Как выглядит арбалет. Как сделать арбалет своими руками? Самодельный арбалет

Охотничий арбалет - достаточно эффективное оружие, которое при необходимости может послужить достойной заменой винтовке. Главным преимуществом оружия выступает бесшумность стрельбы. Поэтому в ходе его применения довольно сложно напугать зверя.

Конструктивные особенности

Из чего состоит арбалет охотничий? Фото, представленные в данном материале, позволяют увидеть, что в нем можно выделить следующие составляющие части:

1. Корпус - главный силовой узел, на который приходятся нагрузки при спуске тетивы. Служит основанием для установки функциональных деталей.
2. Колодки - часть конструкции для установки дуг натяжения тетивы.
3. Ложа - деталь арбалета, которая используется для размещения стрелы.
4. Тетива - функциональная часть, которая служит для приведения в движение используемых снарядов.
5. Плечи - упругий конструктивный элемент, который отдает энергию при натяжении тетивы.
6. Стремя - деталь, с помощью которой облегчается зарядка арбалета.
7. Спусковой механизм - устройство, благодаря которому происходит размыкание замка и высвобождение тетивы при выстреле.
8. Прицел - устанавливается на арбалет для облегчения наведения на цель.

Охотничий арбалет с деревянными плечами

Представляет собой простейшую конструкцию. Как следует из определения, плечи здесь изготавливаются из дерева. Такой арбалет нельзя назвать образцом надежности. Изделия данной категории откровенно недолговечны и поэтому пользуются не слишком высоким спросом. Чаще всего такой охотничий арбалет используют как коллекционное, декоративное оружие.

Арбалет с дугами из металла

Крайне распространенный вариант. Охотники обращают внимание на такие арбалеты, поскольку они демонстрируются высокую мощность при стрельбе. Охотничьи луки и арбалеты с металлическими дугами подходят не только для тренировок, но и для применения в полевых условиях при выслеживании добычи. Для изготовления используются как цельные дуги, так и составные конструкции, что компонуются из нескольких симметричных частей.

Рекурсивный арбалет

Классический вариант с изогнутыми плечами. Такой охотничий арбалет выступает крайне простым в обращении и удобным в эксплуатации приспособлением. Обладает незначительными габаритами и улучшенными характеристиками. Легко разбирается и транспортируется.

Рекурсивные арбалеты содержат укрепленные плечи, сила натяжения которых может достигать порядка 50 кг. Это, в свою очередь, открывает возможность для охоты на мелкого и крупного зверя.

Блочный арбалет

Конструкция включает в себя целую систему эксцентриков, благодаря работе которых облегчается процесс зарядки оружия и обеспечивается разгон стрелы. По сравнению с рекурсивными моделями, блочный охотничий арбалет более компактен. Показатели мощности здесь также на высоте.

Незначительные размеры обеспечиваются установкой коротких дуг. Применение указанного решения способствует легкому преодолению владельцем оружия площадей, покрытых зарослями и кустарниками.

Характеристики охотничьего арбалета блочного типа обеспечивают простой взвод тетивы и незначительную отдачу, что достигается за счет рационального распределения вектора силы.

типа

• благодаря уменьшенным габаритам проявляют собой чрезвычайно удобное при транспортировке оружие;
• обладают высокой мощностью и позволяют поражать цели как на средних, так и дальних расстояниях;
• отличаются меньшей убойной силой по сравнению с блочными системами, однако выбрасывают стрелы с большей скоростью;
• помимо стрел, могут выпускать дротики, гарпуны, металлические шарики.

Прицелы

Главная особенность стрельбы из арбалета - значительное смещение прицельной линии. Другими словами, после произведения выстрела выпущенный снаряд начинает довольно быстро тяготеть к земле. Поэтому на такое оружие целесообразно устанавливать оптику со специальной арбалетной сеткой. Для эффективного наведения на цель арбалеты достаточно оснащать оптическими прицелами с 4-кратным приближением.

Некоторые охотники отдают предпочтение коллиматорным системам, которые также проявляют себя достаточно эффективно. Причем такой вариант дает возможность охотиться как в дневное, так и вечернее время суток. Коллиматорные прицелы крайне удобно использовать при наведении на движущиеся цели.

Охотничий арбалет своими руками

Определившись с необходимыми параметрами и характеристиками будущего оружия, стоит переходить к разработке соответствующего чертежа. В качестве образца можно использовать готовую схему или составить последнюю самостоятельно. Как бы там ни было, изготовленный охотничий арбалет своими руками в конечном итоге придется подгонять под себя.

В ходе подготовки чертежа стоит ориентироваться не только на личные пожелания, но также учитывать доступность необходимых материалов, исходить из их стоимости, сложности обработки.

Как сделать охотничий арбалет своими руками? Обычно для начала подготавливается ложе, на которое в последующем крепятся плечи, стремя, направляющая, спусковой механизм. Сложным для самостоятельного изготовления элементом выступают дуги. Поэтому в некоторых случаях их лучше приобретать в готовом исполнении.

Помогут сделать охотничий чертежи, примеры которых приведены на расположенных ниже фото.

Корпус

Основанием, на котором закрепляются ложа и плечи изделия, выступает корпус. Желательно, вырезать его из металлической заготовки толщиной порядка 2,5-3 мм.

В центральной части корпуса и на конце при помощи болтов фиксируется ложе арбалета. Применение такого решения способствует быстрой сборке оружия для приведения в боевое состояние и разборке при транспортировке.

К корпусу в нижней части приваривается стремя. Последнее обеспечивает возможность удержания арбалета ногой при натяжении тетивы. В качестве материала для изготовления стремени рекомендуется использовать проволоку диаметром от 6 до 8 мм.

Плечи

Материалом изготовления конструктивного элемента может послужить автомобильная рессора. В таких металлических плечах проделываются полукруглые выемки для болтов, при помощи которых деталь будет привинчена к корпусу.

Распространенным выступает мнение, согласно которому применение металлических рессор в качестве основы для изготовления плеч является довольно опасным решением. И на самом деле, при использовании самодельного арбалета в условиях пониженной температуры окружающей среды повышается вероятность излома детали, особенно в местах креплений. Подобные случаи сопровождаются выбросом мелких осколков. Поэтому применять идею следует на собственный страх и риск.

Блоки

Готовые чертежи охотничьего арбалета часто предусматривают наличие блочных устройств. Последние облегчают натяжение и дают преимущество в силе. Привести такой арбалет в боевое состояние легче, чем при простом соединении концов тетивы с окончаниями плеч. Более того, в ходе спуска возрастает стартовая скорость стрелы, что отражается на повышении дальнобойности оружия. Основной недостаток установки блочной системы - сложность изготовления и увеличение общего веса арбалета.

Тетива

В качестве тетивы можно использовать металлический трос диаметром порядка 2-3 мм. Тетиву потолще будет сложнее закреплять на оружии, а тонкая станет растягиваться по мере эксплуатации изделия.

Чтобы зафиксировать тетиву на концах плеч, достаточно сделать обычную петлю. Под креплениями троса лучше заранее разместить кусочки кожи или любого другого плотного материала. Указанное решение позволяет избежать перетирания тетивы при контакте с металлическими плечами.

Ложа

Для изготовления детали можно использовать легко поддающуюся обработке деревянную заготовка в виде доски толщиной около 30 мм. Стоит заметить, что, несмотря на высокие показатели прочности, дуб не слишком подходит для данных целей ввиду значительного веса. Что касается ели и сосны, последние недостаточно устойчивы к механически повреждениям и коробятся при контакте с влагой. Поэтому тип древесины следует подбирать в зависимости от поставленных целей и условий будущей эксплуатации арбалета.

Как сделать охотничий арбалет по-настоящему практичным? Особое внимание при изготовлении следует уделять направляющей в виде паза для стрелы, который необходимо постараться сделать максимально ровным, гладким и отшлифованным. Состояние паза во многом отражается на точности стрельбы. Желательно, чтобы ширина ложа равнялась диаметру используемых стрел. Пропилить его можно с помощью циркулярной пилы.

В качестве средства для удержания стрелы рационально использовать пружину, что будет прижимать снаряд к ложе и не позволит последнему выскользнуть из паза до произведения выстрела.

Спусковой механизм

Материалом изготовления детали послужит листовое железо. Желательно, чтобы его толщина составляла не менее 6-7 мм. Чертеж механизма представлен на следующей схеме:

Все детали укладываются непосредственно в ложе Здесь вырезается специальное гнездо, проделываются сквозные отверстия под оси механизма, на которые в последующем устанавливаются элементы спуска. Пример установки спуска представлен на рисунке ниже.

Прицельная оптика

В качестве арбалетного прицела можно использовать заводскую оптику от огнестрельного оружия. Довольно практичное решение - применение мушки и целика. С помощью последнего можно производить вертикальные поправки. Горизонтальные корректировки удобно выполнять, используя мушку, укрепленную на пересечении плеч и ложа.

Чтобы обеспечить себе удобство транспортировки арбалета, стоит сделать прицельное приспособление съемным. Для этого на оружие можно установить так называемую планку Пикатинни, которая обеспечивает возможность монтажа отдельных прицелов заводской сборки.

В заключение

Собственноручное изготовление и эксплуатация охотничьего арбалета - довольно радикальное решение. Зачастую, при отсутствии опыта подобного рода деятельности, качество и надежность самодельного приспособления оставляют желать лучшего. В реальности даже арбалеты бюджетной категории заводского изготовления, стоимость которых составляет порядка 3000-4000 рублей, оказываются куда эффективнее, удобнее и практичнее по сравнению с творениями собственных рук.

Как видно, изготовить охотничий арбалет вполне реально. Однако, приобретая оружие в специализированно магазине, пользователь получает гарантии его безопасности, надежности сборки. При эксплуатации же самодельного арбалета можно надеяться лишь на себя.

Арбалетная тема, наверное, нескончаема, то есть, я имею в виду - всегда найдется что-нибудь интересное на просторах сети интернет. Любители самодельного оружия часами бродят в виртуальности, пытаясь найти подробные чертежи и новые конструктивные разработки для создания собственных моделей оружия, в том числе и арбалетов.

Современное арбалетастроение имеет довольно сложную механику и не каждому самодельщику «по зубам» сделать арбалет по новым технологиям. Причины этому разные: у кого-то нет подходящего оборудования, кто-то не может найти соответствующий материал, а у некоторых просто нет профессиональных навыков для работы с современными технологиями. Но не стоит огорчаться, если вы не имеете чего-то из выше перечисленного.

Арбалетных дел мастера прошлого разработали конструкции этого великолепного оружия, весьма простыми и доступными для любого человека, имеющего прямые руки и хорошую соображаловку. И поверьте, качественно сделанный арбалет по старинным чертежам, ничуть не хуже (по своим техническим и стреляющим характеристикам), чем навороченное заводское «чудо» наших дней. Тем более что его изготовление не требует наличие сложного оборудования и материал можно найти легко.

Я хочу предложить вашему вниманию конструкцию самого простейшего, на мой взгляд, арбалета. Схема его размещена на одной единственной картинке, но этого вполне достаточно, чтобы понять, как сделать подобный старинный арбалет.

Как видите, почти все его детали выполнены из дерева, кроме металлического шплинта для соединения спускового механизма с ложем арбалета и стальной пластинки, предназначенной для удержания стрелы в направляющей арбалета при взводе тетивы. Хотя, спуск можно сделать еще проще, например, так, как показано в разделе .

Кривизну дуги можно исполнить с помощью струбцин и специальных металлических шаблонов. Впрочем, лук лучше делать не из цельного куска дерева, а используя, например, многослойный шпон. Как его сделать, можно почитать на странице

Теперь обратите внимание на простоту соединения лука с ложем арбалета. Ничего вычурного и заумного - обычный прочный шпагат, прочно стягивающий данные детали вместе. Само ложе можно выпилить обыкновенной ножовкой, подправить напильником и ошкурить наждачной бумагой.

Четыре отверстия нам поможет высверлить электродрель. Единственное затруднение для кого-то может вызвать выборка пазов для стрелы и рычага спуска. Но все, же я думаю, ручные дисковые пилы в наше время есть почти в каждом доме. А с такой пилой выполнение любого паза не составит большого труда.

По приведенному выше рисунку можно увидеть все требуемые размеры, кроме толщины. Толщину можно определить самому, а можно пройтись по , посвященным тематике арбалетастроения и выбрать подходящий для вас вариант.

Итак, мы плюнули на современные технологии и реконструировали арбалет средних веков. Конечно, оптический прицел нам не доступен, да и дальность полета стрелы намного меньше, чем у мощных арбалетов нашего времени, но… мы сделали его сами, не имея под рукой ни сложного оборудования, ни дорогих материалов, ни подробнейших чертежей. Без которых невозможно сделать современный арбалет, так как его изготовление требует высокой точности подгонки всех деталей. Вы можете вполне гордиться своим творением.

Кстати, если применить к нашему деревянному арбалету чуток творческих усилий, то можно, вполне, добиться того, чтобы его признали "произведением искусства". Быть может, вы увлекаетесь резьбой по дереву и сможете наложить на свое изделие неповторимый рисунок, способный поразить окружающих своей оригинальностью. Удачи, вам друзья, в ваших творческих начинаниях.

Еще о самодельных арбалетах:

Обязательно к прочтению!

Изготовлением самодельного оружия , в частности арбалетов и луков, реже ножей, занимаются, как правило, подростки и молодые люди до двадцати, двадцати трех лет. Люди старшего возраста предпочитают купить фирменное оружие заводского изготовления . Впрочем, бывают исключения.

Например, человек в возрасте может быть увлечен самостоятельным изготовлением оружия на уровне хобби и коллекционирования. Но чаще всего его увлечение становиться более близким к профессиональным работам, так как не является одноразовым порывом. По статистике на этом сайт посещает в основном молодежь от четырнадцати до двадцати восьми лет (если верить данным метрики Яндекса). В основном их интересует методы и способы изготовления любого самодельного оружия .

Однако при непрофессиональном отношении к предмету интереса и отсутствием технических навыков, создание самоделок, может привести к нежелательным травмоопасным ситуациям, могущем нанести вред здоровью и даже, в некоторых случаях, жизни молодым экспериментаторам. Поэтому, если вы загорелись идеей, приобрести во что бы то ни стало один из видов разрешенного оружия , то лучше купить его в магазине, либо обратится к квалифицированному специалисту. Конечно в этом случае понадобятся определенные затраты, но они не такие критичные, как кажется на первый взгляд. То есть, ваше здоровье гораздо дороже, чем затраченная на покупку, например арбалета, некоторая сумма денег.

Естественно, не все молодые люди имеют в своем распоряжении доступные средства на приобретение оружия , и не все имеют право на его использование, даже если оно относится к разряду спортивных, в силу своего возраста. Поэтому в специализированных магазинах его могут продать лишь лицу достигшего совершеннолетнего возраста и имеющим соответствующий документ, разрешающий приобретение и использование оружия в личных целях.

Иначе обстоит дело с оружейными интернет магазинами , для которых неважно кому высылается оружие, и все опросы при регистрации имеют формальный вид. Но как уже говорилось выше подростки, не достигшие восемнадцати лет, редко имеют собственные доходы и поэтому в большинстве случаев спортивное оружие приобретается с ведома родителей и при их непосредственном участии.

Подробнее для любителей готовых чертежей лож

Обращаем Ваше внимание, что арбалет изготавливается “от лука”. То есть, какой есть лук, арбалет будет подстроен под его параметры, ведь каждый лук обладает своими уникальными параметрами – усилием натяжения, длиной хода натяга, длиной плеч наконец. Далее, замок тоже соответствует заданным запросам, у него своя геометрия и она не всегда может подходить для нужного типа ложи. Так что смысла в подобных чертежах нет и рассматривать их можно лишь как илюстрацию для понимания общего принципа компоновки деталей.

Некоторые особенности изготовления ложи для арбалетов заслуживают более пристального внимания, позволяя сэкономить материал и нервы. При изготовлении ложи для блочного лука обратите внимание, что паз в ней под перекрещивающиеся участки тетивы надо продлить в сторону замка, так как при натяжении концы лука с блоками отгибаются назад. Иногда неверный рез заставляет вкорне менять расположение узлов, что влечёт за собой изменение конструкции изделия вцелом, подчас не в лучшую сторону. Не забывайте оставлять хотя бы миллиметр на запас. Фрезеровкой можно лишь задать начальную форму, например, замочного паза, а окончательно довести его с помощью маленькой стамесочки и напильников с надфилями.

Небольшое замечание об окончательной обработке лож

Часто задаётся вопрос о том, где взять чертежи ложи, ложу можно сделать хоть из ножки стула, однако сам арбалет в конечном итоге не должен представлять просто конструктор из нелепых деталей, а должен являться изделием, выполненым в едином стиле. Например, целостно и сбалансированно смотрятся арбалеты в стиле средневековья с мощным луком, кованной фурнитурой, жёстким замком и грубой деревянной ложей; или же лёгкий и изящный спортивный арбалет с оптикой, тонким и хлёстким луком, анатомической ложей; не говоря уж о футуристических арбалетах с полированными металлическими поверхностями, лазерным целеуказателем, литой из титана ложей и сверхсложным замком. Другими словами, конечная отделка зависит от Вашего вкуса, но не забывайте, что судить о нём будут по Вашему арбалету.

Подробнее о направляющих

Качественные направляющие являются важнейшим элементом, влияющим на точность стрельбы, так как устанавливают начальную ориентацию болта (стрелы). Их можно изготавливать из любого материала, желательно обладающего низким коэфициентом трения. Хотя на направляющие практически не приходит никакой нагрузки, они должны иметь достаточную прочность для сохранения прямолинейности. Поэтому, неплохо их изготавливать как отдельную деталь, прикрепляемую к ложе в точках на её концах. Это даёт возможность при необходимости легко её поменять, например в случае повреждения или перехода на другой вид болтов, к тому же такой крепёж позволяет “отвязать” направляющие от деформируемой ложи. Продольный направляющий паз для болта обычно имеет глубину в треть диаметра древка, чтобы плоскость тетивы совпадала с осью болта. Удобно когда узкий паз под нижнее оперенье проходит сквозь направляющую, тогда случайные хвоинки при стрельбе в лесу, например, не будут мешать ходу болта.

Как уже оговаривалось, наравляющие удобно изготавливать отдельно от ложи. Материалом может послужить металл, пластик или дерево. Необходимый тонкий продольный паз можно сделать тонким ножовочным полотном электролобзика либо сделав направляющую из двух половинок, что тоже весьма удобно и имеет свои преимущества. Особенно важным фактором при изготовлении является соблюдение абсолютной прямолинейности и параллельности. Естественно придётся приложиться наждачной бумагой или полировочным волосатым кругом. Размеры совершенно не критичны и определяются лишь длиной участка ложи от колодки до замка, соответствуя беговой (посадочной) части болта, а так же диаметру древка болта и типу его оперенья. Болт должен свободно, но без люфтов ложиться в направляющий паз, оперенье не должно ни за что задевать. Направляющие устанавливаются таким образом, чтобы ось вложенного болта совпадала в передней части с поскостю крепления тетивы (! нюанс) на луке, а в задней части, проходила через заправочный вырез замка. Нюанс заключается в том, что вот именно передняя часть направляющей должна быть неначительно выше указанной плоскости, чем обеспечивается некоторое скольжение тетивы, толкающей болт. Естественно, что всё должно быть в разумных пределах, а деревянную поверхность направляющей необходимо защитить от истирания тетивой дополнительными металлическими накладками.

Замок

Замок из прищепки и консервной жести вряд ли заслуживает какого-либо внимания. Замок для арбалета является очень важной деталью. Бытует мнение, что чем проще замок, тем он надёжней, однако я бы трактовал несколько иначе – чем качественней замок, тем он надёжней. К изготовлению замка надо отнестись с особым вниманием, ведь от его работы зависит удобство и безотказность, а так же чёткость срабатывания, а значит и точность стрельбы. Немного о функциях замка. Хороший замок должен обеспечивать гарантированное удержание тетивы на снаряжённом арбалете а так же чёткий спуск в необходимый момент прицеливания. Именно в соответствии с первым пунктом, в конструкции замков вводят дополнительные блокираторы и предохранители, а со вторым – промежуточные разгрузочные рычаги и повторители. Выбор конструкции замка опять же зависит от Ваших слесарных возможностей и потребностей, причём тут можно вволю проявить свои творческие наклонности по модернизации существующих образцов и разработке собственного. Лично мне понравилась конструкция профессиональных замков, представленная на одном из сайтов. Велосипед изобретён, но изобретён ли ещё?

Чтобы легче было врезать замок, необходимо ещё при его проектировании стараться придать ему максимально простую форму. То есть замки с различными впадинами вряд ли удастся аккуратно упаковать в ложу, в то же время плоские, прямоугольные замки в этом плане не вызывают особых проблем при врезании в ложу. Важно учесть, что замки должны быть закреплены надёжно, без люфтов, иметь максимальную площадь контакта с ложей для снятия нагрузки. Часто не берётся в расчёт то простое обстоятельство, что на замок приходится вся нагрузка натяжения. То есть, если Вы делаете арбалет с луком в 300 кг (наверно на слона), то на детали замка, естественно, будет приходить из них все 300 кг + ударная нагрузка и прочее, а вот ложа при этом должна умудриться в самом тонком своём месте (обычно там, где она ослаблена замочным пазом), пережить все так же 300 кг + скручивание и прочие непараллельные нагрузки. Опять-таки на некоторых чертежах замки имеют точки крепления слишком близко к краям или отверстия малого диаметра под тонкие болты или шурупы. Если для металла эта величина оказывается приемлема, то для дерева надо предусмотреть некоторый запас. Так что, подводя итоги всех факторов, можно сделать вывод, что замок должен обладать минимальными размерами, в частности шириной, иметь максимальную поверхность соприкосновения с пазом, то есть плотно прилегать своей передней поверхностью в пазе, а болтами лишь фиксироваться на ложе. К тому же сама ложа должна обладать достаточной прочностью в самой слабой своей части в расчёте нагрузки натяжения лука. Так что для монстров лучше всё-таки изготовить ложу из металлического профиля, а на обвес уже пустить накладки из красивой прочной древесины. Особых рекомендаций по поводу выбора дерева я дать не могу в меру своей некомпетентности по этому вопросу, хотя я лично предпочитаю бук.

Для тех, кто не проживает в регионах произрастания этого замечательного дерева посоветую обратить пристальное внимание на старые пианино у ваших знакомых и друзей. В них бук встречается в виде массивных силовых балок для подвеса рамного чугуна. Рискую вызвать гнев эстетов, но пианино в наше время легче найти чем кусок хорошей деревяшки. Спишем это варварство на побочный продукт искусства. Для любителей металла. Отличные профили из алюминия и сплавов можно обнаружить в офисной мебели. Жёсткие прямоугольные профили сейчас повсеместно используются в некоторых станках. Замечательная тонкостенная труба из чернённого металла есть в …. большом наклонном планшете как у конструкторов или чертёжников. Не знаю, причём тут вояки, но такую трубу можно использовать и в мощных пневматических и лёгких огнестрельных системах, а так же для мортирок под фейерверки. Можно так же отливать ложи из алюминия и сплавов, с последующей фрезеровкой пазов и прочего, но это уже больше вопрос технологии и вкуса.

Напомню, что на замок действует сила натяжения лука! Значит, замок обязан выдерживать без потери работоспособности воздействие больших нагрузок, так что жесть как материал сразу исключается. Предлагаемая миллиметровая сталь, после обработки уже 0.8 мм, можно использовать только на небольших по мощности арбалетах иначе замок просто деформируется. К деталям замка тоже стоит присмотреться. Основной зацеп работает под полной нагрузкой, так что используйте сталь покрепче, а ось потолще. На расцепитель, освобождающий зацеп, в зависимости от конструкции и рычага, действует сила поменьше. Прочие детали можно делать уже исходя из их назначения и нагрузки на них, не забывая при этом о запасе прочности и износоустойчивости. У конструкторов-оружейников есть технология конструирования механизмов настоящих оружейных замков “на иголочках”, это когда из картона вырезаются контуры предполагаемых деталей замка, пришпиливаемые булавками в точках их осей к фанерке. При этом есть возможность сразу увидеть взаимодействие деталей между собой, подправить, а потом уже воплотить всё в металле. В принципе, остаётся лишь только выбрать подходящий замок, дальнейшая модернизация может быть достигнута применением качественной стали, некоторой модификации спуска и оснащением замка дополнительными устройствами, регулировками и т.д.

Конструктивно для арбалетного снайпинга больше подходят замки с так называемым “орехом” или схожей конструкции зацепа. Зацеп свободно вращается на оси, близкой к центру масс, благодаря чему происходит очень мягкий безрывковый спуск. Такие замки придутся по душе любителям высокоточной стрельбы и представительницам слабого пола (встречаются и такие в этом деле!), а вот по-голливудски лязгающие и клацающие агрессивные замки будут более кстати в системах угрожающего милитаристического или средневекового стиля исполнения. В одном из замков”профи”, конструкцию которого я взял за основу своего, есть предохранитель и блокиратор, исключающий спуск тетивы без заправленного болта, что довольно продуманно для сохранения тетивы. Добавив прорезь в верхней части зацепа удалось обеспечить безударное взаимодействие тетивы на нок, задний торец болта, в простонародьи “попочку”.

Колодка

Предназначена для крепления лука или его плеч непосредственно к ложе. Колодка работает в очень напряжённом режиме, испытывает ударные нагрузки, поэтому должна обладать существенным запасом прочности. Изготавливается из алюминиевого литья или металла, рассчитывается в зависимости от используемого лука. На колодку для раздельных плеч лука воздействует больше сил с разными векторами. При конструировании колодок надо грамотно использовать различные укосы, и треугольники, что позволяет значительно сэкономить в весе при той же жёсткости детали. Колодка может быть съёмной для уменьшения габаритов арбалета при переноске. Есть определённая особенность в способе крепления плеч лука к колодке, заключающаяся в том, что предпочтительнее использовать крепление на резьбовых зажимах чем на заклёпках, однако лучше вообще не ослаблять плечи лука отверстиями. (!) Обратите особое внимание на крепёж плеч лука, учитывайте правило рычага, которое вкупе с усилием натяжения лука складывается в нескромную величину. Удобнее всего делать колодку из толстой листовой стали, изгибая заготовку подобно оригами.

Лук является основной частью любого арбалета

Конструктивно проще использовать монолук из прочной и упругой стали, однако применимы и некоторые пластики. Самое простое – использовать готовые луки для спортивной стрельбы. Можно изготовить из любой упругой пружинящей стали, например рессор. Мы применили мощную пружину от какого-то реликтового адского капкана. Наборный лук, состоящий из пакета полос, имеет огромные потери на трение между полосами. Даже если смазывать полосы чем-нибудь вроде “ER”для уменьшения трения, использование такого лука нецелесообразно. Если Вы хотите сделать съёмный лук на защёлках, то советую закрепить лук к колодке намертво, а вот уже саму колодку можно сделать плотно пристёгивающейся к ложе. Вообще, разбирая физику лука, можно отметить, что лучше лук с развитыми плечами, которые имеют некоторое сужение к концам. Такой лук, равномерно изгибаясь, накапливает много энергии. Однако большие луки требуют более длинной ложи из-за увеличенного хода натяга, что неприемлемо. Древние арбалеты, судя по источникам, били на 200 шагов. Так это они “били”, вышибая всадников с коней, а для большей дальности стрельбы уже нужны совершенные прицелы, да и сейчас из автоматов никто не стреляет на большей дальности, нет смысла. Подробнее о дальности стрельбы поболтаем в абзаце о болтах.

Если есть возможность, то можно выковать лук из подходящего металла, причём лучше сразу предусмотреть места крепежа тетивы на колодке. Опять таки, делать блочную схему лучше, если лук обладает большой мощностью.

Кронштейны блоков, сами блоки работают на усилии натяжения лука + сила сжатия тетивы + ударные нагрузки. Блоки можно выточить из подходящего по прочности материала, однако необходимо максимально разгрузить плечи лука. В большинстве случаев выбор алюминия как материала блоков весьма удачен. Для тех, кто испытывает затруднения в изготовлении блоков, порекомендую заглянуть в старые катушечные магнитофоны. В некоторых моделях встречаются замечательные заготовки для блоков из алюминиевого сплава, надо только спилить лишнее. Для облегчения блоков в них просверливаются отверстия или вырезаются окна. Ещё можно заглянуть в старые приёмники, где веньер основан на тросовой системе. У вояк много старой радиоаппаратуры с такими блоками. Небольшие блочки есть на древних стоматологических бурстанках. На профессиональных арбалетах блоки бывают овальной формы. Это обусловлено тем, что блок поворачивается лишь на небольшой угол. Думаю, что факт некоторого выигрыша при использовании блочной схемы против обычного, рекурсивного, очевиден, однако дальнейшее увеличение числа блоков даёт всё меньший результат. Так что собирать гирлянду из 6,8,10 блоков нет смысла. Четырёх-блочный арбалет способен натянуть даже ребёнок. Замечу, что блочный лук работает мягче чем рекурсивный, что улучшает точность стрельбы, к тому же усилие на разрыв тетивы на нём меньше, видимо из-за подгрузки тетивы блоками.

В качестве метательного средства на некоторых экзотических моделях иногда используются пружины, однако они имеют большой вес, объём, малый ход и огромную энергию, что в свою очередь влечёт усложнение конструкции и требует высококачественной стали для замков. Сжатая автомобильная аммортизаторная пружина запросто может оторвать человеку руку или ногу. Выстрел такой пружиной в мешок со слежавшимся цементом пробил его, а сама пружина улетела за ряд соседних гаражей. Очень опасная и неудобная вещь.

Болт – стрела для арбалета

Болт – поражающий элемент этого вида оружия. Обладает большим (ударение на первый слог) останавливающим действием чем пуля(!). Кевларовые бронежилеты тоже теряют эффективность против такого привета из средневековья. Так что было бы уместно ещё раз напомнить о соблюдении правил безопасности при стрельбе из арбалета, несмотря на то, что статья посвящена несколько другой теме. Ранение болтом часто может оказаться смертельным! Летальный исход пострадавшего может быть вызван даже просто видом торчащего из тела болта!

Итак, болты. Изготавливаются из любого прочного материала, обладающего малой массой и достаточной упругостью. Можно сделать из подходящих заготовок прямослойной древесины, причём слои дерева должны быть расположены продольно, что даёт стреле гибкость. Без малой механизации в виде хотя бы электродрели тут обойтись сложно. Болт должен иметь совершенную форму, центр тяжести обычно находится между первой и второй третью болта, причём уже в сборе (!), однако возможно варьировать этот параметр на своё усмотрение. Изменить массу болта можно подбирая разный материал для древка, размеры и материал наконечников и носков. Деревянные древка болтов для защиты от влаги пропитываются защитными составами и хранятся обычно в горизонтальном положении. Замечательные болты можно сделать из секций сломанных телескопических удочек из стеклопластика. Они обладают большой прочностью при малом весе и не боятся сырости. Обращаю внимание, что все болты должны быть максимально близки по весу и размерам иначе с каждым новым выстрелом Вас будет ждать сюрприз, особенно при стрельбе на предельной дальности. Вообще арбалет сам по себе позволяет стрелять довольно тяжёлыми стрелами, хоть сварочными электродами, так что чётко определить оптимальный болт довольно сложно. Подбирая опытным путём массу болтов для Вашего арбалета, не забывайте про золотую середину: лёгкий болт быстрее теряет скорость, а тяжёлый болт далеко не летит. Инструкция по самостоятельному изготовлению болтов – .

О дальности стрельбы

Арбалет, есть арбалет. Болт, как стрела, запускается с относительно небольшой начальной скоростью, имеет достаточно большое сопротивление воздуха и небольшую массу, так что чисто физически не может лететь очень далеко, надо быть реалистами. Для подобных вещей есть огнестрельное оружие. Кстати, оглядываясь в древность, арбалет ценился именно тем, что использовался исключительно для истребления тяжёлой кавалерии на средних дистанциях, имея в своём арсенале короткую и тяжёлую стрелу. Статьи, в которых упоминается стрельба чуть ли не на километр, я считаю чисто юмористическими.

Наконечники болтов делаются исходя из поставленной задачи для данного типа. Охотничьи болты вообще снабжаются жуткого вида четырёх- или трёхлопастными гарпуноподобными наконечниками. Для спортивной стрельбы применим практически любой твёрдый материал. При стрельбе по твёрдым мишеням болты часто разрушаются. Лучше наконечники делать с выемкой для насаживания на древко болта. Наконечники, закрепляемые в распил древка обычно расщепляют его при попадании в твёрдое препятствие. Наконечники из резины не имеют смысла. Диаметр наконечника может превышать диаметр болта, если древко длиннее направляющей.

Тетива

Хорошая тетива при должном уходе будет служить долго. Изготавливается из стали (тросики, струны), полимерных лес или плетётся из шёлка. Насчёт последних не знаю, сейчас огромное количество синтетических материалов. Кевлар для изготовления тетивы должен пойти, как материал с большим удельным сопротивлением на разрыв. Для мощных арбалетов можно для тетивы использовать тонкий стальной тросик. Встречается везде в мото- и автотехнике. Замечу, что плетёная тетива легче переносит разрывные нагрузки ввиду того, что часть энергии уходит на трение между сплетёнными нитями. Предохраняйте тетиву от истирания об ложу специальными накладками из металла или пластика.

Прицельные приспособления

Вообще-то это дела Вашего вкуса. Использование тех или иных прицелов зависит от дальности и характера стрельбы арбалета. Оптические прицелы для оружия на сто или меньше метров вообще как-то нелепы, хотя арбалет с оптикой выглядит довольно хищно. Обладают большой массой и запредельной стоимостью, требуют стандартной установочной планки, удобны для стрельбы по статичной цели. Установка коллиматорных прицелов в данном случае более оправдана, к тому же появляется возможность вести стрельбу навскидку. Ещё проще и лучше для арбалетов простые диоптрические прицелы, а простейший открытый прицел сделать вообще не составит труда. Про оптику пока умолчу, а вот на изготовлении открытого или диоптрического прицелов можно остановиться. Дело в том, что между осью полёта болта и осью арбалета есть некоторая разница, не говоря уж о навесной траектории полёта стрелы, так что для прицелов необходимо предусмотреть возможность тонкой подстройки с помощью соответствующих винтов. Для этого крепление прицельных приспособлений делается с овальными отверстиями, допускающими некоторое смещение, либо в теле креплений устанавливаются регулировочные винты с мелкой резьбой, смещающие при вращении сам прицел. Пристрелку прицелов лучше всего производить в закрытом помещении или в безветренную погоду. При этом сам арбалет закрепляется на массивном неподвижном основании, например, струбцинами. Далее делаются пробные выстрелы одной эталонной стрелой. Разницу точки прицеливания и точку действительного попадания болта на данной дистанции корректируют регулировочными винтами прицела. Затем дистанция стрельбы меняется и процесс повторяется. Таким образом можно отградуировать любой прицел на любую дистанцию стрельбы. Аналогично делается ввод поправок на ветер (фронтальном против ветра, под углом навстречу, под углом по ветру, при боковом, по ветру).

Устройства-натяжители, типа различных “козьих ног” легко изготовить из подходящего металла, изменив размеры данных под геометрию собственного арбалета, однако подобные приспособления скорее необходимы для взвода очень мощных арбалетов с рекурсивными луками или являются просто удобным излишеством, так как блочные луки даже изрядной мощности можно взвести вручную, хотя и в перчатках.

На этом теоретическая часть инструкции, как сделать арбалет закончена, смотрим фото и пояснения ниже:

Чтоб сделать арбалет нам понадобится деревянная палка и кусок железа

Палка делается приблизительно по этим размерам

Была взята одна рессорная пластина 650Х100Х8. Болгаркой не спеша отделяем нужное. Размеры арки по середине – 35 мм., а по краям – 18 мм.

На наждаке сужаем плечи,равномерно от центра к концам пока не дойдём до 5 мм. в толщину. На арку в таком виде натягиваем (трос) стальную проволоку. Зажимаем в тиски. Строго по центру вставим кругляк для того чтоб не мешал арке при изгибе. Натягиваем и одновременно проверяем усилие и расстояние натяжения. Из этих параметров и будем плясать в дальнейшем.

Как в “Золотом теленке”: берём гирю и пилим. И вот что получилось. Самая главная деталь в арбалете. Зацеп или кошка.

Но, чтобы изготовить нормальный замок, нам потребуется шептало и спусковой крючек. В верхней части штифта делается лунка чтобы болт полосковой пружины попадал в эту лунку и фиксировал штифт от перемещения.

Приступаем к изготовлению корпуса замка

Всё это тщательно примеряем и сверлим отверстия под штифты

Приступаем к изготовления защиты курка. Берём деревянную палку и примеряем.

Выдалбливаем место под замок

Вставляем замок

Чтоб прикрепить целик изготавливаем ласточкин хвост. И припаиваем. Я это сделал ПСРом, но можно и ПОСом. Всё зависит каким способом будем воронить (какая температура будет).

В арке просверливаем на краях два отверстия для крепления хомутов. Многие спрашивают можно ли просверлить рессору. Отвечаю – свободно. Победитовым сверлом подправленным на алмазном круге.

Вытачиваем ролики

Вытачиваем ролики

Подгоняем хомуты в нужный размер. Приступаем к изготовлению хомута крепления арки.

Изготовление стремени

Вот так я заделываю концы тетивы. Не бить, а обжимать патроном токарного станка.

В стадии изготовления и готовый вид

Готовый вид

Приступаем к очень серьёзной операции – воронение. Специально показываю неудачное воронение.

А вот удачное воронение

Берём палку и делаем канал для направляющей

Приклеиваем планочку

Сейчас берёмся за приклад, но осторожно с инструментами

Убираем лишнее. Палка взятая мною это дикая черешня. Подойдёт берёза,орех и др.

Лакируем. Но тут кто какому лаку даёт предпочтение.

Излишества. Но, по моему, радует глаз.

Важно чтоб зазор между тетивой и ложем был 2 мм. Расчёт простой – середина диаметра болта.

Вид снизу

А на арку натянул термоусадочную плёнку. И вид придаёт и защищает в случае поломки арки от осколков.

Готовый вид

После 40-50 выстрелов лопнула тетива.

Я решил добавить ещё 2 ролика.

Для облегчения конструкции ролики были заменены на капролоновые. При расстоянии 30 см. от тетивы до зацепа и усилии 85 кг. с добавлением роликов усилие на арку уменьшается, а скорость стрелы увеличивается.

Источник cazac.ucoz.com

Еще одна подборка – профессиональные чертежи самодельного блочного арбалета (скачать бесплатно)

Для просмотра в полном размере кликните на картинку.

Стрельба, как разновидность спорта и способность самореализации, долгое время пользуется успехом у человека. Показателем тому служат бесчисленные состязания с применением разнообразного рода орудия. 1-м из найстарейших видов является метательное оружие. Завышенная эмоциональность нынешних дней находит отклик в турнирах по стрельбе из лука и арбалета.

Спортивная стрельба из арбалета в нашей государстве не так развита, как луковая стрельба. Данное положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а очевидной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт безусловно содержит много достоинств. Предлагаем сегодня сделать арбалет своими руками. Он будет широким полем ради раскрытия а также применении некоторого вида талантов.

Арбалет своими руками из дерева

Как выход, стоит сделать арбалет своими руками. Такое не так проблематично, насколько возможно покажется на 1-ый взор. Конструкция арбалета легка. При секциях пулевой или луковой стрельбы встречается оружейные мастерские, в которых несложно подобрать профессиональных мастеров-искусников. Такой спец вправе сделать арбалет из чего, что содержит под рукой, заменяя отсутствующие строительные материалы на идентичные. Для стрельбы по мишеням самодельный арбалет достаточно подойдет.

Мы начертили чертеж арбалета и собрали его своими руками. При создании арбалета были учтены разработки заграничных производителей и коллег-спортсменов, которые сами изготавливают арбалеты без помощи специализированных фирм.

Наш арбалет различается тем, что как упругую составляющую мы избрали плечи от лука. Это подбор обоснован более легким, в отличие от стальных плечей, весом. Пластиковые плечи также выравнивают физический контакт от мощной отдачи. Чтобы получить способность стрелять прицельно на расстояния до 60 метров, хватает лишь натянуть эти плечи без приложения особой силы. Возможность применение плечей от поломанных луков, является еще одной позитивной индивидуальностью нашего устройства. Основное подыскать пару по силе. Мы советуем Вам внимательно изучить чертежи арбалета и начинать сборку. Арбалет создать - не поле перейти. О том как сделать арбалет своими руками читаем далее.

Устройство арбалета: ложе, плечи, спусковой механизм, прицельные устройства.

Для создания ложа используется настоящая древесина, цельная либо клееная, в большей степени твердые породы. Приблизительные габариты возможно посмотреть на рисунках (1 и 3) - арбалет чертеж. Форму стрелок выбираем сами, руководствуясь удобством и эргономичностью ложа, желаемым имиджем. При выборе необходимо также принимать во внимание возможность верного изготовления.

Использование ложа от стрелкового оружия, даёт возможность значительно уменьшить энергозатраты на изготовление арбалета. След от ствола, оставшийся в таком ложе, необходимо забить деревянными брусками, крепко посадив их на эпоксидный клей.

Специального внимания заслуживает обрабатывание направляющих стрелы и тетивы. Их отделка достаточно сильно зависит на точность попадания. Линии направляющих обязаны быть безукоризненно прямы и гладки. Желаемым вариантом есть шлифовка на фрезерном станке и последующая обработка шкуркой с маленьким зерном. Затем требуется полировка направляющих. Изучить пропорции паза направляющей для стрелы, диаметр которой равен 8 мм, возможно на рис. 3 . Крестовина, с прикрепленными к ней плечами, монтируется с торцевого окончания ложа. Как правило ее отливают из сплава алюминиевого сплава, но допустимо и создание из алюминиевой болванки. Дерево тоже способно служить подходящим материалом.

Окно, из которого будет вылетать стрела арбалета, обязано находиться напротив паза, который ее направляет. Именно так окно обязано располагаться на ложе крестовины, содержащей упругие элементы. При этом в момент вылета тетива может быть прижата к гладкой плоскости ложа. Крепление каждого плеча к крестовине осуществляется с помощью 2-ух шурупов М8. Механизм срабатывания устройства спуска создан согласно с описанием устройства арбалетов средневековья. Он без особенных заморочек может быть сделан даже при среднем уровне освещенности в мастерской.

Арбалет спусковой механизм своими руками

То, как устроен и как работает этот механизм, становится ясно из рисунка 4 - схема арбалета своими руками.

Когда тетива 1 взведена, она сцеплена с выступом а рычага 2. Когда рычаг проворачивается, он сдерживает спусковой крючок 3. Когда происходит нажатие на крючок, одновременно с этим происходит и освобождение рычага, в этот момент тетива, выпрямляясь, посылает стрелу. Ограничение упора 4 происходит в процессе перемещения рычага. Для того, чтобы смягчить силу удара на упор, необходимо надеть на него трубку из резины. Упор должен находится в таком положении, в котором крайнее положение выступа а рычага ниже, чем направляющая поверхность ложа. Таким образом предупреждается процесс скольжения тетивы. После того, как выстрел произведен, пружина 5 удерживает в крайнем положении рычаг.

В процессе натягивания арбалета осуществляется упор тетивы в выступ 6, рычаг 2 принимает свою исходную позицию. Пружина 6 действует на спусковой крючок так, что он осуществляет поворот, рычаг и тетива фиксируются. Для того, чтобы тетива случайно не соскочила с выступа а, механизм спуска закрывается крышкой 7. К этой крышке крепится пружина 8 плоского типа, которая удерживает стрелу на направляющих в момент наведения прицела. Подшипник 9, который крепится на кончике спускового крючка, в достаточной степени ослабляет силу спуска. Подбор уровня силы спуска осуществляется посредством пропиливания поверхности, опирающейся на подшипник рычага 2. Для того, чтобы уменьшить вес рычага, его лучше сделать из легкого сплава Д16Т. Заменой пружинам 5 и 6 могут послужить английские булавки. Механизм спуска может быть смонтирован в корпусе из металла, после чего он вставляется в гнездо ложа и закрепляется двумя шурупами. Таким образом можно значительно увеличить надежность и простоту в регулировке. Но такой способ делает конструкцию более сложной, также для его осуществления понадобятся металлорежущие станки.

Прицельное приспособление арбалета состоит из целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные - мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.

Вариантов конструкций этих устройств может быть много, в зависимости от возможности изготовления, наличия готовых прицелов от спортивного пулевого оружия и т.п.

Следует иметь в виду, что траектория полета стрелы арбалета достаточно высока, поэтому целик должен быть установлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии (cм. рисунок 1 - арбалет чертежи ) зависит от веса стрелы, силы натяжения тетивы, дистанции стрельбы и т.д. В нашем арбалете на дистанции 50 м он составляет примерно 6°.

Удобны конструкции целика арбалета, допускающие его съем или складывание при транспортировке.

Наш самодельный арбалет, изготовление которого описано выше, рассчитан для стрельбы стрелами для арбалета диаметром 8 мм и длиной 350 мм. Стрелы для арбалета можно легко изготовить из дюралюминиевой (сплав Д16Т) трубки c толщиной cтенки 0,5 мм. Оснащается стрела наконечником и оперением так, как это делают для стрельбы из лука. Следует иметь в виду, что хвостовик стрелы для арбалета, в отличие от стрелы для лука, не должен иметь выреза для тетивы. Его удобно выточить из дерева в виде пробки и вставить в торец трубки на клею.

В заключение, хочется выразить надежду, что Вы поняли, как изготовить арбалет, его изготовление своими силами доставит Вам много удовольствия, а стрельба из него даст возможность хорошо провести свой досуг на свежем воздухе. Не забывайте только о том, что арбалет, как и всякое оружие, требует к себе ответственного отношения и соблюдения при стрельбе всех мер безопасности. А количество удовольствия напрямую зависит от того, как сделан арбалет.

Стрелы для арбалета (Болт)

Поражающим элементом арбалета принято считать болт. У него даже большее останавливающее действие нежели у стрелы. Против этого, казалось бы, нехитрого средневекового оружия даже кевларовые жилеты утрачивают свою эффективность. Именно поэтому не стоит забывать о соблюдении правил безопасности во время стрельбы из арбалета. Даже несмотря на то, что статья несколько об ином, о правилах весьма уместно напомнить. В большинстве случаев ранение болтом – смертельно. Причиной летального исхода пострадавшего может послужить даже вид болта, торчащего из тела.

Для изготовления болта используют прочный материал, который отличается достаточной упругостью плюс небольшой массой. Болт также изготавливают из прямослойной древесины, то есть из подходящих заготовок. Обязательное условие гибкости стрелы – продольное расположение слоев древесины. Для того чтобы была малая механизация, надо использовать, например, электродрель. Болт должен обладать совершенной формой.

Центр тяжести – между второй и первой третями болта. И это, заметьте, уже в сборе. Правда параметр можно изменять на свое личное усмотрение. Также благодаря разному материалу, используемом для древка, размерам и материалам носков и наконечников, можно изменять и массу болта.

Для защиты деревянных древок болтов от влаги их пропитывают специальными защитными составами, а также хранят в горизонтальном положении.

Отличнейшие болты делают из сломанных телескопических удочек (из их секций), изготовленных из стеклопластика. Они сравнительно мало весят и при этом всем очень прочные, а также им не страшна сырость.

Для стрельбы из арбалета можно использовать достаточно тяжёлые стрелы, даже сварочные электроды. Именно поэтому четкое определение оптимального болта - дело серьезное. В процессе подбирается нужной массы болтов для своего арбалета, стоит помнить о золотой середине: если болт тяжёлый - он летит не далеко, а лёгкий - довольно быстро теряет скорость.

Если тетива качественная плюс хорошо за ней ухаживать – будете пользоваться ею долго. Как правило, для тетивы используют сталь (струны или тросики) или плетут из шелка. Правда в наше время существует огромное количество материалов синтетических. Если делать тетиву из кевлара - он идёт как материал с большим сопротивлением (удельным) на разрыв.

В мощных арбалетах пользуются тонким стальным тросиком, он и служит тетивой. Найти такой можно и в авто, и в мототехнике. Разрывные нагрузки проще всего переносит плетёная тетива. Это происходит из-за того, что частица энергии идёт на трение меж синтетичными нитями. С целью сохранения тетивы от истирания об ложу - используйте специальные накладки из пластика или металла.

Чертежи арбалета своими руками

Переходим по ссылке для скачивания для создания арбалета.

Блочный арбалет своими руками

Спортивная стрельба из арбалета в нашей стране не так развита, как луковая стрельба. Такое положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а банальной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт бесспорно имеет массу достоинств. Он является обширным полем для раскрытия и применения определенного рода талантов.

Технические характеристики самодельного блочного арбалета:
Длина общая -730 мм.;
Ширина общая - 530 мм.;
Длина плеча -300 мм.;
Высота без прицела - 180 мм.;
Высота с прицелом - 230 мм.;
Вес ~3кг;
Усилие взведения ~30 кг;
Ход тетивы - 210 мм.;

Тип прицела - только оптический (установлен ПО 3,5х17,5, крепление кронштейнов типа "ласточкин хвост").
Материал плеч рессора от 412 "москвича", резал "Болгаркой", для избежания отпуска постоянно поливал водой, отверстия просто прожег электродуговой сваркой (вроде не отпустились края);

Усилие спуска изменяется примерно от 1 до 1,8 кг, спуск работает с предупреждением, перед выстрелом чувствуется возрастание усилия. Показатели стрельбы (стрельба велась лежа с упора в закрытом помещении дистанция 25 м тремя сериями по 5 выстрелов, стрелы из стеклопластика, вес 25г. длина 300 мм. Оперение тройное высота 8 мм):
- максимальный радиус от средней точки попадания 75 мм.
- максимальный диаметр между крайними попаданиями 120 мм.
- средний радиус 100% попадания по трем сериям 68 мм.

Спусковой механизм "поворотный орех с шепталом", изготовлен из обрезков рессоры, сначала отжег (t0=8500C красный цвет каления, выдержка 10 мин. и медленное охлаждение с печью) и провел всю слесарную обработку, но оставил припуск на обработку в места где будет происходить трение, затем закалил примерно до 45-46 HRC, (t0=8300C светло-вишневый алый цвет каления, выдержка 10 мин.) и отпуск (t0=2950C ярко синий цвет побежалости, охлаждение на воздухе). Затем все трущиеся поверхности отполировал. Сам механизм установлен прямо в направляющую на штифтах. Пружины изготовлены из складного металлического метра.

Приклад вырезан из цельной древесины (взят дуб) основой послужила доска 30х180, паз по центру выбран при помощи электролобзика, дрели и узкой стамески, обработку сначала сделал 10% хлорным железом (придает черный цвет), а потом покрыл лаком, но такое покрытие мне не понравилось, лишком скользкое в мокрых или потных руках.

Пришлось всё отшлифовывать и обрабатывать специальной пропиткой(использовал Danish Oil используется специально для пропитки дерева на рукоятях ножей), покрывал несколько раз пока не перестала впитываться, а затем зашкурил в местах удержания мелкой шкуркой (~500-100 грит для импортной бумаги).

Размер приклада подогнан лично под меня так что если будете повторять то выполняйте с запасом, а потом подгоните. Направляющая собрана по типу пакета дюраль/гетинакс/дюраль/гетинакс/дюраль, на винтах М3х35, центральная пластина выходит снизу для крепления с прикладом, собрана на болтах М6х30 мебельные с полукруглой шляпкой, с противоположной стороны притягивается гайками(отверстия под гайки на прикладе шестигранные, я их выжигал закрепленными на длинный пруток несколькими гайками).

Материалом для направляющей послужила дюралевая полоса 30х4, гетинакс был взят 8 мм с панели приборов электрошкафа. Чертеж направляющей выполнен с запасом, т.к. при изготовлении ход тетивы может отличаться, по этому первоначально необходимо собрать лук и промерять ход тетивы, а затем сверлить отверстия для крепления колоды.Колода сварена аргоновой сваркой из алюминиевой пластины 50х5 (шина от трансформатора) и дюралевых уголков 40х20х4, к направляющей крепится двумя болтами М6х40.

Крепление плеч к колоде через прокладки (это необходимо т.к. плечи имеют первоначальный изгиб, а колода прямая) и прижимные пластины тремя болтами М6х25 "мебельными" (на одно плечо); Серьги для блоков изготовлены из стали, как и сами блоки, вес одного блока ~65 г, если изготовить такие же из алюминиевых сплавов то вес уменьшится до 25 г., я пробовал изготовить блоки путем отливки в песчано-глиняную форму, вообще получилось, но их быстро разрезало тросом.

Материалом был технически чистый 99% алюминий, а старение материала не удалось произвести по этому довольствуюсь стальными,и думаю где надыбать дюралевую болванку подходящего размера (а может попробовать применение эпоксидных пластиков). Диаметр блоков 46 мм, эксцентриситет 11 мм. Тетива изготовлена из стального каната 3 мм. в ПВХ оболочке, в местах контакта с поверхностями надеты дополнительные слои термоусадочной трубки, заделку концов использую петлями и обжимаю в трубке, как сцепление на мотоцикле, а использование шпилек необходимо как для первоначального натяжения так и для последующей подтяжки в процессе эксплуатации.

Тетива к блокам крепится через штифт который в ставлен в центральное отверстие, а напротив отверстия димером 8 мм, которое противоположно отверстию через который проходит ось вращения блока под в канавке блока просверлено два отверстия диаметром 3 мм через которые трос заходит внутрь блока и накидывается на штифт. Тетива в блоки заходит через отверстия перпендикулярные оси вращения блока, и петли на концах накидываются на штифт, одна петля на верхнюю часть, а другая на нижнюю часть штифта. Именно по этим отверстиям у меня разрезало алюминиевые блоки.

Стремя представляет собой матерчатый ремень который накинут вокруг колоды, хотя можно и стальную к колоде приделать, а сделав её поворотное можно использовать как сошки при стрельбе лежа или с упора.

При натяжении использую приспособление состоящее из пары блоков и каната, когда взвожу, канат накидывается на приклад, а к обоймам блоков цепляю тетиву, и тяну за концы каната, выигрыш в силе двукратный чего вполне хватает для не утомительной стрельбы, идею взял из книги Ю.В. Шокарева "История оружия луки и арбалеты".

Видео как сделать арбалет, супер мощный

Дорогие, дети, давайте поиграем с вами в Робин Гудов. Вы наверняка читали или смотрели фильм об этом благородном разбойнике, который помогал бедным людям. Но для того, чтобы стать настоящим Робин Гудом, нам понадобится сделать почти настоящий лук или арбалет. Сегодня мы займемся изготовлением простейшего деревянного арбалета. Попросите папу помочь вам в работе, так как некоторые действия будут связаны с острым режущим инструментом. Итак, чтобы сделать детский арбалет, возьмите шириной двадцать сантиметров и выпилите ложе детского арбалета примерно, такое, как изображено на рисунке. Сверху ложа впереди сделайте желобок, куда будет ложиться стрела. Желобок можно вырезать острым сапожным ножом, но будьте осторожны с этим инструментом и лучше попросите взрослых помочь вам. На конце сделайте перпендикулярный пропил и вставьте туда мушку. Мушку можно выпилить из лобзиком.

Теперь нам предстоит довольно сложная работа, нужно высверлить отверстие в ложе, чтобы детский арбалет имел спусковой крючок. Для этого просверлите дрелью несколько отверстий и круглым напильником уберите грани между ними. Потом плоским напильником обработайте паз до нужного размера. Спусковой крючок треугольной формы по размеру паза. Вставьте спусковой крючок в паз и закрепите его гвоздем-осью, либо тонким болтиком с гайкой. При нажатии на крючок тетива сорвется с выступа ложа, и стрела полетит в цель.

Арбалетные плечи сделаем следующим образом. Возьмите четыре тонкие фанерные полоски и свяжите их или прочным шнуром. Этот лук-плечи вставляется в паз, выпиленный заранее в передней нижней части ложа арбалета. Если лук будет плотно подогнан к пазу, то его можно просто смазать любым деревянным клеем, и он никуда не денется. Но лучше перестраховаться и прибить снизу тонкую фанерную пластинку, либо металлическую полоску жести. Ну, вот, осталось просверлить на концах лука отверстия и привязать тетиву. Для тетивы можно использовать толстую капроновую нить.

Чтобы сделать стрелу для детского арбалета, срежьте прямую ветку дерева, диаметром около десяти миллиметров. Очистите ее от коры и на более толстом конце вырежьте желобок для тетивы. Вместо наконечника можно привязать тонкой проволокой к концу древка стрелы обычный гвоздь.

Теперь у вас есть настоящее оружие благородного разбойника Робин Гуда. Только, пожалуйста, не стреляйте из него в животных, лучше сделайте мишень и тренируйтесь стрельбе по ней. И будьте очень осторожны с другими ребятами, чтобы случайно не поранить друг друга.