Как сделать цокольный этаж дома. Из чего сделать цоколь дома? Из чего сделать недорогой цоколь

Занимаясь облицовкой фасадов загородного дома, стоит подумать и о надземной части фундамента, которая изначально смотрится как простая бетонная стена. Столь же некрасиво выглядит просвет под зданием, возведенным на новомодных винтовых сваях. Отсюда и задача нашей статьи – рассмотреть, какими материалами выполняется отделка цоколя частного дома и чем его лучше обшить в тех или иных условиях.

Роль цокольной облицовки частного дома

Об улучшении внешнего дизайна с помощью наружного отделочного слоя мы уже упомянули. Но помимо декоративной, он выполняет и другие важные функции:

• продление срока службы бетонного основания путем защиты от воздействия влаги, прямого солнечного света и резких перепадов температур;
• обшивка принимает на себя загрязнение и разнообразные механические повреждения;
• ограждает железобетон от поражения микроорганизмами – грибками и плесенью;
• в случае со свайным фундаментом закрывает просвет между домом и землей, чтобы по нему не гулял ветер.

Прежде чем отделать цоколь снаружи, его необходимо утеплить, таковы требования строительных норм. Тепловая изоляция выполняется полимерными водоотталкивающими материалами – пенопласта, экструдированного пенополистирола либо методом напыления вспененного полиуретана. После чего слой утеплителя декорируется снаружи облицовочным материалом.

Примечание. Существуют специальные термопанели для отделки цоколя, имеющие теплоизоляционную прослойку, о чем будет сказано далее.

1. Утеплению подлежит весь фундамент – как надземная, так и подземная часть до глубины промерзания грунта.
2. Если стройка дома закончена, то нужно сделать теплоизоляцию цоколя с отмосткой, это более дешевый вариант.
3. Утеплять одну лишь цокольную часть нет смысла, так как холод проникнет в здание через грунт.
4. Внешнюю изоляцию можно не выполнять, если во всем коттедже качественно утеплены полы, хотя дополнительная защита будет нелишней.

Материалы для отделки

Существует довольно много вариантов, чем можно отделать цоколь частного дома:

• гладкая либо рельефная штукатурка;
• природный или искусственный камень, плитка;
• клинкерный и другой декоративный кирпич;
• пластиковый либо металлический сайдинг;
• разнообразные панели с теплоизоляционным слоем и без него.

Теперь рассмотрим каждый вариант подробнее.

Применение штукатурки

Это один из недорогих способов отделки фундамента, применяющийся в домах без особых требований к внешнему оформлению. Помимо дешевизны, оштукатуривание дает такие преимущества:

1. Растворный слой отличается хорошей паропроницаемостью, а потому успешно наносится как на бетонную поверхность, так и на полимерный утеплитель.
2. Простота выполнения штукатурных работ позволяет сэкономить больше средств, если сделать все своими руками.
3. Такую облицовку можно быстро и недорого украсить любым цветом и придать разную фактуру – от мелкой «шубы» до имитации дикого камня, как изображено на фото.
4. Современные штукатурки без проблем колеруются в требуемый цвет, что избавляет вас от покрасочных работ 1 раз в 3-5 лет.

Справка. Технология наложения штукатурки довольно проста. К примеру, «шуба» из жидкого раствора набрасывается тонким слоем на увлажненное основание, а короед накладывается и разравнивается правилом. Имитация натурального камня делается вручную смесью густой консистенции.

Негативная сторона штукатурных покрытий – ограниченный срок эксплуатации. От воздействия погодных условий и разности температур оно постепенно осыпается, идет трещинами и даже откалывается. Качественное оштукатуривание прослужит без проблем около 5 лет, а после нуждается в периодическом ремонте. Момент второй: данный способ по понятным причинам неприменим для зданий на свайных фундаментах.

Облицовка из камня - плюсы и минусы

Для облагораживания цокольной части дома применяются такие разновидности природного камня:

• ракушечник;
• известняк;
• песчаник;
• серый и черный гранит, мрамор;
• лабрадорит.

Так выглядит гранитная облицовка

Плитняк с полированными либо колотыми гранями, нарезанный из горных пород, способен служить в течение всего срока эксплуатации здания. Такая отделка долгие годы не теряет отличного внешнего вида, а также не требует ухода и ремонта. Это позитивные стороны, но есть и негативные:

1. Высокая стоимость обработанного натурального камня.
2. Облицевать цоколь своими руками не получится, придется привлекать специалистов, а это дополнительные расходы.
3. Из-за приличного веса материал заметно нагружает фундамент.

Имитация песчаника

Придать коттеджу элитный внешний вид можно и за меньшую цену, если отделать цокольные стены изделиями из искусственного камня – плитками из фиброцемента или керамогранита. Они производятся на основе цементных смесей с различными добавками методом литья в силиконовых формах и удачно имитируют любые горные породы. Искусственный камень по долговечности не уступает природному, да и весит меньше. Но для укладки плиток на раствор все равно требуется опыт и квалификация плюс трудозатраты на выравнивание поверхности. Обо всех нюансах рассказывается в видео:

Справка. Некоторые производители (например, бренд «Каньон») предлагают изделия с металлическими кронштейнами, закрепляемые на саморезах к деревянному каркасу либо прямо к стене. Так что при желании обшивку цоколя вы можете смонтировать самостоятельно.

О кирпичной кладке

Преимущества традиционной облицовки кирпичом хорошо известны домовладельцам, воспользовавшимся данным способом. По долговечности и респектабельному внешнему виду кладка практически не уступает каменным стенам, но имеет следующие особенности:

1. Чтобы обложить цоколь полноразмерным кирпичом, нужно устроить для него надежное основание. Это не составит проблемы, если такая отделка предусматривалась заранее и ширина фундаментной ленты позволяет построить на ней стенку в полкирпича. Другой вариант – устройство полноценной отмостки, связанной с основанием дома арматурой.
2. Кирпичная облицовка цоколя дает возможность организовать воздушную прослойку либо заложить в стену утеплитель.
3. Если не применять дешевые силикатные сорта, то кладка и сама послужит неплохим утеплением.
4. Для возведения облицовочной стены из декоративных марок, выкладываемых «в пустошовку», придется привлечь мастера – каменщика или долго тренироваться самому.

Примечание. Чтобы удешевить отделку цокольной части, вместо кирпича можно применить клинкерную плитку. Технология укладки на клеящую смесь сходна с обшивкой керамогранитом.

По цене строительства данный способ выигрывает у каменной облицовки, но обойдется дороже, чем монтаж искусственных плиток. Вдобавок для выступающей лицевой стены понадобится широкий отлив по периметру здания.

Обшивка из сайдинга

Металлические и пластиковые цокольные сайдинги могут порадовать каждого домовладельца как ценой, так и разнообразием цветов и фактур. Они предлагаются в виде полос и панелей различной формы, монтируемых на каркас из дерева либо стальных профилей. Кроме доступной цены, материал имеет такие плюсы:

1. Быстрота и простота монтажа, благодаря чему хозяин в состоянии сам обшить цоколь сайдингом.
2. Примечательный внешний вид частного дома.
3. Поскольку облицовка монтируется на подсистему, под нее спокойно закладывается утеплитель нужной толщины.
4. В случае механического повреждения испорченные элементы несложно заменить.

Справка. Иногда в качестве сайдинга используется и вовсе бюджетный материал - стеновой профлист. Он одинаково хорошо подходит для декорирования небольших дачных домиков, постройки заборов и легких ворот.

Недорогие виды облицовки не бывают идеальными. Но у сайдинга недостатков не так уж много:

• виниловая обшивка подвержена горению, а самая качественная – плавлению от нагрева;
• полимерная покраска металлических панелей и профнастила довольно быстро выгорает на солнце;
• спустя 5-10 лет (в зависимости от качества изделий) внешний вид материала ухудшается;
• сайдинг необходимо периодически мыть от пыли и грязи;
• случайное механическое повреждение оставляет на крашеном металле царапины, а пластик может сломаться от ударной нагрузки.

Невзирая на указанные минусы, стеновой и цокольный сайдинг не теряет популярности. К тому же он отлично подходит, чтобы зашивать полости свайно-винтовых фундаментов. Как правильно выполнить монтаж, читайте на , а с процессом обшивки вас ознакомит следующий видеоролик:

Преимущества отделочных панелей

Поскольку характеристики и способ установки пластиковых панелей мало отличаются от винилового сайдинга, мы предлагаем обратить внимание на другие типы изделий:

• двухслойные термопанели, где полистирольный утеплитель приклеен к основанию из искусственного камня;
• фиброцементные изделия по типу японской облицовки от бренда Kmew.

Представленные отделочные материалы для цоколя сочетают в себе положительные стороны камня и ПВХ-панелей плюс имеют приемлемую стоимость. Это длительный срок службы, замечательный внешний вид и упрощенный на каркас или без такового.

Термопанели, имитирующие каменную и кирпичную кладку, оснащены теплоизоляционным слоем из пенопласта либо экструзионного пенополистирола. Крепеж осуществляется через специальные потайные отверстия, а практически бесшовная стыковка обеспечивается за счет совершенной замковой системы. Таким же образом устанавливаются фиброцементные панели, не имеющие утеплителя. Подробнее о монтаже рассказывается в видеосюжете:

Примечание. Обе разновидности облицовки могут применяться в домах, установленных на свайном фундаменте.

Из вышесказанного можно сделать такие выводы:

1. В большинстве случаев выбор материала зависит от величины бюджета, выделенного на строительство. Исключение – свайные фундаменты, где невозможно использовать весь спектр облицовочной продукции.
2. Даже при наличии средств нецелесообразно отделывать цоколь мрамором, гранитом и прочими разновидностями недешевого плитняка. Есть заменители - панели и клинкерные плитки, не уступающие по внешнему виду и сроку службы, которые стоят дешевле и не нагружают фундамент.
3. Применение декоративного кирпича оправдано, когда ширина фундаментной ленты рассчитана под кладку. В остальных случаях проще и дешевле обшить цокольную стенку любой имитацией кирпича.

Похожие записи:

Цоколь дома – опорная часть стены, от правильного выполнения которой будет во многом зависеть долговечность всего здания.

Как сделать цоколь вокруг дома своими руками, чтобы через пару лет не пришлось его ремонтировать – сложный вопрос, зависящий от многих составляющих.

Из чего сделать цоколь? Нижняя часть стены более всего подвержена негативному влиянию погодных факторов, а потому сооружать её можно только из материалов с малой гигроскопичностью и большой морозостойкостью.

Согласно действующим строительным нормам кладку этого участка можно выкладывать из кирпича керамического полнотелого пластического формования маркой по прочности М 100 морозостойкостью Мрз 50, тяжелого бетона монолитной укладки, бетонных блоков или природного камня, с последующим утеплением.

Выполнение цоколя из пористых и впитывающих воду материалов – ячеистых бетонных блоков, силикатного и пустотелого кирпича запрещена.

Относительно плоскости стены цоколь может быть западающим, выступающим или совпадать с ней.

Кирпичная кладка опорного участка выполняется на цементно-песчаном растворе марки не ниже М50.

Часть кладки, выступающую из плоскости стены, нужно защищать от осадков, защитой может быть профильный бетонный блок, цементно-песчаный раствор с железнением поверхности или капельник из оцинкованной кровельной стали.

Цоколи: 1 – конструкция стены; 2 –кирпичный цоколь; 3 – гидроизолирующий слой; 4–2-й слой гидроизоляции по фундаменту либо в теле кладки; 5 –облицовочная плитка; 6 – отмостка; 7 – облицовочный фризовый камень; 8 – сетка 150 x 150 x 4 см, привязанная к выпускам арматуры; 9 – облицовка из естественного камня; 10 – жесткий цементный раствор; И – выпуски арматуры, заделанные в кладку; 12 – подушка из бетона; 13 – фундаментные блоки; 14 – фундамент (из сборных ж.-б. блоков, бутовой кладки, бута и т. п.); 15 – лицевой кирпич; 16- штукатурка; 17 – арматурная сетка; 18 – воздушная прослойка; 19 – утеплитель

До выполнения кладки по верхней грани фундамента выполняется гидроизоляция, например, из двух слоев кровельного битумно-полимерного материала на мастике.

ВНИМАНИЕ: Устаревшие материалы, такие как рубероид, толь, пергамин, а также полиэтиленовая пленка для гидроизоляции не годятся, в связи с малым сроком службы – не более 5 лет, последующая замена невозможна, а ремонт гидроизоляции – затратное мероприятие.

В случае, если отметка верха фундамента соответствует планировочной отметке грунта, а полы первого этажа находятся значительно выше, выполняются два слоя гидроизоляции: один поверху фундамента, второй на отметке чистого пола.

Индивидуальные застройщики часто выполняют опорную часть стен из монолитного бетона продолжением ленточного фундамента. Это решение может быть рекомендовано для строительства одноэтажных домов без подвала, так как нагрузка от кирпичной кладки в 2–3 этажа требует усиленного армирования, а заглубление фундаментов подвальной части дома увеличивает количество опалубки.

Выполнение цоколя из природного камня под силу только профессионалам высокого класса, не каждый каменщик сможет правильно уложить камни и армировать кладку, так что эту конструкцию лучше не рассматривать для самостоятельного выполнения.

Утепление цоколя

Выполняя цоколь дома своими руками, не забывайте о необходимости утепления конструкции. Как правило, при расчете толщины утеплителя значения для стены и цоколя – разные, так как теплотехнические характеристики стенового материала (блоки или пустотный кирпич) лучше, чем у полнотелого кирпича или бетона.

Конструктивное решение обычно повторяет утепление стены – вентилируемый фасад или «мокрая» штукатурная система.

ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется выполнять нижнюю часть стен колодцевой или трехслойной кладкой, так как такой способ ведет к уменьшению несущей способности. Если все же цоколь выполняется таким образом – нужно порядовое армирование сеткой из проволоки Ø4 – 6 мм с ячейкой 100х100 мм.

Для утепления лучше выбирать теплоизолятор с малой гигроскопичностью, например, экструдированный пенополистирол или пенополиуретан.

В случае, если утепление производится плитами из минеральных утеплителей – каменной или базальтовой ваты по штукатурной системе, необходимо на высоту 450–500 мм защитить участок гидроизоляционным составом из сухих строительных смесей.

Гидроизоляция

Для защиты цокольной части от капиллярного подсоса влаги, особенно в случае выполнения цоколя из монолитного бетона как продолжения фундамента, необходимо выполнять гидроизоляцию поверхности рулонными или обмазочными материалами.

Самый простой способ – обмазка битумно – полимерной мастикой за 2–3 раза по предварительной грунтовке праймером. Существует также большой выбор специальных гидроизолирующих составов в виде сухих строительных смесей.

В качестве оклеечной гидроизоляции используют специальные битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани или полиэфирного холста, например, гидроизол, мостопласт, но подойдут и кровельные рулонные материалы.

Фасадная отделка

Отделка цокольной части дома обычно решается в комплексе с фасадами, это может быть декоративная штукатурка, окраска или облицовка различными материалами.

Краска и штукатурка должны обладать следующими качествами:

1. Стойкостью к неблагоприятным погодным условиям – морозостойкостью, влагостойкостью.
2. Светостойкостью.
3. Прочностью.
4. Долговечностью.

При выборе цвета предпочтение отдавайте неярким пастельным оттенкам – они меньше выгорают на солнце.

При используют металлический каркас или деревянные бруски, предварительно обработанные антипиреном и фунгицидом, или комплексной пропиткой.

Выполнение работ

Выполнить цоколь дома из кирпича не составляет труда, требуется желание и свободное время. Для работы потребуется инструменты:

• Лопата.
• Ведро или другая емкость для цемента.
• Бетономешалка.
• Кельма.
• Строительный уровень.
• Измерительная лента.
• Кисть или валик.

Материалы для кладки:

• Кирпич полнотелый пластического формования М100/Мрз50.
• Арматурная сетка с ячейкой до 200 мм.
• Цемент.
• Песок.
• Вода.
• Гидроизоляционный материал, в данном случае выбрали Изопласт ЭПП 2,5.
• Битумно-полимерная мастика МБП 50.
• Праймер.

Рассмотрим, как сделать вокруг дома цоколь, данный способ актуален для ленточных, плитных и ростверковых фундаментов в качестве основания. Алгоритм работ:

1. Верхнюю грань полностью просушенного фундамента обработать праймером с помощью кисти или валика. По праймеру нанести слой мастики МБП 50, уложить слой гидроизоляционного материала, прикатать для лучшего прилегания. Выполнить второй слой гидроизоляции.
2. Выложить первый ряд кладки углов дома насухо, с помощью измерительной ленты проверить соответствие проектным размерам: длина, ширина и диагонали должны совпадать с точностью до 3-х см. В случае несоответствия кладку разобрать и выполнить заново.
3. Замешать цементно – песчаный раствор для кладки составом 1:3… 1:5.
4. Уложить на раствор угловую кладку, набирая раствор кельмой и пристукивая каждый кирпич ручкой поверхностью и боковой грани.
5. Выполнить по периметру первый ряд кладки (не забывая о дверных проемах), уложить арматурные сетки в слой раствора.
6. Выполнить 2-й ряд кладки с перевязкой швов.
7. Выполнять последующие ряды кладки с прокладкой арматурной сетки и перевязкой швов.

Обычно высота цоколя составляет 450–600 мм, или 6–8 рядов кладки кирпича высотой 65 мм при высоте швов 10 мм.

СОВЕТ: Значительно упрощает работу натянутый по периметру здания из угла в угол шнур или опалубка по внутреннему периметру стен.

Желательно работы по выполнению цоколя провести в один день, это позволит избежать пустот в кладке и более равномерно выполнить швы. Сделанный цоколь в случае непогоды необходимо укрыть пленкой до полного схватывания раствора.

Заключение

Любая строительная работа требует методичного соблюдения технологии. Выложить цоколь совсем несложно, но если вы хотите сделать свой дом долговечным и комфортным, не пытайтесь сэкономить на выполнении цоколя за счет материалов – так вы избежите в дальнейшем дорогостоящих ремонтных работ.

Доброго времени суток дорогие читатели!

Почему Цоколю нужно уделить внимание?

Потому что цоколь (продолжение фундамента выше уровня земли) находится в более агрессивной среде, чем стены дома:

Во время дождя, капли ударяются об и отбрызгивают на цоколь дома (цоколь постоянно мокрый).

Во время снегопада, зачастую возле цоколя сугробы снега, который периодически подтаивает и цоколь замокает.

На цоколь действует нагрузка сверху – выше стоящего дома (стены, плиты, крыша и так далее).

На цоколь действует нагрузка снизу – касательное мрозное пучение грунта.

В период когда цоколь дома мокрый, на него может действовать мороз, который соответственно расширяет влагу и разрушает цоколь! Более научно это называется циклы замерзания и оттаивания.

К примеру, в Украине зимой утром мороз, днем капель и вечером опять мороз. Получается утром цоколь дома замерзший, днем оттаял (мокрый) и к вечеру опять замерзает. За один день цоколь испытал три цикла. Чем больше циклов пройдет, тем быстрее рассыпется кладка цоколя.

Поэтому необходимо:

1) Максимально избавить цоколь от влаги.

2) Выбрать более прочный материал для цоколя, чем для стен дома.

1) Материалы для цоколя.

Чаще всего мы используем более прочный лицевой кирпич для строительства цоколя: клинкерам коричневый с присыпкой марки 250, на сегодняшний день один из лучших (Рис. 1.2).

Рис. 1.2

Очень хорошо смотрится цоколь облицованный серым гранитным камнем (брусчатка) правильной формы (100 на 100 и толщиной 50 мм) и комбинированный по цвету с красноватым гранитом (смотрите самое первое фото).

Довольно часто строим лицевую часть цоколя из фагота (полнотелого) рваного (американец). Желательно выбирать фагот серого цвета (не такой маркий).

Себе бы я сделал цоколь из кислотоупорного кирпича. Этот кирпич практически вечный и очень прочный, дешевле некоторых современных материалов (гранит, клинкерам).

Кислотоупорный кирпич лучше всего выложить в полный шов и расшить наружной полукруглой расшивкой, которая заглаживает и уплотняет шов.

Такому цоколю из кислотоупорного кирпича – не страшна ни влага, ни мороз и он воспринимает любые физические нагрузки от тяжести всего дома!

2) Цвет цоколя.

Не надо заморачиваться и долго думать о цвете цоколя для вашего дома, подойдет ли он или не подойдет. Будет ли он гармонировать со всеми цветами на участке или нет.

Лучше всего выбрать темновато – сероватые тона для вашего цоколя.

ПРИМЕР: Строили двухэтажный мансардный дом. Когда дошло дело до выбора цвета и материала для облицовки цоколя, то с заказчиком долго спорили. Заказчик настоял на рваном фаготе (американец) желтоватого цвета.

Облицевали цоколь и через какое – то время заметили: к светлому цоколю пристает малейшее загрязнение. За счет того, что лицевая часть рваная и выпуклая – сцепление с грязью увеличивается.

Потом этот заказчик нанял специалистов “по – дешевле”, чтобы сделать отмостку вокруг дома. То, что я увидел в конце строительства – это светлый цоколь, благополучно обляпанный бетоном (из – за отмостки, которую залили специалисты “по – дешевле”) и к которому пристает малейшая грязь.

В итоге светлый цоколь подчеркивает и выделяет малейшее загрязнение.

Вы спросите: “Откуда может взяться грязь, если есть отмостка, покрытие какое – то на отмостке, ухоженный участок и нет источников грязи”. Элементарная пыль которая лежит на покрытии отмостки, во время дождя с удовольствием перепрыгивает с помощью брызг на цоколь.

Вы скажете: “Можно пропитать лицевую часть цоколя, к примеру, церезитовской грунтовкой (СТ 17) или другими пропитками”. Конечно, это защитит цоколь от повышенной влажности (дождь и сугробы зимой), но, тем не менее, к светлому цоколю все равно пристает пыль и он со временем потеряет свою прелесть.

3) Гидроизоляция цоколя.

Какой бы супер классный материал для цоколя вы бы не использовали (к примеру, кислотоупорный кирпич), он все равно будет тянуть влагу через шов (цементно – песчаный), а под действием морозов влага будет расширяться и рвать материал (тот же шов между кирпичами).

Откуда берется влага на цоколе?

1) Мы уже разобрали внешний фактор замокания от дождя.

2) Внешний фактор – сугробы снега возле цоколя при таянии.

3) Грунтовые воды. Да – да, все правильно влага из недр земли. К примеру: в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод влага может запросто подняться по фундаменту, затем попасть в цоколь и, если нет гидроизоляции (горизонтальной), с легкостью подняться по стенам дома первого этажа и даже проникнуть в стены второго этажа, так как почти все материалы гидроскопичны (тянут влагу).

Итак, мы уже узнали, что от первого и второго факторов можно избавиться с помощью более прочных лицевых материалов для цоколя (клинкерам М350, гранит, фагот и так далее). От третьего фактора – грунтовые воды – необходимо обязательно избавляться с помощью гидроизоляции:

а) Первый слой гидроизоляции должен находиться чуть выше лицевого покрытия отмостки (к примеру ФЭМ) около 70 – 150 мм. Для этого раскатываем обычный рубероид (в два слоя) или акваизол (если толстый, то можно и один слой).

Такую гидроизоляцию делаем крайне редко. Обычно в наиболее агрессивной среде.

б) Второй слой гидроизоляции должен ОБЯЗАТЕЛЬНО находиться сверху цоколя. Раскатываем по верху цоколя рубероид, два слоя или акваизол (если толстый, то достаточно одного слоя).

Второй слой гидроизоляции защищает стены дома, если вдруг цоколь потянет влагу от внешних факторов (дождь, таяние сугробов вокруг цоколя) или, если первого слоя гидроизоляции нету, то и от грунтовых вод!

Второй слой гидроизоляции делаем почти всегда!

в) Если уровень грунтовых вод высокий, желательно сделать и вертикальную гидроизоляцию, а именно: обмазать (или оклеить) внутреннюю часть цоколя, которая соприкасается с землей (внутри дома).

Такую гидроизоляцию делаем очень редко.

б) Еще один немаловажный фактор замокания цоколя – это карниз по цоколю (кирпич на ребро). Карниз по цоколю делаем почти всегда. Кирпич, из которого строим карниз, тоже должен быть ПРОЧНЫЙ, с минимальным влагопоглощением!

Чаще всего кирпич для карниза фигурный, то есть имеет один круглый угол, скошенный или неправильной формы.

ПРИМЕР: строили цоколь из фагота (желтого, гладкого, полнотелого) и карниз по цоколю делали тоже из фагота (кирпич на ребро) со скошенным углом. На карниз поставили пилястры, но за счет скошенного угла, отодвинули пилястры во внутрь по кромке скошенного угла, то есть плоскость цоколя выступала от пилястры на 60 мм.

Затем поставили стены дома на карниз. За счет пилястр стены пришлось отодвинуть тоже вовнутрь еще на 60 мм (чтобы пилястры выступали из стен дома).

В итоге получилось, что цоколь выступал от стен дома на 120 мм. Смотрелся очень хорошо и объемно, но… Первые дожди сделали свое дело. Выступающая полка карниза постоянно замокала, осенью и весной особенно.

Лицевой кирпич (фагот) на цоколе был весь в разводах.

Зимой на полке карниза скапливался снег – небольшие сугробы, которые периодически таяли и цоколь замокал. Мороз сделает свое дело и лет через 15 – 20 необходимо будет ремонтировать цоколь или даже заново облицовывать.

15 – 20 лет – это крайне мало! Здание должно стоять без видимых нарушений хотя бы минимум 50 – 100 лет.

В этом примере (выше изложенном) мы все делали по воле заказчика. К нашим советам он не прислушался.

Обязательно, чтобы карниз на цоколе был из фигурного кирпича (круглый угол или скошенный), чтобы на нем не задерживались осадки и не разрушали кладку.

Дополнительно выступающую часть карниза на цоколе можно покрыть пропиткой (церезит СТ 17 или другими), но не уверен, что пропитка сохранит свои свойства и через 50 лет. Пропитка может вымыться дождями и выгореть на солнце, так что лучше сделать минимальный выступ цоколя.

4) НЕ РЕКОМЕНДУЮ облицовывать цоколь плиточными материалами.

Нежелательно облицовывать цоколь различными плиточными материалами: песчаник, доломит, керамогранитная плитка, фаготовская плитка и тому подобное.

Как бы вы ни делали: набивали сетку, грунтовали, использовали современные супер клеящие смеси, со временем плиточные материалы отпадут.

Если не верите, посмотрите по городу новоиспеченные магазины, к примеру, в жилых домах на первом этаже. Чаще всего у таких магазинов цоколь облицован плиткой (фагот, песчаник, керамогранит и так далее). Через 5 лет существования таких магазинов у 80% плитка на цоколе отвалилась.

Эта формула – облицовка цоколя плиткой – конечно работает, но при строгом соблюдении технологии производства цоколя, а именно:

а) 100% правильно выполненная гидроизоляция цоколя.

б) Выбран правильно забутовочный кирпич для цоколя (или бетон).

в) Правильная технология облицовка цоколя и затирка швов, плиточных материалов.

В некоторых климатических зонах к примеру нет морозов вообще или отсутствует полностью влага в цоколе и плиточные материалы могут очень долго простоять. А облицовка цоколя кирпичом (высокой марки) или гранитной брусчаткой в таких же условиях простоит гораздо дольше!

5) Усиление несущей способности цоколя.

Чтобы усилить цоколь и распределить нагрузку от дома, НЕОБХОДИМО делать ж/б пояс по цоколю.

Самый лучший и дешевый способ сделать ж/б пояс между забутовочной кладкой (если позволяет толщина стен цоколя) – это использовать забутовочную кладку как опалубку.

Технология производства ж/б пояса по цоколю.

Итак, выложили лицевую кладку цоколя. Затем выложили забутовочную часть цоколя, но при этом по высоте не докладываем забутовочную кладку на 3 – 4 ряда (210 – 280 мм). Как раз на забутовочной кадке будет находиться наш ж/б пояс.

Лицевой кирпич цоколя является опалубкой нашего ж/б пояса, а внутреннюю версту (забутовочную) можно тоже сделать из забутовочного кирпича (ложок или положить кирпич на ребро).

Если необходимо еще сделать шире ж/б пояс, то внутреннюю версту можно заменить опалубкой из досок.

Чаще всего мы делаем ж/б пояс сечением: высота 210 – 280 мм, а ширина около 250 мм – этого вполне достаточно.

Теперь необходимо поместить в опалубку ребристую арматуру 10 – 12 мм в диаметре. Делаем сетку: две жилы арматуры диаметром 10 – 12 мм (иногда три) и к ним привязываем вязальной проволокой поперечную арматуру шириной 23о мм (чтобы влезла в опалубку).

Поперечную арматуру можно использовать меньшего диаметра 6 – 8 мм. Поперечную арматуру привязываем к продольной (рабочей) через 300 – 400 мм (шаг 300 – 400 мм). Внешне эта сетка похожа на лестницу – стремянку.

Укладываем сетку в получившуюся нишу цоколя на кусочки кирпича, таким образом, чтобы между сеткой и кирпичной кладкой было небольшое пространство, около 70 мм. Это необходимо чтобы сетка из арматуры была полностью в бетоне.

Теперь заливаем нишу цоколя, в которой находится арматура, бетоном. Состав бетона: одно ведро цемента М400, два ведра песка и 4 – 5 щебенки.

Чтобы усилить ж/б пояс можно сделать:

Вместо сетки каркас (две сетки, одна внизу пояса, другая вверху).

Увеличить марку бетона.

Вместо обычной щебенки (из известняка) использовать более прочную, к примеру щебенку из гранита.

Увеличить количество рабочих жил арматуры.

Увеличить диаметр арматуры.

Итак, у нас получилось:

Цоколь из лицевого кирпича снаружи, внутри забутовочный кирпич и по верху цоколя, по всему периметру дома ж/б балка (пояс). Такая прекрасная ж/б балка распределяет равномерно нагрузку дома на цоколь и воспринимает снизу нагрузку от бокового касательного морозного пучения грунта!

ВЫВОД

Я бы выбрал самый надежный, прочный и дешевый вариант для строительства цоколя, а именно:

1) Вид цоколя – выбрал бы только западающий цоколь, утопленный вовнутрь или другими словами наружные стены “нависают” над цоколем (плоскость стены дома выдвинута вперед относительно плоскости стены цоколя). Западающему цоколю не страшны осадки, так как сток воды со стен дома (косой дождь) не переходит на стены цоколя, а беспрепятственно капает вниз.

Толщина стены западающего цоколя уже, чем у выступающего и, соответственно, дешевле!

Внешний вид западающего цоколя даже очень симпатичный. Он так же как и выступающий цоколь выглядит объемно!

2) Высота цоколя – сделал бы минимальной. Терпеть не могу карабкаться по крыльцу дома с многочисленными ступенями. Максимальное количество ступеней для крыльца ТРИ, соответственно максимальная высота цоколя 450 мм. Ниже цоколь – дешевле, так как меньше пойдет кирпича (материалов). Слишком низкий цоколь тоже делать не желательно, так как если наметут сугробы снега выше цоколя, то будут мокнуть стены дома при таянии снега.

3) Материал для цоколя – только кислотоупорный кирпич и снаружи, и изнутри (забутовка). Если цоколь низкий, то можно полностью сделать из кислотоупорного кирпича.

4) Марка раствора. Для кладки кирпича сделал бы повыше: На одно ведро цемента М400 – 2,5 ведра песка. Так как цоколь низкий, затраты на раствор незначительные.

5) Расшивка швов. Выложил бы кирпич в полный шов и расшил бы полукруглой расшивкой. Получается заглаженный и уплотненный шов.

6) Усиление цоколя. Обязательно сделал бы ж/б балку (пояс) по всему периметру цоколя. Арматуру использовал бы ребристую, диаметром 10 мм. Использовал бы только одну сетку.

Если пересчитать затраты на ж/б пояс (цена бетона, арматура плюс работа) и на кирпичную кладку вместо ж/б пояса (купить кирпич, раствор плюс работа), то получается очень маленькая разница. А полезная работа от ж/б пояса во много раз выше простого кирпича.

Для большей экономии и простоты работы можно заложить ребристую арматуру в шов между кирпичами. Закладывать арматуру (две жилы) лучше под верхом цоколя, приблизительно под предпоследним рядом кирпича (два ряда кирпича находятся сверху арматуры). Как и в ж/б поясе соединять между собой ребристую арматуру внахлест (200 – 300 мм).

7) Гидроизоляция цоколя. Так как я сделаю цоколь из кислотоупорного кирпича, то он практически не тянет воду. Но шов из цементно – песчаного раствора гидроскопичен (тянет воду) и самый лучший вариант сделать:

Первый слой гидроизоляции чуть выше отмостки (70 -140 мм), раскатав один слой акваизола (хорошего качества, толстый), или обычный рубероид – два слоя.

Второй слой гидроизоляции по верху цоколя, раскатав один слой акваизола (хорошего качества, толстый) или обычный рубероид два слоя.

Вертикальную гидроизоляцию (там где цоколь касается грунта, сбоку) сделал бы окрасочную праймером.

8 Чего бы не делал. Ни в коем случае не облицовывал бы цоколь плиткой (керамогранит, песчаник, доломит, фаготовская плитка и тому подобное), цветной штукатуркой, так как это деньги на ветер, по крайней менее в Украине в Донецкой области!

В итоге у меня получился практически идеальный, дешевый и долговечный цоколь. Один раз сделал и забыл!

Прежде чем определиться, из чего должен состоять цоколь, нужно знать, для чего он служит.

Цоколь не просто выступающая ступенька, не элемент дизайна, он является продолжением фундамента, поэтому прежде всего должен быть основательным и защищать дом от влаги, перепадов температур и возможных грунтовых вод. Очень важно, чтобы внутрь помещения не только не проникал холод и влага, но и выводился пар изнутри дома.

Если уж делать, то сначала. Частой проблемой борьбы против влажности в доме бывает пренебрежение к подготовительной работе. Очень важно производить все работы по установке и отделке цоколя в сухую теплую погоду. Итак, дренаж это наше все!

1. Роем траншею по периметру здания, шириной 50 см, глубиной 20 см.
2. Заполняем траншею гравием, что и обеспечивает дренаж. При желании можно укрепить армирующей сеткой.
3. Поверхность стены будущего цоколя – 50-70 см от земли очищаем от грязи, обрабатываем водоотталкивающими грунтовками, так называемыми гидрофобизаторами, при необходимости выравниваем неровности.
4. Если вы перфекционист, можно дополнительно облицевать стену ковровым синтетическим материалом с воздушной прослойкой. Эта прослойка образуется у стены и обеспечивает испарение части влаги.
5. Делаем теплоизоляцию. Можно утеплить пенопластом, пенополиуретаном, экструдированным пенополистиролом и минеральной ватой. Последний вариант не очень хорош, поскольку минеральная вата со временем теряет свои утепляющие свойства.
6. Теперь приступаем непосредственно к облицовке цоколя.

Конечно же, прежде чем приступать даже к подготовительным работам, необходимо выбрать материал облицовки.

При выборе материала нужно учитывать ряд факторов: цена, долговечность, степень защиты, легкость, внешний вид. Цоколь может быть не выступающим и выступающим. Если вы выбрали второй вариант, необходимо использовать отливы. Мы рассмотрим разные типы облицовки цоколя с плюсами и минусами.

Отделка цоколя штукатуркой

Самый простой вариант – штукатурка с последующим окрашиванием.

Плюсы – экономичный и сравнительно легкий в исполнении вариант. Эту работу можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Если выбрать хорошую фасадную краску, можно придать очень ухоженный вид дому.

Минусы – неустойчив к сколам и трещинам, недолговечный.

Этапы работы:

• очищаем рабочую поверхность от грязи и неровностей.
• обрабатываем грунтовкой стену будущего цоколя. Необходимо тщательно промазать все щели, сколы. Важно не спешить переходить к следующему этапу и дать грунтовке полностью высохнуть. Это может занять более двух суток.
• наносим шпателем штукатурку на стену. Из штукатурки можно делать эффект камня, но все-таки для этого необходимо иметь навыки лепки, но зато выглядеть можно вполне эффектно, особенно после покрытия краской. Если вы не владеете подобными навыками и работаете самостоятельно, достаточно разгладить шпателем, дать высохнуть составу, тоже примерно двое суток, затем ошкурить и покрасить. Чаще всего используется акриловая краска. Она водостойкая, и вместе с тем паропроницаемая и морозоустойчивая. Также используют полиуретановые, алкидные и силиконовые краски. Эмалевые краски использовать не рекомендуется, поскольку он экологически небезопасен и не пропускает воздух.

Если вы решили делать цоколь методом оштукатурирования по сетке, вам необходимо после нанесения слоя штукатурки добавить клеевой состав и где-то на треть вдавить в него сетку из полимера, которую сверху загладить металлической гладилкой.

Еще через двое суток покрыть получившийся цоколь акриловой грунтовкой.

Но и это не все. Если вы не скульптор, но хотите сделать своими руками эффект натурального камня, радуйтесь, современные технологии решили и эту проблему.

Итак, на предварительно обработанную поверхность сначала наносим раствор цемента, затем декоративный слой штукатурки, разравниваем шпателем…и делаем оттиск специальной пресс-формой. Минус, конечно, в том, что ее необходимо приобрести. Но зато ваш оштукатуренный цоколь все будут принимать за каменный.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Отделка цоколя с помощью бетона

Этот способ отделки цоколя надежнее обычной штукатурки. Он подходит и для последующей отделкой из кирпича, ПВХ-панелей и плитки. Но можно сделать и еще проще. После бетонирования окрасить цоколь краской по бетону.

Этапы работы:

• закрепляем на цоколе металлическую сетку. Лучше выбрать сетку с размером ячейки не более 1 см с объемной структурой. Это позволит добиться большей площади соприкосновения сетки с раствором, что улучшит надежность цоколя. Крепим сетку дюбелями быстрого монтажа или гвоздевых дюбелей.

• делаем опалубку. При подготовке опалубки ставим направляющие доски и закрепляем колышками, которые забиваются в грунт. Далее крепим щиты в вертикальном положении, сначала с одной стороны, затем с другой. Через каждые полметра крепим щиты распорками и дополнительными хомутами, они не дадут опалубке раскрываться при заливке бетона. Снаружи можно закрепить распорками или колышками.

• заливаем бетон, ждем высыхания, снимаем опалубку, окрашиваем и вуаяля – ваш цоколь готов!

Отделка камнем

Отделка камнем, безусловно, смотрится лучше, хотя на вкус и цвет… Но все же камень, натуральный или искусственный прослужит гораздо дольше, лучше защитит от внешних воздействий.

Рассмотрим варианты отделки цоколя камнем.

Натуральный камень

Натуральный камень, который используется при отделке цоколя, может быть песчаник, известняк, гранит и даже мрамор.

Мрамор, конечно, выглядит богато. Но у этого очень дорогого материала есть большой минус – он впитывает в себя влагу, грязь. Его можно мыть, но это тоже очень трудно. Поэтому мрамор используется редко. Но и это не все. Есть варианты и дороже мрамора, вообще с заоблачными ценами. Это, например, лабрадорит. Он сочетает в себе уникальность цвета и прочность гранита, создает при различном освещении разноцветные отблески. Ваш дом буквально засияет красками в разное время суток. Но за это придется много заплатить.

Плюсы: Дом с каменным цоколем смотрится гораздо более добротным и внушительным. Более долгий срок службы, не нужно ничего перекрашивать и доделывать, устойчив к сколам.

Минусы: Натуральный облицовочный камень обойдется вам дороже штукатурки с покраской и отделкой другими материалами. Еще один минус – камень – материал достаточно весомый не только внешне, но и в своей массе, а это дает дополнительную нагрузку на фундамент. В таких случаях армированное соединение дренажной подушки с фундаментом обязательно. Часто камень требует сложную установку и, следовательно, тянет за собой повышение цены монтажа. Например, гранитные блоки необходимо дополнительно к раствору армировать и использовать специальные упоры.

Этапы работы:

Поскольку натуральный камень очень тяжелый, нам необходимо усилить поверхность цоколя:

• с помощью специальных креплений монтируем к стене сетку.

• затем накладываем раствор бетона или штукатурки для отделочных работ на сетку.

Нанесение раствора на сетку

• после полного высыхания поверхности обрабатываем цоколь грунтовкой с помощью валика или кисти.

• следующий этап опять же после высыхания наносим специальный клей повышенной прочности.
• крепим на клей камень примерно также как и плитку, можно без использования крестовидных маяков. Натуральный камень не требует одинакового расстояния между швами, так как и по размеру камни тоже могут отличаться друг от друга. Обязательно вытирайте выступающий раствор.

• после полного высыхания нанести затирку.

Искусственный камень

Материал изготавливается на основе цементосодержащих смесях с добавлением керамзитового щебня. Вот здесь просто нет предела фантазии. Такой материал изготавливают в различных размерах, профилях, цветовых оттенках. То есть, можно подобрать дизайн, цвет, размер под стиль всего дома, идеально подобрать карниз цоколя. Искусственный камень может быть с шероховатой или гладкой поверхностью. Все вышесказанное можно отнести к плюсам этого покрытия. Минус – высокая цена материала.

Этапы работы:

Казалось бы, в чем различие? И то, и другое камень. Но в данном случае вес искусственного камня все же легче и мы можем идти двумя путями монтажа. Первый, как и в случае облицовки натуральным камнем, мы усиливаем поверхности цоколя, второй путь не предусматривает такого решения:

• выравнивание
• грунтование
• приклеивание камня к поверхности.
• нанесение затирки.

Отделка клинкерным кирпичом

Этот материал изготовляется из шамота – огнеупорной глины, в этом и есть его плюс и преимущество перед керамическим кирпичом и фасадной штукатуркой. Водоотталкивающий и морозоустойчивый. Производители дают гарантию на кирпич 50 лет. Минусы – достаточно большой вес и высокая цена.

Этапы работы:

Технология отделки кирпичом практически похожа на технологию с использованием искусственного камня. Только крестовидные маячки используются в обязательном порядке.

Обязательно нужно учитывать время затвердевания и высыхания используемых клеящих смесей.

Важно: начинать работы от угла и выкладывать кирпич и камень справа налево.

Клинкерная плитка

По размеру и внешнему виду вы не отличите плитку от кирпича. Но самым большим отличием плитки является ее тонкость и легкость. Толщина плитки от 8 до 21 мм. Также удобно то, что есть угловые элементы, что позволяет идеально закрыть углы цоколя. Плюсы отделки клинкерной плиткой – она является морозоустойчивой, в нее не проникает влага, она очень прочная и имеет большой срок службы.

При монтаже клинкерной плитки, как и других подобных отделочных материалов внешнего применения, важно использовать морозостойкие клеевые растворы и смеси для швов.

Этапы работы:

• грунтуем поверхность

• наносим специальный морозостойкий клей. Здесь важно наносить слой клея не более чем на 1 кв.м., поскольку через 30 минут клей затвердевает, и вы просто не успеете приклеить плитку. В данном случае используем крестовидные маяки для создания одинаковых расстояний между плитками.

• после приклеивания всей плитки заполняем швы.

Цоколь, отделанный клинкерной плиткой

Цены на различные виды клинкерной плитки

Клинкерная плитка

Цокольный сайдинг или ПВХ-панели

Отделку ПВХ-панели можно отнести к одному из самых дешевых вариантов, что является его плюсом. Также этот материал удобен тем, что его легко устанавливать, удобно мыть, он очень легкий, морозо и влагоустойчивый, а также он плохо горит. Здесь, как и в случае с клинкерной плиткой, тоже есть угловые элементы, что очень удобно. Производители предлагают множество дизайнерских решений. Вы можете установить сайдинг под кирпич, камень, мозаичную плитку, дерево. Кстати, что примечательно. Этим материалом можно выполнить отделку не только цоколя, но и всего дома.

Способ крепления панелей к цоколю абсолютно отличается от предыдущих. Здесь нет клеевых растворов, используется металлическая или деревянная обрешетка, что позволяет дому «дышать».

Не забудьте приобрести соединительные элементы с заглушками и направляющими.

Минус подобного материала спорный. Кто-то считает, что он содержит вредные для здоровья человека вещества, но производители заверяют, что это не так.

Этапы работы:

• первым этапом в данном случае будет изготовление обрешетки. Материалами для обрешетки обычно используются специальные профили с деревянными рейками. Безусловно, все материалы должны обладать главной для цоколя характеристикой – влагоотталкивающей. Поэтому все деревянные поверхности обрабатываем влагозащитной пропиткой. При изготовлении обрешетки используем водяной уровень и отвес. Материал большой по своей площади, поэтому необходимо избегать перекосов конструкции.

• в качестве гидроизоляции можно использовать гидроизоляционную пленку
• монтируем утеплитель с помощью специальных зажимов или скотча.

• с помощью саморезов прикрепляем по периметру всей конструкции заглушки и стыки, к которым будут крепиться панели.

Схема монтажа панелей сайдинга

Цены на сайдинг

Цокольные термопанели

Производители не стоят на месте, придумывают все более экономичные и эргономичные решения. Цокольные панели представляют собой клинкерная плитку или плитку из искусственного камня, укрепленную на термоизоляционной пенополиуретановой основе с точным соблюдением рядов «кладки кирпича». Плюсом является более удобное крепление, поскольку панель состоит из порядка 12-14 «кирпичей». Минус — искусственные материалы, как и с ПВХ-панелями.

Цокольные термопанели из полистирола очень недолговечны. Это временное решение проблемы. Самый лучший по стойкости для термопанелей материал – пенополиуретан. Поэтому при выборе этого материала, обязательно поинтересуйтесь его основой.

Этапы работы по установке термопанелей идентичны цокольному сайдингу из ПВХ-панелей.

Цены на различные виды цокольных термопанелей

Цокольные термопанели

Мозаичная штукатурка

Эта штукатурка по своим свойствам совершенно отличается от обычной благодаря связующему элементу – смоле. Смола придает очень важное свойство цоколю – он становится водонепроницаемым и паропроницаемым. А это как раз то, что нужно! А также к плюсам этого материала можно отнести стойкость к низким температурам и удобство нанесения. Штукатурка содержит мелкие зерна от 0,8 до 3 мм в диаметре и выглядит как разноцветная мозаика.

Минус состоит в том, что ее нельзя наносить на известковые поверхности, теплосберегающие, а также на поверхности из искусственного камня. Также она может требовать корректировки во время ее эксплуатации.

Этапы работы:

• очищаем и грунтуем поверхность цоколя
• наносим слой обычной штукатурки. Можно обойтись и без него, но он послужит дополнительным выравнивающим этапом.
• с помощью терки из нержавеющей стали наносим мозаичную штукатурку. Ее можно наносить на известково-песчаные, гипсовые, цементные оштукатуренные поверхности и на бетон.

Плитка из керамогранита

Сюда можно отнести и кварцевый агломерат - плиту из кварцевой или гранитной крошки опять же на основе смолы. Плюс этих материалов в их высокой прочности и стойкости к внешним воздействиям. Его можно даже назвать вечным, это был бы идеальный вариант. Если бы не минус — высокая стоимость.

Этапы работы:

• устанавливаем металлический нержавеющий каркас к стене при помощи саморезов, начиная с нижней части конструкции, затем направляющие и боковые планки. Расстояние между стеной и каркасом 2-5 мм. Это необходимо для проветривания.
• поверх каркаса между направляющими закрепляем гидроизоляционную пленку.

• крепим плитку на каркас, предварительно нанеся тонкий слой раствора бетона. Раствор должен быть достаточно густым. Плитку устанавливаем на каркас при помощи креплений на плитке.

Важно: Будьте осторожны при работе с керамогранитной плиткой. Несмотря на ее прочность, во время установки могут отколоться края плитки, что повлечет за собой потерю герметичности между швами.

Цены на различные виды керамогранита

Керамогранит

Плоский шифер

Плоский шифер изготавливается из смеси асбеста, воды и портландцемента. Шифер бывает прессованный и непрессованный. В нашем случае лучше использовать прессованный, он более прочный. Плюсов у этого материала очень много. За счет асбеста в составе он очень прочный и пожаробезопасный, не поддается коррозии, достаточно гибкий, не подвержен перепадам температуры, долговечен, не нагревается на солнце. Имеет хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию, устойчив к агрессивным средам. А главное у него невысокая цена. Минусы – при распиливании шифера образуется вредная асбестовая пыль, его неудобно устанавливать одному, нужны помощники.

Этапы работы:

• подготавливаем поверхность цоколя, грунтуем, утепляем.
• готовим деревянную обрешетку.
• крепим плоский шифер к деревянной обрешетке, также как и к гипсокартону с помощью саморезов. Начинаем от угла дома.
• места крепления шифера на углах обязательно закрываем уголками из оцинкованного железа с помощью шурупов.
• окрашиваем шифер, лучше всего акриловой краской.

Важно: перед установкой необходимо обработать листы шифера антисептическим составом. Если толщина шифера более 1 см, лист нужно резать только электропилой, дабы избежать большого количества асбестовой пыли.

Итак, когда все готово, приступаем к установке отливов, чтобы исключить порчу нашего цоколя стекающей водой. Иначе все усилия пойдут насмарку.

Монтаж отливов

Они могут быть металлические, алюминиевые, пластиковые. Более красивый, но дорогой отлив можно установить из клинкерных фигурных кирпичей или клинкерной скошенной плитки, но здесь довольно сложный способ установки, поэтому без профессионала не обойтись.

Этапы работы:

После облицовки цоколя и перед облицовкой стен дома необходимо укрепить отливы.

• для лучшего сцепления отлива с поверхностью цоколя делаем откосы под углом 15 градусов, выравниваем верхнюю линию на горизонтальность, если это необходимо. Цементный раствор должен быть густым.
• ждем несколько суток, цемент должен хорошенько высохнуть.
• крепим отливы непосредственно к стене на дюбель-гвозди.
• если фасад стены будет обшиваться по направляющим, то отливы необходимо крепить к этим направляющим на саморезы.

Важно: отливы должны выступать над цоколем не менее 50 мм. Планки крепятся друг к другу внахлест, с обязательным промазыванием морозостойким герметиком.

Если вы используете широкие металлические отливы, дополнительно необходимо использовать кронштейны для крепления к стене.

Процесс отделки цоколя процесс достаточно трудоемкий, поэтому важно из огромного выбора строительных материалов для его отделки все-таки использовать качественные материалы, чтобы потом ни о чем не жалеть, поскольку цоколь – это очень важная часть дома для сохранения тепла и крепости здания. И не забывайте и об экстерьере здания, все должно быть гармонично.

Видео — Красивый цоколь своими руками

Строительные материалы

Пётр Кравец

Время на чтение: 4 минуты

А А

Цоколь в частном доме — одна из самых важных частей конструкции, отвечающих за надежность и устойчивость всего строения. Поскольку он является продолжением фундамента, к нему применяют те же требования к качеству исполнения, что и к основанию.

Цоколь отлично смотрится внешне, дополняя фасад здания презентабельным видом, но при этом его главная функция – защита дома от различных негативных воздействий.

От материалов, используемых в строительстве, зависит и микроклимат жилых помещений, температурные показатели и сохранение тепла.

При проектировании жилого строения необходимо сразу же задуматься об используемом при строительстве материале основания и фундаментных стен. Чтобы разобраться, какой именно вид подойдет в каждом конкретном случае, следует знать весь существующий ассортимент и его особенности.

Из чего сделать цоколь дома

Разнообразие материалов на строительных рынках поражает воображение. Выбор может варьироваться от кирпича до блочного строительства. Каждый из видов строительства удобен по-своему, всё решают нюансы расположения дома, сметы на постройку и предпочтения владельца, как делать цокольный этаж.

Прежде чем начать рассмотрение материалов из чего сделать цоколь дома, необходимо разобраться с используемой терминологией.

Общепринято называть цоколем невысокую надстройку на фундаменте около 0,5 — 0,7 м, приподнимающую уровень первого этажа над поверхностью земли. Часто в таких помещениях делают подвал.

Но также под цоколем понимают и нулевой этаж под первым этажом постройки, поскольку это действительно дополнительная полезная площадь.

Для того, чтобы цоколь стал нулевым этажом достаточно приподнять его на полтора метра, и тогда можно его использовать как полноценный этаж здания.

Если помещение делается как дополнительный этаж, то необходимо использовать железобетон в виду довольно большой высоты стен. В случае надстройки выбор материалов очень велик.

Функции цоколя и основные требования к материалам

Основные функции цоколя:

• Уменьшение нагрузки на фундамент, производимой всей конструкцией и установленным в ней оборудование при эксплуатации;
• Защита дома от пагубного воздействия воды – паводковых вод, грунтовой, атмосферных осадков;
• Повышение уровня первого этажа для его безопасности, тепла и удобства проживающих.

Эти требования обуславливают особенности применения материалов в строительстве. Они должны быть:

• Прочными и устойчивыми к сдвигу при усадке и давлении всего дома;
• Водонепроницаемыми, но паропропускающими;
• Устойчивыми к воздействию влаги;
• Иметь подходящую поверхность для сцепки с фундаментом.

Материалы для строительства цоколя

Исходя из условий эксплуатации и требований, для решения вопроса, из чего сделать цоколь фундамента, используются следующие материалы:

Армированный бетон

Единственно возможный вариант в случае возведения цоколя как полноценного этажа строения. При укладке необходимо предусмотреть:

• использование арматуры для повышения прочности конструкции;
• заливку слоя бетоном;
• утепление цоколя пеноплексом или другим материалом.

Заливку бетоном каркаса, укрепленного армированием, могут заменить готовые бетонные блоки, которые существенно упрощают выполнение работ. При изготовлении блоков на производстве в них возможно образование пустот, которые заливают монолитным бетоном с соблюдением технологии:

• Используемая марка цемента для строительства должна быть не ниже М300;
• Размер ячеек в армирующей сетке должен составлять около 6 см;
• Проволока для армировочных работ должна быть 6 мм диаметром;
• Избегать образования пустот в заливке, иногда протыкая толщу бетона металлическим прутом;
• Заливку выполняют поэтапно в несколько приемов, не допуская образования швов ни в каком из направлений.

Пеноблоки

Пеноблок – это особенный вид блоков из бетона, отличающийся пористой структурой. Наличие пор в материале обусловлено затвердеванием раствора пенообразователя, песка, воды и цемента, смешанных по особой технологии.

Чаще всего этот материал имеет вид бруска, но возможно и изготовление с шипами, пазами, пустотами и пр., в зависимости от назначения стройки. Использование таких блоков считается оптимальным при строительстве цоколя с точки зрения стоимости работ и скорости возведения стен.

По технологии производства, блоки имеют габариты 0,2*0,3*0,6 м. Такой размер позволяет легко и быстро производить монтаж, но дело осложняется значительным весом в 20 кг на каждый блок.

Стоит отдать предпочтение марке D600, выдерживающей нагрузку не менее 14 кг на один квадратный сантиметр. Но если есть возможность, стоит выбрать марку с более высоким запасом прочности – D800.

При работе с пеноблоками поверхность основания требует подготовительных работ по выравниванию и гидроизоляции.

Древесина

Этот вариант используется довольно редко и только в тех случаях, когда строение делают целиком из дерева. При таком строительстве используется брус сечением не менее 15*15 см, или полностью круглые бревна, что бывает ещё реже.

Природный камень

При условии, что здание стоит на ленточном фундаменте, что делается в большинстве случаев, оптимальным для возведения цоколя будет использование природного камня. Для этих целей подойдет любой натуральный камень, укладываемый на раствор из цемента.

Самостоятельно лучше не делать такие работы, поскольку профессионалы обладают достаточными навыками по работе с камнями, и могут грамотно обустроить армирование конструкции и сделать кладку.

К тому же, камни могут иметь неоднородную структуру и не всегда правильную геометрическую форму.

И если для внешней стороны это сне принципиально, поскольку это придаст большую декоративность внешнему виду дома, то для сцепления булыжников между собой лучше выбирать материал единого размера и плоской формы.

Кирпич

При всем разнообразии кирпича не все его виды применимы для цоколя. К примеру, силикатный и керамический не применимы вовсе, а больше подойдут клинкерный или кислотоупорный.

Клинкерный кирпич для строительства цоколя

Клинкер обладает отличными качественными характеристиками именно для строительства фундаментных стен. Необходимо правильно подобрать марку такого материала, чтобы стены выдержали любые условия эксплуатации:

• Прочность – марки от M400 до М1000, чем больше, тем лучше;
• Морозостойкость - маркировка от F50 до F100;
• Средняя плотность – 1900 – 2100 килограмм на кубометр;
• Пористость структуры от % и выше;
• Коэффициент теплопроводности – 1,16 Вт /м.

Есть несколько разновидностей клинкерного кирпича, как по назначению, так и по структуре: облицовочный, строительный, одинарный, полуторный, двойной.

Среди достоинств клинкера необходимо отметить долговечность, прочность и надежность. Коэффициент водопоглощения всего 5%, что обуславливает высокую морозоустойчивость.

Вес незначительный, что позволяет легко проводить работы по укладке. Недостатком можно назвать относительно высокую стоимость и уязвимость к внешним механическим повреждениям.

Кислотоупорный кирпич

• Отлично выдерживает воздействия любого характера (кислотостойкость около 97%);
• Прочность марки не менее М520;
• Водопоглощение в прелелах 1,2-4,8%;
• Пожаробезопасен и не поддается горению.

Недостатком можно назвать только низкую морозоустойчивость, всего F15.

Укладка на ленточный фундамент

Ленточное основание является самым распространенным в загородном строительстве. Послойно укладка выглядит примерно следующим образом:

• Плита из железобетона как основание первого этажа придает ощутимую нагрузку на цоколь, который чаще всего делается в виде ростверка;
• Оборудуют наружную прижимную стенку;
• Укладывают утеплитель в 50 мм, что компенсирует недостаток морозостойкости кирпича;
• Выполняют гидроизоляцию (оптимальным будет несколько слоев по всему периметру цоколя с внешней стороны);
• Кладется железобетонная плита фундамента, поверх которой делают цементно-песчаную стяжку;
• Укладывают подготовительный слой из бетона, на который располагают слой из гравия с песком.

Важно! Требования к надежности и влагонепроницаемости материалов , что можно пренебречь состоянием грунта.

В случае большого количества глины или пучинистой структуры, необходимо принять своевременные меры по укреплению. Обычно используют смесь песка с гравием, устраняющую влажность грунта.