или шлак насыпают слоем в 25–30 см, выравнивают и заливают тонким слоем стяжки. На плиты рекомендуется наклеить рубероид.

Утеплять без лаг перекрытия можно и по жесткому утеплителю. Самым эффективным, но и дорогим, считается пеностекло. Иногда используют пенобетон, однако, он несколько тяжеловат и расчетная высота его слоя должна равняться примерно 40 см. Стяжку в этом случае не делают.

Правильное утепление пола чердака является основным фактором сохранения тепла в доме. Важно соблюдать очередность установки всех материалов теплоизоляционного слоя. Также следует побеспокоиться о безопасности эксплуатации — обязательно обустраивается защитная конструкция вокруг дымоходной трубы.

Для утепления чердачного перекрытия существуют десятки способов, в которых используются сотни моделей утеплителя, но минеральная вата по-прежнему остается самым популярным материалом.

Проблема лишь в том, что не все любители знают, как правильно утеплить чердак минватой в частном доме. Поэтому дальше мы разберем технологию и важные нюансы процесса.

Подготовительная часть

Сюда входит:

• выбор ваты и сопутствующих материалов;
• расчет необходимого количества материала;

Выбор минваты

Каменная или минеральная вата - это название целого направления, в котором десятки разных моделей. Если отталкиваться от названия, то сюда входят все мягкие утеплители, сделанные из горных пород, самым известным вариантом считается базальтовая вата.

Ряд источников сюда же причисляют стекловату и шлаковату. В первом случае за основу берется стекло, а шлаковата делается из доменного шлака (побочный продукт доменного производства).

Все материалы хорошие, но какой лучше, вопрос спорный. Сразу скажу, если брать материал от раскрученного бренда, то особой разницы в качестве нет.

Гораздо важней выбрать тип материала.

Есть 2 типа такого утеплителя:

1. Мягкие маты , которые реализуются свернутыми в рулоны.
2. Плотные плиты .

Теоретически утепление потолка со стороны холодного чердака можно вести обоими вариантами, но из опыта, лучше отдать предпочтение плотным плитам.

Цена у плит несколько выше, зато этот материал не садится со временем, плюс при намокании некоторые модели плит можно высушить без потери объема и качества.

Что касается мягких матов, то здесь вы покупаете «кота в мешке», известные производители делают хороший товар, но не факт, что вы не купите подделку.

Стоят такие маты недорого, но в условиях чердачного помещения они теряют объем за пару лет.

Сопутствующие материалы

С сопутствующими материалами дело обстоит так. Любая вата боится влаги, чтобы ее защитить, необходима пароизоляционная мембрана.

Она представляет собой полотно, которое пропускает пар только в одном направлении, с обратной стороны ни пар, ни влага не проходят.

Важно! Пар движется из помещения на улицу или на чердак, поэтому мембрана настилается паропроницаемым боком к помещению, т.е. вниз.

Расчет материала

• С площадью чердачного перекрытия все просто - длина умножается на ширину. Плюс 5% на усадку и подрезку.
• Толщина материала зависит от климатического пояса. В средней полосе России для утепления перекрытия чердака минватой толщина плит составляет 100 мм, маты берутся 150 мм. Соответственно, чем севернее, тем толще слой.

Совет! Если вы рассчитываете уложить плиты, к примеру, на толщину 100 мм, то лучше берите 2 плиты толщиной 50 мм и укладывайте их со сдвигом. Так стыки взаимоперекрываются и не будет мостиков холода.

Утепление чердака дома минеральной ватой

В частном доме перекрытие может быть бетонным и деревянным (по балкам). Технология утепления этих вариантов схожа, но отличия все же есть.

Утепление чердака по балкам

Инструкция по утеплению балочного перекрытия аналогична обустройству крыш с наклонной стропильной системой, так что при желании, по этой технологии вы можете утеплить чердак полностью.

Технология укладки :

1. Первым слоем настилается пароизоляционная мембрана (шершавой стороной вниз). Рулоны раскатываются поперек балок и кладутся внахлест на 100 мм, при таком нахлесте стык полотен проклеивать скотчем не обязательно. Материал фиксируется степлером.

1. Плита или рулон минваты вырезается на 20 мм шире расстояния между балками. Этот допуск позволит уложить материал без зазоров. Как уже упоминалось, утеплитель желательно класть в разбежку, чтобы прикрыть стыки.
2. При утеплении каменной ватой от верхнего края материала до края балки оставляется зазор 30–50 мм. Он необходим для обустройства вентканалов.
3. Следующим слоем идет пароизоляция , она кладется так же, как и нижняя (паропроницаемым слоем вниз). Если перепутаете, то под мембраной будет скапливаться конденсат и намокать утеплитель. Мембрана крепится с небольшим провисанием между балками.

Фото обустройства вентканала под пароизоляцией

1. Поверх балок набивается контр-рейка и на нее монтируется пол. Зачастую черновой пол на чердаке набивается прямо на балки.

На видео показан процесс утепления по балкам:

Утепление чердака по плитам перекрытия

Утепление пола чердака поверх бетонного перекрытия отчасти похоже на предыдущий вариант.

Немного отличается только выбор материалов:

1. Жидкая гидроизоляция. Бетонное перекрытие холодное и здесь может оседать конденсат. Чтобы вата не тянула влагу из бетона, вместо пароизоляции плита покрывается гидроизоляцией.

1. Лаги. Дальше на плиту перекрытия крепятся деревянные лаги. Толщину бруса подбираете по толщине утеплителя, плюс вентзазор.
2. Утеплитель. После этого между лаг укладывается утеплитель, так же, как и по балкам.
3. Пароизоляция. Сверху вата накрывается пароизоляцией - она нужна, чтобы излишки влаги могли уходить вверх.
4. Черновой пол. Теперь на лаги можно настилать черновой пол.

Вывод

Минвата для утепления чердачных перекрытий своими руками подходит отлично. Оба представленных выше варианта проверены на практике. Главное, учтите все нюансы, о которых было сказано.

Построили дом недавно, но не хватило помещений? Строили давно, но дети растут, стало тесно в доме? Тёплый чердак помог бы, да не хватает средств? Проведите утепление чердака в частном доме своими руками. Получите дополнительную площадь для проживания и сократите затраты на отопление. Сделать это совсем нетрудно. Спросите: «А как утеплить свой чердак в частном доме?» Обо всём по порядку.

Если решили сделать всё своими руками, то изначально придётся отказаться от утепления чердака путём напыления пенополиуретана. Данная технология требует дополнительного оборудования, определённых навыков или наем специалистов ими обладающих, и оправдана в случае невозможности демонтажа кровли. Утепление насыпными материалами, скорее всего частный случай теплоизоляции плоских кровель, поэтому в статье он не рассматривается.

Прежде всего, надо определиться с типом утеплителя и его толщиной. Если возник вопрос, чем лучше утеплить чердак частного дома, использовав только собственные силы, ответ будет таков. Рулонные или плитные утеплители, произведённые из минерального волокна, а также пенопласт. Все они имеют относительно небольшой вес, позволяя уменьшить нагрузку на стропильную систему, обеспечивают полноценную теплоизоляцию при соблюдении простых правил монтажа.

Пыль и волокна утеплителей, появляющиеся при резке и укладке, могут вызывать аллергические реакции. Поэтому для проведения работ необходимо подготовить средства индивидуальной защиты и безопасности:

• рабочую одежду из плотной ткани, обеспечивающую максимальную защиту кожных покровов от контакта с утеплительными материалами;
• закрытую обувь на не скользящей подошве;
• головной убор, желательно с полями;
• перчатки, лучше прорезиненные;
• защитную маску или респиратор;
• монтажный пояс и страховочный трос.

Для проведения работ потребуется следующий инструмент:

• рулетка и линейка;
• строительный степлер;
• ножовка по дереву, электролобзик, циркулярная пила;
• шуруповёрт или дрель;
• молоток;
• строительный нож со сменными лезвиями (18 или 25 мм);
• лестница (строительные леса, тур-вышка).

Следует подготовить следующие материалы:

• утеплитель в соответствии с расчётной площадью покрытия;
• паро- и гидроизоляционные мембраны (примерно с 10% запасом);
• контррейку толщиной не менее 25 мм, шириной по толщине стропил;
• доски для устройства внутренней и внешней обрешётки;
• гвозди, шурупы, скобы для строительного степлера.

При устройстве утепления имеющейся кровли могут потребоваться:

• гвоздодер;
• доски на стропила (для замены пришедших в негодность);
• новый кровельный материал.

Готовим фронт работ

Так как технология утепления для новой и имеющейся кровли одинакова, рассмотрим утепление старой кровли, требующей проведение большего количества работ.

Хотя и говорят, что ломать, не строить, к вопросу демонтажа надо подходить с умом. Снятые материалы, сохранившие свои свойства, можно использовать при монтаже, тем самым сэкономить.

В зависимости от имеющегося кровельного покрытия производим его демонтаж. Место для складирования определяем на удалении от места проведения работ достаточном для установки лестниц или других механизмов подъёма на кровлю. Если предусматривается его повторной применение, то аккуратно укладываем его на ровный участок на лаги для сохранения правильной геометрической формы. При большом объёме листовых материалов производим дополнительную перекладку лагами для повышения устойчивости стопы и равномерного распределения деформирующих нагрузок.

Осуществляем демонтаж имеющейся обрешётки, устанавливая возможность повторного применения снятых материалов. Складирование осуществляем в том же порядке, что и кровельный материал.

Осматриваются имеющиеся стропила, опоры и прогоны (горизонтальные доски кровли). При выявлении непригодных для дальнейшей эксплуатации элементов производится их замена. Для этого не требуется специальных навыков. Сняв старый элемент, по его образу и подобию изготавливается новый и устанавливается на место.

Чего не должно быть

Знаете, как устроена теплица? Если объяснять примитивно, то на каркас натянута плёнка, обеспечивающая изоляцию пространства от внешней среды. Замечали, что при герметичной оболочке, на плёнке конденсируются капли воды. При отсутствии вентиляции повышенная влажность губительно сказывается на росте растений и состоянии удерживающих конструкций. Поэтому теплица в обязательном порядке оборудуется вентиляцией, позволяющей поддерживать необходимый микроклимат. Чтобы устранить тепличный эффект при утеплении чердака необходимо использовать вкупе с теплоизоляцией гидро- и пароизоляцию.

Установка пароизоляции

Прежде всего, устанавливаем изнутри будущего помещения пароизоляционную плёнку, отделяя чердачный объём от объёма кровли. Применять обыкновенный полиэтилен не рекомендуется. Перед установкой ознакомьтесь с инструкцией производителя. Там прописано, какой стороной надо укладывать плёнку для выполнения возложенной на неё функций. Настил плёнки на чердаке осуществляется перпендикулярно стропилам с нахлёстом слоев не менее 10 см с изоляцией стыков строительным скотчем. Некоторые производители мембран наносят на материал линию, по которой проходит граница соединения полотен. Это существенно облегчает процесс монтажа. Закрепление плёнки производится с помощью степлера скобой 14 мм и шагом в 0,3 м.

Затем устанавливается внутренняя обрешётка, к которой в последующем крепится чистовая отделка чердака. Обустраивается решётка из 25 мм обрезной (необрезной) доски с шагом 25 см. Это позволит избежать прогиба утеплителя внутрь под собственным весом. Крепление доски производится гвоздями не менее 70 мм или шурупами не менее 50 мм по 2 и более гвоздя (шурупа) в каждую стропилу.

Работаем снаружи

В связи с тем, что доступ во внутренние помещения закрыт, работы по устройству утепления снаружи проводятся снизу вверх параллельно для обеспечения доступа к более высоким участкам кровли.

Для обеспечения собственной безопасности при утеплении чердака частного дома минватой используйте монтажный пояс, страховочный трос и средства защиты головы, рук и ног.

Выполняем следующие работы по всей ширине кровли на расстояние около 2 м за каждый проход:

• устанавливаем обрешётку для укладки утеплителя,
• укладываем утеплитель;
• расстилаем и закрепляем гидроизоляцию;
• крепим контррейку;
• монтируем наружную обрешётку.

Нет единого мнения стоит ли укладывать дополнительную обрешётку под утеплитель поверх пароизоляции. В том случае, если решено это сделать, укладывается рейка 25х10 мм параллельно стропилам, затем и перпендикулярно.

Если заранее было предусмотрена установка стропильной системы под укладку утеплителя, то переходим к его монтажу. Если нет, то нарезаем утепляющий материал. При этом помните о том, что ширина теплоизоляции должна быть на 10-20 мм больше ширины проёма. Укладку рекомендуется производить в 2 слоя с перекрытием 2-ым слоем стыков первого.

Укладка гидроизоляционной мембраны производится снизу вверх. Крепление производим степлером скобой 14 мм. Первая полоса должна выходить за стропила на 2 см. Соединение полос осуществляем с помощью двухстороннего армированного строительного скотча, приклеиваемого на нижний слой мембраны по границе наложения. Перед наложением верхнего слоя со скотча снимаем защитную плёнку. Ширину нахлёста регулируем по нанесённой на мембрану линии, но не менее 10 см. Склеивание полос производим путем прижатия. Необходимо создавать слабое провисание материала для обеспечения нормального функционирования при изменении температуры в подкровельном пространстве.

Контррейку 25 мм и шириной равной стропильной доске закрепляем гвоздями или шурупами диной не менее 50 мм на стропилах.

Устройство обрешётки производим из 25 мм обрезной (необрезной) доски с шагом 25 см. При этом первые (нижние) две доски укладываются с промежутком в 10 см. Такое расположение первых досок позволяет обеспечить надёжное крепление кровельного материала и установку водосточной системы.

Действуя таким образом, производим утепление скатной кровли по все высоте до самого верха. При этом гидроизоляция не должна доходить до конька кровли 4-5 см. Теперь можно приступить к монтажу кровельного материала, либо нового, либо демонтированного.

Теплоизоляция чердака с помощью пенопласта даст хороший эффект экономии средств и времени. При его использовании отпадает необходимость установки пароизоляционной плёнки вследствие нулевой паропроницаемости материала. Но при этом повышается пожарная опасность кровли, поэтому стоит дважды подумать, прежде чем применять его в качестве внутренней теплоизоляции.

Теперь зная чем утеплить чердак в частном доме и как это сделать, можно полагаясь только на себя, сделать дом комфортнее и теплее. При соблюдении технологии монтажа, можно быть уверенным в том, что следующий ремонт будут делать внуки, а то и правнуки.

Стройте в удовольствие!

В конце предлагаем посмотреть интересное видео про утепление чердака:

Чтобы понять, как произвести правильное утепление крыши, нужно разобраться с ее типами. Наиболее часто встречающиеся типы кровельных конструкций - это холодный чердак и мансарда. В первом случае потребуется утепление перекрытий верхнего жилого этажа (воздух чердачного пространства не прогревается, откуда и пошло название). Во втором - укладка теплоизоляции вдоль стропильных ног крыши. В сегодняшней статье подробно разберем процесс утепления крыши холодного чердака.

Холодный чердак – самая распространенная, проверенная временем кровельная конструкция, применяемая по всему миру на протяжении десятков лет. Широкое распространение получила благодаря своей простоте, доступности материалов и легкости монтажа. Кроме того, в холодном чердаке имеется доступ для осмотра несущих конструкций крыши, поэтому возможные затекания легко локализуются и устраняются подручными средствами.

Рис. 1. Система утепления холодного чердака: 1.Балки перекрытия 2.Утепление каменной ватой 3.Пароизоляционная пленка 4.Супердиффузионная мембрана 5.Разреженная обрешетка 6.Внутренняя обрешетка

В качестве основания для чердака чаще всего используют деревянные балки перекрытия и железобетонные плиты. В зависимости от выбранного материала перекрытия жилого этажа система утепления будет отличаться. Дерево – один из лучших строительных материалов, который обладает рядом неоспоримых преимуществ: легкостью, прочностью и гибкостью. Однако дерево чувствительно к влажности: переувлажненная древесина в процессе эксплуатации может изогнуться непредсказуемым образом, если наберет влагу, а затем - высохнет. Поэтому влажное дерево не используют в строительстве, а сухое - тщательно изолируют от возможного переувлажнения в процессе эксплуатации.

Способность дерева набирать влагу влияет на выбор всех материалов холодного чердака. Так, при выборе утеплителя следует отдать предпочтение паропроницаемому материалу на основе минеральной ваты: этот материал пропустит весь влажный пар через себя, оставив балки сухими. Выбирая между стекловатой и каменной ватой, следует помнить о способности последней защищать всю конструкцию от воздействия открытого огня. Температура спекания волокон стекловаты составляет всего около 600 °С, а такая температура достигается уже через 5 минут после начала возгорания. Поэтому только каменная вата способна защитить несущие конструкции, продлить жизнь дому и, в случае пожара, дать больше времени для спасения людей и имущества.

Здесь же стоит напомнить о том, что любые органические утеплители (пенопласты, полиуретаны) - горят, поэтому их лучше не использовать при строительстве деревянного или каркасного дома. Горение некоторых из них сопровождается еще и выбросом ядовитых паров в атмосферу, «разбрызгиванием» расплава, что представляет дополнительную опасность для людей. Применение органических утеплителей в конструкции пола требует обязательной защиты цементно-песчаной стяжкой.

Много вопросов в системе утепления вызывает использование различных строительных пленок. Из-за неправильного расположения их в конструкции, балки перекрытия могут начать гнить, из-за чего - потеряют впоследствии несущую способность и обрушаются через несколько лет. Чтобы этого не допустить, при обустройстве классического холодного чердака с деревянными балками, принято использовать два вида строительных пленок, которые условно назовем «Внутренней» и «Внешней».

«Внутренняя» пленка укладывается изнутри отапливаемого помещения и предотвращает попадание водяного пара из помещения в утеплитель. Такая пленка называется пароизоляцией. При ее монтаже необходимо тщательно проклеивать все нахлесты бутил-каучуковой лентой, добиваясь герметичности по всей площади. Внутренняя отделка выполняется с техническим зазором не менее 3 см - для исключения местной конденсации влаги на пароизоляции.

Рис. 2.1. Схема вентиляции холодного чердака

«Внешняя» пленка выполняет другие задачи: защищает утеплитель от попадания влаги снаружи (снег, дождь, туман), позволяет выпускать водяной пар из системы (если вдруг он там окажется) и препятствует выдуванию тепла из утеплителя. Некоторые из этих функций можно доверить обычной полиэтиленовой пленке, но выполнить все задачи одновременно - не получится. Большинство пленок либо обладают низкой паропроницаемостью - и поэтому должны монтироваться со вторым вентиляционным зазором, либо низкой водоупорностью - и поэтому не защищают от попадания воды в утеплитель. Единственный тип пленки, способный решить все поставленные задачи одновременно, называется «супердиффузионная мембрана». Такая мембрана обладает паропроницаемостью, значительно превосходящей параметры утеплителя, что позволяет ее монтировать вплотную к нему. А высокая водоупорность позволяет защитить систему от попадания внешней влаги в любом виде.

Таким образом, утеплитель должен быть защищен пароизоляционной пленкой изнутри и супердиффузионной мембраной - снаружи. Хорошей практикой считается укладка разреженной обрешетки из досок поверх «верхней» мембраны для исключения повреждения пленки или смятия утеплителя при хождении по чердаку.

Рисунок 2.2.Последствия отсутствия вентиляции (1 год, Минская область)

Рисунок 2.2.Последствия отсутствия вентиляции (1 год, Минская область)

Завершая рассмотрение конструкции холодного чердака, обязательно требуется уделить внимание вопросу вентиляции. Правильно организованная система вентиляции крыши дома (рис. 2.1), несмотря на возможное разнообразие исполнения, должна иметь три обязательных составляющих: место входа, каналы для вентиляции и место выхода. Каналом для вентиляции в холодном чердаке будет служить весь его объем. Для нормальной работы температура внутри холодного чердака должна равняться уличной. Для этих целей в подшивке предусматривают места входа холодного воздуха - так называемые «продухи». А в верхней части чердака нужно выполнить места выхода воздуха с помощью слуховых окон, коньковых либо точечных аэраторов.

Чаще всего на практике приходится сталкиваться с ситуацией, когда вентиляция нарушена: утеплителем заложены все продухи, и воздух с улицы не попадает внутрь. Второй распространенной ошибкой является отсутствие слуховых окон или аэраторов в кровельном покрытии. При обустройстве вентиляции стоит помнить, что площадь выходных отверстий должна быть на 10% больше площади входных отверстий. В этом случае будет создаваться достаточная тяга. Если же вентиляция кровли нарушена, то стропильная система подвергается переувлажнению, а кровельный материал - дополнительному избыточному давлению изнутри помещения. Это может привести к гниению стропильной системы и потере ее несущей способности (рис. 2.2.), преждевременному разрушению кровельного покрытия. Поэтому эффективная работа вентиляции является обязательным условием нормальной эксплуатации системы холодного чердака.

В случае монтажа холодного чердака по основанию из железобетонных плит, система может быть упрощена. Поскольку железобетон паронепроницаем и не боится воздействия открытого огня, утепление может быть выполнено из органических материалов. Здесь выбирать приходится из двух видов пенополистирола и пенополиуретанов. Пенополиуретаны все чаще появляются на объектах, но не всегда напыляемые составы обладают заявленными стабильными свойствами после застывания, а их прочность - бывает недостаточной для динамических воздействий пешеходной нагрузки. Хорошо известный гранулированный пенополистирол (EPS) до сих пор применяется в строительстве. Однако на смену ему уже пришел более современный экструдированный (экструзионный) пенополистирол (XPS), отличающийся более низкой теплопроводностью (что уменьшает требуемую толщину утепления на 25%), уменьшенным в 5 раз водопоглощением и повышенной прочностью. При обустройстве холодного чердака по железобетонным плитам с применением XPS нет нужды тратить денежные средства на покупку и монтаж строительных пленок: материал стойко переносит все внешние воздействия, не боится выдувания и даже замачивания.

Для определения необходимой толщины теплоизоляции воспользуемся методикой, которая подробно описана в ТКП 45-2.04-43-2006 «Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования». Согласно этому документу, установлены минимальные требования к термическому сопротивлению конструкции. Для кровли он принимается не ниже шести, и рассчитывается отношением фактической толщины материала конструкции (в данном случае теплоизоляции) к его теплопроводности. Таким образом, ответ на вопрос «Как утеплить крышу дома?» - очевиден: требуемая толщина утеплителя рассчитывается умножением теплопроводности материала на шесть. Эта нехитрая математика позволит Вам создать холодный чердак, полностью отвечающий всем действующим нормам. Для полноценного утепления в нашей климатической зоне потребуется 25 см каменной ваты. А при использовании экструзионного пенополистирола - будет достаточно и 20 см. Аналогичным способом можно рассчитать требуемые толщины и остальных теплоизоляционных материалов. Для сравнения: чтобы получить аналогичный показатель засыпкой керамзита - потребуется слой толщиной более полуметра!

В следующей части мы расскажем об устройстве и правильном утеплении мансарды (теплого чердака).

Текст: Андрей Поварницын

Спасением от российского сурового климата для многих людей является теплое жилище. Не всегда достаточно утепления фундамента, подвала и стен: если крыша дома холодная, нужно как следует утеплить чердак. Эта процедура имеет ряд особенностей, которые нужно учесть до начала работ. В противном случае все средства и силы будут потрачены зря, результат не оправдает приложенных усилий.

Особенности

Независимо от вида постройки и от ее этажности работы с перекрытиями нужно вести по строгим правилам.

• Требуется обеспечить запас прочности, покрывающий собственную массу и проектную нагрузку.
• Под полной проектной нагрузкой не должно происходить деформации, прогиба.
• Необходимо обеспечить уровень звукоизоляции, предписанный нормативами либо особыми рекомендациями для проектов зданий.
• Полагается сохранять предел огнестойкости, установленный нормативными документами.

При утеплении чердаков любое из этих требований может быть нарушено по незнанию, из-за неаккуратности или вследствие отклонения от стандартной технологии. Остальные нюансы относятся уже к какой-то одной группе перекрытий.

Виды перекрытий

От чердака основную часть дома может отделять чердачное и междуэтажное перекрытия. Разница заключается в том, что в первом случае верхняя часть постройки не отапливается, а во втором она превращена в жилую мансарду.

По конструкции несущие сегменты перекрытий бывают балочными и безбалочными. Первые образованы балками и заполнением, вторые однородные, выполненные в виде плит или панелей.

Балочные перекрытия в частном доме создают таким образом, чтобы основные элементы находились на одинаковых расстояниях. Главным конструкционным материалом является дерево. Металл и железобетон практически не используют .

Деревянные блоки довольно легкие, но имеют серьезный минус - ограничение по наибольшей длине. В междуэтажном варианте их можно использовать, если пролет не длиннее 5 м. Для неэксплуатируемого чердака можно увеличить допустимую величину на 1 м.

Иногда нужно сделать пролет еще больше. Тогда требуется применять металлические конструкции. В летнем дачном домике такое решение по понятным причинам не используется. Чаще всего настил, который кладут поверх балок, одновременно выступает в качестве потолка (для нижнего этажа), и в роли пола (для мансарды либо простого чердака).

В дополнение к балкам и настилу монтируют еще накат и слой утеплителя .

Дома, напоминающие по форме прямоугольник, перекрывают параллельно наиболее короткой стене. Избежать прогиба балок в нагруженном состоянии помогают строго определенная дистанция и сечение конструкции . Эти показатели взаимосвязаны.

Под холодной крышей требуется класть балки с разрывом большим, чем под мансардой (это обусловлено разницей в нагрузке). Независимо от конкретного варианта утеплять перекрытие нужно с таким расчетом, чтобы гарантировать защиту стропил от попадания воды. Поверх защитного слоя требуется создавать непроницаемый для пара материал.

Материалы

Правильное утепление начинается всегда с сушки чердака путем открытия окон. Важно учесть нюанс: работают с полом чердака, а не с потолком жилых комнат.

Ассортимент утеплителей велик, в любом строительном магазине можно найти массу разновидностей. Их делят на три основные группы - насыпную, рулонную и выполненную в виде плит. Каждая из разновидностей подходит для решения строго определенных задач.

Насыпные изделия оптимально сочетаются с перекрытиями из деревянных балок, помогая им «дышать». Но монтировать пенополистирол не слишком удобно.

Рулонные варианты отличаются повышенной экологичностью.

Плита , несмотря на тяжесть, хорошо комбинируется с бетонными перекрытиями (например, пенобетоном), которые сами отличаются плотностью.

Утепление изнутри комнаты (со стороны потолка) при холодном чердаке практикуется редко, что связано с несколькими проблемами:

• понижением уровня помещения;
• неизменным нарушением уже созданной отделки и потребностью ее ремонта;
• разной экологической и санитарной безопасностью теплоизоляционных материалов.

Монтаж теплозащиты изнутри комнаты можно сделать дешево либо с сохранением должного уровня комфорта. Приходится отказываться от минеральной ваты, сохранять промежуток от теплоизоляции до внешней отделки (это нужно для вентиляции). Внутреннее утепление является лучшим вариантом сохранения тепла при обустройстве подвесного потолка.

Если утепление осуществляют экструдированным пенополиуретаном или пенополистиролом, необходим предварительный монтаж обрешетки, поверх которой закрепляют гипсокартон . Толщина бруса подбирается на 0,2 - 0,3 см больше, чем у самого утепляющего слоя, шаг монтажа - на 0,1 - 0,2 см уже, чем пеноплекс. Пользоваться минватой рекомендуется только в самых крайних случаях: она отличается высокой токсичностью.

Куда лучше эковата, получаемая из целлюлозы с добавлением веществ , сокращающих риск воспламенения. Такой материал отлично сдерживает посторонние звуки. Если применить камыш, можно не опасаться возгорания.

Пора разобраться, какие особенности имеет каждая из групп покрытий, и какие еще материалы к ним относятся.

Насыпные

Использовать насыпной тип утеплителей начали еще в глубокой древности. Основными вариантами их являются:

• керамзит;
• опилки;
• льняные волокна;
• камышовые стебли.

Каждая разновидность имеет свои отличия и эксплуатационные характеристики. Простота получения, доступность и почти нулевая цена опилок имеют и оборотную сторону (у них есть ряд серьезных недостатков).

В опилочной массе легко селятся мыши. Предотвратить это можно за счет добавления гашеной извести и карбида. Чтобы сохранить тепло, хватает слоя 10 – 20 мм, но это впечатляющее качество перечеркивается высокой горючестью .

Керамзит совместим с деревянными и бетонными перекрытиями: когда он засыпан, создается полноценное напольное покрытие. Толщина слоя колеблется от 20 до 25 мм, под ним должна быть бетонная стяжка примерно 5 мм .

В рулонах

Несомненными преимуществами любого рулонного утеплителя являются удобство его использования и легкость аккуратного монтажа блоков. Это позволяет осуществить работу самостоятельно.

В большинстве случаев, несмотря на все ее недостатки, используют минеральную вату. До укладки материала придется сделать качественную пароизоляцию с проклеиваемыми швами для большей герметичности.

Если водоросли безопасны, нельзя сказать этого о стекловате . Устойчивость к воде обесценивается серьезным неудобством при работе: придется защищаться от мелких, колючих и опасных для здоровья волокон. Через некоторое время материал слеживается и в значительной мере утрачивает свои положительные качества .

В виде матов и плит

Плитное утепление отличается надежным блокированием поступления воздуха. Его не стоит применять в домах из натурального материала . Чаще при изготовлении плит используют пенополистирол, камыши, эковату. водоросли.

Технология предусматривает монтаж строго на ровных поверхностях с предварительным размещением пароизоляционных пленок . Даже самые незначительные неровности требуется устранить. Над плитой легко сделать полноценный пол, что позволяет создавать жилые мансарды даже из самых холодных изначально чердаков.

Распыляемые

Настоящим технологическим прорывом стало использование распыляемых утеплителей. Важно внимательно подойти к их отбору и учесть все особенности, включая достоинства и недостатки создаваемого покрытия.

Основными положительными сторонами при пользовании для утепления пеноизолом, являются:

• исключительно высокий уровень теплозащиты;
• отличное поглощение посторонних звуков;
• солидная паропроницаемость (отсутствие конденсата);
• возможность применения в местах, которые для других утеплительных изделий недоступны или малодоступны;
• легкость монтажа поверх всех существующих строительных материалов.

Последний пункт не означает, что тщательной подготовкой поверхности можно пренебречь.

Только тщательное обезжиривание основания гарантирует приличную адгезию и стабильное выполнение материалом своей основной функции.

Независимо от выбранного варианта подготовительные работы более или менее одинаковы.

Подготовка к работам

До начала работ на чердаке деревянного дома нужно проверить стыки перекрытий. Важно учесть: на основании не должно быть зазоров и трещин. Любую щель перекрывают, используя известковый раствор и паклю . Каркасные элементы пропитывают антисептическими составами и антипиренами.

Если раньше не было создано вентиляционных продухов, настал момент сделать их.

Если планируется сделать утепление по рулонной схеме, нужно оснащать плиты перекрытий лагами (особыми брусками). Для их закрепления могут использовать винты для бетона либо дюбеля.

Когда планируется превратить чердак в мансарду, обязательно утепляют трубы отопления. Лучше всего подходят для них следующие виды технической ваты:

• стеклянная;
• минеральная;
• шлаковая;
• каменная;
• базальтовая.

К сведению: самые дешевые варианты стоит использовать в местностях с мягкими зимами. Если морозы достаточно жесткие, придется покупать более дорогой и надежный утеплитель.

Нужно максимально очистить поверхность от малейших следов пыли и иных загрязнений. Все участки отопительных систем перекрывают защитными материалами минимум два раза внахлест.

Особенности сочетания тепло- и пароизоляции

Пароизоляцию в сочетании с теплоизоляцией всегда делают предельно герметично. Рулоны кладут внахлест до 0,2 м, проклеивают. Обязательное условие - напуск на стену с последующим прижатием штукатуркой . Предпочтение следует отдавать материалам, имеющим фольгированную поверхность, которая эффективно отражает инфракрасные лучи.

Очистка перекрытия

Этот момент недооценивать нельзя. Стоит несколько месяцев использовать дом, не посещая холодный чердак, как там накопится удивительное количество пыли, грязи, паутины. Нужно убрать все вещи, даже самые маленькие и незначительные, удалить весь мусор перед началом работ.

Утепление

Разобрать технологию укладки всех возможных покрытий не получится. Нужно остановиться на каком-то одном варианте. Например, таком, как минеральные маты.

Сначала необходимо убрать дощатый накат и прикрепить к балкам пароизоляционный слой. Для крепления мембранных пленок стоит применять скобы 14 – 16 мм, загоняемые в основание степлером. Промежутки конструкций наполняют матами, которые фиксируют при помощи поперечных реек сечением 20х50 мм. Эти рейки помогут удержать дополнительную пароизоляцию.

Затем нужно своими руками сделать дощатый накат и обустроить потолок. Для защиты вентиляционных труб от холода лучше подходят материалы, образующие своеобразную скорлупу (например, пенофол) . Он лучше пенополиэтилена, не так сильно вбирает пыль, неизбежно присутствующую в любом помещении.

Если вентиляционная труба проходит через капитальную стену, ее обязательно помещают в теплоизоляционную гильзу . Когда вентиляционный канал идет сквозь помещение, нужно уложить материал там, где начинает ощущаться промерзание. Защиту вентиляции делают прежде, чем прикрытие остальных частей постройки.

Типичный пирог подразумевает укладку:

• сплошной доски 25х100, 30х100 мм;
• двухслойной мембраны, защищающей от ветра;
• бруса 5х5 см поперек перекрывающих балок (расстояние между блоками должно составлять 59 см);

• балки на основе двойного бруса 5х20 см;
• нового бруса 5х5 см;
• парового барьера (лучше всего с алюминиевой фольгой);
• доски по нахлестам парового барьера.

На чердаках приходится сталкиваться с проблемой промерзающей стены или даже нескольких стен одновременно. Устранить эту неприятность поможет только одновременное утепление конструкции и снаружи, и внутри здания. Минимальная толщина внутреннего слоя должна составлять от 20 см. Это тот редкий случай, когда нет ничего лучше простой минеральной ваты.