Hur man gör husets källare. Vad ska man göra en källare hemma? Vad man ska göra till en billig bas

Att vara engagerad i att möta fasaderna på ett hus på landet, är det värt att tänka på den ovanjordiska delen av grunden, som från början ser ut som en enkel betongvägg. Klyftan under byggnaden som är uppförd på nymodiga skruvpålar ser lika ful ut. Därför är uppgiften med vår artikel att överväga vilka material som används för att avsluta källaren i ett privat hus och hur det är bättre att hölja det under vissa förhållanden.

Rollen för källarfodret i ett privat hus

Vi har redan nämnt att förbättra den yttre designen med hjälp av ett externt ytskikt. Men förutom dekorativa utför den också andra viktiga funktioner:

• förlänga livslängden på betongbasen genom att skydda den från fukt, direkt solljus och plötsliga temperaturförändringar;
• huden tar på sig föroreningar och en mängd olika mekaniska skador;
• skyddar armerad betong från skador av mikroorganismer - svampar och mögel;
• vid en pålfundament stänger den gapet mellan huset och marken så att vinden inte går längs med den.

Innan du avslutar källaren från utsidan måste den isoleras, dessa är kraven i byggregler. Värmeisolering utförs med polymera vattenavvisande material - polystyrenskum, extruderat polystyrenskum eller polyuretanskumsprutning. Därefter dekoreras isoleringsskiktet på utsidan med ett fasadmaterial.

Notera. Det finns speciella termiska paneler för efterbehandling av källaren, som har ett värmeisolerande skikt, som kommer att diskuteras senare.

1. Hela grunden är föremål för isolering - både ovanjordiska och underjordiska delar till djupet av jordfrysning.
2. Om konstruktionen av huset är klar måste du göra värmeisoleringen av källaren med ett blindområde, detta är ett billigare alternativ.
3. Det är meningslöst att bara isolera källaren, eftersom kylan kommer att tränga in i byggnaden genom marken.
4. Yttre isolering kan utelämnas om golven i hela stugan är välisolerade, även om ytterligare skydd kommer att vara användbart.

Efterbehandlingsmaterial

Det finns en hel del alternativ för hur man avslutar källaren i ett privat hus:

• slät eller präglad gips;
• naturlig eller konstgjord sten, kakel;
• klinker och andra dekorativa tegelstenar;
• sidospår av plast eller metall;
• en mängd olika paneler med och utan värmeisolerande skikt.

Låt oss nu titta på varje alternativ mer detaljerat.

Applicering av gips

Detta är ett av de billiga sätten att avsluta grunden, som används i hus utan särskilda krav på extern design. Förutom låg kostnad ger gips sådana fördelar:

1. Mortelskiktet kännetecknas av god ångpermeabilitet, och därför appliceras det framgångsrikt både på betongytan och på polymerisoleringen.
2. Lättheten att utföra gipsarbete gör att du kan spara mer pengar om du gör allt själv.
3. Ett sådant foder kan snabbt och billigt dekoreras med vilken färg som helst och få en annan textur - från en liten "pälsrock" till imitation av en vild sten, som visas på bilden.
4. Moderna plåster tonas lätt i önskad färg, vilket sparar dig från målningsarbete en gång vart 3-5 år.

Referens. Tekniken för att applicera gips är ganska enkel. Till exempel kastas en "pälsrock" från en flytande lösning i ett tunt lager på en fuktad bas, och barkbaggen överlagras och utjämnas med en regel. Imitation av natursten görs för hand med en blandning av tjock konsistens.

Den negativa sidan av gipsbeläggningar är en begränsad livslängd. Från effekterna av väderförhållanden och temperaturskillnader, smulas den gradvis, spricker och till och med bryter av. Högkvalitativ gips håller utan problem i cirka 5 år, och efter det behöver den periodiska reparationer. Moment två: av uppenbara skäl är denna metod inte tillämpbar på byggnader på pålfundament.

Stenbeklädnad - för- och nackdelar

För att förbättra husets källare används följande typer av natursten:

• skal rock;
• kalksten;
• sandsten;
• grå och svart granit, marmor;
• labradorit

Så här ser granitfaner ut.

Slagsten med polerade eller flisade kanter, skurna från stenar, kan tjäna under hela byggnadens livslängd. Denna finish förlorar inte sitt utmärkta utseende i många år och kräver inte heller underhåll och reparation. Dessa är positiva aspekter, men det finns också negativa:

1. Den höga kostnaden för bearbetad natursten.
2. Att möta basen med dina egna händer kommer inte att fungera, du måste involvera specialister, och det är extra kostnader.
3. På grund av den anständiga vikten belastar materialet märkbart grunden.

Imitation av sandsten

Du kan ge stugan ett elitutseende till ett lägre pris om du avslutar källarväggarna med konststensprodukter - fibercement eller porslinsstengodsplattor. De produceras på basis av cementblandningar med olika tillsatser genom att gjuta i silikonformar och framgångsrikt imitera alla stenar. Konstgjord sten är inte sämre än natursten vad gäller hållbarhet, och den väger mindre. Men för att lägga kakel på murbruket krävs fortfarande erfarenhet och kvalifikationer, plus arbetskostnader för utjämning av ytan. Alla nyanser beskrivs i videon:

Referens. Vissa tillverkare (till exempel varumärket Canyon) erbjuder produkter med metallfästen, fästa på självgängande skruvar på en träram eller direkt på väggen. Så om du vill kan du montera sockellisten själv.

Om murverk

Fördelarna med traditionell tegelbeklädnad är välkända för husägare som har använt denna metod. När det gäller hållbarhet och respektabelt utseende är murverk praktiskt taget inte sämre än stenväggar, men har följande egenskaper:

1. För att täcka basen med en tegelsten i full storlek måste du ordna en pålitlig grund för den. Detta kommer inte att vara ett problem om en sådan finish förutsågs i förväg och bredden på grundtejpen gör att du kan bygga en halvtegelvägg på den. Ett annat alternativ är enheten för ett fullfjädrat blindområde i samband med husets bas med förstärkning.
2. Tegelfodret i källaren gör det möjligt att organisera ett luftgap eller lägga en värmare i väggen.
3. Om du inte använder billiga silikatsorter, kommer själva murverket att fungera som bra isolering.
4. För att bygga en motstående vägg från dekorativa frimärken som är utlagda "i ödemarken", måste du locka till dig en mästare murare eller träna dig själv under en lång tid.

Notera. För att minska kostnaderna för att avsluta källaren kan klinkerplattor användas istället för tegel. Tekniken för att lägga på limblandningen liknar porslinshölje av stengods.

Till bekostnad av konstruktionen överträffar denna metod stenbeklädnad, men det kommer att kosta mer än att installera konstgjorda plattor. Dessutom, för den utskjutande frontväggen, behöver du en bred ebb runt byggnadens omkrets.

sidobeklädnad

Sockelsidor i metall och plast kan glädja varje husägare både när det gäller pris och variation av färger och texturer. De erbjuds som remsor och paneler av olika former, monterade på en ram av trä- eller stålprofiler. Förutom ett överkomligt pris har materialet följande fördelar:

1. Snabb och enkel installation, tack vare vilken ägaren själv kan bekläda basen med sidospår.
2. Anmärkningsvärt utseende på ett privat hus.
3. Eftersom beklädnaden är monterad på ett delsystem, läggs en värmare med den erforderliga tjockleken lugnt under den.
4. Vid mekanisk skada är skadade element lätta att byta ut.

Referens. Ibland används ett budgetmaterial som sidospår - ett väggprofilerat ark. Den är lika väl lämpad för att dekorera små hus på landet, bygga staket och lätta grindar.

Billiga typer av beklädnad är inte idealiska. Men sidospår har inte så många nackdelar:

• vinylmantel är benägen att brinna, och högsta kvalitet - smältning från uppvärmning;
• polymermålning av metallpaneler och wellpapp bleknar snabbt i solen;
• efter 5-10 år (beroende på kvaliteten på produkterna) försämras materialets utseende;
• sidospår måste regelbundet tvättas från damm och smuts;
• oavsiktlig mekanisk skada lämnar repor på målad metall, och plast kan gå sönder vid stötbelastning.

Trots dessa nackdelar förlorar vägg- och källarbeklädnad inte popularitet. Dessutom är den utmärkt för att sy upp håligheter i pålskruvfundament. Läs om hur du installerar korrekt, och följande video kommer att introducera dig till mantelprocessen:

Fördelar med efterbehandling av paneler

Eftersom egenskaperna och installationsmetoden för plastpaneler skiljer sig lite från vinylbeklädnad, föreslår vi att du uppmärksammar andra typer av produkter:

• tvåskikts värmepaneler, där polystyrenisolering limmas på en konstgjord stenbas;
• fibercementprodukter som liknar japansk beklädnad från varumärket Kmew.

De presenterade efterbehandlingsmaterialen för sockeln kombinerar de positiva aspekterna av sten- och PVC-paneler, plus att de har en acceptabel kostnad. Detta är en lång livslängd, ett underbart utseende och förenklat med eller utan ram.

Termopaneler som imiterar sten och tegel är utrustade med ett värmeisolerande skikt av polystyrenskum eller extruderat polystyrenskum. Fästning sker genom speciella dolda hål, och nästan sömlös dockning säkerställs av ett perfekt låssystem. På samma sätt monteras fibercementskivor som inte har isolering. För mer information om installation, se videon:

Notera. Båda typerna av beklädnad kan användas i hus installerade på en pålgrund.

Av ovanstående kan följande slutsatser dras:

1. I de flesta fall beror valet av material på storleken på den budget som avsatts för byggandet. Ett undantag är pålfundament, där det är omöjligt att använda hela utbudet av fasadprodukter.
2. Även med tillgången på medel är det inte tillrådligt att avsluta källaren med marmor, granit och andra sorter av dyra stenplattor. Det finns substitut - paneler och klinkerplattor som inte är sämre i utseende och livslängd, som är billigare och inte belastar grunden.
3. Användningen av dekorativa tegelstenar är motiverad när bredden på grundtejpen är utformad för murverk. I andra fall är det lättare och billigare att täcka källarväggen med valfri imitation av tegel.

Relaterade inlägg:

Husets källare är den bärande delen av väggen, på den korrekta implementeringen av vilken hållbarheten för hela byggnaden till stor del kommer att bero på.

Hur man gör en sockel runt huset med dina egna händer så att du om ett par år inte behöver reparera det är en svår fråga som beror på många komponenter.

Vad ska man göra en sockel av? Den nedre delen av väggen är mest mottaglig för negativ påverkan av väderfaktorer, och därför kan den endast byggas av material med låg hygroskopicitet och hög frostbeständighet.

Enligt gällande byggnadsföreskrifter kan murverket i denna sektion läggas ut av tegelstenar av keramiska fylliga plastlister med hållfasthetsgrad M 100, frostbeständighet Mrz 50, tung betong av monolitisk läggning, betongblock eller natursten, följt av isolering.

Utförande av sockeln från porösa och vattenabsorberande material - cellulära betongblock, silikat och ihåliga tegelstenar är förbjudet.

I förhållande till väggens plan kan sockeln vara infälld, utskjutande eller sammanfalla med den.

Tegelarbeten av stödsektionen utförs på ett cement-sandbruk av kvalitet som inte är lägre än M50.

Den del av murverket som sticker ut från väggens plan måste skyddas mot nederbörd, skydd kan vara ett profilerat betongblock, ett cement-sandbruk med järnyta eller ett dropp av galvaniserat takstål.

Socklar: 1 - väggkonstruktion; 2 - tegelbas; 3 - vattentätande lager; 4-2:a lager av vattentätning på grunden eller i murverkets kropp; 5 - motstående plattor; 6 - blind område; 7 - vänd frissten; 8 - mesh 150 x 150 x 4 cm, bunden till förstärkningens utlopp; 9 - naturstensbeklädnad; 10 - hård cementbruk; I - utsläpp av armering inbäddad i murverket; 12 - en kudde gjord av betong; 13 - grundblock; 14 - fundament (från prefabricerade armerade betongblock, murstensmurverk, buta, etc.); 15 - främre tegelsten; 16- gips; 17 - förstärkningsnät; 18 - luftgap; 19 - isolering

Före murning utförs vattentätning längs den övre ytan av fundamentet, till exempel från två lager takbitumen-polymermaterial på mastix.

OBSERVERA: Föråldrade material som takmaterial, takpapp, glasin, samt polyetenfilm för tätskikt är inte lämpliga på grund av den korta livslängden - högst 5 år, efterföljande utbyte är omöjligt, och tätskiktsreparation är ett kostsamt åtagande .

Om toppen av grunden motsvarar markens planeringsmärke och golven på första våningen är mycket högre, utförs två lager vattentätning: ett på toppen av fundamentet, det andra på det färdiga golvets märke.

Individuella utvecklare utför ofta den bärande delen av väggarna av monolitisk betong som en fortsättning på remsfundamentet. Denna lösning kan rekommenderas för konstruktion av envåningshus utan källare, eftersom belastningen från murverk på 2-3 våningar kräver förstärkt förstärkning, och fördjupning av fundamenten i husets källare ökar mängden formsättning.

Utförandet av en källare gjord av natursten är endast möjligt för högklassiga proffs, inte varje murare kommer att kunna lägga stenarna korrekt och förstärka murverket, så denna design är bäst inte övervägd för oberoende implementering.

källarisolering

Gör källaren hemma med dina egna händer, glöm inte behovet av att isolera strukturen. Som regel, vid beräkning av tjockleken på isoleringen, är värdena för väggen och basen olika, eftersom de termiska egenskaperna hos väggmaterialet (block eller ihåliga tegelstenar) är bättre än för massiva tegelstenar eller betong.

Den konstruktiva lösningen upprepar vanligtvis väggisoleringen - en ventilerad fasad eller ett "vått" putssystem.

OBSERVERA: Det rekommenderas inte att utföra den nedre delen av väggarna med brunn eller trelagers murverk, eftersom denna metod leder till en minskning av bärigheten. Om basen ändå är gjord på detta sätt, behöver du serieförstärkning med ett nät av tråd Ø4 - 6 mm med en cell på 100x100 mm.

För isolering är det bättre att välja en värmeisolator med låg hygroskopicitet, till exempel extruderat polystyrenskum eller polyuretanskum.

Om isoleringen är gjord med plattor av mineralisolering - sten eller basaltull på gipssystemet, är det nödvändigt att skydda området till en höjd av 450-500 mm med en vattentätningskomposition från torra byggnadsblandningar.

Impregnering

För att skydda källaren från kapillärsugning av fukt, särskilt om källaren är gjord av monolitisk betong som en fortsättning på grunden, är det nödvändigt att vattentäta ytan med valsade eller beläggningsmaterial.

Det enklaste sättet är att belägga med bitumen-polymermastix 2-3 gånger efter preliminär grundning med en primer. Det finns även ett stort utbud av speciella tätskiktsmassa i form av torrbruk.

Som en limning tätskikt används speciella bitumen-polymermaterial baserade på glasfiber eller polyesterduk, till exempel vattentätning, mostoplast, men takrullmaterial är också lämpliga.

Fasadbearbetning

Efterbehandling av husets källare löses vanligtvis i samband med fasaderna, det kan vara dekorativ puts, målning eller beklädnad med olika material.

Färg och gips måste ha följande egenskaper:

1. Motstånd mot ogynnsamma väderförhållanden - frostbeständighet, fuktbeständighet.
2. Ljusäkthet.
3. Varaktighet.
4. Varaktighet.

När du väljer en färg, ge företräde åt mjuka pastellnyanser - de bleknar mindre i solen.

När du använder en metallram eller trästänger, förbehandlade med flamskyddsmedel och fungicid, eller komplex impregnering.

Utförande av arbete

Det är inte svårt att göra källaren i ett tegelhus, det kräver lust och fritid. För att fungera behöver du verktyg:

• Skyffel.
• Hink eller annan behållare för cement.
• Betongblandare.
• Murslev.
• Byggnadsnivå.
• Måttband.
• Borste eller rulle.

Murverksmaterial:

• Korpulent tegelplastlist M100/Mrz50.
• Armeringsnät med en cell upp till 200 mm.
• Cement.
• Sand.
• Vatten.
• Vattentätningsmaterial, i detta fall, valde Isoplast EPP 2.5.
• Bitumen-polymer mastix MBP 50.
• Primer.

Tänk på hur man gör en sockel runt huset, denna metod är relevant för remsor, plattor och grillgrunder som bas. Arbetsalgoritm:

1. Behandla översidan av den helt torkade foundationen med en primer med en borste eller roller. Applicera ett lager MBP 50 mastix över primern, lägg ett lager vattentätande material, rulla in det för bättre passform. Kör det andra lagret av vattentätning.
2. Lägg ut den första raden av att lägga husets hörn torrt, med hjälp av ett måttband, kontrollera överensstämmelse med designmåtten: längd, bredd och diagonaler måste matcha inom 3 cm.
3. Blanda cement-sandbruk för murverk med en sammansättning av 1:3 ... 1:5.
4. Lägg hörnmurverk på murbruket, plocka upp murbruket med en murslev och knacka på varje tegelsten med ett handtag på ytan och sidoytan.
5. Kör den första raden av murverk längs omkretsen (inte att glömma dörröppningarna), lägg armeringsnätet i murbruksskiktet.
6. Kör den 2: a raden av murverk med dressing av sömmar.
7. Utför efterföljande rader av murverk med läggning av armeringsnät och dressing av sömmarna.

Vanligtvis är höjden på sockeln 450-600 mm, eller 6-8 rader murverk 65 mm hög med en foghöjd på 10 mm.

TIPS: Det förenklar avsevärt arbetet med en sladd som sträcks runt byggnadens omkrets från hörn till hörn eller formsättning längs väggarnas inre omkrets.

Det är önskvärt att utföra arbetet med implementeringen av basen på en dag, detta kommer att undvika tomrum i murverket och göra sömmarna jämnare. Vid dåligt väder måste den gjorda sockeln täckas med en film tills lösningen har stelnat helt.

Slutsats

Alla byggnadsarbeten kräver metodisk anslutning till teknik. Att lägga ut en sockel är inte alls svårt, men om du vill göra ditt hem hållbart och bekvämt, försök inte spara pengar på att göra en sockel på bekostnad av material – på så sätt slipper du kostsamma reparationer i framtiden.

God dag kära läsare!

Varför behöver Sokol uppmärksamhet?

Eftersom källaren (fortsättning av grunden ovan marknivå) är i en mer aggressiv miljö än husets väggar:

När det regnar slår droppar och stänker på husets sockel (sockeln är konstant blöt).

Under ett snöfall finns det ofta snödrivor nära sockeln, som periodvis tinar och sockeln fryser.

Källaren laddas uppifrån - ovanför det stående huset (väggar, plattor, tak och så vidare).

Belastningen underifrån verkar på basen - tangentiell frostlyftning av jorden.

Under den period då husets källare är våt, kan frost verka på den, vilket följaktligen utökar fukten och förstör basen! Mer vetenskapligt kallas detta frys- och tinacykler.

Till exempel i Ukraina i vinter frost på morgonen, droppar på eftermiddagen och frost igen på kvällen. Det visar sig att husets källare är frusen på morgonen, tinad (våt) på eftermiddagen och fryser igen på kvällen. På en dag upplevde basen tre cykler. Ju fler cykler det tar, desto snabbare murverk kommer att smulas sönder plint.

Därför är det nödvändigt:

1) Bli av med fukt så mycket som möjligt.

2) Välj ett starkare material till sockeln än till husets väggar.

1) Material till sockeln.

Oftast använder vi en mer hållbar fasadtegel för byggandet av källaren: bruna klinkers med pulver av grad 250, en av de bästa idag (fig. 1.2).

Ris. 1.2

Sockeln fodrad med grå granitsten (beläggningsstenar) av korrekt form (100 x 100 och 50 mm tjock) och kombinerad i färg med rödaktig granit ser väldigt bra ut (se det allra första fotot).

Ganska ofta bygger vi den främre delen av sockeln av en fagott (fyllig) riven (amerikansk). Det är lämpligt att välja en grå fagott (inte så lätt smutsad).

Jag skulle göra mig en sockel av syrafast tegel. Denna tegelsten är nästan evig och mycket hållbar, billigare än vissa moderna material (granit, klinkers).

Syrafast tegel läggs bäst ut i en hel söm och broderas med en yttre halvcirkelformig fog, som jämnar ut och tätar sömmen.

En sådan sockel gjord av syrabeständiga tegelstenar är inte rädd för varken fukt eller frost, och den uppfattar all fysisk ansträngning från hela husets svårighetsgrad!

2) Basfärg.

Du behöver inte krångla och fundera länge på färgen på sockeln till ditt hem, om den passar eller inte. Kommer det att vara i harmoni med alla färger på sajten eller inte.

Det är bäst att välja mörkgråaktiga toner för din sockel.

EXEMPEL: De byggde ett vindshus i två våningar. När det gällde val av färg och material för att fodra sockeln bråkade vi länge med kunden. Kunden insisterade på en riven fagott (amerikansk) av gulaktig färg.

De reveterade sockeln och efter en tid märkte de: den minsta föroreningen fastnar på den lätta sockeln. På grund av att den främre delen är trasig och konvex ökar greppet med smuts.

Sedan anlitade denna kund specialister "billigare" för att göra ett blindområde runt huset. Vad jag såg i slutet av konstruktionen är en lätt sockel, säkert täckt med betong (på grund av det blinda området, som fylldes i av specialister "billigare") och som den minsta smutsen fastnar på.

Som ett resultat framhäver och framhäver den ljusa basen den minsta föroreningen.

Du frågar: "Var kan smutsen komma ifrån, om det finns ett blindområde, någon form av beläggning på det blinda området, ett välskött område och det inte finns några källor till smuts." Det elementära dammet som ligger på täckningen av det blinda området, under regnet, hoppar med nöje med hjälp av stänk på basen.

Du kommer att säga: "Du kan impregnera framsidan av basen, till exempel med Ceresit primer (ST 17) eller andra impregnering." Naturligtvis kommer detta att skydda sockeln från hög luftfuktighet (regn och snödrivor på vintern), men ändå fastnar damm på den lätta sockeln och den kommer så småningom att förlora sin charm.

3) Vattentätning i källaren.

Vilket supercoolt material du än använder för basen (till exempel syrafast tegel), kommer det fortfarande att dra fukt genom sömmen (cement-sand), och under påverkan av frost kommer fukt att expandera och riva sönder materialet (samma söm mellan tegelstenar).

Varifrån kommer fukten på sockeln?

1) Vi har redan analyserat den yttre faktorn för regnblötning.

2) Extern faktor - snödrivor nära basen under smältning.

3) Grundvatten. Ja - ja, allt är korrekt fukt från jordens tarmar. Till exempel: i jordar med en hög nivå av grundvatten kan fukt lätt stiga längs grunden, sedan komma in i källaren och, om det inte finns någon vattentätning (horisontell), enkelt klättra upp på husets väggar på första våningen och till och med penetrera väggarna på andra våningen, eftersom nästan alla material är hygroskopiska (fukttransporterande).

Så vi har redan lärt oss att den första och andra faktorn kan elimineras med hjälp av mer hållbara frontmaterial för basen (M350 klinkers, granit, fagott och så vidare). Från den tredje faktorn - grundvatten - är det nödvändigt Nödvändigtvis bli av med vattentätning:

A) Det första lagret av vattentätning bör vara något ovanför det främre locket på det blinda området (till exempel FEM) ca 70 - 150 mm. För att göra detta rullar vi ut det vanliga takmaterialet (i två lager) eller aquaizol (om det är tjockt är ett lager möjligt).

Sådan vattentätning är extremt sällsynt. Vanligtvis i den mest aggressiva miljön.

b) Det andra lagret av tätskikt MÅSTE ligga ovanpå sockeln. Vi rullar ut takpapp, två lager eller aquaizol ovanpå basen (om det är tjockt räcker ett lager).

Det andra lagret av vattentätning skyddar husets väggar, om plötsligt sockeln drar fukt från yttre faktorer (regn, smältande snödrivor runt sockeln) eller, om det inte finns något första lager av vattentätning, då från grundvatten!

Vi gör nästan alltid det andra lagret av tätskikt!

V) Om grundvattennivån är hög är det önskvärt att göra vertikal tätskikt, nämligen: bestryka (eller klistra över) insidan av källaren, som är i kontakt med marken (inne i huset).

Sådan vattentätning görs mycket sällan.

b) En annan viktig faktor för att blockera basen är taklisten längs basen (tegel på kant). Vi gör nästan alltid taklisten på basen. Tegelstenen som vi bygger taklisten av måste också vara STARK, med minimal fuktupptagning!

Oftast räknas en tegelsten för en taklist, det vill säga den har ett runt hörn, avfasad eller oregelbunden i form.

EXEMPEL: man byggde en sockel av en fagott (gul, slät, fyllig) och gesimsen längs med sockeln var också gjord av en fagott (tegel på kant) med ett avfasat hörn. Pilastrar placerades på gesimsen, men på grund av det avfasade hörnet flyttades pilastrarna inåt längs kanten av det avfasade hörnet, det vill säga källarplanet stack ut från pilastern med 60 mm.

Sedan satte de husets väggar på taklisten. På grund av pilastrarna fick väggarna även flyttas inåt ytterligare 60 mm (så att pilastrarna sticker ut från husets väggar).

Som ett resultat visade det sig att sockeln stack ut från husets väggar med 120 mm. Det såg väldigt bra och omfattande ut, men ... De första regnet gjorde sitt jobb. Takfotens utskjutande hylla blev ständigt smutsig, särskilt på hösten och våren.

Den främre tegelstenen (fagott) på sockeln var täckt av skilsmässor.

På vintern samlades snö på taklistens hylla - små snödrivor, som periodvis smälte och sockeln fastnade. Frost kommer att göra sitt jobb och om 15 - 20 år kommer det att vara nödvändigt att reparera basen eller till och med fanera om.

15-20 år är extremt kort! Byggnaden ska stå utan synliga störningar i minst 50-100 år.

I det här exemplet (ovan) gjorde vi allt på uppdrag av kunden. Han lyssnade inte på våra råd.

Det är absolut nödvändigt att taklisten på sockeln är gjord av formade tegelstenar (rundt hörn eller fasade), så att nederbörden inte dröjer kvar på den och inte förstör murverket.

Dessutom kan den utskjutande delen av taklisten på sockeln täckas med impregnering (Ceresite ST 17 eller andra), men jag är inte säker på att impregneringen kommer att behålla sina egenskaper även efter 50 år. Impregnering kan tvättas ut av regn och brinna ut i solen, så det är bättre att göra ett minimalt utsprång av basen.

4) JAG REKOMMENDERAR INTE att vända mot sockeln med kaklade material.

Det är inte önskvärt att fanera källaren med olika kakelmaterial: sandsten, dolomit, porslinsplattor, Fagotovskaya-plattor och liknande.

Oavsett hur du gör det: stoppade nätet, grundade det, använde moderna superlimblandningar, med tiden kommer kakelmaterial att försvinna.

Om du inte tror mig, titta runt i staden efter nypräglade butiker, till exempel i bostadshus på bottenvåningen. Oftast, i sådana butiker, är sockeln kaklad (fagott, sandsten, porslinsstengods och så vidare). Efter 5 års existens av sådana butiker föll 80% av plattorna på sockeln av.

Denna formel - att kakla sockeln med kakel - fungerar naturligtvis, men med strikt iakttagande av sockelproduktionstekniken, nämligen:

a) 100% korrekt källarvattentätning.

b) Rätt stödtegel för sockeln (eller betongen) har valts.

c) Korrekt teknik för beklädnad av källaren och fogning, kakelmaterial.

I vissa klimatzoner är det till exempel ingen frost alls eller det finns ingen fukt alls i källaren och kakelmaterial kan stå väldigt länge. Och att vända mot källaren med tegelsten (högklassig) eller granitbeläggning under samma förhållanden kommer att hålla mycket längre!

5) Förstärkning av basens bärförmåga.

För att stärka sockeln och fördela belastningen från huset är det NÖDVÄNDIGT att göra ett armerad betongband längs med sockeln.

Det bästa och billigaste sättet att göra ett armerad betongband mellan bakmuren (om tjockleken på källarväggarna tillåter) är att använda bakmuren som formsättning.

Teknik för tillverkning av armerade betongbälten på basen.

Så vi lade ut källarens främre murverk. Sedan lade de ut den bakre delen av basen, men samtidigt rapporterar vi inte bakmurverket i 3 - 4 rader (210 - 280 mm) på höjden. Vårt bälte av armerad betong kommer att placeras precis på stödkaret.

Den främre tegelstenen i källaren är formsättningen av vårt armerade betongbälte, och den inre versten (baksidan) kan också göras av bakstenar (sked eller sätt en tegelsten på kanten).

Om det är nödvändigt att göra det armerade betongbältet ännu bredare, kan den inre versten ersättas med formsättning från brädor.

Oftast tillverkar vi ett armerad betongbälte med en sektion: en höjd på 210 - 280 mm och en bredd på cirka 250 mm - det är tillräckligt.

Nu är det nödvändigt att placera räfflad förstärkning 10 - 12 mm i diameter i formen. Vi gör ett rutnät: två kärnor av förstärkning med en diameter på 10 - 12 mm (ibland tre) och vi binder tvärgående förstärkning med en bredd på 23o mm till dem med en sticktråd (för att passa in i formen).

Tvärförstärkning kan användas med en mindre diameter på 6 - 8 mm. Vi binder den tvärgående förstärkningen till den längsgående (arbetande) efter 300 - 400 mm (steg 300 - 400 mm). Utåt ser detta rutnät ut som en stege - en stege.

Vi lägger nätet i den resulterande källarnischen på bitar av tegel, så att det blir ett litet utrymme mellan nätet och murverket, ca 70 mm. Detta är nödvändigt så att armeringsnätet är helt inbäddat i betongen.

Nu fyller vi källarnischen där armeringen är placerad med betong. Betongsammansättning: en hink M400 cement, två hinkar sand och 4 - 5 grus.

För att stärka det armerade betongbältet kan du göra:

Istället för ett galler, en ram (två galler, ett längst ner på bältet, det andra längst upp).

Öka märket av betong.

Istället för vanlig krossad sten (av kalksten) använd en mer hållbar, till exempel kross från granit.

Öka antalet arbetande förstärkningskärnor.

Öka armeringsjärnsdiametern.

Så, vi fick:

En främre tegelkällare utanför, stödtegel inuti och längst upp i källaren, längs hela husets omkrets, en armerad betongbalk (bälte). En sådan utmärkt armerad betongbalk fördelar jämnt husets belastning på källaren och uppfattar belastningen från botten från den laterala tangentiella frosten av jorden!

SLUTSATS

Jag skulle välja det mest pålitliga, hållbara och billiga alternativet för att bygga en sockel, nämligen:

1) Sockeltyp- Jag skulle välja enbart en sjunkande sockel, försänkt inåt, eller med andra ord, ytterväggarna ”hänger” över sockeln (husväggens plan skjuts framåt i förhållande till sockelväggens plan). Den sjunkande sockeln är inte rädd för nederbörd, eftersom avrinning av vatten från husets väggar (snett regn) inte passerar till sockelns väggar, utan droppar ner obehindrat.

Tjockleken på den sjunkande sockelns vägg är smalare än den utskjutande och är följaktligen billigare!

Utseendet på den sjunkande basen är till och med väldigt vacker. Den, som den utskjutande sockeln, ser voluminös ut!

2) Sockelhöjd Jag skulle göra det minimalt. Jag hatar att klättra på verandan till ett hus med många trappsteg. Maximalt antal trappsteg för en veranda TRE, sålunda är sockelns maximala höjd 450 mm. Under basen är billigare, eftersom mindre tegel (material) kommer att gå. Det är inte heller tillrådligt att göra en bas som är för låg, eftersom om snödrivor sopas ovanför basen, kommer husets väggar att bli blöta när snön smälter.

3) Sockelmaterial- endast syrafast tegel både ut- och invändigt (återfyllning). Om basen är låg kan den vara helt gjord av syrabeständiga tegelstenar.

4) Märke av lösning. För tegelläggning skulle jag göra det högre: För en hink M400-cement - 2,5 hinkar sand. Eftersom underlaget är lågt är kostnaden för murbruket försumbar.

5) Sömmar. Jag skulle lägga ut en tegelsten i en hel söm och brodera den med en halvcirkelformad fog. Det visar sig en slätad och förseglad söm.

6) Förstärkning av basen. Jag skulle definitivt göra en armerad betongbalk (bälte) runt hela basens omkrets. Jag skulle använda räfflade beslag med en diameter på 10 mm. Jag skulle bara använda ett rutnät.

Om vi ​​räknar om kostnaderna för ett armerad betongband (priset på betong, armering plus arbete) och för murverk istället för ett armerat betongband (köp tegel, murbruk plus arbetskraft) så är det en mycket liten skillnad. Och användbart arbete från ett armerad betongbälte är många gånger högre än en enkel tegelsten.

För större besparingar och enklare handhavande kan du lägga räfflad förstärkning i sömmen mellan tegelstenarna. Det är bättre att lägga förstärkning (två kärnor) under toppen av basen, ungefär under den näst sista raden av tegelstenar (två rader av tegelstenar är ovanpå förstärkningen). Som i ett armerad betongband, anslut räfflade armering med en överlappning (200 - 300 mm).

7) Vattentätning i källaren. Eftersom jag kommer att göra sockeln av syrafast tegel, drar den praktiskt taget inte vatten. Men en cement-sandmortelsöm är hydroskopisk (drager vatten) och det bästa alternativet är att göra:

Det första lagret av vattentätning är precis ovanför det blinda området (70 -140 mm), rullar ut ett lager av aquaizol (god kvalitet, tjockt), eller vanligt takmaterial - två lager.

Det andra lagret av vattentätning på toppen av sockeln, rulla ut ett lager av aquaizol (god kvalitet, tjock) eller vanlig takpapp två lager.

Vertikal vattentätning (där sockeln vidrör marken, på sidan) skulle göras med en primerfärg.

8 Vad skulle inte göra. I inget fall skulle jag fanera källaren med kakel (porslinsstengods, sandsten, dolomit, Fagotovskaya-plattor etc.), färgat gips, eftersom det här är pengar i avloppet, åtminstone i Ukraina i Donetsk-regionen!

Som ett resultat fick jag en nästan perfekt, billig och hållbar bas. Gjorde det en gång och glömde!

Innan du bestämmer dig för vad basen ska bestå av måste du veta vad den tjänar till.

Sockeln är inte bara ett utskjutande steg, inte ett designelement, det är en fortsättning på grunden, därför måste den först och främst vara solid och skydda huset från fukt, extrema temperaturer och eventuellt grundvatten. Det är mycket viktigt att inte bara kyla och fukt tränger in i rummet, utan även ånga avlägsnas från insidan av huset.

Om du gör det, då först. Ett vanligt problem i kampen mot fukt i huset är försummelsen av det förberedande arbetet. Det är mycket viktigt att utföra allt arbete med installation och efterbehandling av källaren i torrt, varmt väder. Så dränering är vårt allt!

1. Vi gräver en dike längs byggnadens omkrets, 50 cm bred, 20 cm djup.
2. Vi fyller diket med grus, vilket ger dränering. Om så önskas kan du förstärka armeringsnätet.
3. Ytan på väggen i den framtida källaren - 50-70 cm från marken, rengörs från smuts, behandlas med vattenavvisande primers, de så kallade vattenavvisande medlen, och vid behov utjämnar vi oegentligheterna.
4. Om du är perfektionist kan du dessutom klä väggen med mattsyntetmaterial med luftspalt. Detta lager bildas nära väggen och säkerställer avdunstning av en del av fukten.
5. Vi gör isolering. Den kan isoleras med polystyrenskum, polyuretanskum, extruderat polystyrenskum och mineralull. Det senare alternativet är inte särskilt bra, eftersom mineralull förlorar sina isolerande egenskaper med tiden.
6. Nu fortsätter vi direkt till fodret i källaren.

Naturligtvis, innan du ens fortsätter med det förberedande arbetet, är det nödvändigt att välja materialet på beklädnaden.

När man väljer ett material måste man ta hänsyn till ett antal faktorer: pris, hållbarhet, skyddsgrad, lätthet, utseende. Basen kan vara icke-utskjutande och utskjutande. Om du väljer det andra alternativet måste du använda ebbs. Vi kommer att överväga olika typer av sockelbeklädnad med för- och nackdelar.

Efterbehandling av sockeln med gips

Det enklaste alternativet är putsning följt av målning.

fördelar- ekonomiskt och relativt lätt att implementera alternativ. Detta arbete kan utföras självständigt, utan att tillgripa tjänster från specialister. Väljer du en bra fasadfärg kan du ge ett mycket välvårdat utseende till huset.

Minus- instabil mot spån och sprickor, kortlivad.

Stadier av arbetet:

• rengör arbetsytan från smuts och stötar.
• vi bearbetar väggen i den framtida källaren med en primer. Det är nödvändigt att noggrant smörja alla sprickor, chips. Det är viktigt att inte rusa till nästa steg och låta primern torka helt. Detta kan ta mer än två dagar.
• lägg gips på väggen med en spatel. Du kan göra en steneffekt av gips, men ändå, för detta måste du ha modelleringsförmåga, men du kan se ganska imponerande ut, särskilt efter målning. Om du inte har sådana färdigheter och arbetar på egen hand, räcker det att släta ut det med en spatel, låt kompositionen torka, också i cirka två dagar, sedan slipa och måla. Den mest använda akrylfärgen. Den är vattentät, och samtidigt ånggenomsläpplig och frostbeständig. Polyuretan-, alkyd- och silikonfärger används också. Emaljfärger rekommenderas inte eftersom det är miljöfarligt och inte tillåter luft att passera igenom.

Om du bestämmer dig för att göra en sockel genom att putsa på ett rutnät, måste du lägga till en limkomposition efter att ha applicerat ett lager av gips och trycka in ett polymergaller i det ungefär en tredjedel, som ska slätas över med en metallslev.

Efter ytterligare två dagar, täck den resulterande basen med en akrylprimer.

Men det är inte allt. Om du inte är en skulptör, men vill göra effekten av natursten med dina egna händer, gläd dig, modern teknik har också löst detta problem.

Så på den förbehandlade ytan applicerar vi först en cementlösning, sedan ett dekorativt lager av gips, jämnar ut det med en spatel ... och gör ett intryck med en speciell form. Nackdelen är förstås att den måste köpas. Men då tar alla din putsade källare för en sten.

Priser på populära typer av gips

Plåster

Efterbehandling av sockeln med betong

Denna metod för att avsluta källaren är mer tillförlitlig än vanlig gips. Den är också lämplig för efterbehandling av tegelstenar, PVC-paneler och kakel. Men du kan göra det ännu lättare. Efter gjutning måla sockeln med betongfärg.

Stadier av arbetet:

• vi fixar ett metallnät på basen. Det är bättre att välja ett rutnät med en cellstorlek på högst 1 cm med en tredimensionell struktur. Detta gör det möjligt att uppnå en större kontaktyta mellan nätet och lösningen, vilket förbättrar basens tillförlitlighet. Vi fäster nätet med snabbmonterade pluggar eller spikpluggar.

• vi gör formsättningar. När vi förbereder formen lägger vi styrbrädor och fixerar dem med pinnar som hamras i marken. Därefter fixerar vi sköldarna i vertikalt läge, först på ena sidan, sedan på den andra. Varje halvmeter fäster vi sköldarna med distanser och extra klämmor, de kommer inte att tillåta formen att öppna sig när man häller betong. Utanför kan du fixa med distanser eller pinnar.

• vi häller betongen, väntar på att den torkar, tar bort formen, målar den och voila - din källare är klar!

stenfinish

Efterbehandling med sten, naturligtvis, ser bättre ut, även om smaken och färgen ... Men fortfarande, sten, naturlig eller konstgjord, kommer att hålla mycket längre, bättre skydda mot yttre påverkan.

Överväg alternativ för att avsluta källaren med sten.

En natursten

Natursten, som används i inredningen av källaren, kan vara sandsten, kalksten, granit och till och med marmor.

Marmor ser naturligtvis rik ut. Men detta mycket dyra material har ett stort minus - det absorberar fukt, smuts. Det går att tvätta, men det är också väldigt svårt. Därför används marmor sällan. Men det är inte allt. Det finns alternativ och dyrare än marmor, i allmänhet med orimliga priser. Detta är till exempel labradorit. Den kombinerar granitens unika färg och styrka, skapar flerfärgade reflektioner under olika ljusförhållanden. Ditt hem kommer bokstavligen att lysa med färger vid olika tidpunkter på dygnet. Men du kommer att få betala mycket för detta.

Fördelar: Ett hus med en stensockel ser mycket mer solid och imponerande ut. Längre livslängd, inget behov av att måla om eller efterbehandla något, spånbeständig.

Minus: Naturlig fasadsten kommer att kosta dig mer än gips med målning och efterbehandling med andra material. En annan nackdel är sten - materialet är ganska tungt, inte bara externt utan också i sin massa, och detta ger en extra belastning på grunden. I sådana fall är en förstärkt anslutning av dräneringskudden med fundamentet obligatorisk. Ofta kräver sten komplex installation och medför därför en ökning av installationspriset. Till exempel ska granitblock förstärkas utöver murbruket och speciella stopp ska användas.

Stadier av arbetet:

Eftersom natursten är mycket tung, måste vi stärka ytan på sockeln:

• med hjälp av speciella fästelement monterar vi gallret på väggen.

• sedan lägger vi en lösning av betong eller gips för efterbehandling på nätet.

Applicera lösningen på nätet

• efter att ytan har torkat helt, behandlar vi basen med en primer med en rulle eller borste.

• nästa steg, igen efter torkning, applicerar vi ett speciellt lim med ökad styrka.
• vi fixerar stenen på limmet på ungefär samma sätt som plattan, det är möjligt utan användning av korsformade fyrar. Natursten kräver inte samma avstånd mellan sömmarna, eftersom storleken på stenarna också kan skilja sig från varandra. Se till att torka upp eventuell lösning som rinner ut.

• efter fullständig torkning, applicera injekteringsbruk.

Falsk diamant

Materialet är gjort på basis av cementhaltiga blandningar med tillsats av expanderad lerkrossad sten. Det finns helt enkelt ingen gräns för fantasin här. Sådant material är tillverkat i olika storlekar, profiler, färgnyanser. Det vill säga, du kan välja design, färg, storlek för stilen på hela huset, välj helst källargesimsen. Konstgjord sten kan vara med en grov eller slät yta. Allt ovanstående kan tillskrivas fördelarna med denna täckning. Minus - det höga priset på materialet.

Stadier av arbetet:

Det verkar, vad är skillnaden? Båda är sten. Men i det här fallet är vikten av den konstgjorda stenen fortfarande lättare och vi kan gå på två sätt att installera. Det första sättet, som i fallet med naturstensbeklädnad, förstärker vi källarytorna, det andra sättet ger inte en sådan lösning:

• inriktning
• stoppning
• limning av stenen på ytan.
• putsning.

Efterbehandling med klinkertegel

Detta material är tillverkat av chamotte - eldfast lera, detta är dess plus och fördel framför keramiska tegelstenar och fasadputs. Vattenavvisande och frostbeständig. Tillverkare ger en garanti för en tegelsten på 50 år. Nackdelar - ganska stor vikt och högt pris.

Stadier av arbetet:

Tekniken för efterbehandling av tegel liknar nästan tekniken med konstgjord sten. Endast korsformade fyrar används utan att misslyckas.

Var noga med att ta hänsyn till härdnings- och torktiden för de använda limblandningarna.

Viktig: börja arbeta från hörnet och lägg ut tegel och sten från höger till vänster.

Klinkerplattor

När det gäller storlek och utseende kommer du inte att skilja kakel från tegelstenar. Men den största skillnaden mellan plattor är deras tunnhet och lätthet. Kakeltjocklek från 8 till 21 mm. Det är också bekvämt att det finns hörnelement, vilket gör att du kan stänga sockelns hörn perfekt. fördelar efterbehandling med klinkerplattor - det är frostbeständigt, fukt tränger inte in i det, det är mycket hållbart och har en lång livslängd.

Vid installation av klinkerplattor, liksom andra liknande efterbehandlingsmaterial för extern användning, är det viktigt att använda frostbeständiga limlösningar och fogblandningar.

Stadier av arbetet:

• grunda ytan

• applicera speciellt frostbeständigt lim. Här är det viktigt att applicera ett lager lim som inte är mer än 1 kvm, för efter 30 minuter härdar limet, och du har helt enkelt inte tid att limma plattorna. I det här fallet använder vi korsformade beacons för att skapa lika avstånd mellan plattorna.

• efter limning av hela plattan, fyll sömmarna.

Sockel avslutad med klinkerplattor

Priser för olika typer av klinkerplattor

Klinkerplattor

Källarbeklädnad eller PVC-paneler

Efterbehandling av PVC-panelen kan hänföras till ett av de billigaste alternativen, vilket är dess plus. Detta material är också bekvämt eftersom det är lätt att installera, bekvämt att tvätta, det är mycket lätt, frost- och fuktbeständigt och det brinner inte bra. Här, som i fallet med klinkerplattor, finns det även hörnelement, vilket är mycket bekvämt. Tillverkare erbjuder många designlösningar. Du kan installera sidospår under tegel, sten, mosaikplattor, trä. Förresten, vad som är anmärkningsvärt. Med detta material kan du avsluta inte bara källaren utan hela huset.

Metoden för att fästa panelerna på sockeln är helt annorlunda än de tidigare. Här finns inga limlösningar, en metall- eller trälåda används som gör att huset kan "andas".

Glöm inte att köpa anslutningselement med pluggar och guider.

Nackdelen med sådant material kan diskuteras. Någon tror att det innehåller ämnen som är skadliga för människors hälsa, men tillverkarna försäkrar att så inte är fallet.

Stadier av arbetet:

• Det första steget i detta fall kommer att vara tillverkningen av lådan. Svarvmaterial använder vanligtvis speciella profiler med träribbor. Naturligtvis måste alla material ha den huvudsakliga egenskapen för basen - vattenavvisande. Därför behandlar vi alla träytor med fuktsäker impregnering. Vid tillverkning av lådor använder vi vattennivå och lod. Materialet är stort i ytan, så det är nödvändigt att undvika förvrängningar av strukturen.

• vattentätningsfilm kan användas som tätskikt
• vi monterar isoleringen med speciella klämmor eller tejp.

• med hjälp av självgängande skruvar fäster vi pluggar och fogar runt omkretsen av hela strukturen, till vilken panelerna kommer att fästas.

Schema för installation av sidopaneler

Siding priser

Termopaneler i källaren

Tillverkarna står inte stilla, de kommer med mer ekonomiska och ergonomiska lösningar. Sockelpaneler är klinkerplattor eller plattor gjorda av konststen, förstärkta på en termiskt isolerande polyuretanskumbas i exakt överensstämmelse med raderna av "tegelläggning". plus är en mer bekväm fästning, eftersom panelen består av cirka 12-14 "tegelstenar". Minus - konstgjorda material, som med PVC-paneler.

Socle termiska paneler gjorda av polystyren är mycket kortlivade. Detta är en tillfällig fix. Det bästa materialet vad gäller hållbarhet för termopaneler är polyuretanskum. Därför, när du väljer detta material, var noga med att fråga om dess grund.

Stadierna för installation av termiska paneler är identiska med sockelbeklädnaden av PVC-paneler.

Priser för olika typer av källarvärmepaneler

Termopaneler i källaren

Mosaikgips

Detta gips i sina egenskaper är helt annorlunda än det vanliga på grund av bindningselementet - harts. Hartset ger en mycket viktig egenskap till sockeln - den blir vattentät och ånggenomsläpplig. Och det här är precis vad du behöver! Och även fördelarna med detta material inkluderar motstånd mot låga temperaturer och enkel applicering. Gipset innehåller små korn från 0,8 till 3 mm i diameter och ser ut som en flerfärgad mosaik.

Nackdelen är att den inte kan appliceras på kalkhaltiga, värmebesparande ytor, samt på ytor av konstgjord sten. Det kan också kräva justeringar under driften.

Stadier av arbetet:

• rengör och grundmåla källarytan
• applicera ett lager av vanligt gips. Du kan klara dig utan det, men det kommer att fungera som ett ytterligare utjämningssteg.
• med hjälp av ett rivjärn i rostfritt stål applicerar vi mosaikgips. Den kan appliceras på kalksand, gips, cementputsade ytor och betong.

Porslinsplattor

Detta inkluderar även kvartsagglomerat - en platta av kvarts- eller granitspån, återigen baserad på harts. Fördelen med dessa material är deras höga hållfasthet och motståndskraft mot yttre påverkan. Det kan till och med kallas evigt, det vore idealiskt. Om inte för minus - den höga kostnaden.

Stadier av arbetet:

• vi installerar en rostfri metallram på väggen med självgängande skruvar, med början från botten av strukturen, sedan guiderna och sidolisterna. Avståndet mellan väggen och stommen är 2-5 mm. Detta är nödvändigt för ventilation.
• på toppen av ramen mellan guiderna fixar vi vattentätningsfilmen.

• vi fixar plattan på ramen, efter att tidigare ha applicerat ett tunt lager betongbruk. Lösningen bör vara tillräckligt tjock. Vi installerar plattan på ramen med hjälp av fästelement på plattan.

Viktig: Var försiktig när du arbetar med porslinsplattor. Trots sin styrka, under installationen, kan kanterna på plattan bryta av, vilket kommer att leda till en förlust av täthet mellan sömmarna.

Priser för olika typer av porslinsstengods

Stengods av porslin

platt skiffer

Platt skiffer är gjord av en blandning av asbest, vatten och Portlandcement. Skiffer pressas och avpressas. I vårt fall är det bättre att använda pressat, det är mer hållbart. Detta material har många fördelar. På grund av asbesten i kompositionen är den mycket hållbar och brandsäker, korroderar inte, är tillräckligt flexibel, är inte föremål för temperaturförändringar, är hållbar och värms inte upp i solen. Den har bra ljudisolering och värmeisolering, resistent mot aggressiva miljöer. Och viktigast av allt, det har ett lågt pris. Nackdelar - vid sågning av skiffer bildas skadligt asbestdamm, det är obekvämt att installera det ensamt, hjälpredor behövs.

Stadier av arbetet:

• vi förbereder ytan på källaren, primer, isolerar.
• förbereda en trälåda.
• vi fäster den platta skiffern till trälådan, såväl som på gipsväggen med självgängande skruvar. Vi börjar från hörnet av huset.
• Skifferfästpunkterna i hörnen måste förslutas med galvaniserade järnhörn med skruvar.
• måla skiffern, bäst av allt med akrylfärg.

Viktig: före installation är det nödvändigt att behandla skifferarken med en antiseptisk komposition. Om tjockleken på skiffern är mer än 1 cm bör plåten endast skäras med en elektrisk såg för att undvika en stor mängd asbestdamm.

Så när allt är klart fortsätter vi till installationen av lågvatten för att förhindra skador på vår sockel av rinnande vatten. Annars kommer alla ansträngningar att gå i sjön.

Installation av ebb

De kan vara metall, aluminium, plast. En vackrare men dyrare ebb kan installeras från tegelstenar med klinker eller fasade klinkerplattor, men detta är en ganska komplicerad installationsmetod, så en professionell är oumbärlig.

Stadier av arbetet:

Efter att ha vänt mot källaren och innan man står inför husets väggar är det nödvändigt att stärka ebben.

• för bättre vidhäftning av ebben till källarens yta, gör vi sluttningar i en vinkel på 15 grader, justera topplinjen till horisontellt, om det behövs. Cementbruket måste vara tjockt.
• vi väntar några dagar, cementen ska torka ordentligt.
• vi fixerar ebbarna direkt på väggen på pluggnaglar.
• om väggens fasad kommer att vara mantlad längs styrningarna, måste ebbarna fästas på dessa styrningar med självgängande skruvar.

Viktig: ebb ska sticka ut minst 50 mm över sockeln. Plankor fästs vid varandra med en överlappning, med obligatorisk smörjning med frostbeständigt tätningsmedel.

Om du använder breda metalltrösklar måste du dessutom använda fästen för att fästa på väggen.

Processen att avsluta källaren är en ganska mödosam process, därför är det viktigt att använda högkvalitativa material från det enorma urvalet av byggmaterial för dess dekoration, för att inte ångra något senare, eftersom källaren är en mycket viktig del av huset för att hålla värmen och styrkan i byggnaden. Och glöm inte utsidan av byggnaden, allt ska vara harmoniskt.

Video - Vacker gör-det-själv-sockel

Byggmaterial

Petr Kravets

Lästid: 4 minuter

A A

Källaren i ett privat hus är en av de viktigaste delarna av strukturen, ansvarig för tillförlitligheten och stabiliteten hos hela strukturen. Eftersom det är en fortsättning på stiftelsen gäller samma kvalitetskrav på den som på stiftelsen.

Sockeln ser bra ut från utsidan och kompletterar byggnadens fasad med en presentabel utsikt, men samtidigt är dess huvudfunktion att skydda huset från olika negativa influenser.

Mikroklimatet i bostäder, temperaturindikatorer och värmebevarande beror också på materialen som används i konstruktionen.

När du designar ett bostadshus måste du omedelbart tänka på materialet som används vid konstruktionen av bas- och grundväggarna. För att ta reda på vilken typ som är lämplig i varje fall bör du känna till hela det befintliga sortimentet och dess egenskaper.

Vad man ska göra en källare hemma

Mångfalden av material på byggmarknaderna är fantastisk. Valet kan variera från tegel till blockkonstruktion. Var och en av konstruktionstyperna är bekväma på sitt eget sätt, allt bestäms av nyanserna i husets placering, uppskattningar för konstruktionen och ägarens preferenser, hur man gör källaren.

Innan du börjar överväga materialen för att göra husets källare, är det nödvändigt att förstå den terminologi som används.

Det är allmänt accepterat att kalla en sockel för en låg överbyggnad på en grund på cirka 0,5 - 0,7 m, vilket höjer nivån på första våningen över marken. Ofta i sådana lokaler gör de en källare.

Men källaren förstås också som bottenvåningen under byggnadens första våning, eftersom detta egentligen är ett ytterligare användningsområde.

För att källaren ska bli bottenvåningen räcker det att höja den med en och en halv meter, och sedan kan du använda den som ett fullvärdigt golv i byggnaden.

Om rummet är gjort som ett extra golv, är det nödvändigt att använda armerad betong med tanke på väggarnas ganska höga höjd. När det gäller en överbyggnad är materialvalet mycket stort.

Sockelfunktioner och grundläggande materialkrav

Sockelns huvudfunktioner:

• Minska belastningen på fundamentet som produceras av hela strukturen och utrustningen installerad i den under drift;
• Skydd av huset från de skadliga effekterna av vatten - översvämningsvatten, grundvatten, nederbörd;
• Att höja nivån på första våningen för dess säkerhet, värme och bekvämlighet för invånarna.

Dessa krav bestämmer egenskaperna för användningen av material i konstruktionen. De borde vara:

• Stark och motståndskraftig mot skjuvning under krympning och tryck i hela huset;
• Vattentät men ånggenomsläpplig;
• Motståndskraftig mot fukt;
• Ha en lämplig yta för att fästa i grunden.

Material för konstruktion av sockeln

Baserat på driftsförhållandena och kraven används följande material för att lösa frågan om vad man ska göra grundens källare från:

förstärkt betong

Det enda möjliga alternativet i fallet med byggandet av källaren som en fullvärdig våning i byggnaden. Vid läggning är det nödvändigt att tillhandahålla:

• användningen av förstärkning för att öka strukturens styrka;
• hälla ett lager av betong;
• källarisolering med skum eller annat material.

Betonggjutning av en ram armerad med armering kan ersättas av färdiga betongblock, vilket avsevärt förenklar arbetet. Under tillverkningen av block i produktionen kan tomrum bildas i dem, som hälls med monolitisk betong i enlighet med tekniken:

• Cementkvaliteten som används för konstruktion måste vara minst M300;
• Storleken på cellerna i armeringsnätet bör vara ca 6 cm;
• Tråd för armeringsarbete bör vara 6 mm i diameter;
• Undvik bildandet av tomrum i gjutningen, ibland genomborra betongens tjocklek med en metallstång;
• Fyllning utförs i steg i flera steg, vilket undviker bildandet av sömmar i någon av riktningarna.

Skumblock

Skumblocket är en speciell typ av betongblock som kännetecknas av en porös struktur. Närvaron av porer i materialet beror på härdningen av skummedelslösningen, sand, vatten och cement, blandat enligt en speciell teknik.

Oftast har detta material formen av en stång, men det är också möjligt att tillverka med spikar, spår, hålrum etc. beroende på syftet med byggarbetsplatsen. Användningen av sådana block anses vara optimal vid byggandet av källaren när det gäller kostnaden för arbetet och hastigheten på att bygga väggar.

Enligt produktionstekniken har blocken dimensioner på 0,2 * 0,3 * 0,6 m. Denna storlek möjliggör enkel och snabb installation, men saken kompliceras av en betydande vikt på 20 kg för varje block.

Det är värt att ge företräde åt märket D600, som tål en belastning på minst 14 kg per kvadratcentimeter. Men om möjligt bör du välja ett märke med högre säkerhetsmarginal - D800.

Vid arbete med skumblock kräver basytan förarbete för utjämning och vattentätning.

Trä

Detta alternativ används ganska sällan och endast i de fall där strukturen är gjord helt av trä. Med en sådan konstruktion används en balk med ett tvärsnitt på minst 15 * 15 cm, eller helt runda stockar, vilket är ännu sällsyntare.

Natursten

Förutsatt att byggnaden står på en remsa grund, vilket görs i de flesta fall, kommer användningen av natursten att vara optimal för byggandet av källaren. För dessa ändamål är vilken natursten som helst som läggs på en cementbruk lämplig.

Det är bättre att inte göra sådant arbete på egen hand, eftersom proffs har tillräckliga färdigheter i att arbeta med stenar och kan kompetent utrusta förstärkningen av strukturen och göra murverk.

Dessutom kan stenar ha en heterogen struktur och inte alltid den korrekta geometriska formen.

Och om detta är en dröm för utsidan, eftersom det kommer att ge ett mer dekorativt utseende till husets utseende, är det bättre att välja ett material med en enda storlek och platt form för sammanhållning av kullerstenarna.

Tegel

Med alla olika tegelstenar är inte alla dess typer tillämpliga på källaren. Till exempel är silikat och keramik inte tillämpliga alls, men klinker eller syrafasta är mer lämpliga.

Klinkertegel för sockelkonstruktion

Klinker har utmärkta kvalitetsegenskaper speciellt för konstruktion av grundmurar. Det är nödvändigt att välja rätt märke av sådant material så att väggarna kan motstå alla driftsförhållanden:

• Styrka - betyg från M400 till M1000, ju mer, desto bättre;
• Frostbeständighet - märkning från F50 till F100;
• Genomsnittlig densitet - 1900 - 2100 kg per kubikmeter;
• Strukturporositet från % och högre;
• Värmeledningskoefficient - 1,16 W / m.

Det finns flera varianter av klinkertegel, både vad gäller syfte och struktur: fasad, byggnad, enkel, en och en halv, dubbel.

Bland fördelarna med klinker är det nödvändigt att notera hållbarhet, styrka och tillförlitlighet. Vattenabsorptionskoefficienten är endast 5 %, vilket leder till hög frostbeständighet.

Vikten är försumbar, vilket gör det enkelt att utföra läggningsarbeten. Nackdelen är den relativt höga kostnaden och sårbarheten för yttre mekaniska skador.

Syrafast tegel

• Utmärkt motståndskraft mot slag av alla slag (syrabeständighet på cirka 97%);
• Styrkan hos varumärket är inte mindre än M520;
• Vattenabsorption i intervallet 1,2-4,8%;
• Brandsäker och ej brandfarlig.

Den enda nackdelen kan kallas låg frostbeständighet, endast F15.

Att lägga på en remsa grund

Tejpbasen är den vanligaste i förortsbyggande. Skiktad läggning ser ut så här:

• En armerad betongplatta som bas på första våningen ger en påtaglig belastning till källaren, som oftast är gjord i form av en grillage;
• Utrusta den yttre tryckväggen;
• Isoleringen läggs i 50 mm, vilket kompenserar för bristen på frostbeständighet hos tegelstenen;
• Utför vattentätning (flera lager runt hela omkretsen av källaren från utsidan kommer att vara optimala);
• En grundplatta av armerad betong läggs, ovanpå vilken en cement-sandmassa görs;
• Ett förberedande lager av betong läggs på vilket ett lager av grus och sand läggs.

Viktig! Krav på tillförlitlighet och fuktbeständighet hos material, som kan försummas av markens tillstånd.

I fallet med en stor mängd lera eller lyftande struktur är det nödvändigt att vidta lämpliga åtgärder för att stärka. Vanligtvis används en blandning av sand och grus för att avlägsna markfuktighet.