Оборудование для печей из кирпича. Печь из кирпича на дровах

Обогрев дома – первостепенный фактор комфортного жилья человека в осенне-зимнее время. Несмотря на другие варианты обогревания дома, желающих сделать кирпичный очаг не становится меньше.

Умелые хозяева дома кладут собственноручно классическую печь из кирпича легко, технология кладки описывается в статьях и книгах. Но при неточном исполнении одной детали, эксплуатация очага становится некомфортной. Возникает задымление помещения или появляется опасность пожара. Лучше пригласить профессионального печника, который сложит печку по правилам.

Стандартная конструкция состоит из частей:

• фундамента или бетонного основания дома;
• корпуса с технологическими деталями;
• дымохода для удаления продуктов горения.

Кирпичные печи для домов в процессе векового использования разделились по способу эксплуатации . Среди них выделяют:

Отопительные очаги строят только для обогрева жилища, других функций они не выполняют. Подогреть воду или воспользоваться такой кирпичной конструкцией для готовки невозможно. Схема конструкции упрощенная, срок эксплуатации измеряется десятилетиями, но применение редкое. В последние годы, после устройства водяных контуров, такие очаги отопления дома из кирпича не встречаются.

Печи, устраиваемые в доме для кулинарных целей . Иногда плиты строят на открытых площадках, верандах или летних кухнях. Конструкция подбирается так, что выделение тепла происходит только в области варочной поверхности. Устанавливаются варочные плиты из кирпича только в помещениях с организованным отоплением или в местах, где обогрев не требуется.

Из-за повышенной функциональности у хозяев пользуется спросом отопительно-варочная модель кирпичного очага. Дымовые ходы в конструкции печи принимают тепло горения для обогрева помещения. На варочной поверхности хозяйка готовит пищу. Иногда устраивается духовка в кирпичном очаге для приготовления выпечки. Задвижки регулируют степень обогрева, и в летний период печь используется только для готовки. Эти заслонки определяют степень вывода дыма при возникающих скачках наружного давления.

Барбекю и мангал устраиваются летом на открытых природных площадках перед домом или под навесом. Несложная кирпичная кладка с дымоходом в виде колпака, стены жаровни исполняют одновременно роль опоры для решетки. Хозяева иногда устраивают в таком месте полноценную кухню, подводят воду и делают канализационные стоки.

Печное строение из кирпича для бани устраивается как греющий массив, вырабатывающий сухой пар. При кладке нельзя пренебрегать мелочами, недочеты и неточности приведут к неполному сгоранию топлива. Неправильно подогнанные кирпичи грозят опасностью выделения токсичного, угарного или канцерогенного газового вещества.

Русская печь становится душой дома. С этим понятием невозможно спорить. В духовом отделе очага приготавливают старинные блюда, которые нельзя приготовить в условиях металлической духовки. Помимо обогревания прилегающих к ней комнат и приготовления пищи на плите, русская печь оборудуется лежаком для сна после окончания топки. На такой теплой лежанке в древние годы лечились простудные болезни и заболевания опорного аппарата.

Что значит дыхание печи

Прогреваясь, стенки выделяют в воздушное пространство комнаты влажные пары, остывая, вбирают обратно. Говоря о здоровом климате в доме с кирпичной печью, подразумевают это свойство. Порог комфортности в доме снижается по сравнению с другими отопительными котлами до температуры 18ºС. Даже при ней относительная влажность приближается к нормативному значению и, люди чувствуют уют, чего не скажешь о других очагах обогрева.

Отопление водяными теплоносителями повышает порог комфортной температуры до 20-22ºС, электрическое и газовое отопление делают этот показатель еще на градус выше. Печь из кирпича для дома с коэффициентом теплоотдачи 50 % экономнее по затратам, чем металлические очаги с полезной работой в 70% .

Требования к работе кирпичной печи

• экономичная отдача тепла и полная теплопроводность;
• эксплуатация в течение десятков лет;
• автономная модель;
• совмещение двух - трех функций;
• прогревание помещения с созданием комфортного микроклимата;
• упрощенная конструкция;
• привлекательный вид, не портящий эстетику помещения.

В отличие от металлической модели, очаг из красного кирпича аккумулирует тепло и отдает медленно. Продолжительность интенсивного обогрева дома продолжается в течение 15-20 часов . Дым выводится через дымоходы из керамического кирпича естественной тягой. Воздух поступает через помещение, где устанавливается печь и в нем не пренебрегают проветриванием.

Теплоотдача без остатка обеспечивается сложным строением дымовых каналов. Для прекращения тяги после окончания отопительного процесса закрывают заслонку на главной трубе. Подходящими дровами считаются сухие поленья из твердых древесных пород. После сгорания образуется зола, поступающая в приемный отсек для дальнейшей очистки.

Чтобы дом отапливался везде, очаг строят в центре жилища , а комнаты устраивают в крестообразном порядке. В каждой из них присутствует часть печной грубы для нагрева.

Трудностей при эксплуатации печи не возникает. Помимо увлекательной растопки настроение хозяину создает вырвавшийся из очага запах дымка или созерцание пляшущих язычков пламени на дровах.

Нельзя использовать для топлива бытовые отходы и остатки строительных материалов. Отделочные материалы выделяют много вредных для организма веществ. Продукты разложения при горении материалов выделяются нагреванием и накапливаются на стенках печи и дымохода, затрудняя периодическую очистку.

К недостаткам очага из кирпича относятся:

• постоянная необходимость два раза в год очищать трубу дымохода;
• периодичность подкладывания топлива вручную.

Положения для устройства печи

Устройство печи по правилам обозначает следование принципам выбора материала, определения конструкции очага. Строительство печи из материалов с отсутствием качества приведет к преждевременному нарушению целостности и необходимости переделки печного строения из кирпича. Неопытный хозяин печник коротает вечера с привкусом дыма, а то и вовсе живет в не отапливаемом помещении.

Устройство тяжелой печи с количеством кирпичей выше 500 штук или с тяжелым дымоходом из красного кирпича проводится на отдельном фундаменте. Помещают печь на основании дома, если оно выполняется в виде цельной плиты. Отдельное основание очага строится без связи с ленточным фундаментом жилья.

Строительство только не тяжелой варочной плиты, разрешается на полу, с предварительно усиленными лагами. Под ней делается усиленная теплоизоляция и щиток отопления. Если дом строится вместе с печкой, тогда место выбирается по строительной схеме. В уже эксплуатирующемся доме новую печь ориентируют на место расположения центрального дымохода. Устройство нового дымохода делают так, чтобы не пилились балки кровельной конструкции. Расстояние до ближайшего деревянного стропила кровли не менее одного метра.

Малогабаритные очаги ставят на деревянный пол, постелив изоляционные слои. Но решение принимается только в исключительных вариантах, так как печь строится на десятилетия, а деревянное основание выходит из строя раньше кирпичного печного очага.

Труба печного дымохода поднимается над поверхностью кровли на 50 см и выше. Это расстояние повышается при приближении дымохода к коньку кровли.

Как определиться с материалами

Для кладки печей используется карьерный песок, применение речного и морского ограничивается из-за обтесанных граней песчинок водяными волнами. А карьерный песок состоит из песчинок с рваными краями, которые сцепляются с остальными материалами в растворе. Перед использованием песок обязательно просеивают и промывают водой.

Кладка печей выполняется из керамического красного кирпича , силикатный не используется из-за гигроскопичности. Для кладки топочной камеры и дымохода выбирают кирпич высшего сорта красного цвета, без трещин и вкраплений со звонким звуком при постукивании.

Кладка второстепенных перегородок внутри тела печи выполняется кирпичом второго сорта блекло-розового цвета и глухим отзвуком. Пережженный материал коричневого цвета применяют для строительства оснований, а сами печи из него не строят.

Применяются и камни , полученные из разборки строений. Кладка лицевой поверхности не выполняется из экземпляров, на которых налипла сажа. После побелки такая поверхность в течение года выдает черные проступающие разводы. Нежелательно применение кирпичей после кладки на цементном или известковом растворе, даже очищенных.

Раствор приготавливают с употреблением глины, которая исполняет роль связующего материала. Глина делится на тощие, средние и жирные сорта. Для печной кладки используют средние показатели материала, удерживающие критические температуры при эксплуатации.

Приготовление раствора для кладки

Глина, выступающая вяжущим материалом, самостоятельно в растворе не применяется. Печь строят на глиняном составе с добавлением песка и цемента. Он не трескается и не пропускает дым при жаре в печи. Швы делаются толщиной до трех миллиметров, для такой кладки расходуется тридцать литров раствора на сто камней. Для пластичности на ведро глинистого раствора добавляется один килограмм цемента и стакан соли.

Воду осторожно смешивают с глиной и оставляют намокать на две недели, периодически перемешивая раствор. Песок и цемент добавляют после окончания срока. Количество песка определяют жирностью полученного раствора. Тощий стечет с лопаты и не оставит следа, а жирный налипнет комом и не сдвинется с места. Добиваются средних характеристик. Отделка штукатуркой делается цементно-песчаным раствором с добавлением извести.

В магазинах продают готовые кладочные растворы в виде сухого состава для устройства печей. По характеристикам они не уступают самостоятельно приготовленным, в них органично сбалансировании компоненты и добавки. Если нет времени на сложное приготовление глинистого раствора, пользуются усовершенствованными сухими строительными смесями.

Фундамент печи

Он по конструкции строится монолитным сплошным, ленточным, сборным железобетонным или выполненным из кирпича. Ширина превышает основание печи по сторонам на 5- 7 см . Построенное основание изолируют с помощью двух слоев рубероида или обмазывают двумя слоями битумной мастики. Сверху укладывают асбест, затем металлический лист, завершают слоем картона или строительного войлока, пропитанного жидким цементно-песчаным раствором.

После этого приступают к строительству печи, выверяя каждый кирпич по разработанной заранее схеме.

Использование кирпичной печи на дровах для обогревания частного дома оправдывается многими преимуществами . Хозяева таких устройств почувствовали комфорт и уют в домах с печами. Немалую роль играет экономия средств и экологически чистая атмосфера. За такими печами будущее.

Кирпичная кладка своими руками для отопления дома и дачи

Построить печь для дома из кирпича своими руками вполне под силу даже начинающему каменщику. В связи с обилием и доступностью информации достаточно только выбрать подходящую конструкцию с порядовкой и подробным описанием всех этапов работы, запастись терпением и делать кладку аккуратно и внимательно. Рассмотрим подробно, как построить печь своими руками из кирпича.

Печь начинается с фундамента

Даже маленькая кирпичная печь своими руками выложенная на даче или в бане, весит более тонны. Поэтому ставить ее нужно не на пол, а на свой собственный фундамент.

Верхний срез фундамента совпадает с уровнем чернового пола. Нужно обратить особое внимание на то, чтобы верхняя плоскость была идеально горизонтальной. Это позволит избежать перекоса кладки и сильно упростит работу печника.

На фундамент для гидроизоляции укладывается два слоя рубероида, пергамина или прочной строительной пленки. Поверх гидроизоляции укладывается стальной лист и слой теплоизолятора (чтобы тепло не уходило в фундамент). На весь этот "пирог" для будущей печи из кирпича своими руками ложатся кирпичи первого слоя кладки.

Приготовление раствора для печной кладки

В отличие от обычной стенки, печка из кирпича своими руками строится не на цементном, а на глиняно-песчаном растворе. Составы растворов для шамотного и керамического кирпича сильно отличаются.

Раствор для шамотного кирпича готовится на основе белого каолина или шамотного мергеля. Минералы характеризуются высокой огнеупорностью и выдерживают температуру выше 1500 градусов. Сухую кладочную смесь для приготовления огнеупорного кладочного раствора обычно приобретают в торговых сетях.

Раствор для керамического кирпича готовится на основе обычной глины, которую можно найти в своей местности. Глина для печей также продается во многих строительных супермаркетах.

На 100 шт. кирпича потребуется около 40 кг глины. Пропорции глины и песка определяются путем пробных замесов. Делается это следующим образом:

• Глину на сутки замачивают в холодной воде.
• Замес разделяют на 5 частей и в каждую добавляют соответственно четверть, половину, три четверти или равную весовую часть песка.
• Все получившиеся пробы вымешивают снова до полной однородности и дают постоять 3-4 часа, чтобы сошли излишки влаги.

Проводим испытание проб:

• раскатываем их в колбаски толщиной 1-1,5 см и оборачиваем вокруг любого круглого предмета диаметром 5 см.
• В случае, когда на пробе образовались трещины более 2 мм - раствор не годен.
• При глубине трещинок до 2 мм - раствор пригоден для тех частей печи, где температура нагрева не превышает 300 градусов.
• Если поверхность пробы не потрескалась или покрылась мелкой сеткой - такой раствор вполне пригоден, чтобы сделать печь своими руками.

Поскольку стоимость песка гораздо ниже стоимость хорошей печной глины, суть проб сводится к определению максимально возможной доли наполнителя в растворе.

Кирпичная печь для дома своими руками видео

Технология кладки кирпича

Предоставленная ниже схема печи отличается своей простотой и очень высокой доступностью повторения при высоком проценте успешного результата. Печь из кирпича своими руками имеет маленькие размеры и подойдет в качестве источника тепла для одной комнаты или небольшого садового домика. Площадь, отводимая под печь - всего 0,4 кв. м. На постройку идет очень малое количество кирпича, поэтому и вес она имеет очень небольшой.

Кладка печи начинается с первого ряда. Для обеспечения идеально горизонтальной плоскости под кирпич можно насыпать тонкий слой речного мытого или горного песка. Песок сгладит разницу в толщине кирпичей, и заодно будет выполнять функцию дополнительного теплоизолятора.

Основы выбора строительного материала

Толщина раствора между кирпичами должна быть 2-3 мм. Более толстый шов быстро выкрашивается. Для кладки нужно выбирать самые ровные кирпичи с одинаковыми размерами - так как неровности нельзя компенсировать раствором!

На втором ряду устанавливаем дверку поддувала. Для компенсации тепловых расширений ее оборачивают по периметру асбестовым шнуром. Крепление дверки осуществляется стальной проволокой, закрепленной в кладке. Чтобы проволока не мешала - в кирпиче болгаркой под нее вырезают канавки.

Третий ряд выкладывается уже из шамотного кирпича. Колосники на него ставятся уже после схватывания глины.

Кладка печей четвертого ряда укладывается на ребро. Если колосники не вписываются в свободное пространство - кирпич нужно подрезать по месту, обеспечив зазоры по 3 мм со всех сторон.

При кладке печи из кирпича важно знать!

Задний "вышибной" кирпич ставится без раствора. Он нужен для прочистки каналов.

На пятом ряду, аналогично поддувалочной, устанавливается топочная дверка. Пятый ряд выкладываются плашмя, и эти выступающие кирпичи играют роль наружного теплообменника.

Седьмой - девятый ряды выкладываются снова плашмя. Поверх девятого ряда укладывается чугунная варочная поверхность. Для прокладки между металлом и кирпичом также используют асбестовый или стекловолоконный шнур.

Применение шнура для уплотнения кладки

Без уплотнительного шнура дым будет попадать в помещение, а глиняный раствор быстро выкрошится от тепловых расширений чугунной плиты.

Последние три ряда формируют место для установки легкого дымохода. На предпоследнем ряду устанавливается металлическая задвижка. Ее тоже следует отделить от камня асбестовым шнуром.

После полной просушки кладки вытаскивается "вышибной" кирпич и из канала удаляется строительный мусор. Чтобы песок из-под печки не высыпался - по ее периметру прибивают плинтус.

Печи из кирпича для дачи видео

Выбираем трубы для дымохода

Дымоходом для данной печки послужит любая металлическая или асбестоцементная труба с каналом около 200 кв. см, что соответствует 11,5 см диаметра для круглого сечения. Высота верхнего обреза трубы над уровнем колосника топочной камеры - не менее 4 м. Высота части, выступающей над кровлей - не менее полуметра. Если печь дымит при первых запусках - трубу можно нарастить на 25-50 см.

Отделка кирпичной печи

Готовая кладка печи своими руками белится снаружи простой меловой побелкой или тонкой штукатуркой. В качестве связующего можно добавить в воду жирного молока. А предотвратить выступание желтизны поможет обычная синька.

Если вы решаете, как сложить печь более высокого уровня - выбирайте один из доступных вариантов ее облагораживания:

• обкладывание декоративным фасадным кирпичом или печными изразцами;
• наружный металлический экран;
• декоративная расшивка или окраска швов теплостойкой краской.

Обкладывание кирпичом и изразцами следует предусмотреть заранее, поскольку в процессе строительства наружные элементы перевязываются с кладкой. Эта работа требует большого опыта и ее лучше доверить профессиональным печникам. Металлический экран лучше установить не вплотную, а на некотором расстоянии от тела печи. Тогда он будет играть роль воздушного конвектора, что существенно повысит скорость обогрева помещения.

Итог

Зная, как построить печь в доме своими руками, вы сможете обеспечить доступным отоплением любое небольшое помещение. Накопленный опыт при первом строительстве станет основой для дальнейшего совершенствования этого востребованного мастерства.

Комфорт дачного домика, построенного вдали от сетей газоснабжения немыслим без печки. В холодное время года она дарит нам приятное тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сегодня предлагает покупателям всевозможные конструкции металлических «буржуек». Несмотря на это многие дачники отдают предпочтение классическому варианту – отопительной печи, сложенной из кирпича. Ее преимущества очевидны: за счет большого веса она накапливает много тепла и долго отдает его, хорошо прогревая помещение.

Срок службы кирпичной конструкции существенно превышает ресурс металлической. Минимальные затраты на материалы и простота обустройства привлекают к простой печи для дачи внимание домашних умельцев.

Испытать себя в роли печника вам поможет наша статья. В ней мы рассмотрим несколько вариантов простых дровяных печей и дадим практические рекомендации по их кладке.

Вы убедитесь в том, что в чертежах этих конструкций нет ничего сложного. Научившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно своими руками построить полноценное теплогенерирующее устройство.

Как сложить самую простую печь из кирпича?

Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

• Простую прямоточную;
• С варочной плитой;
• Отопительную.

Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.

Прямоточная отопительная конструкция рассчитана на обогрев небольшой комнаты

Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Шестой ряд перекрывает дверку топочной камеры. Вид сверху помогает лучше понять способ раскладки кирпича.

Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).

Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

Печь с варочной плитой

В самом простом варианте такая конструкцияимеет небольшие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Тем не менее, даже на такой ограниченной площади можно разместить одноконфорочную плиту.

Работа спорится, когда под рукой есть все необходимое.

Поэтому заранее купите следующие материалы и принадлежности:

• Полнотелый красный кирпич – 107 шт;
• Поддувальную дверку – 1 шт;
• Колосниковую решетку – 1 шт;
• Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
• Топочную дверку – 1 шт;
• Задвижку для трубы – 1 шт.

Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя трата денег. А вот красный следует выбирать тщательно, отбраковывая треснутый и неровный.

Подготовка раствора

Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.

Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтобы низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.

Примерный прообраз печки

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после чего приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (насухо). Выполнив подгонку кирпичей по размеру, можно начинать кладку.

Первый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажом дверки к ней нужно прикрутить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

В рамке чугунной дверки есть четыре отверстия для проволоки, служащей для фиксации в кладке

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.

Схема порядовки с 1 по 8 ряд

Четвертый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и формируют стенки топочной камеры. За ней будет находиться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для чистки его дна в задней стенке без раствора ставят так называемый вышибной кирпич, периодически вынимаемый для удаления золы. Внутри дымохода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стенки двух дымовых каналов. Их поверхность во время работы нужно тщательно очищать мокрой тряпкой от выступающей из швов глины. Это важное условие для обеспечения хорошей тяги.

Полезный совет! Ориентируясь на чертежи порядовок, не забывайте смотреть на два разреза печки. Они помогут вам лучше представить ее конструкцию и не ошибиться при раскладке кирпича.

Схема порядовки с 9 по 11 ряд

Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает тепловую отдачу, препятствуя быстрому выходу дымовых газов в трубу.

Закончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он необходим для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.

12 и 13 ряд — формирование стенок трубы. После их завершения на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Отопительная печь

А теперь посмотрим, как сложить своими руками печь из кирпича, рассчитанную на отопление небольшого дачного дома.

Примерные прототипы рассматриваемого варианта отопительной печи для дачного дома

Ее размеры:

• ширина – 2 кирпича (51 см);
• глубина – 3,5 кирпича (90 см);
• высота – 2 метра 38 см.

Для строительства потребуются следующие материалы и принадлежности:

• Красный полнотелый кирпич – 390 шт;
• Глина – 9 ведер;
• Песок – 18 ведер;
• Колосниковая решетка (25х40 см) – 1 шт;
• Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
• Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
• Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
• Задвижка -1 шт;
• Предтопочный стальной лист (50х70 см) – 1 шт;
• Рубероид для гидроизоляции (100х60 см) – 1 шт.

Последовательность работы

Первый ряд – основа печи. Его следует выложить особенно тщательно, проверяя горизонтальность с помощью уровня.

Углы – самая сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были ровными, рекомендуем сразу же установить на краях кладки четыре шаблонных стойки. Их можно сделать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

Установив такую «опалубку» от пола до потолка, вы легко выведите идеальные углы.

Самодельный шаблон для кладки углов

На втором ряду с торца печи укладывают два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку третьего ряда начинают с установки поддувальной дверцы, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

Схема порядовки с 1 по 10 и поперечные разрезы отопительной печи

4 и 5 рядами продолжают формирование стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решетку.

На уровне 7 и 8 ряда монтируют топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, служащие для улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

С 10 по 16 ряд ведется кладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

18-30 ряд образуют дымооборотные каналы. Их нужно выложить максимально ровно, затирая внутренние стенки мокрой тряпкой.

31- 32 ряды образуют свод, перекрывающий печь.

33 и 34 формируют дымовую трубу.

Закончив кладку, печь оставляют на неделю с открытыми дверками и трубой для просушивания. После этого делают пробную топку, сжигая небольшие порции щепок, веток или соломы.

Невзирая на различные новшества в сфере отопления, наподобие булерьяна, газовых котлов и других видов, кирпичная печь из моды не выходит. Так как кирпичная печка дышит, а также она может в себе сочетать как варочную функцию, так и отопительную. Многие схемы кирпичных печей довольно экономичны как в кладке, так и в эксплуатации.

Основные преимущества печей из кирпича

В отличие от множества иных вариантов отопления, кирпичная печка может в помещении поддерживать оптимальную воздушную влажность . Это происходит из-за пористой структуры кирпича, при нагревании он начинает выделять пары влаги, а охлаждаясь, ее вбирает назад.

Потому в домах с печками из кирпича сохраняется оптимальная влажность, соответственно, эту печь можно смело назвать экологичной. Нужно ли говорить про то, что глина, кирпич и иные стройматериалы печки натуральные и безопасные для здоровья.

За счет дышащей структуры, в жилище с печным отоплением можно себя почувствовать комфортно уже при 16-17 градусах, при этом с иными видами отопительных плит около 21-23 градусов. Это значительная экономия, но при этом не вся. По своей сути эта печка всеядна и может работать на всем, что может гореть – пеллеты, дрова, уголь и т.д.

Определенные разновидности печей, такие как, к примеру, печи Кузнецова, возведенные по типу колпака, дают такие показатели КПД (85-90%), что смогут даже соперничать даже с самыми экономичными булерьянами.

Планировка и проект дома

Проект дома изначально обязан учитывать установку печи – можно придумать большое количество интересных кладок для различных видов кирпичных конструкций. Что еще необходимо учесть во время планировки дома:

• Потолочные балки не должны касаться дымохода, а дымовая труба обязана быть выше конька кровли на 0,5 метра и больше, а дистанция между ними не менее 1,5 метра.
• Определенные виды печек, например, большие по ширине и невысокой плитой для варки с отопительными щитками, которые могут выдерживать до 200 кг/кв. м (с учетом требований СНиП) можно ставить и без сооружения фундамента . Необходимо лишь укрепить настил пола добавочными лагами и организовать теплоизоляцию.
• Для печи на 450 кирпичей и больше со своим дымоходом необходимо организовать независимый фундамент, который с основным фундаментом дома не должен быть связан – иметь от него некоторое расстояние.

По большому счету, почти все печи потребуют от 1,2 до 1,7 тысячи кирпичей, потому необходимо рассчитывать на собственный фундамент. По плану фундамента могут быть определенные исключения при ленточном секционном фундаменте жилого здания.

В плане этого дома допускается найти место и соорудить под внутренними стенами фундамент печки на пересечении лент. Однако до остальных элементов основного фундамента обязано быть не менее чем 1,3 метра.

Печи для дома из кирпича своими руками

Когда-то печь находилась в каждом доме, сегодня же ее можно считать национальной экзотикой и изюминкой. Однако это довольно функциональная и удобная вещь, которая в себе может сочетать варочную плиту, отопление, теплую лежанку и духовой шкаф, причем имея привлекательный дизайн.

Если печь декорировать кафелем или изразцовой плиткой, то она может быть центром интерьерной задумки дома. При этом такую печку можно соорудить своими руками .

Порядовки кирпичных печей можно найти бесплатно, а это уже практически половина дела. Так как порядовка – это точная схема для кладки каждого кирпича. Единственное что вам будет необходимо, так это определенные навыки каменщика. Но кто из живущих в собственном доме хоть раз бы не сталкивался с укладкой кирпича своими руками? Сараи, стены, заборы, мангалы… теперь и печка.

Для того чтобы дом как следует был обогрет, необходимо сделать расчет под определенное помещение, учитывая показатели теплоотдачи будущей печи, которая обязана иметь такую мощность, чтобы можно было с легкостью выдерживать ночь до следующей закладки дров.

Самому выполнить эти расчеты довольно трудно, однако можно использовать данные И.В. Кузнецова, рассчитавшего приблизительную тепловую мощность единицы поверхности печки. Таким образом, печки 1,5х1,5х2,5 метра обязано хватать для отопления помещения до 100 м. кв. От этого можно легко оттолкнутся и определить размеры печки для конкретного дома.

Как выбрать конструкцию печи?

Когда вы определили приблизительные размеры печки, то необходимо подобрать вариант будущей конструкции, которую вы будете сооружать. Множество подробных инструкций схем укладки русских печей можно найти в сети Интернет. Большой популярностью сегодня пользуются так называемые шведки или голландки и колпаковые печи Кузнецова .

Кузнецовки получили свою популярность из-за своей особой конструкции, которая позволяет холодным и теплым газам передвигаться так, что порой КПД печи доходит до 85-90%. Помимо этого, почти полное отсутствие образование сажи и, естественно, минимальные требования по уходу за печкой. На сайте непосредственно автора можно увидеть более 120 схем различных вариантов кладки.

В нашей стране также пользуются популярностью «шведки», но очень часто ее называют «голландкой», однако это не совсем правильно. Так как шведка является самостоятельной варочно-отопительной печь, при этом голландки применялись лишь как дополнение к отоплению.

Преимущество «шведки» заключается еще и в том, что это действительно печной универсал:

• Можно встроить духовой шкаф.
• Обогрев.
• Имеет плиту для приготовления пищи.

Рассмотрим, как своими руками сделать эту печь.

Печь голландка (шведка) своими руками

Когда вы решили своими руками сделать шведку, то вам понадобятся такие инструменты :

• Кельма для укладки раствора.
• Небольшая кирка.
• Отвесы.
• Уровни гидравлические и пузырьковые.
• Строительный угольник.
• Правило.
• Кисть для затирки швов.
• Шнурок для укладки.

Материалы :

• шамотный кирпич;
• керамический кирпич;
• для фундамента: рубероид, песок, цемент;
• металлические элементы: дверцы, колосник, варочные поверхности, задвижки и т.д. (с учетом конструкции печи);
• печной кладочный раствор (можно купить готовый).

Пошаговая инструкция сооружения шведки

Чертежи и порядовки этой печи, как и какой-либо иной, можно бесплатно отыскать в сети, однако необходимо знать определенные нюансы по укладке каждого ряда. Итак, рассмотрим инструкцию возведения шведки.

• Первый ряд – является самым важным. Кирпичи необходимо укладывать строгого по уровню, а углы контролировать угольником. Этот ряд будет задавать в пространстве правильное положение других рядов. В передней части находится поддувало, потому здесь используется трехчетвертной кирпич. Для того чтобы было удобней убирать золу нужно по направлению камеры стесать кирпич.
• Второй ряд должен начинаться с крепления дверок поддувала, затем укладывается весь второй ряд.
• Третий ряд необходимо укладывать в соответствии с порядовкой, а чтобы достичь правильного поддувала надо по обеим сторонам стесывать кирпичи. На этому ряду достигается необходимая высота дверей поддувала.
• Четвертый ряд начинают с левосторонней укладки, и вначале ставится дверка для чистки, а сверху закладывается дверь поддувала. Для того чтобы добиться квадратной формы зольника, кирпичи надо укалывать по размеру отверстия.
• Пятый ряд не отличается в целом от четвертого, помимо более узкого отверстия зольника.
• Шестой ряд начинает в себя вовлекать шамотный кирпич (огнеупорный), который на порядовке помечается специальной штриховкой. Кирпич скалывают перед колосником, для того чтобы на колосниковую решетку удобнее было укладывать дрова. Непосредственно же решетка обязана опираться на пятый ряд. Между колосником и кладкой шестого ряда надо не забыть сделать расстояние в 1,2-1,6 см. В данную пустоту помещается песок или зола, которые при расширении металлической решетки служат компенсатором.
• Седьмой ряд начинается с перекрытия П-образного углубления, создавая три канала вместо него. В данном же ряду ставится топочная дверка, основанием находящаяся на шестом ряду.
• Восьмой и девятый ряды одинаково укладываются, при этом девятый ряд доходит до высоты топочной двери. Кирпичи девятого ряда, находящиеся между топкой и левым каналом, необходимо по обе стороны стесать. Это требуется для плавного перехода газов в данный канал из топочной камеры.
• Десятый ряд опять использует огнеупорный кирпич. Помимо этого, необходимо соблюдать вертикальность ряда, регулируя строительным уровнем кладку кирпича. Это нужно для крепежа варочной поверхности. В этом ряду дверка топки закладывается сверху.
• Одиннадцатый ряд опять использует керамический кирпич, перекрывая топку, устанавливается варочная поверхность. Кирпич по кромке, соприкасающейся с варочной поверхностью, необходимо срубить так, чтобы между данными фрагментами находилось расстояния в 2 см. Тут же ставим большую дверь для варочной камеры, она должна опираться на кирпичи предыдущего ряда, в этом случае варочная камера в себе будет совмещать еще и духовку. Эту дверку можно сделать, как раму с заслонкой, вставляющейся в нее.
• Двенадцатый ряд объединяет в одну прямоугольную форму два левых канала, при этом тринадцатый ряд заново разделяет.
• Четырнадцатый ряд повторяет предыдущий, но здесь ставят заслонку, позволяющей работать автономно варочной поверхности, не нагревая полностью печку. Потому ей можно пользоваться и летом. Отопительную функцию печи можно использовать открывая заслонку.
• Пятнадцатый ряд закрывает заслонку, а в шестнадцатом ряду должно идти перекрытие дверей варочной камеры. Между передней левой и варочной камерой слева устанавливается вентиляционная дверка, позволяющая при готовке удалять запахи и пары.
• В семнадцатом ряду данная вентиляционная дверка перекрывается, в кладку над варочной камерой устанавливаются два стальных прута, они необходимы для ее последующего перекрытия.
• Варочную камеру перекрывают восемнадцатый и девятнадцатый ряды, и на плане остается лишь 2 левых канала.
• В двадцатый ряд по месту перекрытия варочной камеры устанавливают 2 кирпича способом «на ребро». Причем расстояние до этих кирпичей от задней стенки 5 см. Ставятся две дверки – для очистки и самоварной трубы. Следующий ряд полностью аналогичен.
• Двадцать второй ряд перекрывает все дверки, и опять получаем 2 квадратных канала, также имеем три вытянутых канала над варочной камерой – средний 6 см, крайние по 12 см.
• Двадцать третий ряд кладкой «на ребро» перекрывает поперек два длинных канала. Следующий ряд делаем аналогично.
• Двадцать пятый и двадцать шестой ряд полностью повторяют двадцать второй.
• Двадцать седьмой ряд определяется тем, что необходимо три кирпича установить «на ребро» на одинаковом расстоянии, как от печных стенок, так и друг от друга. Аналогично делаем следующий ряд. Большое внимание необходимо акцентировать на швах.
• Двадцать девятый ряд надо внимательно уложить согласно схеме порядовке, остался всего один из квадратных каналов. Вплотную к стенке спереди кладут два кирпича, наполовину утопленные и опирающиеся на кирпичи, которые уложены на ребро.
• Тридцатый ряд перекрывает полностью все каналы, помимо дымового, где устанавливается задвижка.
• Тридцать первый и тридцать второй ряды уже образуют 3 ряда кирпичей над камерой отопления, чтобы в пожарном плане кирпичная печь была безопасна.
• Дымоход. Теперь нужно лишь сделать дымоход – это очень важный элемент.

Подводя итог

Выбрав определенную конструкцию кирпичной печи, по схеме порядовки кладки можно рассчитать материал. Причем на схемах указывается, в каких местах необходимо использовать шамотный (огнеупорный) кирпич, а в каких - керамический. Также на чертеже описаны все включения металлического.

Сколько обойдется отопительная печка, когда ее заказывать у печника? Профессиональный печник за свои услуги берет довольно дорого, а плохой печник вам не нужен. Поэтому, почему бы вам не попытаться построить ее своими руками, так как можно найти множество подробнейших чертежей, схем, а также практических рекомендаций по кладке.

Вопрос о том, как сложить печь для дома из кирпича своими руками, не перестает быть актуальным и сегодня, так как уют и тепло всегда оставались для человека важными условиями для полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Поэтому в последнее время всё больше городских жителей перебирается из панельных многоэтажек в частные дома, где есть возможность создать комфортную обстановку в любое время года.

В связи с востребованностью различных моделей печей, инженеры продолжают разрабатывать все новые варианты, приемлемые для строений с разными площадями. Нужно отметить, что даже в том случае, когда в доме присутствуют все «блага цивилизации», небольшая уютная печка никогда не будет лишней и выручит в различных ситуациях. Например, ее можно протопить в холодные весенние или осенние вечера, когда на улице влажно или идет дождь, не запуская системы отопления. Такое сооружение поможет создать в доме оптимальный баланс температуры и влажности, который будет комфортен для человека. Кроме этого, печь станет отличной помощницей в приготовлении пищи или сушке овощей, трав и фруктов.

Так как существует большое количество различных моделей отопительных сооружений, то следует выбирать для самостоятельной кладки печи с наиболее доступными, легко читаемыми схемами, особенно если опыт работы в данном ремесле невелик или даже вовсе отсутствует. Естественно, при этом нужно учитывать и другие факторы, которые напрямую влияют на эффективность работы печи – это её мощность, размерные параметры, функциональность, а также немаловажным является и эстетичность внешнего вида. И чтобы правильно выбрать модель печи, нужно рассмотреть критерии, на которые нужно ориентироваться, определяя нужный вариант.

Как выбрать оптимальный вариант печи?

Выбор места установки печи

Чтобы печь была пожаробезопасной, эффективной, и ее мощность использовалась в максимально возможной степени, это сооружение нужно правильно установить, учитывая некоторые нюансы.

• Во-первых, решается, какую площадь можно выделить для установки печи.
• Затем, нужно определиться с конкретным местом:

— печь устанавливается в центре комнаты, разделяя ее на отдельные зоны;

— встраивается в стены, между двух или трех комнат;

— возводится около стены, с отступом от нее 250÷300 мм, если нужно обогреть только одну комнату. Однако, нужно учесть, что этот вариант самый проигрышный, так как большая часть тепла, выделяемого задними стенками, не будет использована в полной мере.

• Выбрав примерное место, его нужно сразу разметить, начиная от потолка, с помощью отвеса, так как труба должна проходить через чердачное перекрытие между балок и стропил, и на расстоянии от них не менее 120÷150 мм.
• Выделяя площадь для печи, учитывается то, что для ее фундамента нужно предусмотреть места больше, чем ее основание, на 100÷150 мм с каждой из его сторон.
• Чтобы не было никаких проблем с контролирующими организациями, при выборе места установки нужно учесть не только выше представленные рекомендации, но и нормы, разработанные специалистами и указанные в СНиП 41-01-2003.

Расчет необходимой мощности и оценка расхода дров

Печь не будет эффективна и не сможет обогреть дом, если ее мощности не хватит для конкретной площади. При этом также учитываются зимние температуры региона, где расположено, отапливаемое строение, количество окон и дверей в нем, уровень утепления стен и пола, высота потолков и многие другие условия..

Например, чем выше потолок, тем больший объем воздуха придется прогревать, а чем больше площадь остекления, тем быстрее тепло будет уходить из дома, а значит, придется выбирать печь с повышенной мощностью. Обычно для строений с нестандартным остеклением и другими не попадающими под среднестатистический уровень параметрами расчеты должен производить специалист индивидуально, опираясь на специфические характеристики дома.

Но в целом можно опираться и на усреднённые значения. Так, для хорошо утепленных домов с обычным остеклением, площадью от 50 до 100 м², с высотой потолков от 2,5 до 2,7 м допустимы следующие нормативы тепловой мощности на единицу площади (Wуд):

Это значение более точно можно узнать и в местной строительной организации. А для любителей самостоятельных расчетов можно порекомендовать более подробный и достаточно точный алгоритм.

Как провести точный расчет необходимой тепловой мощности?

Каждое помещение по-своему уникально, и для обогрева двух, казалось бы, равным по площади комнат может потребоваться различное количество тепловой энергии. Методика расчета мощности отопительного оборудования изложена в специальной публикации нашего портала, посвященной .

Имея данные для конкретного региона и размер отапливаемой площади (S), мощность печи для него рассчитывают по формуле:

Wсум = S (м²) × Wуд (кВт/м²)

Для примера можно рассмотреть мощность печи для кирпичного дома, расположенного в Центральной части России и имеющего площадь 75 м² .

Wсум = 75 × 0,14 = 10,5 кВт

Обычно разработчики печей сразу указывают тепловую мощность своих конструкций. Правда, часто встречаются иные единицы измерения – килокалории в час или мегаджоули. Не страшно – их легко перевести в ватты и киловатты:

В нашем случае, например, рассчитанная мощность в килокалориях будет равна:

10500 × 0,86 = 9030 ккал/час

Теперь можно просчитать экономичность будущей печи, которая во многом зависит в том числе от качества и породы древесины, используемой в качестве топлива. При этом нельзя забывать о том, что обычно кирпичные дровяные печи не отличаются высоким КПД. Обычно он оценивается примерно в 70%. Если есть данные на конкретную модель печи, то подставляется конкретное значение.

Каждый вид твердого топлива имеет свою теплотворную способность – количество тепловой энергии, которое выделяется при сжигании 1 килограмма. Понятно, в килограммах и тоннах обычно оценивается только сыпучие виды топлива – уголь или , а дрова, как правило, измеряются в складских кубометрах. Этот показатель, таким образом, зависит от удельной плотности того или иного сорта древесины. Показатели энергетического потенциала (от массы и от складского объема) основных видов твёрдого топлива показаны в таблице.

Порода древесины	Средняя теплотворность сухих дров по массе, Qm (кВт/кг)	Средняя теплотворность сухих дров по складскому объему, Qv (кВт/м³) (для угля и брикетов – кВт/т)	То же – для влажной древесины (не прошедшей минимум годичного цикла сушки)
Дрова:
Бук	4.2	2200	1930
Дуб	4.2	2100	1850
Ясень	4.2	2100	1850
Рябина	4.2	2100	1850
Береза	4.3	1900	1670
Вяз	4.1	1900	1670
Клен	4.1	1900	1670
Осина	4.1	1750	1400
Ольха	4.1	1500	1300
Ива (верба)	4.1	1400	1230
Тополь	4.1	1400	1230
Сосна	4.4	1700	1500
Лиственница	4.4	1700	1500
Пихта	4.4	1600	1400
Ель	4.3	1400	1200
Уголь и брикеты:
Антрацит	8.1	8100	-
Древесный уголь	8.6	8600	-
Каменный уголь	6.2	6200	-
Бурый уголь	4.2	4200	-
Топливные брикеты	5.6	5600	-
Торфяные брикеты	3.4	3400	-

Показатели теплотворности непросушенных дров показаны для контраста – насколько теряется вырабатываемая мощность. Естественно, рассчитывать следует все же на дрова, прошедшие необходимый цикл просушки.

Подготовка дров – вопрос серьезный!

Чтобы печь оправдывала свое предназначение и служила максимально долго, ее следует «кормить» правильным топливом. О том, , об их основных характеристиках, правилах заготовки, просушки и хранения – в специальной публикации нашего портала.

Среднее суточное весовое потребление топлива для обеспечения необходимой теплоотдачи определяется формулой:

V(кг)= (Wсум / Qm) × 24 часа

Для расчета объема — все то же самое, но вместо теплотворности по массе Qm подставляется значение Qv .

Зная суточный расход, несложно определить недельный, месячный и даже на весь предполагаемый отопительный период – чтобы иметь представление о предстоящих затратах на приобретение или заготовку требуемого количества дров.

Для облегчения самостоятельного расчета, ниже расположен удобный калькулятор, в котором уже заложены необходимые соотношения. Расчет проводится для просушенной древесины.