Столбчатый фундамент для гаража. Каркасный гараж своими руками: пошаговая инструкция с фото отчётом

Каркасная постройка считается наиболее удобным вариантом для обустройства гаража. Среди её достоинств – простота монтажа и возможность выполнить работу своими руками за относительно короткие сроки. В то же время перед мастером встаёт важный вопрос – какой фундамент под каркасный гараж лучше. Поэтому стоит рассмотреть, что необходимо учесть перед началом строительства, и какие подготовительные работы нужно провести? Важно знать правила закладки основных типов фундамента.

Что следует учесть на этапе планирования гаража

Чтобы постройка служила как можно дольше и при этом не требовала дополнительных вложений на реконструкцию или реставрацию, необходимо продумать основные моменты закладки основания ещё до начала строительства.

Во-первых, требуется исследование типа грунта. Так, на песчаной почве можно применить практически любой тип фундамента, а вот на нестабильных грунтах требуется заливка такого основания, которое будет активно противостоять силам пучения.

Из-за сравнительно небольшого веса каркасной постройки под гараж, специалисты не рекомендуют применение столбчатого основания ни на каком грунте.

Во-вторых, важной частью проектирования считается анализ расположения уровня грунтовых вод. От этого параметра зависит методика выполнения гидроизоляционного слоя.

В-третьих, на большей части территории России грунт подвергается промерзанию в зимний период и поэтому необходимо точно знать глубину промерзания почв, чтобы установить фундамент ниже этого уровня. Это позволит увеличить прочность постройки. Распространёнными вариантами для фундамента под гараж считаются следующие:

• ленточный;
• свайный;
• монолитная плита.

Строительство каркасного гаража без фундамента возможно, если только для сооружения используются крупные элементы. Также для этого необходимо удостовериться в надежности грунта, сделав его прессовку. Отсутствие фундамента не отменяет необходимости в гидроизоляции нижней части гаража.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать человеку, планирующему строительство гаража, это нарисовать план будущей постройки. Для этого необходимо определиться с назначением сооружения. Будет ли оно использоваться только для хранения автомобиля. Или в план стоит включить смотровую яму для выполнения посильных ремонтных работ.

В этом помещении также может быть запланировано размещение подвала для хранения овощей и заготовок, или предусмотрено место для автомобильных запчастей и рабочих инструментов. Все это влияет на размеры.

Если гараж предназначен для одного транспортного средства, то его размеры необходимо спланировать так, чтобы от авто до стены сооружения оставалось не меньше, чем 1.5 м по всем направлениям.

Как только удалось определиться с размерами и внутренним содержанием гаража, остаётся расчистить место под строительство. Необходимо удалить ветки, листья, траву и мусор, которые будут мешать работе. Также снимается и плодородный слой почвы. Главное, чтобы площадка под стройку была сухой, ровной и чистой.

Завершающим этапом подготовительных работ станет разметка периметра будущего строения. Для этого можно использовать верёвку, колья, а для упрощения задачи лазерную линейку и другие приспособления. Большое внимание необходимо уделить углам, которые должны быть строго 90 градусов, иначе стены постройки будут кривыми, что повлияет на прочность и внешний вид сооружения.

Ленточное основание для каркасной постройки

Ленточный фундамент для каркасного гаража является одним из распространенных вариантов для данного типа постройки. Этому способствуют следующие преимущества такого решения:

• такой фундамент прочный и выдерживает конструкции внушительных размеров и веса;
• при соблюдении строительных норм он устойчив к деформации и усадке;
• возможность сделать прочный пол на основе бетонной стяжки;
• такое основание можно соорудить своими руками.

К недостаткам такого решения относят высокую по сравнению со столбчатым фундаментом стоимость, необходимость привлечения спецтехники и выполнения дополнительных работ, таких как установка и демонтаж опалубки. Кроме того, такое основание можно ставить в определённое время года и только в хорошую погоду. При работах с ним не допускаются низкие температуры и повышенная влажность или частные осадки.

Прежде чем начать строить само здание, необходимо дождаться застывания бетона в течение нескольких недель.

После того как подготовительные работы завершены, по периметру строительства требуется прокопать траншею. Её глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. В большинстве случаев это составляет около 50 см.

Следующим этапом работы будет установка опалубки. Для желающих сэкономить на материалах возможен вариант использования простых досок из дешёвой древесины. Для более дорогого строительства опалубку можно купить или арендовать.

На дно траншеи укладывается подушка из песка и щебня. Следующим слоем будет гидроизоляция. При необходимости будущий фундамент можно армировать, а затем в подготовленную траншею предстоит залить бетонный раствор. В процессе работы смесь необходимо утрамбовывать при помощи специальных инструментов.

После, конструкцию оставляют до застывания бетона. Предварительно фундамент требуется накрыть плёнкой и периодически поливать, чтобы избежать пересыхания верхнего слоя бетона.

После того как конструкция достаточно застыла и опалубка демонтирована, требуется проверить полученное основание на прочность. Во-первых, его горизонталь должна быть везде ровной. Максимально допустимый перепад составляет 1 см. Если где-то замечена ошибка, её исправляют путём наложения цементного раствора на более низкие участки ленты, чтобы выровнять поверхность. При этом используемая смесь требуется на порядок гуще, чем залитая в опалубку.

Во-вторых, все углы должны быть 90 градусов. Все обнаруженные отклонения от нормы требуется срочно исправить и только после этого можно приступать к обвязке фундамента и возведению гаража.

Другой вариант изготовления ленточного фундамента для гаража можно увидеть в следующем видео:

Монолитная плита для каркасного гаража

В редких случаях для каркасного гаража может быть использован монолитный фундамент. По сравнению с ленточным, его отличает большая прочность на ненадёжных грунтах и устойчивость к деформации и нагрузкам.

К недостаткам такого решения относят более высокую стоимость, необходимость спецтехники, большой объём работ и срок заливки основания.

Кроме того, монолитный фундамент требует более тщательного планирования. Так, если по завершении работ над гаражом владельцу захочется дополнительно соорудить смотровую яму или погреб, это будет невозможно.

При заливке монолитного фундамента порядок работ напоминает изготовление ленточного, только вместо траншеи по периметру гаража потребуется выкопать котлован. Затем устанавливается опалубка, на дно укладывается песчано-щебневая подушка и слой гидроизоляции. Установка арматуры в этом случае является обязательной. Важной частью работы будет заливка и утрамбовка бетона.

На заливку монолитной плиты требуется много времени и сил. Если процесс не был завершен в течение одного дня, фундамент требуется накрыть гидроизоляционным слоем. Продолжить работу следует не позже, чем через 12 часов. Если срок упущен, возобновлять заливку фундамента можно только через 5 дней.

Поскольку для такой конструкции требуется большее количество материала, на его застывание уйдёт больше времени. В течение всего периода за процессом требуется следить, периодически увлажняя верхний слой. По окончании периода, когда происходит застывание слоя, остаётся только снять опалубку, засыпать образовавшиеся щели грунтом, выровнять основание по горизонтали. Удобством такого решение является отсутствие необходимости заботиться об обустройстве пола, если нет нужды в его дополнительной теплоизоляции.

Свайный фундамент для гаража

Свайно-ростверковый фундамент придаёт особую прочность сооружению, построенному на зыбких грунтах. В случае с обустройством гаража такой метод редко применяется. По типу установки различают следующие виды свай:

• набивные;
• винтовые.

Первый вариант обязательно требует наличия специальных машин для установки опор. Второй вариант возможно использовать при изготовлении основания своими руками. Для погружения конструкций в грунт будет достаточно усилий 2-3 человек. По материалу элементы фундамента делятся на 3 вида:

• железобетонные;
• стальные;
• деревянные.

Первый тип свай является универсальным, поскольку отличается наибольшей прочностью. Стальные сваи также могут служить достаточно долго, но при условии обработки антикоррозийным покрытием. Деревянные сваи в строительстве малоприменимы ввиду крайне низкой прочности.

После определения размеров гаража и разметки периметра начинается установка свай. Опоры вбиваются или вкручиваются по углам сооружения, а затем по периметру. При этом расстояние от одной сваи до другой составляет не более 1.5 м.

Обязательным условием при установке свай является погружение их в грунт вертикально. Этот параметр проверяется особенно тщательно после завершения работы.

Как только последняя опора оказалась в грунте, необходимо обрезать сваи на одинаковую длину. Ровность основания по горизонтали также следует проверить. После этого полые винтовые сваи заливают бетонным раствором. На верхние их концы устанавливают оголовки. В завершение монтируется ростверк и начинается обвязка свай.

Как оборудовать пол

При использовании ленточного или свайного фундаментов важным этапом работ является оборудование пола. Чаще всего для обеспечения прочности применяют метод цементной стяжки. При таком выборе сначала необходимо оборудовать смотровую яму, выкопав углубление нужного размера и закрепив стены сооружения.

Сначала пол засыпается гравием, который выполняет функцию дренажа. Этот слой требуется уплотнить. Иногда это делается при помощи пресса. При достаточном количестве времени на строительство, можно дать возможность гравию прийти в нужный вид естественным путем, на время приостановив работу. Для следующего слоя необходим песок, который также требует утрамбовки.

Поверх дренажного слоя укладывается гидроизоляция, а затем следует теплоизоляция. Этот этап особенно важен, если работать в гараже предстоит и в зимние месяцы. Перед заливкой цемента устанавливают сварную сетку в качестве арматуры. Для завершения работы остаётся дождаться высыхания раствора.

Выбор фундамента под каркасный гараж зависит от типа грунта и особенностей сооружения. Специалисты чаще рекомендуют использовать для подобных конструкций ленточный фундамент. Здесь применимы свайные основания или монолитная плита. Независимо от выбора главное, соблюсти технологию обустройства фундамента, чтобы построенный гараж прослужил, как можно дольше.

1. Вопрос постройки гаража возникает у всех автолюбителей – владельцев частных домов, если условия участка предоставляют подобную возможность. Правда, нередко случается так, что возведение этой необходимой придомовой постройки откладывается «до лучших времен» из-за кажущейся длительности и трудоемкости процесса, а также высокой стоимости строительных материалов. Однако, есть простой выход: можно построить каркасный гараж своими руками , буквально за несколько дней и с наименьшими затратами – это станет оптимальным вариантом.

Такую конструкцию вполне можно возвести даже самостоятельно. Но процесс займет намного меньше времени, если, планируя создание каркасного гаража, удастся найти умелого помощника, обладающего опытом в строительном искусстве, чтобы он не только был «всегда на подхвате», но и смог предостеречь от ошибок и неточностей.

Преимущества каркасной конструкции

Как известно, в последние годы очень широко стала практиковаться технология строительства каркасных домов, которые, при использовании качественных материалов, правильном монтаже каркаса и , отлично заменяют холодные каменные стены. Так, почему же не попробовать возвести каркасный гараж?

Надежная основа и качественное крепление элементов каркаса сделает такой гараж не менее практичным и долговечным, чем кирпичные или блочные постройки.

Итак, к достоинствам каркасной конструкции можно отнести следующие моменты:

• Простота монтажа и возможность выполнить работу самостоятельно позволит сэкономить немалые средства, которые, в противном случае, будут затрачены на оплату работы строительной бригады.
• Возможность возвести гараж в короткие сроки – это также ощутимая экономия сил и средств.
• Относительно доступная цена на строительные материалы, необходимые для работы – это в зависимости от специфики будущего гаража.
• Небольшой объем и вес строительных материалов позволит обойтись без привлечения специализированной техники для строительных работ, снизит транспортные расходы.
• Постройка каркасного гаража может быть осуществлена как из древесины, так и из металла, на выбор автовладельца.

Основные этапы работ по постройке каркасного гаража

Если говорить о порядке выполнения работ возведения гаража, то он мало отличается от постройки небольшого дома и включает в себя несколько этапов:

• Подготовка места для постройки - расчистка строительной площадки.
• Рытье котлована.
• Создание фундамента.
• Разметка и сборка каркаса стен.
• Создание кровельной конструкции.
• Работы по утеплению и обшивке стен.
• Монтаж гаражных ворот.

Итак, чтобы разобраться в каждом из процессов, их необходимо рассмотреть более подробно.

Подготовка строительной площадки

В этот этап работ входят несколько мероприятий, которые должны быть произведены качественно, так как от них будет зависеть ровность фундамента, а, как следствие – и всей постройки.

Выбрав площадку для постройки, её периметр размечают, а затем хорошо выравнивают. Площадка должна иметь размер больше периметра гаража на 500÷600 мм с каждой из сторон – это расстояние необходимо для отмостки. Размеченную площадку необходимо очистить от верхнего плодородного слоя почвы на 150÷200 мм. Подобную работу можно провести с помощью специальной техники или же вручную.

Второй вариант, конечно же, замедлит проведение процесса, но зато поможет сэкономить приличную сумму, так как вызов техники стоит достаточно дорого. Вручную грунт снимается с помощью двух лопат - штыковой и совковой. С помощью штыковой лопаты намечается граница и глубина слоя почвы для снятия, этим же инструментов производится ее подрезка и дробление. После этого грунт легко можно снять совковой лопатой, одновременно проводя планировку - выравнивание.

После того как площадка будет очищена от слоя почвы, грунт требуется хорошо уплотнить с помощью ручной трамбовки или катка.

Фундамент под каркасную конструкцию

Следующим шагом на подготовленной территории необходимо произвести разметку под фундамент гаража. Фундамент под каркасную конструкцию можно выбрать любой, так как постройка не будет чрезмерно массивной и не даст большой нагрузки на основу. Правда, необходимо учитывать еще и массу автомобиля, а также всего внутреннего оборудования гаража. Из существующих типов фундамента в данном случае предпочтительнее будут ленточный или плитный, но применяется также столбчатый или свайный.

По выбранным размерам необходимо наметить угловые точки периметра основы под стены. Для всех типов фундамента углы размечаются, в принципе, одинаково, а вот внутреннее их обустройство уже несколько различается между собой.

Работы по разметке границ фундамента производятся в следующем порядке:

— Намечается одна из угловых точек, в соответствии с привязкой к другим объектам на участке.

— В этой точке устанавливается разметочные обноски – нехитрые приспособления, изготовленное из кольев и доски-перекладины.

— Шнуры растягиваются по одной и другой стороне будущего фундамента на всю длину стены и фиксируются на обносках на противоположной стороне.

— Затем таким же образом определяется примерное местоположение последнего угла, который также соединяется шнурами с двумя соседними углами.

— Теперь необходимо добиться прямизны углов. Перекладина обноски дает возможность перемещать точку фиксации шнура на ней в определённых пределах. Чтобы достичь точной перпендикулярности сторон обычно применяют правило «египетского треугольника»: стороны, кратные 3, 4 и 5 всегда создадут прямой угол. Такой треугольник можно выложить из длинных ровных реек, арматурных прутьев или даже из прочной не растягивающейся веревки (шнура).

Слишком маленьким такой треугольник делать не стоит – высока вероятность ошибки. Можно, например, принять «n» за 0,5, тогда стороны получатся 1.5, 2 и 2.5 метра, что будет удобно и точно.

— Окончательно убедиться в правильности прямоугольника можно, промерив и сравнив диагонали – они должны быть одинаковой длины.

— Если же будет обустраиваться , то внутренняя площадка под фундамент дополнительно размечается для определения расположения каждой из опор - этот процесс проводится примерно так, как показано на выше представленной иллюстрации. На пересечении натянутых шнуров и будут располагаться котлованы под столбы.

• Столбчатый фундамент в обустройстве кажется намного проще других, и его вполне можно сделать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Эту конструкцию чаще выбирают в том случае, если в гараже планируется настелить дощатый пол, который чаще всего монтируется в каркасном деревянном гараже.

Столбчатый фундамент может быть сделан по-разному и из различных материалов - это железобетон, кирпич, бетонные блоки или же комбинированный вариант конструкции. Но для гаража его нельзя назвать совсем уж оптимальным решением. Требуется мощный дощатый настил, чтобы он выдерживал немалый вес автомобиля, а также остро встаёт вопрос оборудования заезда в помещение – въездной аппарели. Впрочем, для легкой каркасной конструкции, тем более, когда остро стоит проблема сроков возведения – все эти сложности не выглядят чрезмерными.

• отлично подходит для размещения на нем каркасной конструкции. В изготовлении он более сложен, требует не только установки опалубки, но и армирования с соблюдением технологических правил. Строительство займет больше времени с учетом ожидания застывания и созревания бетона, а значит, процесс постройки гаража затянется на более длительный срок.

Однако, у ленточного фундамента есть свои преимущества. Остаются широкие возможности создания оборудованной по всем правилам смотровой ямы. Пол гаража можно сделать как деревянным, так и бетонным. При выборе деревянного настила для лагов под него внутри ленточного фундамента придется сделать дополнительные опоры, в виде бетонных или кирпичных столбов, или же вкопанных в размеченных местах обработанных битумной мастикой деревянных брусьев.

Цены на битумную мастику

битумная мастика

• часто считают (не вполне справедливо) самым сложным в обустройстве, так как потребуется создавать систему утрамбованных слоев из различных материалов, прежде, чем заливать уже саму плиту.

Этот тип фундамента получается довольно дорогим по цене, если сравнивать его по количеству материала и трудоемкости работ с двумя первыми вариантами. Однако, не надо забывать о том, что одновременно создается готовый надежный пол гаража, отличающийся завидной долговечностью. Даже если каркасную конструкцию со временем планируется заменить на капитальные стены гаража, то плитный фундамент отлично подойдет и для этого.

Вопросам фундамента больше внимания уделять не станем – много информации содержится на других страницах сайта.

Самостоятельное строительство фундамента – как сделать правильно?

Если строительного опыта в подобной сфере нет, то необходимо вначале «пройти курс обучения». Подробно о том, как создается – от расчетов (имеются встроенные калькуляторы) до практического выполнения, рассказывается в специальной публикации нашего портала.

Каркас гаража

Каркас строения может быть изготовлен из бруса, металлического профиля или же эти материалы комбинируют между собой. Возведение каркаса стен можно разделить на несколько этапов:

• Монтаж нижней обвязки каркаса.
• Сборка и поднятие вертикальных каркасных конструкций стен.
• Закрепление верхней обвязки.
• Обшивка, дополнительно упрочняющая каркасную конструкцию.
• Монтаж каркасной конструкции крыши.

Монтаж каркасной конструкции требуется производить по заранее составленному чертежу, на котором проставлены все размеры. Одинаковые по размеру детали лучше всего заготовить заранее и сложить их отдельными стопками, написав на них параметры и область каркаса – это значительно сэкономит время при проведении сборочных работ.

Нижняя обвязка

Итак, при сборке каркаса первым шагом на готовый фундамент настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для этой цели используется рубероид. Это необходимо для сохранения деревянных элементов каркаса от прямого воздействия влаги, а металлических – от появления коррозийных процессов. Такая «отсечка» не позволяет влаге распространиться капиллярно от стен фундамента из грунта во время таяния снега или дождей.

Далее, на поверхность фундаментных столбов, на бетонную ленту или по намеченным линиям на плитном основании по периметру укладывается и закрепляется деревянный брус 120×120, 120×150 или 150×150 мм, доска 50×120 или 50×150 мм. При монтаже металлического каркаса используется стальной швеллер или профильная труба с квадратным сечением 100×100 мм.

Деревянные элементы обвязки могут иметь на углах разные соединения. Брус чаще всего скрепляется в полдерева.

При использовании досок, укладываемых в два слоя, которые и образуют толщину обвязки, форму соединения также можно назвать в полдерева, но оно формируется с помощью «перевязки» по углам,

Закрепляются деревянные детали обвязки с помощью анкерных винтов или же на шпильки, заранее вмурованные в поверхность фундамента.

Металлические детали, как труба, так и швеллер, соединяются на углах сваркой.

Если обвязка обустраивается на столбчатый фундамент, или же на ленточный, но когда далее планируется в гараже настелить деревянный пол, то внутри рамы обвязки устанавливаются на ребро доски-лаги.

Лаги необходимы не только для закрепления досок пола – они еще и сделают нижнюю часть основы каркаса более жесткой и прочной.

Монтаж каркаса стен

Каркас стен может собираться двумя способами:

— Непосредственно по месту своей установки, то есть каждый элемент каркаса, устанавливается отдельно и фиксируется в общей вертикальной конструкции стен. Этот вариант чаще всего используется при сборке деревянных конструкций.

— Каркас каждой из стен собирается на земле в горизонтальном положении и уже затем, в собранном виде, выставляется и закрепляется на обвязке вертикально. Этот способ удобен особенно в томи случае, когда при сборке, например, металлических конструкций, применяются дополнительные приспособления – кондукторы, облегчающие точное выполнение сборочный и сварочных работ.

Вертикальные и горизонтальные детали каркаса стен изготавливаются обычно из профильной трубы или бруса 60×60 мм, а также доски 30×120 или 30×150 мм, в зависимости от выбранных параметров нижней обвязки и от планируемой толщины утепления.

Металл и древесину вполне можно комбинировать. Так, например, нижняя обвязка может быть сделана из бруса, а каркас для стен изготовлен только из квадратной трубы. Удобство подобного подхода заключается в простоте закрепления металлических стоек на деревянной основе.

Верхняя обвязка каркаса

Верхняя обвязка конструкции должна жестко связать каркас стен в единую конструкцию и придать ей прочность. Для верхней обвязки используется брус или труба, которые будут соответствовать размеру элементов каркаса стен.

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Например, если в качестве вертикальных стоек использовались доски шириной в 120 мм, то обвязку можно сделать из доски той же ширины, уложенной в два слоя или же бруса, например, 60×120 мм.

На этой иллюстрации представлен вариант верхней обвязки, изготовленной из двух слоев доски, с шириной и толщиной, равной параметрам вертикальных стоек конструкции.

Первичная обшивка каркаса

Чтобы сразу упрочнить каркас стен, его следует снаружи или изнутри обшить листовым материалом (фанерой, листами ОСП, профнастилом).

На этом этапе работ достаточно будет произвести закрепление листов только с одной стороны стен каркаса, так как обшивка в данном случае нужна для упрочнения конструкции. Завершение этого процесса проводится после того, как будет произведено закрепление кровельного материала. Если планируется дальнейшее утепление строения изнутри, то обшивку производят снаружи, но иногда поступают и наоборот.

Перекрытия каркасного гаража

Крыша гаража может быть односкатной или двухскатной. Второй вариант конструкции – более сложный, но зато позволяет обустроить чердачное помещение или просто подкрышное пространство для хранения различных инструментов и материалов, необходимых как для ремонта автомобиля, так и в домашнем хозяйстве.

Обустройство крыши состоит из нескольких этапов работ:

— Изготовление стропильной системы односкатной или двухскатной крыши.

— Обшивка скатов крыши фанерными листами или монтаж необходимой разреженной обрешетки.

— Настил кровельного материала.

Двухскатная крыша

Пол гаража

Деревянный пол лучше всего монтировать тогда, когда покрыта крыша, а стены уже имеют сплошную обшивку. Так можно сохранить доски от намокания в случае неожиданного дождя. Для пола чаще всего используется не шпунтованная доска, так как необходимо дать древесине возможность изменять свое состояние под действием температур и влаги.

Между досками настила оставляется небольшой температурный зазор, составляющий от 3 до 5 мм – он сохранит древесину от деформации.

Закрепляются доски на лагах, и чаще всего фиксируются с помощью гвоздей или саморезов.

Если использовался плитный фундамент, то пол уже практически готов. Правда, ровную бетонированную поверхность рекомендуется сразу обработать специальной укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения, которая скрепит верхние слои бетона, упрочнит их, придаст дополнительные гидрофобные качества. Такой пол может быть окрашен, облицован керамической плиткой или оставлен, как есть.

В том же случае, когда для гаража выбран ленточный фундамент, над созданием бетонной стяжки еще предстоит серьезно поработать.

Как правильно забетонировать пол в гараже?

Бетонный пол для гаража является, наверное, самым оптимальным вариантом, по прочности и практичности. Нюансы подробно освещены в специальной публикации нашего портала.

Утепление каркасного гаража

Теплоизоляционный материал может монтироваться в каркасную конструкцию с наружной или внутренней стороны, в зависимости от того, с какой стороны уже произведена первичная обшивка стен листовым материалом. В любом случае, утеплитель должен быть расположен между двумя слоями облицовки.

Внешняя обшивка гаража

Для обшивки стен с внешней стороны применяются разные материалы, а выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения владельца гаража.

Самыми популярными из отделок являются металлический или виниловый сайдинг или сайдинг-панели, а также листы стенового профнастила.

Профнастил имеет вполне доступную цену, легко монтируется на каркас и отлично защищает стены от влаги механических нагрузок и ультрафиолета. Листы относительно легки по весу, поэтому их монтаж вполне может быть произведен самостоятельно, причем не только на каркас из профильных труб, но и на деревянный брус.

Гаражные ворота

На каркасную конструкцию гаража можно установить разные по своей конструкции ворота - секционные, роллетные, подъемно-поворотные и распашные.

Самыми простыми для самостоятельного изготовления являются распашные двустворчатые ворота, а остальные конструкции, как правило, производятся и устанавливаются опытными мастерами.

Распашные ворота изготавливаются из металла и (или) древесины. Для создания рамного каркаса используется профильная труба или брус, которые обшиваются металлическими листами, профнастилом, сайдингом или просто доской. Такие ворота не сложны в изготовлении, если их делать по точно снятым размерам с проема. Обойдется такая конструкция недорого, а при ее утеплении станет надежной преградой холоду в зимний период, что крайне необходимо, если владелец строения планирует обустроить в нем еще и небольшую обогреваемую мастерскую. Ширина ворот составляет от 2,5 до 4 метров, но если их необходимо сделать более широкими, то, составляя чертеж будущего каркаса, этот момент нужно предусмотреть заранее.

Кроме материала для каркаса и его обшивки, для изготовления ворот потребуются мощные навесные петли для двух створок, то есть 4 штуки, и для двери, расположенной в одной из половин и открывающейся отдельно – еще 2 штуки. Для надежного закрытия гаража приобретается замок, который полностью прячется за панелью входной двери, и остается лишь небольшое отверстие для входа ключа.

Обшитые листовой сталью, для каркасного гаража будут чрезмерно массивными, да они для такой конструкции и не особо нужны.

Проще собрать деревянные ворота, или, по крайней мере, обшить их легким профнастилом или сайдингом, в тон ко всем остальным стенам гаража.

Примеры строительства каркасного гаража - пошагово

Утепленный гараж с двухскатной крышей

Такой вариант деревянного каркасного гаража имеет вполне «капитальный» и эстетичный вид, поэтому не испортит ландшафтного дизайна даже самого обустроенного участка.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых этапов работы
	Итак, первым шагом, после очистки площадки от плодородного слоя почвы, производится разметка территории, то есть определяются прямые углы периметра гаража вместе с отмосткой. Как можно видеть на иллюстрации, для этой цели используются специальные обноски, изготовленные из доски. Их установка производится по представленной выше инструкции.
	Внутри огороженной территории производится разметка месторасположения столбов фундамента. В данном случае столбы планируется установить только по периметру гаража, то есть только под будущими стенами конструкции. По длинным сторонам, кроме угловых, расставляются еще по две опоры с равным шагом, по короткой задней – одна по центру. По дополнительному столбу ставится на месте вертикальных стоек проема будущих ворот. Чтобы ямы не были больше чем нужно, а опалубка входила в них свободно, работу лучше всего проводить вручную, периодически примеряя к котловану, изготовленный из досок короб. Сверху короба прибиваются рейки, так, чтобы в центре конструкции оставалось квадратное отверстие, в которое позже будет установлена цементно-асбестовая труба.
	Глубина котлована зависит от строения грунта, но она должна быть не менее 500 мм. В готовые котлованы засыпается щебень средней фракции, толщиной в 50÷70 мм, который следует хорошо уплотнить. Сверху щебня устанавливается деревянный короб опалубки.
	Следующим шагом опалубка заполняется бетонным раствором, состоящим из песка и цемента в пропорции 3:1. Раствор должен заполнить все внутреннее пространство короба, поэтому его распределяют с помощью мастерка или шпателя шириной в 120÷150 мм.
	Заполнив короб опалубки, в его центральную часть устанавливают трубу диаметром в 150÷170 мм. Она может быть изготовлена из разных материалов, но чаще всего применяют асбестобетонную, так как она отличается стойкостью к внешним воздействиям. Установив трубу в пластичный раствор, делают небольшую паузу для того, чтобы бетон схватился, а затем пространство вокруг нее заполняют щебенкой, которую также следует утрамбовать. Труба должна подниматься над поверхностью грунта на 120÷150 мм.
	Жестко закрепленная в котловане труба заполняется бетонным раствором, причем при заливке его необходимо обязательно «штыковать», например, обрезком арматуры. Этот процесс проводится для того, чтобы из массы вышел весь воздух, который может образовать пустоты, ослабляющие конструкцию.
	Сразу после заливки раствора в трубы устанавливаются длинные металлические закладные элементы, изготовленные из полос толщиной не менее чем в 5 мм, а высота должна превышать глубину трубы на толщину бруса обвязки. На закладных полосах заранее просверливаются по два отверстия по высоте. Расстояние между отверстиями рассчитывается с учетом сечения бруса, так как именно к ним он и будет крепиться. Закладные полосы должны быть максимально сдвинуты и повернуты в трубе к внутренней площадке, которая будет находиться под гаражом. Дальнейшие работы производятся только после полного застывания бетона.
	Это время можно потратить с пользой. Полностью вся площадка, с которой снят верхний слой грунта, засыпается щебнем средней фракции. Насыпь нужно равномерно распределить и утрамбовать. Щебень должен заполнить всю толщину снятого грунта. Работы по распределению щебня можно провести с помощью обычной мотыги, а утрамбовать ручной трамбовкой.
	Следующим шагом на подготовленные столбы в два слоя настилается гидроизоляционный материал - рубероид. В его отрезках делаются прорези, через которые рубероид надевается на металлические крепежные петли, торчащие из столбов. После этого можно переходить к монтажу нижней обвязки каркаса, состоящей из бруса сечением 170×150 мм. Брус укладывается на столбы и прижимается к вмурованным в них петлям.
	На углах брус обвязки соединяется в полдерева, но не скрепляется жестко до тех пор, пока не будут вымерены диагонали - их длина должна быть одинаковой. При необходимости проводится корректировка положения. Брус оканчивается по границе гаражных ворот – там для этого как раз и предусмотрены дополнительные опоры.
	Для закрепления бруса к металлическим петлям используются саморезы длиной в 100, а диаметром в 10 мм, с головками под ключ. Не стоит выбирать крепежные элементы меньшего диаметра, так как они должны надежно удерживать основу в заданном положении на протяжении всего срока эксплуатации.
	Следующим шагом, через отверстия в металлических петлях в брусе просверливаются отверстия диаметром в 8 мм, в которые с помощью специальной шестигранной головки на шуруповерт до упора вкручиваются крепежные саморезы.
	Далее, сверху обвязочного бруса собирается рама из доски толщиной в 50 мм, соединяемая на углах также в полдерева. Рама укладывается с отступом от внешнего края бруса на 40÷50 мм и прикручивается саморезами длиной 80 мм.
	Временно собирается цельная рама, которая перекроет будущий проем ворот – это необходимо для того, чтобы доска рамы была одинаково закреплена по одной линии с обеих сторон от проема. Позднее ее лишняя часть отпиливается.
	Далее, раму нужно разметить под установку вертикальных деталей каркаса, которые должны быть смонтированы с одинаковым шагом, который может составлять 400÷500 мм.
	После того как разметка будет произведена, к нижней обвязке закрепляются угловые стойки каркаса. Их сначала прихватывают длинными саморезами в 100 мм, вкручиваемыми под углом, а затем фиксируют с помощью металлических перфорированных уголков.
	Все стойки перед закреплением выставляются по строительному уровню. Если запланировано обустроить в гараже окна, то для них формируются и обрамляются проемы. Устанавливаемые для них горизонтальные перекладины придадут конструкции жесткости.
	Фиксируются горизонтальные бруски также саморезами, которые вкручиваются под углом. В некоторых случаях в дополнение к вертикальным стойкам монтируются диагональные затяжки. Они также придадут конструкции прочности и не позволят каркасу деформироваться.
	После установки и фиксации стоек, производится монтаж верхней обвязки, которая состоит из бруса или доски, укладываемой в два слоя. Верхняя обвязка должна быть прочной, так как она связывает вертикальные стойки каркаса, а также на нее устанавливаются элементы стропильной системы крыши. Особенно тщательно нужно укрепить проем для ворот и каркас стены вокруг него. Для этого области вокруг проема обшиваются фанерными листами, а проем дополнительно обрамляется досками или брусом.
	После завершения работы над каркасом, переходят к сборке элементов (ферм) стропильной системы. Их удобно собирать на горизонтальной плоскости, то есть на земле. Для этого стропильные ноги выкладываются под нужным углом, а затем скрепляются с потолочной балкой (затяжкой). Между коньковым соединением и серединой затяжки устанавливается стойка (бабка), которая придаст дополнительную жесткость и прочность конструкции.
	Места соединений деревянных деталей укрепляются перфорированными металлическими пластинами, фиксируемыми саморезами длиной в 40÷50 мм. Таким образом собирается нужное количество стропильных пар.
	Следующим шагом на длинных сторонах верхней обвязки проводится разметка месторасположения готовых ферм стропильной системы. Обычно их монтируют с шагом в 600 мм. Далее, на обвязку поднимаются и выкладываются в перевернутом состоянии стропильные пары.
	Затем производится их монтаж - треугольники поочереди переворачивают и устанавливают на верхнюю обвязку, по нанесенной разметке. Сначала фиксируются фронтонные элементы конструкции и укрепляются дополнительными стойками, их, вместе с центральной «бабкой» может быть, пять или семь. Эти элементы не только упрочнят конструкцию, но и послужат обрешеткой для декоративной обшивки фронтона. Затем между двумя крайними треугольниками натягивается шнур, по которому будет легко ориентироваться, выставляя остальные стропильные пары.
	Закрепление стропильных ферм на обвязке осуществляется с помощью специальных широких металлических уголков, имеющих перфорацию. Через эти отверстия они фиксируются к брусьям затяжки и стропил, а также верхней обвязки. Уголки необходимо установить с двух сторон установленных стропил, так как только в этом случае, они будут жестко закреплены. После их закрепления в нижней части, стоит зафиксировать их между собой и по линии конька.
	Когда конструкция крыши будет смонтирована, ее со стороны помещения гаража обтягивают гидроизоляционной пленкой, которую закрепляют на потолочных балках с помощью скоб и степлера. Пленка необходима в том случае, если потолочное перекрытие планируется утеплять.
	Снизу пленка дополнительно фиксируется рейками обрешетки толщиной в 20 мм, на которые позднее будет фиксироваться обшивка потолка гаража. Для закрепления досок используются саморезы длиной в 40÷50 мм. Шаг монтажа реек – примерно 250 ÷ 300 мм.
	Следующим шагом поверх пленки между потолочными балками со стороны чердака укладывается утеплительный материал – чаще всего это один из типов минеральной ваты. Маты должны плотно прилегать к боковым сторонам балок, иначе значительная часть теплоизоляционного эффекта будет потеряна.
	Сверху утеплителя монтируется гидроизоляционная паропроницамеая мембрана, которая защитит теплоизоляцию от атмосферной влаги. Полотна укладываются внахлест на 150÷170 мм и скрепляются между собой влагостойким скотчем.
	Следующим шагом скаты стропильной системы обшиваются по стропилам досками толщиной в 10 мм или же фанерными листами (ОСП). Если выбираются доски, то не стоит тратить время, выравнивая их заранее, так как края сформированных плоскостей вполне можно выровнять после окончания монтажа, пройдясь по намеченной ровной линии ручной циркуляркой.
	В результате получаются аккуратные скаты крыши. Для осуществления вентиляции, на коньке между скатами необходимо оставить зазор, который после настила кровельного материала закроется коньковыми элементами.
	Далее, фанеру или доски на скатах крыши необходимо защитить от атмосферной влаги, поэтому на их поверхность, начиная от карниза, настилается гидроизолирующий материал на битумной основе. Рулонные гидроизоляторы могут быть самоклеящимися, или же их закрепляют скобами или гвоздями. Материал укладывается внахлест на 120÷150 мм.
	Настеленные полотна сразу же размечаются под закрепление обрешетки. Если же для покрытия крыши будет использоваться гибкая черепица, то для нее обрешетка не нужна, так как этот вид материала закрепляется сразу на гидроизоляцию.
	Для удобства проведения работ на уложенное полотно временно закрепляются рейки, на которые можно опереться ногой.
	Следующим шагом на скатах кровли закрепляются рейки контробрешетки, коньковая доска и карнизная рейка. Размер реек в сечении обычно составляет 50×15 мм, фиксируются они к скатам с помощью саморезов.
	Кроме того, на этом же этапе параллельно производится обшивка каркаса стен влагостойким и жаростойким гипсокартоном или фанерой (ОСП). Сверху обшивки закрепляются горизонтальные рейки, которые необходимы для фиксации декоративной отделки стен. В данном варианте, их располагают с шагом в 600 мм, так как для закрепления дощатой обшивки это расстояние оптимально. После завершения фиксации реек, в оконные проемы устанавливаются рамы, если в проекте гаража, предусмотрено естественное освещение.
	Далее, устанавливаются ветровые доски. Их монтаж необходимо произвести так, чтобы они были выше поверхности скатов на высоту волны кровельного материала, так как они предназначены для защиты зазоров, которые неизбежно образуются между рельефным кровельным покрытием и гидроизоляцией. Кроме этих участков, ветровые доски закрепляются и по карнизам.
	Затем на рейки обрешетки стен набивается первый слой декоративной деревянной обшивки. Ширина досок составляет 130÷150 мм, толщина 10÷12 мм, их закрепление производится саморезами, шляпки которых нужно утопить в древесину.
	Для обустройства системы отвода воды, на карнизных досках размечаются места для закрепления кронштейнов водосточного желоба.
	Следующим шагом производится монтаж кровельного покрытия, в данном случае, это резинокомпозитный шифер с имитацией натуральной черепицы. Размер листа шифера толщиной 2÷3 мм может составлять 2000×900 или 1000×500 мм. Монтаж производится от карниза, покрытие настилается слева направо.
	После укладки и закрепления кровельного покрытия, на коньке оно накрывается коньковыми элементами, которые также монтируются внахлест.
	Затем на карнизах, под свесы кровли, в держатели устанавливается водосточный желоб. На стены монтируется второй слой деревянной обшивки. Этот слой фиксируются на уже закрепленные доски и перекрывает просветы между ними.
	Стены внутри гаража утепляются минеральной ватой, которая укладывается между стойками каркаса. Маты должны занимать все пространство и плотно прилегать к деревянным деталям.
	Утеплительный материал затягивается гидроизоляционным материалом, в качестве которого используется плотная полиэтиленовая пленка. Ее закрепляют на брусках каркаса скобами с помощью степлера.
	Далее, начиная с потолка, все внутренние поверхности гаража обшиваются влагостойким гипсокартоном. Сверху этого материала может быть уложена плитка, или же его грунтуют и окрашивают акриловыми красками для фасадных работ – по желанию хозяев.

Два вопроса, которые не были затронуты в описании работ по постройке этого гаража – это его ворота и обустройство пола, и их нужно прояснить.

В данном случае в проекте была предусмотрена установка подъемно-поворотных ворот, полотно которых при открытии поднимается и уходит под потолок гаража. Эта конструкция проектируется, изготавливается и устанавливается специалистами. Конечно же, на проем можно установить и другой вариант ворот, в том числе и тот, что может быть изготовлен самостоятельно из металла или древесины.

Что касается пола, так он может быть как деревянным, так и бетонным. Кроме этого, в гараже практически всегда обустраивается смотровая яма.

Деревянный каркасный гараж без утепления с односкатной крышей

Эта простая конструкция гаража отлично подойдет для постройки на дачном участке, причем ее под силу возвести любому автолюбителю, который умеет работать молотком, шуруповертом и пилой. При этом все операции могут быть выполнены самостоятельно, без привлечения посторонней помощи.

Этот вариант каркасного гаража устанавливается на столбчатом фундаменте, который располагают по всему периметру постройки. Первые этапы работы производятся таким же образом, как и в предыдущем рассмотренном случае, то есть разметка площадки, ее очистка от дерна, определение месторасположения столбов, рытье котлованов и установка опор фундамента. Правда, предусматривается дощатый пол, то есть количество столбов увеличивается – необходимо обеспечить промежуточные очки топор и для лаг.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	На столбы фундамента укладывается брус нижней обвязки конструкции. В этом случае, берется брус сечением 150×120 мм. Затем вымеряются диагонали получившейся рамы, производится окончательная фиксация рамы. Следующим шагом на промежуточные столбы фундамента устанавливаются на ребро доски сечением 150×50 мм, которые крепятся к брусу обвязки с помощью специальных поддерживающих перфорированных металлических кронштейнов. Доски послужат надежной основой для монтажа деревянного пола.
	Следующим этапом идет установка передних угловых вертикальных стоек из бруса сечением 150 ×120 мм. Они должны иметь высоту не менее 2500 мм.
	Далее размечается проем, в который будут устанавливаться ворота гаража. По разметке монтируются еще два бруса на расстоянии друг от друга в 2700 мм. То есть от центра бруса обвязки в обе стороны откладывается 1350 мм – в этих точках будет расположены края вертикальных стоек, ограничивающих дверной проем по бокам.
	Следующим шагом формируется основа каркаса задней стенки. Она состоит также из четырех стоек, расставленных с равным шагом, изготовленных из бруса того же сечения, но имеющих высоту 2300 мм. Благодаря разнице в высоте передней и задней стены образуется необходимый уклон односкатной крыши.
	Закрепление всех вертикальных брусков к обвязке производится с помощью мощных металлических уголков, фиксирующих стойки с двух сторон.
	Как можно видеть на иллюстрации, верхняя обвязка в этой конструкции отличается от рассмотренного выше проекта. Здесь горизонтальным брусом отдельно связываются между собой передние и задние стойки, образуя основу под монтаж стропильных ног. Перед установкой стропил производится разметка их места расположения – в данном случае расстояние между ними составляет 400 мм. Для перекрытия потребуется десять досок длиной в 5500 сечением 120×30÷50 мм. Их устанавливают на ребро и закрепляют металлическими уголками.
	Далее, вымеряется и отмечается середины боковых сторон гаража. В этих местах устанавливаются вертикальные стойки, которые связываются между собой горизонтальной перекладиной, которая должна снизу прочно подпереть стропильные ноги. Стропила крепятся и к этой перекладине с помощью металлических уголков.
	Следующим шагом боковые стойки связываются в средней части досками, которые могут быть фиксированы на стойках уголками или же одним из соединений, применяемых для скрепления бруса. В результате каркас боковой стены получается как бы разделенным на четыре секции.
	Чтобы сделать каркас более жестким, каждая из четырех секций укрепляется диагональной затяжкой, на которой по краям делаются спилы. В верхней части доска устанавливается в выпиленный в вертикальной стойке паз.
	Нижняя сторона диагональной затяжки устанавливается и закрепляется в углу между горизонтальной перемычкой и вертикальным средним столбом каркаса.
	В результате получается обрешетка, напоминающая по разделению на секции флаг Великобритании. Нужно отметить, что каркас вполне можно упростить, закрепив между основными стойками несколько менее массивных. Это становится возможным в связи с тем, что конструкция крыши гаража – достаточно легкая, а обшивка стен - из нетолстых досок.
	Далее, поперек стропил настилаются доски обрешетки толщиной в 20 мм. Их крепят на расстоянии 50 мм друг от друга. Если же для покрытия будет использована гибкая битумная черепица, то расстояние сокращается до 3 мм, и оно необходимо для возможного расширения древесины, которое может возникнуть при повышенной влажности воздуха. Вместо досок на стропила также настилают влагостойкую фанеру или ОСП.
	На этой иллюстрации хорошо показано, что представляет собой конструкция односкатной крыши каркасного гаража.
	Закончив монтаж дощатой обрешетки, с фасадной стороны гаража торцы балок перекрытия закрывают ветровой доской, которая крепится с помощью саморезов. Их шляпки должны быть утоплены в древесину.
	Следующим шагом на обрешетку монтируется кровельный материал. В качестве него может быть использован профнастил или привычный для всех шифер. Конечно, если позволяют финансовые возможности, то для покрытия применяют и другие, более дорогие материалы.
	Если гараж покрывается целыми листами профнастила, то он укладывается справа налево, внахлест на две волны, так как уклон ската небольшой. При использовании для кровли шифера, который будет монтироваться в два или три ряда, его монтаж ведут начиная от карниза, и также слева направо.
	После покрытия крыши, можно переходить к настилу деревянного пола. Для него используется доска шириной в 150 и толщиной в 40 мм. Между досками нужно обязательно оставлять зазор в 3÷4 мм, который сохранит пол ровным и не даст доскам деформироваться от перепада температур, изменения влажности воздуха, прямого попадания воды, например, при постановке в гараж машины в дождливую погоду.
	Готовый к обшивке каркас гаража должен выглядеть примерно так, как представлено на иллюстрации.
	Обшивается каркас стен доской, устанавливаемой в два слоя. Для первого из них, который почти не будет виден снаружи, может быть использована необрезная доска толщиной в 100÷120 мм и разной ширины.
	Внешний слой всё же должен иметь более эстетичный вид, поэтому для него лучше всего использовать строганую, обработанную антисептиком доску, сайдинг или металлический профилированный лист. Необрезная доска первого слоя монтируется с зазорами в 80÷100 мм, а для внешней обшивки доски устанавливаются уже с просветом в 2÷3 мм. Причем эти просветы должны приходиться на доски первого слоя, чтобы не образовывалось сквозных щелей.
	Затем производится обшивка верхней области над проемом ворот. Для этого нужно определиться с высотой – она должна быть такой, чтобы в гараж беспрепятственно не только заезжал автомобиль, но и свободно заходил его владелец, без риска удариться головой по невнимательности. Так, если высота фасадной стены гаража составляет 2500 мм, то проем может быть, скажем, 2200 мм. А из этого следует, что его верхняя граница опускается на 300 мм.
	Итак, на высоте 2200 мм от пола в вертикальных стойках вырезаются пазы, в которые вставляются края горизонтальной балки из бруса. Брус сечением 50×50 мм должен входить в пазы не менее чем на 50 мм. Затем к верхнему брусу перекрытия фронтона и закрепленной перекладине с внешней стороны закрепляются сначала слой необрезных досок, а затем и декоративная обшивка.
	Готовый проем тщательно измеряется, причем в этом случае нужно учитывать каждый миллиметр. По снятым меркам, учитывая зазоры в 5 мм на петли, из доски толщиной в 20 мм изготавливаются щиты для ворот. Нужно отметить, что если створки планируется дополнительно изнутри обшить вторым дощатым или фанерным слоем, то доску для сборки щитов можно взять толщиной в 12÷15 мм. Чтобы доски уложить правильно, то есть ровно и с сохранением температурных зазоров, нужна жесткая и абсолютно ровная поверхность. Для этого можно использовать фанерные листы, выложенные на ровной площадке двора. Чтобы ворота смотрелись аккуратно, лучше всего использовать доски, имеющие одинаковую ширину в 100÷120 мм. Скрепление щита производится брусками-перемычками, устанавливаемыми в верхней и нижней части створок, с отступом от их края по 150 мм. Для жесткости и сохранения стабильности щита, между горизонтальными перемычками закрепляется диагональная доска. Для дополнительной жесткости перемычки и диагональная доска соединяются между собой металлическими уголками.
	Готовая створка переворачивается, и на ней размечается месторасположение массивных петель, которые прикручиваются через горизонтальные перекладины, установленные на внутренней стороне створок, болтами диаметром в 8÷10 мм.
	Далее, створки по очереди выставляются в проеме ворот, на боковых сторонах которого отмечаются по месту размечаются точки крепления петель. При смыкании створок, между ними должен оставаться небольшой зазор в 3÷5 мм, так как они не должны соприкасаться друг с другом.
	Петли прикручиваются через доски обшивки в стойки каркаса с помощью массивных саморезов или с помощью болтов, под которые сверлятся сквозные отверстия. Вымеряя расположение и закрепление петель ворот, необходимо контролировать свободное открывание и закрывание створок. Если окажется, что створки ворот трутся в некоторых областях о доски обшивки, то эти участки необходимо подкорректировать рубанком.
	Для обустройства выездной аппарели для автомобиля по краям ширины ворот устанавливаются на края столбов фундамента и закрепляются к нижней обвязке конструкции мощные бруски, имеющие размер в сечении 250×180 мм. Используемые для этой цели бруски нужно хорошо пропитать битумом, благодаря которому они обретут необходимую гидрофобность и стойкость к гниению. Если есть возможность приобрести деревянные пропитанные шпалы, лучше всего использовать их – они идеально подойдут для установки опорных балок для въездной аппарели, так как рассчитаны на большие нагрузки и защищены от проникновения влаги.
	Таких направляющих может быть две или три. Передние торцы утапливаются в грунт, на поверхности оставляется только верхняя часть бруса.
	На закрепленные балки прибивается или прикручивается доска толщиной в 40 и шириной не более 100 мм. Рекомендовано выбирать доску, не имеющую крупных сучков, а также большого количества мелких и средних, так как эти дефекты ослабляют древесину, и аппарель может быстро дать трещину под нагрузкой от автомобиля.
	По завершении работ готовый гараж, который имеет самую простую конструкцию и выстроен из доступных материалов, может выглядеть так, как показано на иллюстрации. Если же строение обшить другим облицовочным фасадным материалом, то оно может приобрести и более респектабельный вид. Кроме этого, ничто не мешает выполнить внутреннее утепление и отделку, что позволит использовать гараж и в зимнее время, например, в качестве мастерской. Достаточно будет установить внутри помещения обогреватели-конвекторы и организовать хорошее освещение.
	Если со временем появится желание сделать в этом гараже смотровую яму – это будет сделать достаточно просто. На деревянном настиле делается разметка и по ней выпиливается прямоугольник, который будет соответствовать периметру будущей ямы. Затем роется котлован, укрепляются и обустраиваются его стенки. Единственное, что нужно предусмотреть заранее, еще при постройке гаража – это расположение столбов фундамента. Планировать необходимо так, чтобы в центральной части пола опор не было. Это никак не повлияет на прочность настила, так как основная нагрузка выпадает на области, где будут находиться колеса автомобиля.

Никакой автолюбитель не откажется от смотровой ямы

Гараж, наверное, не станет полноценным, если в нем нет смотровой ямы. И если условия дают возможность ее оборудования, то этим не следует пренебрегать. Пошаговая инструкция по в уже готовом гараже – в специальной публикации нашего портала.

Итак, вполне очевидно, что при желании и наличии базовых строительных навыков самостоятельно возвести каркасный гараж на территории дачного участка или рядом с частным домом – вполне решаемая задача. Преимуществом такой постройки можно назвать относительную простоту сборки, а возможность применения качественных облицовочных материалов позволит сделать такой гараж внешне неотличимым от капитального.

В завершение публикации еще один пример возведения каркасного гаража.

Видео: работа мастеров по возведению каркасного гаража

На территории РФ для автовладельца существует два варианта развития событий. Гараж либо возводится на собственном участке, либо внутри кооператива, которому выделена определенная территория. В первом случае может использоваться фундамент под гараж плитного, ленточного, свайного типа. Во втором варианте обычно используется плита плавающая или МЗЛФ.

Эксплуатационные особенности гаража

Отдельно стоящий гараж предпочтительнее встраиваемых помещений для хранения авто. Проектируется фундамент под гараж с учетом следующих нюансов:

• здание чаще всего одноэтажное, поэтому даже при выборе тяжелого стенового материала, натуральной черепицы сборные нагрузки незначительны
• резко повышает комфортность эксплуатации гаража смотровая яма
• внутри присутствуют агрессивные среды
• предпочтительнее полы по грунту
• подвал используется для хранения овощей

Поэтому застройщики выбирают фундаменты, позволяющие изготовить стяжку без дополнительных затрат:

Внимание: Сборных нагрузок от веса здания недостаточно для компенсации вспучивания на глинистом грунте. Поэтому необходим дренаж, применение инертных материалов (подушка фундаментная + засыпка обратная).

Оптимальными размерами для гаража являются 6 х 4 м, поэтому даже при выборе плитного фундамента бюджет строительства вполне приемлем для индивидуального застройщика. Самым дешевым вариантом традиционно считается свайно-винтовой ростверк.

Технология изготовления

Прежде, чем возвести фундамент под гараж на участке или внутри гаражного кооператива, необходимо выяснить строение грунта, глубину УГВ. Для этого не обязательно заказывать комплексное изыскание, достаточно пары шурфов на глубину 1,5 – 2,5 м (без подвала, с подземным овощехранилищем, соответственно). Разметка осей стандартная, даже при наличии в проекте подвала, ямы смотровой можно обойтись без аренды землеройной техники.

Кессонная плита

Обычный плитный фундамент не позволяет оборудовать внутри гаража смотровую яму, поэтому используются кессонные конструкции, созданные для подобных эксплуатационных условий. При необходимости можно изготовить подземное овощехранилище с выходом в смотровую яму.

Сооружается фундамент под гараж кессонная плита поэтапно:

На крупнообломочных, песчаных, гравелистых почвах необходимость в дополнительном усилении основания отсутствует. На пучинистых почвах (глина, супесь, суглинок, пылеватые пески) необходим подстилающий слой:

• песок 40 см при низком УГВ с послойной трамбовкой
• щебень 40 см на влажном грунте, так же виброплитой уплотняются каждые 15 см инертного материала

В подстилающий слой интегрируется дренажная система, способная отвести верховодку, неизбежно скапливающуюся внутри нерудных материалов, обладающих высокими дренажными свойствами.

Внимание: Желательно залить каждый элемент кессонной плиты за один прием, время между укладкой смеси не должно превышать 1,5 – 2 часов.

Фундамент МЗЛФ

Незаглубленная или малозаглубленная лента так же позволяет изготовить полы по грунту с минимальным бюджетом строительства. Для этого внутренняя часть МЗЛФ засыпается песком, укладывается гидроизоляция (гидростеклоизол или полиэтилен), по периметру пол по грунту отсекается от ленты демпферной лентой.

Монолитный ленточный фундамент под гараж обладает максимальным ресурсом, отливается за один прием по технологии:

После снятия щитов бетонные поверхности МЗЛФ обрабатываются гидроизоляционными материалами. Обычно лента праймируется, затем обмазывается мастикой битумной или полимерной, оклеивается Бикростом.

Внимание: На пучинистых грунтах МЗЛФ гаража необходимо утеплить под подошвой, полом по грунту, отмосткой. Это здание эксплуатируется с периодическим отоплением либо вовсе без обогрева. Поэтому утепляются все конструкции, погруженные в землю.

Сборная лента сооружается из ФБС блоков, монтируемых на подстилающий слой или подушки ФЛ. Технология строительства отличается от предыдущего случая:

Внимание: Гараж относится к легким постройкам с одно- или двускатной крышей, поэтому армопояс здесь не нужен. Кладку стен или монтаж каркасного здания начинают по блокам.

Свайный ростверк для гаража

Показаниями для свайных ростверков под гараж являются склоны, болотистые, торфяные, насыпные грунты, высокий УГВ, прочая сложная геология, топография пятна застройки. Сваи проходят нестабильные пласты, опираются исключительно на грунты с высоким расчетным сопротивлением. Здание не просаживается со временем, сохраняет стабильную геометрию. Основными нюансами проектирования являются:

• ростверк должен быть ниже поверхности грунта или на одном уровне с ним
• в отличие от ленты МЗЛФ подошва ростверка не имеет с землей контакта (минимум 7 см зазор), поэтому по бокам под землей монтируется листовой материал, предотвращающий осыпание почвы в этот зазор во время эксплуатации
• предпочтительнее монолитная технология изготовления ростверка по оголовкам буронабивных/винтовых свай

Порядок операций при возведении ростверка на буровых сваях следующий:

Ростверк заливается по стандартной технологии, связь горизонтальных балок с вертикальными сваями обеспечивается арматурными прутками.

Технология свайно-винтового ростверка гораздо проще:

На винтовые сваи выдергивающие нагрузки вспучивания не действуют, поэтому утеплять отмостку, проводить дренаж не нужно. Если в проект заложен погреб или яма смотровая, эти конструкции утепляются по наружным граням, так как для них вспучивание грунта чревато разрушением.

Внимание: После набора прочности бетоном можно залить пол по грунту, изготовить яму или погреб внутри периметра гаража. Отсечка стяжки демпферной лентой по периметру является обязательной, так как балки ростверка не опираются на грунт.

Столбчатый гаражный фундамент

Получить солидный экономический эффект на этапе нулевого цикла при использовании столбчато-ростверкового фундамента гаража можно лишь при соблюдении условий:

• грунты с высоким расчетным сопротивлением
• отсутствие перепадов высот больше 1 м
• УГВ ниже 1 м от подошвы столбов
• применение низкого ростверка

Технология состоит из этапов:

Внимание: Утеплять фундамент не имеет смысла, так как на пучинистых грунтах его неизбежно опрокинет или выдавит на поверхность.

Технологический зазор между ростверком и грунтом защищается листовыми материалами с боков по стандартной технологии. В полы по грунту (плавающая стяжка, отделенная от балок ростверка демпфером) можно интегрировать погреб или яму для осмотра авто.

Таким образом, индивидуальный застройщик может выбрать любой вариант фундамента в зависимости от геологии, рельефа, эксплуатационных особенностей гаража. Приведенные нюансы помогут избежать ошибок, рационально увязать минимально возможный бюджет строительства с максимальным ресурсом постройки.

Сооружение фундамента под гараж начинается с выбора типа конструкции. Как и любое строение, гараж – это четыре стены, на которые опирается кровельная система. А значит, и фундамент должен соответствовать конфигурации здания.

Поэтому при сооружении основы можно использовать разные типы фундаментов: ленточный, плитный, столбчатый. Конечно, нужно строго учитывать различные факторы, которые влияют на выбор конструкции. Это тип грунта на строительном участке, уровень грунтовых вод, уровень промерзания почвы, будет ли внутри гаража закладываться подвал или смотровая яма.

Но, так как гараж — постройка небольшая, то строительство проводится малыми силами и средствами. А это пеноблоки для стен, плоская крыша и мелкозаглубленный фундамент. Заложить фундамент под гараж своими руками несложно в независимости от того, какой тип был избран. Но есть среди них сложные и затратные конструкции, есть простые и дешевые. Рассмотрим каждый вид по отдельности и разберем их пошаговую заливку.

Выбор

Какой фундамент нужен для гаража — вопрос, ответить на который можно просто. Все будет зависеть от типа грунта на строительной площадке и от вида стройматериалов, используемых для возведения постройки.

1. Чем тверже грунт, тем проще залить фундамент для гаража. Твердая основа сама может нести нагрузки, а значит, большую конструкцию сооружать нет смысла.
2. Чем легче строительные материалы, из которых возводятся стены и перекрытия, тем меньших размеров заливается фундамент. А это явная экономия.

Виды оснований

Плитные основы обычно заливаются на мягких и рыхлых грунтах, пучинистых, на участках с высоким уровнем подпочвенных вод.

Это идеальная конструкция для любого здания, потому что плита дает возможность равномерно распределить нагрузки по всей своей площади.

Но это и самый сложный тип, особенно если он заглубляется на глубину больше 50 см. Расходы строительных материалов большие, большой объем земляных работ, плюс сложность проводимых расчетов, связанных с расходом стройматериалов. Поэтому перед тем как рассчитать фундамент под гараж, надо в первую очередь определиться, а стоит ли заливать плиту . Может быть, есть возможность обойтись другими конструктивными решениями.

Пошаговая инструкция выполнения строительных операций следующая:

1. Определить глубину фундамента под гараж. Как было сказано выше, 50 см – это уже глубоко. Поэтому толщина закладываемых слоев должна быть в пределах этого значения с учетом, что часть фундамента будет располагаться над землей.
2. Наносится разметка , определяющая размеры постройки.
3. Выкапывается котлован на глубину заложения. Обязательно выравниваются стенки ямы.
4. Производится засыпка дна котлована крупнозернистым песком толщиною 10 см, который трамбуется с использованием воды.
5. Второй слой – щебень средней фракции, толщина слоя –10 см, который выравнивается по горизонтали. Можно для создания подушки использовать смесь песка и щебня.
6. Заливается стяжка из бетона марки М 100 толщиною не менее 7 см, которая должна хорошо просохнуть. При этом придется учитывать срок созревания бетонного раствора. При температуре воздуха +20, этот срок варьируется в пределах 10 — 15 дней.
7. Устанавливается опалубка для верхней части фундаментной конструкции, которая будет располагаться выше уровня грунта. Изготавливают опалубку обычно из доски шириною 120 — 200 мм. Здесь необходимо сделать отступление и сказать, что если на участке, где возводится фундамент под железный гараж или кирпичный, грунт песчаный, то опалубку надо устанавливать на всю глубину выкопанного котлована. То есть, ее собирают до начала заливки стяжки.
8. Стяжка готова. Ее застилают гидроизоляционной пленкой.
9. Затем в котлован устанавливается армирующий каркас, изготовленный из металлической арматуры. Для этого используется арматура диаметром 6-8 мм, которую связывают в сетку с ячейками 30 х 30 см. Каркас можно собирать прямо внутри котлована. Его устанавливают на подпорки, к примеру, на цельные кирпичи, чтобы конструкция оказалась внутри тела бетонного раствора.
10. Заливка бетона. Заливать фундамент надо сразу в полном объеме, не перенося часть на следующий день. Для этого используется бетон марки М 150 или 200.
11. Плиту надо закрыть полиэтиленовой пленкой. Через 7 дней демонтируется опалубка, через 28 дней можно сооружать стены гаража.

Плитный фундамент под металлический гараж — идеальный вариант. Это уже готовая основа с полом. Просто привозятся на объект изготовленные в цеху металлические щиты, которые собираются по месту. Если металлический гараж собирается своими руками, то под него плита тоже оптимальная основа. Сваривается каркас из уголков, на которые затем привариваются листы железа.

Столбчатый фундамент для гаража используется редко, хотя это самый простой вариант строительства.

Его можно собрать из труб или залить в подготовленные ямы бетонный раствор. Столбы располагаются под углами сооружения и под стенами с расстоянием между опорами 1,5 — 3 м.

Из труб

По периметру гаража надо пробурить в земле скважины глубиною до 1 м . Удобнее всего это сделать садовым ручным буром диаметром 200 мм. Для опор используется труба диаметром 100 — 150 мм. Их подрезают по длине так, чтобы труба погрузилась в скважину, и остался отрезок торчать над землей, к которому будет крепиться ростверк конструкции.

К нижнему торцу стойки приваривается подошва из металлического листа толщиною 4 — 5 мм. Форма подошвы круглая, диаметр не больше 200 мм. К верхнему торцу приваривается квадратная подкладка для ростверка. Весь трубный элемент обрабатывается битумной мастикой для гидроизоляции.

На дно скважин подсыпается песок или щебень толщиною 5 — 10 см. Внутрь вставляются опоры, засыпаемые грунтом, который трамбуется. Если есть необходимость увеличить прочность столбов, то внутрь заливается бетонный раствор.

Бетона

Перед тем как залить фундамент под гараж, нужно, как и в предыдущем случае, сделать несколько скважин под стены сооружения. В них также засыпается песок или щебень. Для создания цоколя поверх ям устанавливаются отрезанные под необходимую высоту металлические или пластиковые трубы.

Внутрь скважин вставляется металлический каркас из арматуры. По сечению он может быть треугольным (из трех арматур) или квадратным (из четырех). Обязательное условие – каркас должен торчать над установленной опалубкой на высоту 10-12 см. Это концы, которые будут приварены к армирующему каркасу ростверка.

Для гидроизоляции столбов используют рубероид, который сворачивается в трубу и опускается внутрь скважины. При этом диаметр изоляционной трубы должен быть чуть меньше размера ямы. И последнее — производится заливка фундамента под гараж.

Необходимо отметить, что высоко поднимать опорные столбы не надо. 10 — 12 см достаточно. Потому что чем выше располагается верхний уровень фундамента (а это опоры плюс высота ростверка), тем больше придется поднимать насыпь для пола и въездную плоскость для автомобиля. Въезд может оказаться крутым. Хотя для атмосферных осадков, чем круче, тем лучше.

Чаще всего под гараж заливают этот фундамент. Ленту можно собирать в виде монолита или из сборного бетона.

При этом очень важным показателем является глубина фундамента под гараж. Как уже говорилось выше, оптимальное решение — мелкозаглубленная конструкция.

Она дает возможность упростить технологию строительства, неплохо сэкономить на приобретение стройматериалов, но в тоже время это прочная и надежная основа для фундамента под кирпичный гараж, блочный, каркасный или деревянный (щитовой).

Видео

В этом видео показаны этапы проведения работ для ленточного фундамента.

конструкция

Перед тем как сделать фундамент под гараж сборного типа, надо выбрать для него материал. Оптимальный вариант — стандартный бетонный блок, полнотелый.

Можно использовать кирпичи, камень бутовый, шпалы, бревна и прочие стройматериалы. Главное и основное к ним требование — прочность.

Как и в предыдущем случае, надо выкопать траншею по всему периметру будущего сооружения. Что касается размеров фундамента под гараж, то глубина траншеи — 15 — 20 см. Ширина зависит от того, как будет укладываться бетонный блок. Если поперек, то 40 см, если вдоль, то 20 см.

Траншея заполняется материалами для а это песок и . Их можно просто перемешать. Если нет песка, то засыпается щебень мелкой фракции (5 — 10 мм), если нет щебня, засыпается крупнозернистый песок, который надо обязательно утрамбовать, поливая водой. Подушку можно засыпать вровень с краем грунта.

1. Заливается стяжка толщиною 5 — 7 см, которая должна высохнуть и набрать марочную прочность бетона. На это может уйти до 14 дней.
2. Стяжка покрывается гидроизоляционным материалом, для чего можно использовать рубероид, толь, битумную мастику или любой другой рулонный или жидкий материал.
3. Укладываются бетонные блоки. Перед тем как правильно разметить блоки по подготовленной ленте, необходимо понять, что схема размещения будет зависеть от ширины конструкции. Если она 40 см, то первый ряд блоков укладывается поперек стены на скрепляющий раствор. Второй ряд вдоль двумя рядами. Если ширина фундамента – 20 см, то блоки укладываются в один ряд вдоль со смещением в виде кирпичной кладки. Начинается сборка фундамента под гараж своими руками с угла постройки.

Из шпал

Фундамент гаража из шпал используется под легкие конструкции: деревянные или каркасные. В этом случае идет разговор о деревянных шпалах, а не о железобетонных.

Последние можно использовать при сооружении тяжелых построек. Перед тем как разметить фундамент под гараж, надо понять, что шпала, хоть и обработана гидроизоляцией, является изделием деревянным.

А значит, подвержена негативному воздействию природных нагрузок, поэтому укладывать шпалы в землю не стоит. Для них, как и в случае с бетонными блоками, готовится основание из щебня, которое покрывается гидроизоляционным материалом.

Этапы проведения работ:

1. Расчищается площадка под гараж.
2. Она полностью засыпается щебнем толщиною 10 см.
3. Выравнивается в горизонтальной плоскости и трамбуется.
4. Шпалы укладываются по периметру и скрепляются между собой металлическими скобами, длинными гвоздями или саморезами, болтовым соединением. При этом в местах стыковки двух элементов фундамента под деревянный гараж, делается подпил двух торцов соседних шпал в половину толщины.

Есть вариант, как грамотно сделать фундамент под собственный гараж своими руками из шпал, в котором под фундаментную конструкцию сначала устанавливаются опоры из тех же шпал, а на них уже укладываются цельные элементы.

Такой фундамент под каркасный гараж — один из оптимальных вариантов. К шпалам легко крепить деревянный брус, который являются основой каркаса. Сам каркасный гараж своими руками построить несложно. Для металлического гаража шпальная основа не приемлема, под него лучше залить плиту или ленту.

Хотя фундамент для каркасного гаража может быть разным. Здесь главное — правильно провести разметку фундамента и грамотно распределить нагрузки. Но в любом случае придется продумать, как соорудить полы. Оптимальный вариант — полы бетонные. Но можно использовать систему деревянного настила, для чего используются доски толщиною 50 мм и лаги, установленные через каждые 80 см. Крепление элементов каркасного гаража проводится специальными металлическими профилями с перфорацией. Напольный настил крепится к лагам саморезами.

Заключение по теме

Перед тем как сделать фундамент для гаража своими руками, необходимо провести большой объем подготовительных работ . Это разметка, земляные работы, связанные с рытьем котлована, траншеи или скважин, подготовка подушки, армирующего каркаса.

Сам процесс заливки бетонного раствора в этом многообразии строительных операций самый простой. Здесь важно учитывать всего лишь два требования: заливать раствор нужно без большого перерыва (не более 4 часов) и постараться удалить весь воздух из массы бетона.

Вконтакте

Профнастил отличается высокими показателями жесткости, небольшим весом, практичностью и простотой обработки. Соорудить из него небольшую постройку для парковки автомобиля, в том числе утепленную, можно даже своими руками. Для начала необходимо определить подходящий тип конструкции, оценив чертежи и фото гаражей из металлопрофиля, рассчитать габариты и расход материалов. После подбора инструментов и ознакомления с технологией монтажа, можно смело браться за работу.

Гараж из металлопрофиля – практичность и простота конструкции

Общие требования к устройству гаража

Свод требований по возведению пристроенного или отдельно стоящего гаража изложен в СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также в нормативах от 21.07.97 года «Пожарная безопасность зданий и сооружений». При проектировании особое внимание уделяют габаритам и месторасположению постройки:

1. Минимальное расстояние до ближайшего участка – 1 м, от веранды или окон соседнего дома – 6 м.
2. Запрещено размещение ворот на одном уровне с «красной линией», допустимый отступ – не менее 5 м.
3. Стандартные размеры гаража для одного легкового автомобиля – 3*5 м, бокс на две машины должен быть шире на 4,5-5 м (зависит от марки транспортного средства).
4. Оптимальная высота – 2-2,5 м, проход вокруг машины – 1 м.

Габариты гаража определяют удобство эксплуатации

Пытаясь максимально сэкономить место на участке, необходимо отталкиваться от минимально допустимых параметров:

• высота постройки – на 0,5 м выше роста человека;
• ширина гаража – габарит авто плюс 80 см;
• длина помещения – полуторный размер машины.

Пример чертежа

Выбор конструкции: типовые проекты и чертежи

В основу возведения гаража из профнастила заложен принцип каркасного строительства. Технология создания короба одинакова для всех видов металлопрофильных сооружений. Выбирая тип постройки, необходимо ориентироваться на устройство кровли и обособленность от других зданий. Типовые чертежи и фото гаражей из металлопрофиля помогут определиться с выбором.

Компактный проект

Гараж из профлиста с односкатной крышей

Традиционная конструкция – постройка с односкатной крышей. Это самый простой и доступный вариант возведения гаража. Скат располагается параллельно короткой или длинной стене коробки. Рекомендуется нижнюю часть кровли разворачивать к наветренной стороне.

Односкатный гараж из профнастила

При расчете важно грамотно соблюсти уклон, обеспечивающий свободный сход воды и снега. Определение угла ската основывается на следующих факторах:

1. Климата региона. Пологая кровля в 5-7° актуальна для местности с умеренным выпадением осадков или районов повышенной ветровой активности.
2. Тип покрытия. Профнастил – универсальный материал, который применим на пологих и крутых крышах.
3. Общий архитектурный ансамбль. При строительстве гаража часто приходится подстраиваться под соседние сооружения.

Важно! Угол наклона односкатных гаражных крыш не должен превышать 30°.

Гараж на два авто с хозблоком

Схема возведения гаража из металлопрофиля своими руками отображена ниже.

Обозначения по рисунку:

• фундамент, состоящий из песчаной подушки, песчано-цементной подсыпки и бетона слоем 10 см;
• крыша (профилированный лист, обрешетка и утеплитель);
• рама ворот;
• панели обрешетки;
• опорные металлические столбы;
• бетонные сваи;
• крепежные кронштейны;
• балка перекрытия;
• вентиляционный зазор.

Чертеж односкатной постройки

Отдельно стоящая двускатная постройка из профнастила

Двускатная кровля, как правило, устанавливается на гаражах из металлопрофиля большой площади или при невозможности устройства односкатной – в регионах с сильными ветрами и обильными осадками.

Совет. В северных регионах с большими снегопадами наклон двускатной крыши должен составлять не меньше 40-45°.

Фото двускатного гаража из металлопрофиля

Достоинства двускатных гаражных построек:

• возможность обустройства вместительного чердачного помещения;
• привлекательный внешний вид.

Вместительный гараж под двускатной кровлей

Недостатки двускатной конструкции гаража из профиля:

• сложность самостоятельного возведения – устройство стропильной системы требует от исполнителя определенного опыта;
• удорожание – расход материалов и время на выполнение работ увеличивается.

Наклонная кровля с упором на стойки

При сооружении стропильной системы применяется наслонная или навесная технология.

Первый вариант подразумевает использование надежных опор для нижнего и верхнего края стропильной ноги. Низ стропильной системы опирается на вертикальные стойки сооружения, а верх – на прогонную систему. Возведение крыши начинается с установки рамы и конькового прогона. Далее с упором на раму попарно монтируются стропилины.

Второй вариант – упор стропил на стенки коробки. Точка опоры верхней пятки висячей стропилины выступает аналогичная часть зеркально установленного собрата. Обычно, висячие стропильные системы создают с помощью треугольных ферм. Металлические элементы доступны в готовом виде, как вариант, их можно изготовить самостоятельно.

Важно! Наслонная система сооружается при создании парковочных боксов на две и больше машин, где предусмотрена стена или дополнительные опорные столбы. Висячая конструкция из нескольких стропильных ферм оптимально подходит для перекрытия пролетов до 5 м.

Вариант простой конструкции двускатного гаража

Пристроенный гараж: особенности конструкции

Пристройка каркасного гаража из металлопрофиля к кирпичному дому выполняется достаточно редко. Как правило, владельцы загородных участков отдают предпочтение капитальным строениям, стремясь обустроить утепленное помещение.

Некоторые нюансы возведения «связанной» постройки:

1. Общая стена строений нуждается в изоляции негорючим материалом, так как пристройка повышает пожароопасность жилого здания.
2. Закладка фундамента дополнительного сооружения должна выполняться на ту же глубину, как и у основания дома.
3. Крыша гаража будет располагаться ниже кровли основного здания, что позволит осадкам беспрепятственно стекать на пристройку. Во избежание «подтопов» потребуется качественная гидроизоляция на стыке двух кровель.
4. При строительстве надо предусмотреть, чтобы уклон кровли гаража был круче наклона домовой крыши.

Каркас пристроенного гаража

Технология возведения металлического гаража своими руками

Построить гараж из металлопрофиля своими руками реально за 1,5-2 месяца. Основное время отводится на застывание ленточного или монолитного фундамента, а также на сборку рамы. Ниже приведен пошаговый пример возведения односкатной постройки для легкового автомобиля.

Чертеж конструкции гаража с 3D-макетом

Разработка чертежа и расчет материалов

Полный проект постройки из профнастила отображает следующие данные:

1. Схему постройки с четырехсторонней проекцией (вид сверху, сбоку, сзади и спереди). Трехмерное изображение передает общий вид и эстетичность строения. На основном чертеже гаража из металлопрофиля указывают:

• общая и внутренняя ширина/длина постройки;
• высота конструкции;
• угол уклона;
• тип въездных ворот;
• материал кровли;
• характеристики (диаметр) и расположение опорных стоек, каркаса, ребер жесткости.

1. Устройство кровли.

Схема устройства односкатной кровли

Расчет бетона. При закладке столбчато-ленточного основания производится отдельные вычисления:

1. Расчет бетона для свай длиной 40 см, диаметром 30 см выполняют по формуле: V=πr2h, где V – объем цилиндра, r – радиус окружности, h – длина сваи, π – константа (3,14).
2. Расчет бетона для ленточного основания. Отдельно высчитывают объемы длины и ширины ленты фундамента, перемножив показатели сторон.
3. Общее количество фундамента – сумма полученных значений.

Раскладка элементов конструкции на фигуры

Расчет профнастила. Для вычисления следует всю площадь укрытия разложить на простые фигуры – прямоугольники и треугольники:

1. Площадь прямоугольного треугольника – половина произведения катетов.
2. Площадь прямоугольника – произведение длины и ширины.
3. После расчета всех сторон, ворот и крыши, площади суммируются.

Кроме этого, для работы понадобится металлопрофиль сечением 40*40 мм и крепежные элементы. Расход профилированных труб на гараж 3*5 м – около 130 м.

Важно! Для постройки гаража подойдет стеновой профнастил С10 толщиной 0,5 мм. Ширина и высота листа подбирается по предварительному раскрою. Желательно выбирать оцинкованный многослойный материал с антикоррозионным полимерным покрытием и защитной монтажной пленкой.

Стеновой профнастил с полимерным покрытием

Подготовка места и необходимых инструментов

В работе понадобятся следующее оборудование и инструменты:

• бетономешалка;
• винтовая лопата или электрический бур;
• сварочный аппарат;
• шуруповерт;
• лопата;
• кусачки и плоскогубцы;
• ножницы для резки металла;
• отвес;
• строительный уровень;
• саморезы, шурупы, гвозди, гайки и шайбы;
• колья и шнур для разметки;
• заклепки для профнастила.

Порядок подготовки участка:

1. Определить подходящее место и очистить его от мусора, кустов и травы.
2. В четырех углах будущего гаража установить колышки и натянуть между ними веревку.
3. Установить дополнительные клинья, наметив линии расположения фундамента шириной 30 см.
4. Если планируется размещение смотровой ямы, то необходимо наметить ее контуры.

Разметка линии фундамента

Строительство свайно-ленточного фундамента

Устройство фундамента выполняется в следующей последовательности:

1. По периметру участка, в пределах разметки, выкопать траншею. Глубина канавы – 40 см.
2. Стены рва максимально выровнять, сделав их вертикальными.
3. Утрамбовать дно траншеи тяжеловесным бревном.
4. Подготовить лунки для установки и заливки бетонных свай:

1. Заполнить сваи бетоном:

• залить первую сваю на 50% бетоном М200;
• немного приподнять трубу, дав возможность смеси заполнить лунку;
• установить сваю на место и заполнить бетоном до края, избавляя рабочий раствор от появившихся пузырьков;
• повторить процедуру с остальными трубами.

1. Накрыть сваи пленкой или рубероидом. Периодически поливать бетон в течение первых двух дней.
2. Заложить фундаментную ленту:

• соорудить опалубку из досок высотой на 8-10 см выше уровня фундамента;
• установить элементы конструкции в траншею и скрепить их саморезами;
• укрепить стороны опалубки подпорками;
• постелить рубероид, прикрепив его к доскам скобами;
• изготовить армирующий каркас шириной 25 см, высотой – 35 см;
• на дно траншеи уложить деревянные бруски на расстоянии 1-1,5 м друг от друга;
• установить арматурную конструкцию;
• залить траншею бетонным раствором.

1. Оставить фундамент до полного застывания – ориентировочно на 3-6 недель.
2. Снять деревянную опалубку.

Усиление ленточного фундамента

На этом этапе обустраивают смотровую яму. Ее глубина 1-1,2 м от уровня пола гаража. Стены ямы укрепить арматурной сеткой и зашпаклевать. Для удобства можно соорудить бетонные ступени.

Заливка пола и установка каркаса

Следующий этап – настил пола. Работы выполняют в несколько этапов:

1. Основание застелить рубероидом в три слоя.
2. По периметру постройки уложить демферную ленту.
3. В верхней части стен смотровой ямы разместить опалубку.
4. Залить пол бетоном слоем 30 см.
5. После застывания сделать чистовую стяжку.

Металлический каркас собирается отдельно разными элементами или возводится на фундаменте. Трубы металлопрофиля раскраиваются согласно чертежу и стыкуются между собой при помощи электросварки или болтовым соединением. По периметру фундамента фиксируется стартовый профиль, а к нему привариваются угловые и промежуточные опоры. Боковые, передняя и тыльная стенки укрепляются поперечными распорками.

Совет. На ширину одного полотна профнастила должно приходиться 2-3 стойки. Расстояние между опорами – не более 80 см.

Чертеж гаражных распашных ворот

После возведения каркаса стен следует подготовить основание для кровли. Элементы стропильной системы лучше скомпоновать и соединить между собой на полу, после чего цельную конструкцию поднять и установить сверху. На этом этапе строительства надо позаботиться об устройстве ворот: сделать раму и приварить петли.

Обшивка корпуса листами металлопрофиля

Последовательность действий:

1. С краю постройки закрепить первый лист, выровняв его расположение по вертикали. Сначала прикручивается верх полотна, а потом – низ.
2. Второй лист установить внахлест одной волны. Стыки обработать герметиком и стянуть полотна саморезами.
3. По аналогии «зашить» все стены гаража.
4. На раме ворот закрепить стеновой профнастил толщиной от 0,6 мм.
5. Основание крыши покрыть гидроизоляционным материалом, закрепить водостоки.
6. К обрешетке кровли по ее периметру установить ветровые планки, защищающие крышу от проникновения осадков.
7. Обшить крышу профнастилом:

• первый лист разместить поверх боковой ветровой планки;
• выровнять полотно по краю и зафиксировать саморезами через волну;
• последующие листы уложить с нахлестом в направление к противоположному краю.

Крепление профнастила к каркасу

В результате проделанной своими руками работы получится «холодный» гараж из металлопрофиля, как фото ниже. Однако можно не останавливаться на достигнутом и улучшить функционал.

Готовый «холодный» гараж из металлопрофиля

Утепление металлического гаража и внутренняя отделка

Металл обладает высокой теплопроводностью, поэтому гараж из профнастила нуждается в утеплении. Для теплоизоляции подойдет минеральная вата, пенопласт или стекловата.

Толщина минваты подбирается в соответствии с толщиной металлического профиля, из которого возведен каркас. При таком подходе получится уложить утеплитель заподлицо и аккуратно обшить помещение изнутри пластиковыми панелями, влагостойким гипсокартонном или вагонкой.

Совет. Минеральная вата восприимчива к влажности. Поэтому специалисты рекомендуют ее заменить менее теплоемким, но водостойким пенопластом.

Теплоизоляция постройки изнутри

Чтобы максимально задействовать пространство, помещение нужно дополнить компактными, но довольно вместительными системами хранения, подвесными полками, стеллажами, корзинами.

Модульные системы для организации пространства

При грамотном планировании, проведении расчетов, выборе материалов и соблюдении монтажной технологии – сложностей с возведением гаража из металлопрофиля своими руками не должно возникнуть. При любых сомнениях рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам.