Pelarfundament för garage. Gör-det-själv ramgarage: steg för steg instruktioner med en fotoreportage

Ramkonstruktion anses vara det bekvämaste alternativet för att ordna ett garage. Bland dess fördelar är enkel installation och förmågan att göra arbetet med egna händer på relativt kort tid. Samtidigt uppstår en viktig fråga inför mästaren - vilken grund för ett ramgarage är bättre. Därför är det värt att överväga vad som måste beaktas innan byggstart, och vilket förberedande arbete behöver göras? Det är viktigt att känna till reglerna för att lägga huvudtyperna av grund.

Vad du ska tänka på när du planerar ett garage

För att byggnaden ska fungera så länge som möjligt och samtidigt inte kräva ytterligare investeringar för återuppbyggnad eller restaurering, är det nödvändigt att tänka över huvudpunkterna för att lägga grunden redan innan byggstarten.

Först krävs en studie av typen av jord. Så på sandjord kan nästan alla typer av fundament användas, men på instabila jordar krävs det att fylla en sådan bas som aktivt kommer att motstå lyftkrafter.

På grund av den relativt låga vikten hos rambyggnaden för garaget rekommenderar experter inte användningen av en kolumnformad bas på någon jord.

För det andra är en viktig del av designen analysen av grundvattennivåns läge. Tekniken för att utföra vattentätningsskiktet beror på denna parameter.

För det tredje, i större delen av Rysslands territorium, är jorden föremål för frysning på vintern, och därför är det nödvändigt att veta exakt djupet av jordfrysning för att etablera en grund under denna nivå. Detta kommer att öka styrkan i byggnaden. Vanliga alternativ för en grund för ett garage är följande:

• tejp;
• lugg;
• monolitisk platta.

Byggandet av ett ramgarage utan fundament är möjligt, om bara stora element används för konstruktionen. För detta är det också nödvändigt att se till att jorden är pålitlig genom att trycka på den. Frånvaron av en grund eliminerar inte behovet av vattentätning av botten av garaget.

Förarbete

Det första en person som planerar att bygga ett garage behöver göra är att rita en plan för den framtida byggnaden. För att göra detta är det nödvändigt att bestämma syftet med strukturen. Kommer den bara att användas för att förvara bilen. Eller planen bör innehålla ett visningshål för att utföra genomförbara reparationer.

I detta rum kan det även planeras att placera en källare för förvaring av grönsaker och preparat, eller ge plats för bildelar och arbetsredskap. Allt detta påverkar storleken.

Om garaget är avsett för ett fordon, måste dess dimensioner planeras så att inte mindre än 1,5 m återstår från bilen till väggen i strukturen i alla riktningar.

Så snart det var möjligt att bestämma storleken och det interna innehållet i garaget återstår att rensa en plats för konstruktion. Det är nödvändigt att ta bort grenar, löv, gräs och skräp som kommer att störa arbetet. Det bördiga jordlagret tas också bort. Huvudsaken är att byggplatsen är torr, plan och ren.

Det sista steget av det förberedande arbetet kommer att vara markeringen av den framtida strukturens omkrets. För att göra detta kan du använda ett rep, pålar och för att förenkla uppgiften, en laserlinjal och andra enheter. Mycket uppmärksamhet måste ägnas åt vinklarna, som måste vara strikt 90 grader, annars kommer byggnadens väggar att vara krokiga, vilket kommer att påverka strukturens styrka och utseende.

Tejpbas för ramkonstruktion

En listgrund för ett ramgarage är ett av de vanligaste alternativen för denna typ av byggnad. Detta underlättas av följande fördelar med denna lösning:

• en sådan grund är stark och tål strukturer av imponerande storlek och vikt;
• med förbehåll för byggnormer är det motståndskraftigt mot deformation och krympning;
• förmågan att göra ett fast golv baserat på en betongmassa;
• en sådan bas kan byggas med dina egna händer.

Nackdelarna med en sådan lösning inkluderar den höga kostnaden jämfört med pelarfundamentet, behovet av att attrahera specialutrustning och utföra ytterligare arbete, till exempel installation och demontering av formsättning. Dessutom kan en sådan stiftelse placeras vid vissa tider på året och endast vid bra väder. När du arbetar med det är låga temperaturer och hög luftfuktighet eller partiell nederbörd inte tillåtna.

Innan man börjar bygga själva byggnaden är det nödvändigt att vänta på att betongen härdar i flera veckor.

Efter att det förberedande arbetet är slutfört måste en dike grävas längs konstruktionens omkrets. Dess djup bör vara under jordens frysnivå. I de flesta fall handlar det om cirka 50 cm.

Nästa steg i arbetet kommer att vara installationen av formen. För den som vill spara på material går det att använda enkla brädor av billigt trä. För dyrare byggnation kan formsättning köpas eller hyras.

En kudde av sand och grus läggs i botten av diket. Nästa lager blir vattentätning. Vid behov kan den framtida grunden förstärkas, och sedan måste betongbruk hällas i den förberedda diket. Under arbetets gång måste blandningen komprimeras med specialverktyg.

Därefter lämnas strukturen tills betongen härdar. Tidigare måste grunden täckas med en film och med jämna mellanrum vattnas för att undvika att det översta lagret av betong torkar ut.

Efter att strukturen har stelnat tillräckligt och formen har demonterats, är det nödvändigt att kontrollera den resulterande basen för styrka. För det första måste dess horisontella vara jämn överallt. Den maximala tillåtna skillnaden är 1 cm. Om ett fel upptäcks någonstans, korrigeras det genom att applicera cementbruk på de nedre delarna av tejpen för att jämna ut ytan. I detta fall krävs blandningen som används en storleksordning tjockare än den som hälls i formen.

För det andra måste alla vinklar vara 90 grader. Alla upptäckta avvikelser från normen måste omedelbart korrigeras, och först efter det är det möjligt att börja knyta grunden och bygga ett garage.

Ett annat alternativ för att göra en remsfundament för ett garage kan ses i följande video:

Monolitisk platta för ramgarage

I sällsynta fall kan en monolitisk grund användas för ett ramgarage. Jämfört med tejp kännetecknas den av större styrka på opålitliga jordar och motståndskraft mot deformation och belastningar.

Nackdelarna med en sådan lösning inkluderar en högre kostnad, behovet av specialutrustning, en stor mängd arbete och tiden för att hälla basen.

Dessutom kräver en monolitisk grund mer noggrann planering. Så om ägaren efter avslutat arbete på garaget vill bygga ytterligare ett visningshål eller källare, kommer detta att vara omöjligt.

När du häller en monolitisk grund liknar proceduren att göra en tejp, bara i stället för ett dike runt garagets omkrets måste du gräva en grundgrop. Sedan installeras formen, en sand-gruskudde och ett lager av vattentätning läggs på botten. Installation av beslag i detta fall är obligatorisk. En viktig del av arbetet blir att gjuta och packa betong.

Det tar mycket tid och ansträngning att hälla en monolitisk platta. Om processen inte har slutförts inom ett dygn måste grunden täckas med ett tätskikt. Arbetet bör fortsätta senast 12 timmar senare. Om tidsfristen missas kan du återuppta gjutning av grunden först efter 5 dagar.

Eftersom denna design kräver mer material kommer det att ta längre tid att stelna. Under hela perioden måste processen övervakas och periodiskt fukta toppskiktet. I slutet av perioden när lagret stelnar återstår det bara att ta bort formen, fylla luckorna som bildas med jord och jämna ut basen horisontellt. Bekvämligheten med denna lösning är att det inte finns något behov av att ta hand om arrangemanget av golvet, om det inte finns något behov av ytterligare värmeisolering.

Pålfundament för garage

Pål-grillage-fundamentet ger speciell styrka till en struktur byggd på ostadig jord. När det gäller att ordna ett garage används denna metod sällan. Beroende på typen av installation särskiljs följande typer av pålar:

• fylld;
• skruva.

Det första alternativet kräver nödvändigtvis närvaron av speciella maskiner för att installera stöd. Det andra alternativet kan användas när du gör basen med dina egna händer. För att sänka ner strukturer i marken räcker ansträngningarna från 2-3 personer. Enligt materialet är grundelementen indelade i 3 typer:

• förstärkt betong;
• stål;
• trä.

Den första typen av pålar är universell, eftersom den är den mest hållbara. Stålpålar kan också tjäna under lång tid, men föremål för behandling med en korrosionsskyddsbeläggning. Träpålar i konstruktion är till liten användning på grund av sin extremt låga hållfasthet.

Efter att ha bestämt garagets dimensioner och markerat omkretsen börjar installationen av pålar. Stöden drivs in eller skruvas in i hörnen av strukturen och sedan runt omkretsen. I det här fallet är avståndet från en hög till en annan inte mer än 1,5 m.

En förutsättning för installation av pålar är deras nedsänkning i marken vertikalt. Denna parameter kontrolleras särskilt noggrant efter att arbetet är slutfört.

Så snart det sista stödet är i marken är det nödvändigt att skära pålarna till samma längd. Jämnheten på basen horisontellt bör också kontrolleras. Därefter hälls ihåliga skruvpålar med betongbruk. Huvuden är installerade på deras övre ändar. På slutet monteras grillen och pålarna knyts.

Hur man utrustar golvet

Vid användning av list- eller pålfundament är golvutrustning ett viktigt steg i arbetet. Oftast används cementavjämningsmetoden för att säkerställa styrka. Med detta val måste du först utrusta ett visningshål genom att gräva en urtagning av önskad storlek och säkra strukturens väggar.

Först är golvet täckt med grus, som utför dräneringsfunktionen. Detta lager måste komprimeras. Ibland görs detta med en press. Med tillräckligt med tid att bygga kan du låta gruset komma i önskad form på ett naturligt sätt, vilket tillfälligt avbryter arbetet. Nästa lager kräver sand, vilket också kräver stampning.

Ovanpå dräneringsskiktet läggs vattentätning och sedan följer värmeisolering. Detta steg är särskilt viktigt om du måste arbeta i garaget under vintermånaderna. Innan man häller cement installeras ett svetsat nät som armering. För att slutföra arbetet återstår det att vänta på att lösningen torkar.

Valet av grund för ett ramgarage beror på typen av jord och strukturens egenskaper. Experter rekommenderar ofta att man använder en remsfundament för sådana strukturer. Pålfundament eller en monolitisk platta är tillämpliga här. Oavsett val är det viktigaste att följa grundtekniken så att det byggda garaget håller så länge som möjligt.

1. Frågan om att bygga ett garage uppstår för alla bilister - ägare av privata hus, om villkoren på webbplatsen ger en sådan möjlighet. Det är sant att det ofta händer att konstruktionen av denna nödvändiga angränsande byggnad skjuts upp "till bättre tider" på grund av processens uppenbara längd och mödosamma, såväl som de höga kostnaderna för byggmaterial. Det finns dock en enkel väg ut: du kan bygga gör-det-själv ramgarage, på bara några dagar och till lägsta kostnad - detta kommer att vara det bästa alternativet.

Det är fullt möjligt att bygga en sådan struktur även självständigt. Men processen kommer att ta mycket mindre tid om du, när du planerar skapandet av ett ramgarage, kan hitta en skicklig assistent med erfarenhet av byggkonsten, så att han inte bara är "alltid på kroken", utan också kan varna mot misstag och felaktigheter.

Fördelar med ramkonstruktion

Som du vet har tekniken för att bygga ramhus blivit mycket praktiserad under de senaste åren, som med användning av högkvalitativa material, korrekt installation av ramen och perfekt ersätter kalla stenväggar. Så varför inte försöka bygga ett ramgarage?

En pålitlig grund och högkvalitativ fastsättning av ramelementen kommer att göra ett sådant garage inte mindre praktiskt och hållbart än tegel- eller blockbyggnader.

Så, fördelarna med ramstrukturen inkluderar följande punkter:

• Enkel installation och förmågan att utföra arbetet själv kommer att spara mycket pengar, som annars kommer att spenderas på att betala för bygglagets arbete.
• Möjligheten att bygga ett garage på kort tid är också en påtaglig besparing i ansträngning och pengar.
• Det relativt överkomliga priset för byggmaterial som behövs för arbete beror på detaljerna i det framtida garaget.
• Den lilla volymen och vikten av byggmaterial kommer att göra det möjligt att klara sig utan inblandning av specialiserad utrustning för byggarbete och kommer att minska transportkostnaderna.
• Byggandet av ett ramgarage kan utföras både av trä och metall, efter bilägarens val.

Huvudstadierna i arbetet med byggandet av ett ramgarage

Om vi ​​pratar om förfarandet för att utföra byggandet av ett garage, skiljer det sig lite från byggandet av ett litet hus och inkluderar flera steg:

• Förbereda en byggarbetsplats - röja en byggarbetsplats.
• Gräver en grop.
• Stiftelsen skapas.
• Märkning och montering av väggarnas ram.
• Skapande av en takkonstruktion.
• Väggisolering och beklädnadsarbete.
• Montering av garageportar.

Så för att förstå var och en av processerna måste de övervägas mer detaljerat.

Platsförberedelse

Detta skede av arbetet innehåller flera åtgärder som måste utföras med hög kvalitet, eftersom grundens jämnhet, och som ett resultat, kommer hela byggnaden att bero på dem.

Efter att ha valt en plats för konstruktion är dess omkrets markerad och sedan väl utjämnad. Platsen ska vara 500 ÷ 600 mm större än garageomkretsen på varje sida - detta avstånd är nödvändigt för det blinda området. Det markerade området måste rensas från det översta bördiga jordlagret med 150÷200 mm. Sådant arbete kan utföras med hjälp av specialutrustning eller manuellt.

Det andra alternativet kommer naturligtvis att sakta ner processen, men det hjälper till att spara ett anständigt belopp, eftersom det är ganska dyrt att ringa en tekniker. Manuellt avlägsnas jorden med två spadar - en bajonett och en spade. Med hjälp av en bajonettskyffel skisseras gränsen och djupet av jordskiktet för borttagning, med samma verktyg trimmas och krossas det. Efter det kan jorden enkelt avlägsnas med en spade, samtidigt som man genomför planering - utjämning.

Efter att platsen har rensats från jordlagret måste jorden packas väl med en handstamp eller rulle.

Fundament för ramkonstruktion

Nästa steg i det förberedda området är att göra markeringar för grunden till garaget. Du kan välja vilken grund som helst för ramstrukturen, eftersom byggnaden inte kommer att vara överdrivet massiv och inte ge en stor belastning på basen. Det är sant att det också är nödvändigt att ta hänsyn till bilens massa, såväl som all inre utrustning i garaget. Av de befintliga typerna av fundament är i detta fall rems- eller plattfundament att föredra, men också pelar- eller pålfundament används.

Enligt de valda dimensionerna är det nödvändigt att skissera hörnpunkterna på basens omkrets under väggarna. För alla typer av fundament är hörnen markerade i princip på samma sätt, men deras interna arrangemang skiljer sig redan något från varandra.

Arbetet med att markera stiftelsens gränser utförs i följande ordning:

- En av hörnpunkterna är skisserad, i enlighet med bindningen till andra objekt på platsen.

- Vid denna tidpunkt installeras märkningsavkastningar - enkla anordningar gjorda av pålar och en tvärbalk.

- Snörena sträcks längs ena och andra sidan av den framtida grunden över hela väggens längd och fixeras på avkastningarna på motsatt sida.

– Sedan bestäms på samma sätt den ungefärliga placeringen av det sista hörnet, som också är kopplat med sladdar till två intilliggande hörn.

- Nu måste du uppnå rakhet i hörnen. Avkastningens tvärstång gör det möjligt att flytta snörets fixeringspunkt på den inom vissa gränser. För att uppnå exakt vinkelräthet på sidorna tillämpas vanligtvis regeln för den "egyptiska triangeln": sidor som är multiplar av 3, 4 och 5 kommer alltid att skapa en rät vinkel. En sådan triangel kan läggas ut från långa jämna skenor, förstärkningsstänger eller till och med från ett starkt, icke-sträckande rep (snöre).

En sådan triangel bör inte göras för liten - sannolikheten för fel är hög. Du kan till exempel ta "n" för 0,5, då blir sidorna 1,5, 2 och 2,5 meter, vilket blir bekvämt och exakt.

- Du kan äntligen verifiera rektangelns riktighet genom att mäta och jämföra diagonalerna - de måste vara lika långa.

- Om den kommer att vara utrustad, är den interna plattformen för fundamentet dessutom märkt för att bestämma platsen för vart och ett av stöden - denna process utförs ungefär som visas i illustrationen ovan. I skärningspunkten mellan sträckta linor kommer gropar för stolpar att finnas.

• Kolumngrund i arrangemanget verkar mycket enklare än andra, och det är fullt möjligt att göra det själv utan att ta till hjälp utifrån. Denna design väljs oftare om det är planerat att lägga ett plankgolv i garaget, som oftast är monterat i ett träramgarage.

Den kolumnära grunden kan tillverkas på olika sätt och av olika material - det är armerad betong, tegel, betongblock eller en kombinerad version av strukturen. Men för ett garage kan det inte kallas en helt optimal lösning. En kraftfull strandpromenad krävs så att den kan stå emot bilens avsevärda vikt, och frågan om utrustning för att komma in i lokalerna - infartsrampen - är också akut. Men för en lätt ramstruktur, särskilt när problemet med byggtid är akut, ser alla dessa svårigheter inte överdrivna ut.

• perfekt för att placera en ramstruktur på den. Vid tillverkning är det mer komplicerat, det kräver inte bara installation av formsättning, utan också förstärkning i enlighet med tekniska regler. Byggandet kommer att ta längre tid, med hänsyn till förväntningarna på stelning och mognad av betong, vilket innebär att processen med att bygga ett garage kommer att dra ut på tiden.

Däremot har remsfundamentet sina fördelar. Det finns fortfarande stora möjligheter att skapa ett utsiktshål utrustat enligt alla regler. Golvet i garaget kan göras både av trä och betong. När du väljer ett trägolv för stockar under det, inuti remsfundamentet, måste du göra ytterligare stöd, i form av betong- eller tegelpelare, eller träbalkar behandlade med bituminös mastix grävda på markerade platser.

Priser för bituminös mastix

bituminös mastix

• anses ofta (inte helt korrekt) vara det svåraste att arrangera, eftersom det kommer att vara nödvändigt att skapa ett system av kompakterade lager från olika material innan du häller själva plattan.

Denna typ av stiftelse visar sig vara ganska dyr i pris, om vi jämför det när det gäller mängden material och arbetsintensiteten i arbetet med de två första alternativen. Vi får dock inte glömma att samtidigt skapas ett färdigt pålitligt garagegolv, som kännetecknas av avundsvärd hållbarhet. Även om ramkonstruktionen planeras att bytas ut mot garagets huvudväggar över tiden, så är plattfundamentet perfekt för detta.

Vi kommer inte att ägna mer uppmärksamhet åt stiftelsefrågor - mycket information finns på andra sidor på webbplatsen.

Självkonstruktion av stiftelsen - hur gör man det rätt?

Om det inte finns någon byggnadserfarenhet inom detta område måste du först "gå en kurs." Detaljer om hur det skapas - från beräkningar (det finns inbyggda miniräknare) till praktiskt genomförande, beskrivs i en speciell publikation av vår portal.

garageram

Byggnadens ram kan vara gjord av timmer, en metallprofil, eller dessa material kombineras med varandra. Konstruktionen av väggramen kan delas in i flera steg:

• Montering av den nedre ramlisten.
• Montering och lyft av vertikala ramkonstruktioner av väggar.
• Fastsättning av den övre selen.
• Mantling, förstärker dessutom ramstrukturen.
• Installation av takets ramkonstruktion.

Installation av ramkonstruktionen måste utföras enligt en förritad ritning, på vilken alla dimensioner är fästa. Det är bäst att förbereda delar av samma storlek i förväg och lägga dem i separata högar, skriva parametrarna och området för ramen på dem - detta kommer att spara tid avsevärt under monteringsarbetet.

Nedre trim

Så när du monterar ramen är det första steget att lägga ett vattentätande material på den färdiga grunden. Oftast används ruberoid för detta ändamål. Detta är nödvändigt för att bevara träelementen i ramen från direkt exponering för fukt och metall - från utseendet av korrosiva processer. En sådan "cut-off" tillåter inte att fukt sprids kapillärt från grundväggarna från marken under smältning av snö eller regn.

Vidare, på ytan av grundpelarna, på ett betongband eller längs de markerade linjerna på en plattbas längs omkretsen, en träbalk 120 × 120, 120 × 150 eller 150 × 150 mm, en bräda 50 × 120 eller 50 × 150 mm läggs och fixeras. Vid montering av en metallram används en stålkanal eller ett profilrör med en kvadratisk sektion på 100 × 100 mm.

Träbandselement kan ha olika anslutningar i hörnen. Balken är oftast fäst i ett halvt träd.

När du använder brädor som läggs i två lager, som bildar bandets tjocklek, kan formen på fogen också kallas ett halvt träd, men den bildas med hjälp av ett "bandage" i hörnen,

Bandets trädelar fixeras med hjälp av ankarskruvar eller på reglar som är förinbäddade i fundamentets yta.

Metalldelar, både röret och kanalen, är sammankopplade i hörnen genom svetsning.

Om bandet är installerat på en pelarformad grund eller på en remsfundament, men när det är ytterligare planerat att lägga ett trägolv i garaget, installeras banden inuti ramen på kanten av stockbrädan.

Loggar är nödvändiga inte bara för att fixa golvbrädorna - de kommer också att göra den nedre delen av rambasen styvare och hållbarare.

Montering av väggramen

Väggramen kan monteras på två sätt:

- Direkt på platsen för installationen, det vill säga varje element i ramen installeras separat och fixeras i en gemensam vertikal väggstruktur. Detta alternativ används oftast vid montering av träkonstruktioner.

- Ramen på var och en av väggarna monteras på marken i horisontellt läge och först då, i den sammansatta formen, exponeras och fixeras vertikalt på bandet. Denna metod är särskilt bekväm när till exempel metallkonstruktioner monteras, ytterligare enheter används - ledare som underlättar det exakta utförandet av monterings- och svetsarbeten.

De vertikala och horisontella delarna av väggramen är vanligtvis gjorda av ett profilrör eller balk 60 × 60 mm, samt brädor 30 × 120 eller 30 × 150 mm, beroende på de valda parametrarna för den nedre trimningen och den planerade tjockleken av isoleringen.

Metall och trä kan kombineras ganska bra. Så till exempel kan den nedre trimningen vara gjord av timmer, och ramen för väggarna är endast gjord av ett fyrkantigt rör. Bekvämligheten med detta tillvägagångssätt ligger i att det är lätt att fixera metallställ på en träbas.

Övre ramlist

Strukturens övre band måste styvt binda väggarnas ram till en enda struktur och ge den styrka. För den övre beklädnaden används en balk eller ett rör, som motsvarar storleken på väggramelementen.

priser på skärbräda

kantad bräda

Till exempel, om brädor 120 mm breda användes som vertikala stolpar, kan bandet göras av en bräda med samma bredd, läggs i två lager, eller en stång, till exempel 60 × 120 mm.

Denna illustration visar en variant av den övre klädseln, gjord av två lager av bräda, med en bredd och tjocklek som är lika med parametrarna för de vertikala ställningarna i strukturen.

Primär rambeklädnad

För att omedelbart stärka väggarnas ram bör den mantlas från utsidan eller inifrån med plåtmaterial (plywood, OSB-skivor, wellpapp).

I detta skede av arbetet kommer det att räcka att fixera arken endast på ena sidan av ramväggarna, eftersom manteln i detta fall behövs för att stärka strukturen. Slutförandet av denna process utförs efter att takmaterialet har fixerats. Om ytterligare uppvärmning av byggnaden planeras från insidan, görs manteln från utsidan, men ibland gör de motsatsen.

Rama in garagegolv

Taket på garaget kan vara enkel- eller dubbelfals. Det andra designalternativet är mer komplext, men det låter dig utrusta en vind eller bara ett utrymme under taket för att lagra olika verktyg och material som behövs både för bilreparationer och i hushållet.

Arrangemanget av taket består av flera arbetssteg:

- Tillverkning av fackverkssystem för enkel- eller dubbelfals tak.

- Täcka taksluttningarna med plywoodskivor eller installera nödvändiga glesa backar.

- Golvbeläggning takmaterial.

gavel tak

garagegolv

Ett trägolv är bäst att lägga när taket är täckt och väggarna redan är mantlade. På så sätt kan du förhindra att brädorna blir blöta vid oväntat regn. För golvet används oftast en icke-räfflad bräda, eftersom det är nödvändigt att ge träet möjlighet att ändra sitt tillstånd under påverkan av temperatur och fukt.

Ett litet temperaturgap på 3 till 5 mm lämnas mellan golvbrädorna - det kommer att förhindra att träet deformeras.

Brädorna är fixerade på stockarna och fixeras oftast med spik eller självgängande skruvar.

Om en plattgrund användes är golvet nästan klart. Det är sant att det rekommenderas att omedelbart behandla en platt betongyta med en speciell djup penetrationsförstärkande primer, som kommer att fästa de övre skikten av betong, stärka dem och ge ytterligare hydrofoba egenskaper. Ett sådant golv kan målas, kaklas eller lämnas som det är.

I samma fall, när ett remsfundament väljs för garaget, finns det fortfarande mycket arbete att göra för att skapa en betongmassa.

Hur betonger man golvet i garaget?

Ett betonggolv för ett garage är förmodligen det bästa alternativet när det gäller styrka och praktiska egenskaper. Nyanserna behandlas i detalj i en speciell publikation av vår portal.

Ram garageisolering

Det värmeisolerande materialet kan monteras i ramkonstruktionen från utsidan eller insidan, beroende på från vilken sida den primära väggbeklädnaden med plåtmaterial redan är gjord. I alla fall måste isoleringen placeras mellan de två beklädnadsskikten.

Garage utvändig beklädnad

Olika material används för väggbeklädnad från utsidan, och valet beror på garageägarens ekonomiska möjligheter och preferenser.

De mest populära av ytorna är metall- eller vinylbeklädnad eller sidopaneler, såväl som korrugerade väggskivor.

Wellpappen har ett mycket överkomligt pris, monteras enkelt på ramen och skyddar väggarna perfekt mot fukt, mekaniska belastningar och ultraviolett strålning. Arken är relativt lätta i vikt, så deras installation kan göras oberoende, inte bara på en ram gjord av profilrör, utan också på en träbalk.

Garagedörrar

På garagets ramkonstruktion kan du installera grindar av olika design - sektion, rulljalusi, upp-och-över och sväng.

Det enklaste för självtillverkning är dubbelbladiga svänggrindar, och resten av strukturerna produceras och installeras som regel av erfarna hantverkare.

Svänggrindar är gjorda av metall och (eller) trä. För att skapa en ramram används ett profilrör eller balk, som är mantlad med metallplåtar, wellpapp, sidospår eller bara en bräda. Sådana grindar är inte svåra att tillverka om de är gjorda enligt exakt de dimensioner som tas från öppningen. En sådan design kommer att kosta billigt, och när den är isolerad kommer den att bli en pålitlig barriär mot kyla på vintern, vilket är extremt nödvändigt om ägaren av byggnaden planerar att utrusta den med en liten uppvärmd verkstad. Bredden på grinden är från 2,5 till 4 meter, men om de behöver göras bredare, måste detta ögonblick förutses i förväg när du ritar en ritning av den framtida ramen.

Förutom materialet för ramen och dess hölje, för tillverkning av porten, behöver du kraftfulla gångjärn för två vingar, det vill säga 4 stycken, och för en dörr som ligger i en av halvorna och öppnas separat - 2 fler bitar. För att säkert stänga garaget köps ett lås som är helt dolt bakom ytterdörrpanelen, och endast ett litet hål återstår för nyckeln att komma in.

Mantlade med stålplåt kommer de att vara överdrivet massiva för ett ramgarage, och de behövs egentligen inte för en sådan design.

Det är lättare att montera träportar, eller åtminstone täcka dem med lätt wellpapp eller sidospår, för att matcha alla andra väggar i garaget.

Exempel på att bygga ett ramgarage - steg för steg

Isolerat garage med sadeltak

Denna version av ett träramgarage har ett helt "kapital" och estetiskt utseende, så det kommer inte att förstöra landskapsdesignen för ens det mest utrustade området.

Illustration	Kort beskrivning av de arbetsmoment som ska utföras
	Så det första steget, efter att ha rengjort platsen från det bördiga jordlagret, är markeringen av territoriet, det vill säga de räta vinklarna på garageomkretsen bestäms tillsammans med det blinda området. Som du kan se på illustrationen används speciella avkastningar gjorda av skivan för detta ändamål. Deras installation utförs enligt instruktionerna ovan.
	Innanför det inhägnade området är platsen för grundpelarna markerad. I det här fallet är det planerat att installera pelarna endast längs garagets omkrets, det vill säga endast under strukturens framtida väggar. Längs långsidorna, förutom hörnen, placeras ytterligare två stöd med lika stigning, längs den korta ryggen - en i mitten. En extra pelare placeras i stället för de vertikala stolparna i den framtida portöppningen. Så att groparna inte är större än nödvändigt, och formen kommer in i dem fritt, är det bäst att göra arbetet manuellt, med jämna mellanrum prova på en låda gjord av brädor till grundgropen. Laths spikas på toppen av lådan, så att ett fyrkantigt hål kvarstår i mitten av strukturen, i vilket ett cement-asbeströr senare kommer att installeras.
	Djupet på gropen beror på jordens struktur, men det måste vara minst 500 mm. Krossad sten av medelhög fraktion, 50 ÷ 70 mm tjock, hälls i de färdiga groparna, som ska vara väl komprimerade. En träformningslåda är installerad ovanpå spillrorna.
	Nästa steg är att fylla formen med ett betongbruk bestående av sand och cement i förhållandet 3:1. Lösningen måste fylla hela lådans inre utrymme, så den fördelas med en murslev eller spatel med en bredd på 120 ÷ 150 mm.
	Efter att ha fyllt formlådan installeras ett rör med en diameter på 150 ÷ ​​170 mm i dess centrala del. Den kan tillverkas av olika material, men asbestbetong används oftast, eftersom den är resistent mot yttre påverkan. Efter att ha installerat röret i en plastlösning gör de en kort paus för att betongen ska stelna, och sedan fylls utrymmet runt det med grus, som också ska komprimeras. Röret ska höjas över jordytan med 120÷150 mm.
	Ett rör som är stelt fixerat i gropen är fyllt med betongbruk, och när det hälls måste det "bajoniseras", till exempel genom att trimma förstärkning. Denna process utförs så att all luft kommer ut ur massan, vilket kan bilda tomrum som försvagar strukturen.
	Omedelbart efter att ha hällt lösningen installeras långa metallinbäddade element i rören, gjorda av remsor med en tjocklek på minst 5 mm, och höjden måste överstiga rörets djup med tjockleken på bandbalken. På de inbäddade listerna är två hål förborrade i höjdled. Avståndet mellan hålen beräknas med hänsyn till strålens tvärsnitt, eftersom det är till dem som det kommer att fästas. Inteckningsremsor bör maximalt flyttas och vändas i röret till den inre plattformen, som kommer att ligga under garaget. Ytterligare arbete utförs först efter att betongen har härdat helt.
	Den här tiden kan användas väl. Helt hela platsen, från vilken det översta lagret av jord togs bort, är täckt med krossad sten av den mellersta fraktionen. Banvallen ska vara jämnt fördelad och packad. Krossad sten ska fylla hela tjockleken på den borttagna jorden. Arbete med distribution av krossad sten kan utföras med en vanlig hacka och stampas med en manuell stamper.
	Nästa steg är att lägga ett vattentätande material - takmaterial - på de förberedda pelarna i två lager. Slitsar är gjorda i dess segment, genom vilka takmaterialet sätts på metallfästöglor som sticker ut från pelarna. Därefter kan du fortsätta till installationen av den nedre trimningen av ramen, bestående av en stång med en sektion på 170 × 150 mm. Balken läggs på stolpar och pressas mot öglorna som är inbäddade i dem.
	I hörnen är bandvirket anslutet till ett halvt träd, men fästs inte styvt förrän diagonalerna mäts - deras längd ska vara densamma. Vid behov justeras läget. Timret slutar längs gränsen till garageporten - där tillhandahålls ytterligare stöd för detta.
	För att fixera balken på metallgångjärnen används självgängande skruvar 100 mm långa och 10 mm i diameter, med nyckelfärdiga huvuden. Du bör inte välja fästelement med mindre diameter, eftersom de måste hålla basen säkert i ett förutbestämt läge under hela livslängden.
	Nästa steg, genom hålen i metallgångjärnen i balken, borras hål med en diameter på 8 mm, i vilka fästskruvarna skruvas in i skruvmejseln tills det tar stopp med hjälp av ett speciellt sexkantigt huvud.
	Vidare, ovanpå bandbalken, monteras en ram av en bräda 50 mm tjock, ansluten i hörnen också i ett halvt träd. Ramen läggs indragen från balkens ytterkant med 40÷50 mm och skruvas med självgängande skruvar 80 mm långa.
	En ram i ett stycke monteras tillfälligt, vilket kommer att blockera den framtida portöppningen - detta är nödvändigt så att rambrädet är lika fixerat i en linje på båda sidor av öppningen. Senare sågas dess överskottsdel av.
	Därefter måste ramen märkas för montering av vertikala ramdelar, som måste monteras med samma stigning, som kan vara 400 ÷ 500 mm.
	Efter att markeringen har gjorts fästs ramens hörnstolpar på bottenlisten. De greppas först med långa 100 mm självgängande skruvar, skruvas in i vinkel och fixeras sedan med metallperforerade hörn.
	Före fixering ställs alla ställningar in efter byggnadsnivå. Om det är planerat att utrusta fönster i garaget, bildas öppningar och ramas in för dem. De horisontella tvärstängerna som är installerade för dem ger strukturen styvhet.
	Horisontella stänger fixeras också med självgängande skruvar, som skruvas in i vinkel. I vissa fall, förutom de vertikala stolparna, monteras diagonala puffar. De kommer också att ge strukturen styrka och kommer inte att tillåta ramen att deformeras.
	Efter installation och fixering av stativen installeras topplisten, som består av en balk eller bräda som läggs i två lager. Den övre klädseln måste vara stark, eftersom den förbinder de vertikala stativen på ramen och element i takstolssystemet är installerade på den. Särskilt noggrant måste du förstärka öppningen för porten och ramen på väggen runt den. För detta är områdena runt öppningen mantlade med plywoodskivor, och öppningen är dessutom inramad med brädor eller timmer.
	Efter att ha avslutat arbetet med ramen fortsätter de till monteringen av element (fackverk) i fackverkssystemet. Det är bekvämt att montera dem på ett horisontellt plan, det vill säga på marken. För att göra detta läggs takbjälken ut i rätt vinkel och fästs sedan i takbalken (puff). Ett stativ (headstock) är installerat mellan nockanslutningen och mitten av puffen, vilket kommer att lägga till ytterligare styvhet och styrka till strukturen.
	Fogarna av trädelar är förstärkta med perforerade metallplattor, fixerade med självgängande skruvar 40 ÷ 50 mm långa. Således sätts det erforderliga antalet taksparpar ihop.
	Nästa steg på långsidorna av den övre selen är markeringen av platsen för de färdiga takstolarna i trusssystemet. Vanligtvis monteras de i steg om 600 mm. Vidare lyfts fackverkspar upp på selen och läggs ut i ett inverterat tillstånd.
	Sedan monteras de - trianglarna vänds i tur och ordning och monteras på den övre selen, enligt markeringarna. Först fixeras gavelstrukturelementen och förstärks med ytterligare ställningar, det kan finnas fem eller sju av dem, tillsammans med den centrala "headstocken". Dessa element kommer inte bara att stärka strukturen, utan fungerar också som en låda för den dekorativa manteln av frontonen. Sedan dras en lina mellan de två extrema trianglarna, längs vilken det blir lätt att navigera, vilket exponerar resten av taksparen.
	Fackverksstolarna fästs på bandet med hjälp av speciella breda metallhörn med perforeringar. Genom dessa hål är de fixerade till puffstänger och takbjälkar, såväl som den övre remmen. Hörn måste installeras på båda sidor av de installerade takbjälken, eftersom de endast i detta fall kommer att vara styvt fixerade. Efter att ha fixerat dem i den nedre delen är det värt att fixa dem sinsemellan och längs åsens linje.
	När takkonstruktionen är monterad är den täckt med en vattentätande film från sidan av garaget, som är fixerad till takbalkarna med fästen och en häftapparat. Filmen är nödvändig om taket planeras att isoleras.
	Underifrån är filmen dessutom fixerad med 20 mm tjocka svarvläkt, på vilka garagets takbeklädnad senare ska fixeras. För att fixera brädorna används självgängande skruvar 40 ÷ 50 mm långa. Monteringssteget för skenorna är cirka 250 ÷ 300 mm.
	Nästa steg är att lägga isoleringsmaterial ovanpå filmen mellan takbjälkarna från vindsidan - oftast är detta en av typerna av mineralull. Mattorna måste sitta tätt mot balkarnas sidor, annars går mycket av värmeisoleringseffekten förlorad.
	Ett vattentätt ånggenomsläppligt membran är monterat ovanpå isoleringen, vilket kommer att skydda värmeisoleringen från atmosfärisk fukt. Dukarna överlappas med 150 ÷ ​​170 mm och fästs ihop med fuktbeständig tejp.
	Nästa steg är att fackverkssystemets sluttningar är mantlade längs takbjälken med brädor 10 mm tjocka eller med plywoodskivor (OSB). Om brädor väljs, bör du inte slösa tid på att justera dem i förväg, eftersom kanterna på de formade planen kan justeras helt efter att installationen är klar, genom att gå längs den avsedda jämna linjen med en manuell cirkulär.
	Resultatet är snygga taklutningar. För ventilation måste en lucka lämnas på nocken mellan sluttningarna, som efter att takmaterialet har lagts kommer att stängas av nockelement.
	Vidare måste plywood eller brädor på taksluttningarna skyddas från atmosfärisk fukt, därför läggs ett bitumenbaserat vattentätningsmaterial på deras yta, med början från takfoten. Rullvattentätare kan vara självhäftande, eller så kan de fixeras med häftklamrar eller spik. Materialet överlappas med 120÷150 mm.
	Väggplåtarna är omedelbart märkta för fixering av lådan. Om flexibla plattor används för att täcka taket, behövs inte hölje för det, eftersom denna typ av material fixeras omedelbart på vattentätningen.
	För att underlätta arbetet är skenor tillfälligt fixerade på den lagda duken, på vilken du kan luta dig med foten.
	Nästa steg på takets sluttningar är motgallerns spjälor, nockbrädan och takfotsskenan. Storleken på skenorna i tvärsnittet är vanligtvis 50 × 15 mm, de är fixerade i sluttningarna med självgängande skruvar.
	Dessutom, i samma skede, är väggramen mantlad parallellt med fuktbeständig och värmebeständig gips eller plywood (OSB). Horisontella lameller är fixerade ovanpå huden, som är nödvändiga för att fixera den dekorativa väggdekorationen. I denna utföringsform placeras de i steg om 600 mm, eftersom detta avstånd är optimalt för att fixera plankbeklädnad. Efter att fixeringen av skenorna är klar, installeras ramar i fönsteröppningarna, om garageprojektet ger naturlig belysning.
	Därefter installeras vindbrädor. Deras installation måste utföras så att de är högre än ytan på sluttningarna med höjden på vågen av takmaterialet, eftersom de är utformade för att skydda de luckor som oundvikligen bildas mellan lättnadstaket och vattentätningen. Utöver dessa sektioner är även vindbrädor fixerade längs med gesimsen.
	Sedan stoppas det första lagret av dekorativa träpaneler på väggläktarnas ribbor. Brädornas bredd är 130 ÷ 150 mm, tjockleken är 10 ÷ 12 mm, de är fixerade med självgängande skruvar, vars huvuden måste sänkas ner i träet.
	För att utrusta vattenavloppssystemet är platser markerade på taklistbrädorna för fixering av rännfästena.
	Nästa steg är installationen av takbeläggningen, i det här fallet är det en gummikompositskiffer med imitation av naturliga plattor. Storleken på en skifferplåt med en tjocklek på 2÷3 mm kan vara 2000×900 eller 1000×500 mm. Installationen görs från takfoten, beläggningen läggs från vänster till höger.
	Efter att ha lagt och fixerat takbeläggningen täcks den på nocken med nockelement, som också är monterade med överlappning.
	Sedan, på takfoten, under taköverhängen, installeras en ränna i hållarna. Ett andra lager av träbeklädnad monteras på väggarna. Detta lager är fixerat på redan fasta brädor och täcker mellanrummen mellan dem.
	Väggarna inne i garaget är isolerade med mineralull som placeras mellan ramstolparna. Mattor ska ta upp hela utrymmet och passa tätt mot trädetaljer.
	Isoleringsmaterialet dras åt med ett vattentätande material, som används som en tät polyetenfilm. Den är fixerad på ramens stänger med häftklamrar med hjälp av en häftapparat.
	Vidare, från taket, är alla inre ytor i garaget täckta med fuktbeständiga gipsskivor. Ovanpå detta material kan kakel läggas, eller så kan det grundas och målas med akrylfärger för fasadarbeten - på begäran av ägarna.

Två frågor som inte togs upp i beskrivningen av konstruktionen av detta garage är dess portar och arrangemanget av golvet, och de måste förtydligas.

I det här fallet förutsåg projektet installationen av en upp-och-över-port, vars blad, när det öppnas, stiger och går under garagetaket. Denna struktur är designad, tillverkad och installerad av specialister. Naturligtvis kan en annan version av porten installeras på öppningen, inklusive en som kan tillverkas oberoende av metall eller trä.

När det gäller golvet kan det vara antingen trä eller betong. Dessutom är ett visningshål nästan alltid utrustat i garaget.

Trästomme garage utan isolering med skjultak

Denna enkla garagedesign är perfekt för att bygga i en sommarstuga, och den kan byggas av alla bilister som vet hur man arbetar med hammare, skruvmejsel och såg. I det här fallet kan alla operationer utföras självständigt, utan inblandning av extern hjälp.

Denna version av ramgaraget är installerad på en pelarformad grund, som ligger runt hela byggnadens omkrets. De första stadierna av arbetet utförs på samma sätt som i det tidigare fallet, det vill säga markera platsen, rensa den från torv, bestämma platsen för pelarna, gräva gropar och installera grundstöd. Det är sant att ett plankgolv tillhandahålls, det vill säga antalet pelare ökar - det är nödvändigt att tillhandahålla mellanliggande yxpunkter för stocken.

Illustration	Kort beskrivning av utförda operationer
	En balk av strukturens nedre band läggs på grundpelarna. I det här fallet tas en stång med en sektion på 150 × 120 mm. Därefter mäts diagonalerna för den resulterande ramen, och ramen fixeras slutligen. Nästa steg på stiftelsens mellanpelare installeras på kanten av brädet med en sektion på 150 × 50 mm, som är fästa på bandbalken med hjälp av speciella bärande perforerade metallfästen. Brädor kommer att fungera som en pålitlig grund för installationen av ett trägolv.
	Nästa steg är installationen av det främre hörnets vertikala stolpar från en stång med en sektion på 150 × 120 mm. De måste ha en höjd på minst 2500 mm.
	Därefter markeras en öppning där garageporten ska installeras. Enligt märkningen är ytterligare två balkar monterade på ett avstånd av 2700 mm från varandra. Det vill säga, 1350 mm avsätts från mitten av bandbalken i båda riktningarna - vid dessa punkter kommer kanterna på de vertikala stolparna att placeras, vilket begränsar dörröppningen på sidorna.
	Nästa steg är att ligga till grund för bakväggens ram. Den består också av fyra stolpar med lika mellanrum, gjorda av timmer av samma sektion, men med en höjd av 2300 mm. På grund av skillnaden i höjden på de främre och bakre väggarna bildas den nödvändiga lutningen på det lutande taket.
	Fästningen av alla vertikala stänger till bandet utförs med hjälp av kraftfulla metallhörn som fixerar stativen på båda sidor.
	Som du kan se i illustrationen skiljer sig toppselen i denna design från projektet som diskuterats ovan. Här är de främre och bakre stativen separat förbundna med en horisontell balk, vilket utgör grunden för montering av takbjälken. Innan du installerar takbjälken markeras deras placering - i det här fallet är avståndet mellan dem 400 mm. För överlappning krävs tio skivor med en längd på 5500 med en sektion på 120 × 30 ÷ 50 mm. De är installerade på kanten och fixerade med metallhörn.
	Vidare mäts och markeras mitten av garagets sidor. På dessa platser installeras vertikala ställningar, som är sammankopplade med en horisontell tvärstång, som stadigt ska stödja takbjälken underifrån. Spärrarna är också fästa på denna tvärstång med hjälp av metallhörn.
	I nästa steg förbinds sidostolparna i mitten med brädor, som kan fästas på stolparna med hörn eller någon av skarvarna som används för att fästa virket. Som ett resultat är sidoväggens ram så att säga uppdelad i fyra sektioner.
	För att göra ramen styvare är var och en av de fyra sektionerna förstärkta med en diagonal puff, på vilken snitt görs längs kanterna. I den övre delen är brädan installerad i ett spår skuret i ett vertikalt ställ.
	Den nedre sidan av diagonalbandet är installerat och fixerat i hörnet mellan den horisontella bygeln och den vertikala mittstolpen på ramen.
	Resultatet är en låda som liknar uppdelningen i sektioner av Storbritanniens flagga. Det bör noteras att ramen kan förenklas ganska genom att fixera flera mindre massiva mellan huvudställen. Detta blir möjligt på grund av att konstruktionen av garagetaket är ganska lätt, och väggbeklädnaden är gjord av tunna brädor.
	Vidare läggs 20 mm tjocka mantelbrädor tvärs över takbjälken. De är fixerade på ett avstånd av 50 mm från varandra. Om flexibla bituminösa plattor används för beläggning, reduceras avståndet till 3 mm, och det är nödvändigt för eventuell expansion av trä, vilket kan uppstå med hög luftfuktighet. Istället för brädor läggs även fuktbeständig plywood eller OSB på takbjälken.
	Den här illustrationen visar väl vad skjultakskonstruktionen på ett ramgarage är.
	Efter att ha avslutat installationen av planklådan, från framsidan av garaget, är ändarna på golvbalkarna täckta med en vindbräda, som är fäst med självgängande skruvar. Deras hattar måste sänkas ner i skogen.
	Nästa steg är att montera takmaterialet på lådan. Eftersom det kan användas wellpapp eller skiffer bekant för alla. Naturligtvis, om ekonomiska möjligheter tillåter, används andra, dyrare material också för beläggning.
	Om garaget är täckt med hela ark av wellpapp, läggs det från höger till vänster, överlappande i två vågor, eftersom lutningen är liten. När du använder skiffer för taket, som kommer att monteras i två eller tre rader, utförs dess installation med början från taklisten och även från vänster till höger.
	Efter att ha täckt taket kan du gå vidare till golvet på trägolvet. För det används en bräda med en bredd på 150 och en tjocklek på 40 mm. Mellan brädorna är det absolut nödvändigt att lämna ett mellanrum på 3 ÷ 4 mm, vilket kommer att hålla golvet jämnt och inte tillåta brädorna att deformeras av temperaturförändringar, förändringar i luftfuktighet, direkt vatteninträngning, till exempel när du lägger en bil i ett garage i regnigt väder.
	Garageramen redo för mantling ska se ut ungefär som den som visas på bilden.
	Väggarnas ram är mantlad med en bräda installerad i två lager. För den första av dem, som knappast kommer att synas från utsidan, kan en okantad skiva med en tjocklek på 100 ÷ 120 mm och olika bredder användas.
	Det yttre lagret ska fortfarande ha ett mer estetiskt utseende, så det är bäst att använda en hyvlad, antiseptiskt behandlad bräda, sidospår eller metallprofil för det. Den okantade brädan i det första lagret är monterad med gap på 80 ÷ 100 mm, och för den yttre huden är brädorna redan installerade med ett gap på 2 ÷ 3 mm. Dessutom bör dessa luckor falla på brädorna i det första lagret så att genomgående sprickor inte bildas.
	Sedan är det övre området ovanför portöppningen mantlad. För att göra detta måste du bestämma höjden - den bör vara sådan att inte bara bilen kör in i garaget utan hinder, utan även dess ägare kommer in fritt, utan risk för att slå huvudet genom ouppmärksamhet. Så om höjden på garagets fasadvägg är 2500 mm, kan öppningen vara, säg, 2200 mm. Och av detta följer att dess övre gräns sjunker med 300 mm.
	Så på en höjd av 2200 mm från golvet skärs spår i de vertikala ställningarna, i vilka kanterna på den horisontella balken sätts in från virket. En stång med en sektion på 50 × 50 mm måste gå in i spåren med minst 50 mm. Sedan fästs först ett lager av okantade brädor och sedan ett dekorativt hölje på frontonets övre överlappning och den fasta tvärstången från utsidan.
	Den färdiga öppningen mäts noggrant, och i detta fall måste varje millimeter beaktas. Enligt de mätningar som tagits, med hänsyn till gapen på 5 mm på gångjärnen, är grindsköldar gjorda av en skiva 20 mm tjock. Det bör noteras att om dörrarna är planerade att ytterligare mantlas från insidan med ett andra plank- eller plywoodskikt, kan en skiva för montering av sköldar tas med en tjocklek på 12 ÷ 15 mm. För att lägga brädorna korrekt, det vill säga jämnt och med bevarande av temperaturgap, behöver du en styv och absolut plan yta. För att göra detta kan du använda plywoodskivor utlagda på ett plant område på gården. För att få porten att se snygg ut är det bäst att använda brädor som har samma bredd på 100 ÷ 120 mm. Skölden är fäst med tvärstänger installerade i de övre och nedre delarna av bågarna, indragna från deras kant med 150 mm. För styvhet och upprätthållande av sköldens stabilitet är en diagonal bräda fäst mellan de horisontella byglarna. För ytterligare styvhet är byglarna och diagonalbrädan sammankopplade med metallhörn.
	Den färdiga bågen vänds och platsen för massiva gångjärn är markerad på den, som skruvas genom horisontella stänger installerade på insidan av bågen med bultar med en diameter på 8 ÷ 10 mm.
	Vidare placeras bågarna i tur och ordning i portöppningen, på vars sidor gångjärnens fästpunkter är markerade på plats. När du stänger vingarna bör ett litet gap på 3 ÷ 5 mm finnas kvar mellan dem, eftersom de inte ska röra varandra.
	Gångjärnen skruvas genom mantelbrädorna in i ramställen med hjälp av massiva självgängande skruvar eller med bultar, under vilka genomgående hål borras. Vid mätning av platsen och fästningen av portgångjärnen är det nödvändigt att kontrollera den fria öppningen och stängningen av löven. Om det visar sig att grindbladen gnuggar mot mantelbrädorna på vissa ställen måste dessa områden korrigeras med en hyvel.
	För att utrusta en utfartsramp för en bil längs kanterna på portens bredd, installeras kraftfulla stänger på kanterna av grundpelarna och fixeras till den nedre trimningen av strukturen, med ett tvärsnitt på 250 × 180 mm. Stängerna som används för detta ändamål måste vara väl impregnerade med bitumen, tack vare vilket de kommer att få den nödvändiga hydrofobiciteten och motståndskraften mot förfall. Om det är möjligt att köpa impregnerade träslipers är det bäst att använda dem - de är idealiska för att installera stödbalkar för infartsrampen, eftersom de är designade för tunga belastningar och är skyddade från fuktinträngning.
	Det kan finnas två eller tre sådana guider. Framändarna är försänkta i marken, endast den övre delen av virket är kvar på ytan.
	En skiva 40 mm tjock och högst 100 mm bred spikas eller skruvas fast på de fasta balkarna. Det rekommenderas att välja en bräda som inte har stora knutar, såväl som ett stort antal små och medelstora, eftersom dessa defekter försvagar träet och rampen kan snabbt spricka under lasten från bilen.
	Efter avslutat arbete kan det färdiga garaget, som har den enklaste designen och är byggt av tillgängliga material, se ut som det som visas i illustrationen. Om byggnaden är mantlad med annat fasadmaterial, kan den få ett mer respektabelt utseende. Dessutom hindrar ingenting invändig isolering och efterbehandling, vilket gör att garaget kan användas på vintern, till exempel som en verkstad. Det kommer att räcka för att installera värmare-konvektorer inomhus och organisera bra belysning.
	Om det med tiden finns en önskan om att göra ett inspektionshål i detta garage kommer detta att göras helt enkelt. Markering görs på trägolvet och en rektangel skärs längs den, vilket kommer att motsvara omkretsen av den framtida gropen. Sedan grävs en grundgrop, dess väggar förstärks och utrustades. Det enda som behöver förutses i förväg, även när man bygger ett garage, är placeringen av grundpelarna. Det är nödvändigt att planera så att det inte finns några stöd i den centrala delen av golvet. Detta kommer inte att påverka styrkan på golvet på något sätt, eftersom huvudbelastningen faller på området där bilens hjul kommer att placeras.

Ingen bilist kommer att vägra ett visningshål

Garaget kommer förmodligen inte att bli fullfjädrat om det inte har ett visningshål. Och om förhållandena gör det möjligt att utrusta det, bör detta inte försummas. Steg-för-steg-instruktioner för i ett redan färdigt garage - i en speciell publikation av vår portal.

Så det är ganska uppenbart att om du vill och har grundläggande byggkunskaper, är det en ganska löslig uppgift att självständigt bygga ett ramgarage på en sommarstugas territorium eller bredvid ett privat hus. Fördelen med en sådan byggnad kan kallas den relativa lättheten att montera, och möjligheten att använda högkvalitativa ytmaterial kommer att göra ett sådant garage utåt omöjligt att skilja från huvudstaden.

I slutet av publikationen ett annat exempel på byggandet av ett ramgarage.

Video: mästarnas arbete i byggandet av ett ramgarage

På Ryska federationens territorium för bilägaren finns det två alternativ för utveckling av händelser. Garaget byggs antingen på egen tomt eller inne i kooperativet som har tilldelats ett visst område. I det första fallet kan man använda grund för garage platta, tejp, luggtyp. I det andra alternativet används vanligtvis en flytande platta eller MZLF.

Funktionella funktioner i garaget

Ett fristående garage är att föredra framför inbyggt bilförråd. Projicerad grund för garage med hänsyn till följande punkter:

• byggnaden är oftast en våning, därför, även när man väljer ett tungt väggmaterial, är naturliga kakel, prefabricerade belastningar obetydliga
• ökar dramatiskt driftskomforten för garageinspektionsgropen
• det finns aggressiva miljöer inuti
• bottenvåningen föredras
• källare som används för att lagra grönsaker

Därför väljer utvecklare fundament som låter dem göra en screed utan extra kostnad:

Observera: Prefabricerade laster från byggnadens vikt räcker inte för att kompensera för svullnad på lerjord. Därför är dränering nödvändig, användning av inerta material (baskudde + återfyllning).

De optimala måtten för ett garage är 6 x 4 m, så även när man väljer en plattgrund är byggbudgeten ganska acceptabel för en enskild utvecklare. Det billigaste alternativet anses traditionellt vara en pålskruvsgrillning.

Tillverkningsteknik

Innan resning grund för garage på platsen eller inuti garagekooperativet är det nödvändigt att ta reda på jordens struktur, djupet på grundvattennivån. För att göra detta är det inte nödvändigt att beställa en omfattande undersökning, ett par gropar till ett djup av 1,5 - 2,5 m räcker (utan källare, med en underjordisk grönsaksbutik, respektive). Märkning av yxorna är standard, även om det finns källare i projektet kan en observationsgrop undvaras utan att hyra schaktningsutrustning.

Caisson platta

Det vanliga plattfundamentet tillåter inte att utrusta ett inspektionshål inuti garaget, därför används kåpstrukturer utformade för sådana driftsförhållanden. Om det behövs kan du göra en underjordisk grönsaksbutik med tillgång till ett utsiktshål.

Under konstruktion grund för garage kapslad platta i etapper:

På grovkorniga, sandiga, grusiga jordar behövs ingen ytterligare förstärkning av basen. På lyftande jordar (lera, sandig lerjord, lerjord, siltig sand) krävs ett underliggande lager:

• sand 40 cm vid låg grundvattennivå med lager-för-lager packning
• krossad sten 40 cm på våt mark, även komprimerad med en vibrerande platta var 15:e cm av inert material

Ett dräneringssystem är integrerat i det underliggande skiktet, som kan dränera vatten som ligger uppe, vilket oundvikligen ackumuleras inuti icke-metalliska material med höga dräneringsegenskaper.

Observera: Det är lämpligt att hälla varje element i caissonplattan på en gång, tiden mellan att lägga blandningen bör inte överstiga 1,5 - 2 timmar.

Stiftelsen MZLF

En icke nedgrävd eller något nedgrävd tejp låter dig också göra golv på marken med en minimal byggbudget. För att göra detta är insidan av MZLF täckt med sand, vattentätning (hydrostekloizol eller polyeten) läggs, längs omkretsen skärs golvet längs marken av från tejpen med ett spjällband.

Monolitisk tejp grund för garage har en maximal resurs, gjuts i ett steg enligt tekniken:

Efter borttagning av sköldarna behandlas betongytorna på MZLF med vattentätande material. Vanligtvis grundas tejpen, beläggs sedan med bitumen eller polymermastik, klistras över med Bikrost.

OBS: På häftiga jordar måste MZLF-garaget isoleras under sulan, golvet på marken, blindområdet. Denna byggnad drivs med periodisk uppvärmning eller ingen uppvärmning alls. Därför är alla strukturer nedsänkta i marken isolerade.

Den prefabricerade tejpen är konstruerad av FBS-block monterade på det underliggande lagret eller FL-kuddar. Byggtekniken skiljer sig från föregående fall:

Observera: Garaget är en lätt byggnad med enkel- eller sadeltak, så pansarbältet behövs inte här. Läggningen av väggar eller installationen av en rambyggnad börjar i block.

Pålgrill till garaget

Indikationer för höggrillar för ett garage är sluttningar, sumpiga, torviga, bulkjordar, hög grundvattennivå, annan komplex geologi, byggnadsplatsens topografi. Högarna passerar genom instabila sömmar och förlitar sig uteslutande på jordar med hög designmotstånd. Byggnaden sjunker inte över tiden, bibehåller en stabil geometri. De viktigaste nyanserna av design är:

• grillen måste vara under markytan eller i samma nivå som den
• till skillnad från MZLF-tejpen, har sulan på gallret inte kontakt med marken (minst 7 cm mellanrum), därför monteras plåtmaterial under jord på sidorna för att förhindra att jorden faller in i denna lucka under drift
• det är att föredra att använda en monolitisk teknik för tillverkning av grillning på huvuden av borrade / skruvhögar

Förfarandet för att bygga en grill på uttråkade pålar är som följer:

Grillningen hälls enligt standardteknik, anslutningen av horisontella balkar med vertikala pålar tillhandahålls av förstärkningsstänger.

Tekniken för pålskruvsgrillning är mycket enklare:

Svällande utdragsbelastningar verkar inte på skruvpålar, därför är det inte nödvändigt att isolera blindområdet och dränera. Om en källare eller en observationsgrop ingår i projektet, är dessa strukturer isolerade längs ytterkanterna, eftersom svullnad av jorden för dem är fylld av förstörelse.

Observera: Efter härdning med betong kan du hälla golvet över marken, göra en grop eller källare inuti garagets omkrets. Avskärning av skriden med ett spjällband längs omkretsen är obligatoriskt, eftersom grillens bjälkar inte vilar på marken.

Kolumngaragefundament

Det är möjligt att få en solid ekonomisk effekt vid nollcykelns skede när du använder garagets pelargrillage-fundament endast om följande villkor är uppfyllda:

• jordar med hög designmotstånd
• inga höjdskillnader mer än 1 m
• GWL under 1 m från botten av pelarna
• användning av en låg grillplats

Tekniken består av följande steg:

Varning: Det är inte meningsfullt att isolera grunden, eftersom den på häftiga jordar oundvikligen kommer att välta eller pressas ut till ytan.

Det tekniska gapet mellan grillen och marken skyddas av plåtmaterial från sidorna enligt standardteknik. I golven på marken (flytande screed, separerade från grillbalkarna med ett spjäll), kan du integrera en källare eller en grop för att inspektera en bil.

Således kan en enskild utvecklare välja vilket grundalternativ som helst, beroende på garagets geologi, topografi och driftsegenskaper. Ovanstående nyanser hjälper till att undvika misstag, rationellt koppla minsta möjliga byggbudget med maximal byggnadsresurs.

Byggandet av fundamentet för garaget börjar med valet av typ av konstruktion. Som vilken byggnad som helst består ett garage av fyra väggar som taksystemet vilar på. Detta innebär att grunden måste överensstämma med byggnadens konfiguration.

Därför kan du använda olika typer av fundament när du bygger grunden: tejp, platta, pelare. Naturligtvis måste man strikt ta hänsyn till de olika faktorer som påverkar valet av design. Detta är den typ av jord på byggarbetsplatsen, nivån på grundvatten, nivån av jordfrysning, om en källare eller ett inspektionshål kommer att läggas inne i garaget.

Men eftersom garaget är en liten byggnad utförs konstruktionen med små krafter och medel. Och det här är skumblock för väggar, ett platt tak och en grund grund. Att lägga grunden för ett garage med egna händer är enkelt, oavsett vilken typ som valdes. Men bland dem finns det komplexa och kostsamma konstruktioner, det finns enkla och billiga. Låt oss överväga varje typ separat och analysera deras steg-för-steg-fyllning.

Val

Vilken typ av grund som behövs för ett garage är en fråga som enkelt kan besvaras. Allt kommer att bero på typen av jord på byggarbetsplatsen och på typen av byggmaterial, används för att bygga en byggnad.

1. Ju hårdare jorden är, desto lättare är det att gjuta grunden till garaget. En solid bas i sig kan bära laster, vilket innebär att det inte är meningsfullt att bygga en stor struktur.
2. Ju lättare byggmaterial som väggar och tak är byggda av, desto mindre gjuts grunden. Och detta är en klar besparing.

Typer av baser

Plattfundament hälls vanligtvis på mjuka och lösa jordar, lyftande, i områden med hög grundvattennivå.

Det är den idealiska designen för alla byggnader, eftersom plattan gör det möjligt att jämnt fördela belastningen över hela dess yta.

Men detta är också den svåraste typen, speciellt om det är begravt till ett djup av mer än 50 cm. Kostnaderna för byggmaterial är stora, en stor mängd markarbete, plus komplexiteten i beräkningarna i samband med förbrukningen av byggmaterial. Därför, innan du beräknar grunden för ett garage, måste du först bestämma om det är värt att hälla plattan. Det kan vara möjligt att klara sig med andra konstruktiva lösningar.

Steg-för-steg-instruktionerna för att utföra byggnadsoperationer är som följer:

1. Bestäm djupet på grunden för garaget. Som nämnts ovan är 50 cm redan djupt. Därför bör tjockleken på de lagda skikten ligga inom detta värde, med hänsyn till att en del av fundamentet kommer att ligga ovanför marken.
2. Märkning tillämpas, som bestämmer byggnadens storlek.
3. En grop grävs till djupet. Se till att nivellera väggarna i gropen.
4. återfyllning pågår botten av gropen med grov sand 10 cm tjock, som rammas med vatten.
5. Det andra lagret är krossad sten av den mellersta fraktionen, lagertjocklek -10 cm, som är riktad horisontellt. Du kan använda en blandning av sand och grus för att skapa en kudde.
6. Betongmassa gjuts märke M 100 med en tjocklek på minst 7 cm, som bör torka väl. I det här fallet är det nödvändigt att ta hänsyn till mognadsperioden för betonglösningen. Vid en lufttemperatur på +20 varierar denna period inom 10 - 15 dagar.
7. Formsättning håller på att installeras för den övre delen av grundkonstruktionen, som kommer att placeras ovan marknivå. Formsättning är vanligtvis gjord av brädor med en bredd på 120 - 200 mm. Här är det nödvändigt att göra en avvikelse och säga att om i området där grunden byggs för ett järngarage eller tegel är jorden sandig, måste formen installeras till hela djupet av den utgrävda gropen. Det vill säga att det samlas upp innan skriden hälls.
8. Slipsen är klar. Den är täckt med en vattentätande film.
9. Sedan installeras en förstärkningsram i gropen, tillverkade av metallbeslag. För detta används förstärkning med en diameter på 6-8 mm, som knyts till ett nät med celler på 30 x 30 cm. Ramen kan monteras direkt inuti gropen. Den installeras på stöd, till exempel på massiva tegelstenar, så att strukturen är inuti betonglösningens kropp.
10. Hälla betong. Grunden måste hällas omedelbart i sin helhet, utan att överföra en del av nästa dag. För detta används betongkvalitet M 150 eller 200.
11. Plåten ska täckas med plastfolie. Efter 7 dagar demonteras formen, efter 28 dagar kan väggarna i garaget byggas.

En plattgrund för ett metallgarage är idealiskt. Detta är en färdig bas med golv. Metallsköldar tillverkade i verkstaden förs helt enkelt till anläggningen, som monteras på plats. Om ett metallgarage monteras med dina egna händer, är en platta under den också en optimal bas. Från hörnen svetsas en ram på vilken järnplåtar sedan svetsas fast.

En pelarformad grund för ett garage används sällan, även om detta är det enklaste konstruktionsalternativet.

Den kan monteras från rör eller hällas i förberedda gropar med betongbruk. Pelarna är placerade i hörnen av strukturen och under väggarna med ett avstånd mellan stöden på 1,5 - 3 m.

Från rör

Längs garagets omkrets är det nödvändigt att borra brunnar i marken upp till ett djup av 1 m. Det bekvämaste sättet att göra detta är med en trädgårdshandborr med en diameter på 200 mm. För stöd används ett rör med en diameter på 100 - 150 mm. De skärs i längd så att röret störtar in i brunnen och ett segment förblir som sticker ut ovanför marken, till vilket konstruktionens galler kommer att fästas.

En sula gjord av en metallplåt 4–5 mm tjock är svetsad i den nedre änden av ställningen. Formen på sulan är rund, diametern är inte mer än 200 mm. Ett fyrkantigt foder för grillen är svetsat i den övre änden. Hela rörelementet är behandlat med bituminös mastix för vattentätning.

I botten av brunnarna hälls sand eller krossad sten med en tjocklek på 5-10 cm. Stöd är insatta inuti, täckta med jord, som rammas. Om det finns ett behov av att öka styrkan på pelarna, hälls en betonglösning inuti.

Betong

Innan du häller grunden för garaget är det nödvändigt, som i föregående fall, att göra flera brunnar under strukturens väggar. Sand eller grus hälls också i dem. För att skapa en bas installeras metall- eller plaströr skurna till önskad höjd över groparna.

En metallram gjord av förstärkning sätts in i brunnarna. I tvärsnitt kan den vara triangulär (av tre beslag) eller kvadratisk (av fyra). En förutsättning är att ramen ska sticka ut ovanför den monterade formen till en höjd av 10-12 cm.Detta är ändarna som ska svetsas fast i gallrets förstärkningsram.

Takmaterial används för att täta pelare, som rullas ihop till ett rör och sänks ner i brunnen. I det här fallet bör diametern på isoleringsröret vara något mindre än gropens storlek. Och det sista - grunden hälls under garaget.

Det bör noteras att det inte är nödvändigt att höja stödpelarna högt. 10 - 12 cm räcker. Eftersom ju högre den övre nivån av fundamentet är placerad (och dessa är stöden plus höjden på grillen), desto mer kommer det att bli nödvändigt att höja vallen för golvet och ingångsplanet för bilen. Ingången kan vara brant. Även för nederbörd, ju brantare desto bättre.

Oftast hälls denna grund under garaget. Tejpen kan monteras som en monolit eller av prefabricerad betong.

Samtidigt är en mycket viktig indikator djupet på grunden för garaget. Som nämnts ovan, den optimala lösningen är en konstruktion med grunt djup.

Det gör det möjligt att förenkla byggtekniken, spara mycket på inköp av byggmaterial, men samtidigt är det en solid och pålitlig grund för grunden för ett tegelgarage, block, ram eller trä (panel).

Video

Den här videon visar stadierna av arbetet för remsfundamentet.

design

Innan du gör en grund för ett prefabricerat garage måste du välja ett material för det. Det bästa alternativet är ett standardbetongblock, solid.

Du kan använda tegelstenar, bråtesten, slipers, stockar och andra byggmaterial. Det huvudsakliga och grundläggande kravet för dem är hållbarhet.

Som i föregående fall är det nödvändigt att gräva en dike runt hela omkretsen av den framtida strukturen. När det gäller måtten på fundamentet för garaget är dikets djup 15 - 20 cm.Bredden beror på hur betongblocket kommer att läggas. Om tvärs, så 40 cm, om längs, då 20 cm.

Graven är fylld med material för och detta är sand och. Du kan bara blanda ihop dem. Om det inte finns någon sand, hälls krossad sten av en fin fraktion (5 - 10 mm), om det inte finns någon krossad sten hälls grovkornig sand, som måste komprimeras genom att hälla vatten. Kudden kan fyllas i jämnhöjd med markkanten.

1. Avjämningsmassan hälls med en tjocklek på 5 - 7 cm, som måste torka och få betongens märkesstyrka. Detta kan ta upp till 14 dagar.
2. Avjämningsmassan är täckt med vattentätande material, för vilka du kan använda takmaterial, takpapp, bituminös mastix eller något annat valsat eller flytande material.
3. Betongblock läggs. Innan du korrekt markerar blocken på det förberedda bandet måste du förstå att layouten kommer att bero på strukturens bredd. Om det är 40 cm, läggs den första raden av block över väggen på en bindningslösning. Andra raden längs två rader. Om fundamentets bredd är 20 cm, läggs blocken i en rad tillsammans med en förskjutning i form av tegel. Gör-det-själv montering av grunden för garaget börjar från hörnet av byggnaden.

Från sliprar

Grunden för garaget gjord av slipers används för lätta strukturer: trä eller ram. I det här fallet talar vi om träslipers, och inte om armerad betong.

Den senare kan användas vid konstruktion av tunga byggnader. Innan du markerar grunden för garaget måste du förstå att slipern, även om den är behandlad med vattentätning, är en träprodukt.

Detta innebär att det är föremål för de negativa effekterna av naturliga belastningar, så det är inte värt att lägga sliprarna i marken. För dem, som i fallet med betongblock, förbereds en bas av krossad sten, som är täckt med ett vattentätande material.

Stadier av arbetet:

1. Garageområdet röjs.
2. Den är helt täckt med 10 cm tjocka spillror.
3. Det är utjämnat i ett horisontellt plan och rammat.
4. Slipersna läggs runt omkretsen och fästs ihop med metallklammer, långa spikar eller självgängande skruvar, bultförband. Samtidigt, på de platser där två grundelement för ett trägarage är sammanfogade, skärs två ändar av intilliggande slipers till halva tjockleken.

Det finns ett alternativ hur man kompetent gör en grund för ditt eget garage med dina egna händer från slipers, där stöd från samma slipers först installeras under grundstrukturen och solida element redan är lagda på dem.

En sådan grund för ett ramgarage är ett av de bästa alternativen. Det är lätt att fästa en träbalk på sliprarna, som är basen i ramen. Det är inte svårt att bygga ett ramgarage med egna händer. För ett metallgarage är en sliperbas inte acceptabel, det är bättre att hälla en platta eller tejp under den.

Även om grunden för ett ramgarage kan vara annorlunda. Det viktigaste här är att markera grunden korrekt och fördela lasterna korrekt. Men man måste i alla fall tänka på hur man bygger golv. Det bästa alternativet är betonggolv. Men du kan använda ett trägolvsystem, för vilket brädor 50 mm tjocka och stockar installerade var 80 cm används.. Ramgarageelementen är fästa med speciella perforerade metallprofiler. Golvet är fäst vid laggarna med självgängande skruvar.

Slutsats på ämnet

Innan du gör grunden för garaget med dina egna händer måste du utföra en stor mängd förberedande arbete. Detta är märkning, markarbeten i samband med att gräva en grop, dike eller brunnar, förbereda en kudde, en förstärkningsram.

Processen att hälla betongbruk i denna mångfald av konstruktionsoperationer är den enklaste. Det är viktigt att bara ta hänsyn till två krav här: du måste hälla lösningen utan en lång paus (inte mer än 4 timmar) och försöka ta bort all luft från betongmassan.

I kontakt med

Det professionella golvet skiljer sig i hög grad av styvhet, liten vikt, praktisk och enkel bearbetning. Du kan till och med bygga en liten byggnad för att parkera en bil från den, inklusive en isolerad, även med dina egna händer. Först måste du bestämma lämplig typ av konstruktion, utvärdera ritningarna och fotona av metallprofilgarage, beräkna dimensionerna och förbrukningen av material. Efter att ha valt verktygen och bekantat dig med installationstekniken kan du säkert ta dig till jobbet.

Metallprofilgarage - praktisk och enkel design

Allmänna krav för en garageanordning

Uppsättningen av krav för byggandet av ett bifogat eller fristående garage anges i SNiP 2.07.01-89 "Stadsplanering. Planering och utveckling av tätorts- och landsbygdsbebyggelse", samt i föreskrifterna av 07/21/97 "Brandsäkerhet av byggnader och strukturer". Vid design ägnas särskild uppmärksamhet åt byggnadens dimensioner och placering:

1. Minsta avstånd till närmaste tomt är 1 m, från verandan eller fönstren i grannhuset - 6 m.
2. Det är förbjudet att placera grindarna på samma nivå med den "röda linjen", det tillåtna indraget är minst 5 m.
3. Standardmåtten för garaget för en bil är 3 * 5 m, lådan för två bilar bör vara 4,5-5 m bredare (beroende på fordonets märke).
4. Den optimala höjden är 2-2,5 m, passagen runt maskinen är 1 m.

Garagets mått avgör användarvänligheten

För att försöka spara utrymme på webbplatsen så mycket som möjligt är det nödvändigt att bygga på de minsta tillåtna parametrarna:

• byggnadens höjd är 0,5 m högre än en persons höjd;
• garagebredd - bilstorlek plus 80 cm;
• längden på rummet är en och en halv storlek på bilen.

Ritningsexempel

Designval: standarddesigner och ritningar

Grunden för konstruktionen av ett garage från wellpapp är principen om ramkonstruktion. Tekniken för att skapa en låda är densamma för alla typer av metallkonstruktioner. När du väljer typ av byggnad är det nödvändigt att fokusera på takets enhet och isolering från andra byggnader. Typiska ritningar och foton av metallprofilgarage hjälper dig att göra rätt val.

Kompakt design

Undertaksgarage

Den traditionella konstruktionen är en byggnad med sadeltak. Detta är det enklaste och mest prisvärda alternativet för att bygga ett garage. Lutningen är parallell med lådans korta eller långa vägg. Det rekommenderas att vända den nedre delen av taket till lovartsidan.

Skjulgarage av wellpapp

Vid beräkning är det viktigt att korrekt observera lutningen, vilket säkerställer det fria flödet av vatten och snö. Att bestämma lutningsvinkeln baseras på följande faktorer:

1. Klimatet i regionen. Ett sluttande tak på 5-7 ° är relevant för områden med måttlig nederbörd eller områden med ökad vindaktivitet.
2. Omslagstyp. Trall är ett mångsidigt material som kan användas på platta och branta tak.
3. Allmän arkitektonisk ensemble. När man bygger ett garage måste man ofta anpassa sig till angränsande strukturer.

Viktig! Lutningsvinkeln för tak i garage får inte överstiga 30°.

Garage för två bilar med hozblok

Schemat för att bygga ett garage från en metallprofil med dina egna händer visas nedan.

Beteckningar enligt ritningen:

• fundament, bestående av en sandkudde, sandcementbädd och betong med ett lager på 10 cm;
• tak (profilerad plåt, låda och isolering);
• grind ram;
• mantlade paneler;
• stödjande metallstolpar;
• betongpålar;
• monteringsfästen;
• golvbalk;
• ventilationsgap.

Ritning av en bodbyggnad

Fristående gavelbyggnad av wellpapp

Ett sadeltak installeras som regel på garage gjorda av en stor metallprofil eller, om det är omöjligt att installera ett tak med enkel lutning, i regioner med starka vindar och kraftiga regn.

Råd. I norra regioner med kraftiga snöfall bör sadeltakets lutning vara minst 40-45 °.

Foto av ett gavelgarage av metallprofiler

Fördelar med gavelgaragebyggnader:

• möjligheten att ordna ett rymligt vindsutrymme;
• attraktivt utseende.

Rymligt dubbelgarage

Nackdelar med en gavelkonstruktion av ett garage från en profil:

• komplexiteten av självuppförande - enheten av trusssystemet kräver en viss erfarenhet från utföraren;
• stiger i pris - förbrukningen av material och tiden för att slutföra arbetet ökar.

Lutande tak med betoning på pelare

Vid konstruktion av ett fackverkssystem används skiktad eller gångjärnsteknik.

Det första alternativet innebär användning av pålitliga stöd för de nedre och övre kanterna på takbjälken. Botten av takbjälken vilar på strukturens vertikala stativ och toppen - på löpsystemet. Bygget av taket börjar med installationen av ramen och nockloppet. Vidare, med betoning på ramen, monteras takbjälkar i par.

Det andra alternativet är betoningen av takbjälken på lådans väggar. Styrpunkten för den övre hälen på den hängande takbjälken är en liknande del av den spegelmonterade motsvarigheten. Vanligtvis skapas hängande fackverkssystem med hjälp av triangulära fackverk. Metallelement finns i färdig form, som tillval kan du göra dem själv.

Viktig! Det skiktade systemet är konstruerat när man skapar parkeringslådor för två eller flera bilar, där en vägg eller ytterligare stödpelare tillhandahålls. Den hängande konstruktionen av flera takstolar är optimalt lämpad för att täcka spännvidder upp till 5 m.

En variant av en enkel design av ett gavelgarage

Bifogat garage: designfunktioner

Förlängningen av ett ramgarage gjord av metallprofiler till ett tegelhus är ganska sällsynt. Som regel föredrar ägarna av förortsområden kapitalbyggnader och försöker utrusta ett uppvärmt rum.

Några nyanser av konstruktionen av en "ansluten" byggnad:

1. Den gemensamma väggen i byggnader måste isoleras med obrännbart material, eftersom utbyggnaden ökar brandrisken för ett bostadshus.
2. Läggningen av grunden för en ytterligare struktur bör utföras till samma djup som vid basen av huset.
3. Garagets tak kommer att placeras under taket på huvudbyggnaden, vilket gör att nederbörden kan flöda fritt på tillbyggnaden. För att undvika "översvämning" krävs vattentätning av hög kvalitet vid korsningen av två tak.
4. Under byggandet är det nödvändigt att se till att lutningen på garagetaket är brantare än lutningen på hustaket.

Fäst garageram

Gör-det-själv garagekonstruktionsteknik i metall

Det är realistiskt att bygga ett garage från en metallprofil med dina egna händer på 1,5-2 månader. Huvudtiden ägnas åt stelning av remsan eller monolitisk grund, såväl som till monteringen av ramen. Nedan följer ett steg-för-steg-exempel på byggandet av en skjulbyggnad för en bil.

Garagekonstruktion ritning med 3D mockup

Utveckling av ritning och materialberäkning

Ett komplett byggprojekt från wellpapp visar följande data:

1. Konstruktionsschema med en fyrsidig projektion (vy uppifrån, från sidan, bak och fram). Den tredimensionella bilden förmedlar byggnadens allmänna utseende och estetik. Huvudritningen av ett metallprofilgarage indikerar:

• total och inre bredd/längd av byggnaden;
• bygghöjd;
• lutningsvinkel;
• typ av ingångsport;
• takmaterial;
• egenskaper (diameter) och placering av stödstolpar, ram, förstyvningar.

1. Takanordning.

Schema för en skjultakanordning

Beräkning av betong. När du lägger pelarremsbasen görs separata beräkningar:

1. Beräkning av betong för pålar 40 cm långa, 30 cm i diameter utförs enligt formeln: V=πr2h, där V är cylinderns volym, r är cirkelns radie, h är pålens längd, π är en konstant (3,14).
2. Beräkning av betong för ett listunderlag. Separat beräknas volymerna av längden och bredden på grundbandet genom att multiplicera sidornas indikatorer.
3. Stiftelsens totala belopp är summan av de erhållna värdena.

Arrangemang av strukturella element i former

Beräkning av wellpapp. För att beräkna bör hela området av skyddet delas upp i enkla former - rektanglar och trianglar:

1. Arean av en rätvinklig triangel är hälften av produkten av benen.
2. Arean av en rektangel är produkten av längd och bredd.
3. Efter beräkning av alla sidor, portar och tak, summeras ytorna.

Dessutom behöver du för arbete en metallprofil med ett tvärsnitt på 40 * 40 mm och fästelement. Förbrukningen av profilerade rör för ett garage på 3 * 5 m är cirka 130 m.

Viktig! För byggande av ett garage är vägg wellpapp C10 med en tjocklek på 0,5 mm lämplig. Arkets bredd och höjd väljs enligt den preliminära skärningen. Det är tillrådligt att välja ett galvaniserat flerskiktsmaterial med en korrosionsskyddande polymerbeläggning och en skyddande monteringsfilm.

Vägg wellpapp med polymerbeläggning

Platsförberedelse och nödvändiga verktyg

Arbetet kommer att kräva följande utrustning och verktyg:

• betongblandare;
• skruvspade eller elektrisk borr;
• svetsmaskin;
• skruvmejsel;
• skyffel;
• trådskärare och tång;
• saxar för skärning av metall;
• lod;
• byggnadsnivå;
• självgängande skruvar, skruvar, spikar, muttrar och brickor;
• pålar och snöre för märkning;
• nitar för wellpapp.

Procedur för förberedelse av webbplatsen:

1. Bestäm en lämplig plats och rensa den från skräp, buskar och gräs.
2. Installera pinnar i de fyra hörnen av det framtida garaget och dra ett rep mellan dem.
3. Installera ytterligare kilar, markera grundlinjerna 30 cm breda.
4. Om du planerar att placera ett visningshål måste du skissera dess konturer.

Grundlinjemärkning

Konstruktion av ett pålbandsfundament

Grundanordningen utförs i följande sekvens:

1. Längs omkretsen av platsen, inom markeringarna, gräv en dike. Dikets djup är 40 cm.
2. Rikta in vallgravens väggar så mycket som möjligt, så att de blir vertikala.
3. Tamp botten av diket med en tung stock.
4. Förbered hål för installation och gjutning av betongpålar:

1. Fyll pålar med betong:

• häll den första högen med 50% med M200 betong;
• höj röret något, låt blandningen fylla hålet;
• installera högen på plats och fyll med betong till kanten, avlasta arbetslösningen från bubblorna som har dykt upp;
• upprepa proceduren med resten av rören.

1. Täck pålarna med folie eller takmaterial. Vattna betongen med jämna mellanrum under de första två dagarna.
2. Lägg grundremsan:

• bygg formsättning av brädor 8-10 cm höga över grundnivån;
• installera strukturella element i ett dike och fäst dem med självgängande skruvar;
• stärk sidorna av formen med rekvisita;
• lägg takmaterial, fäst det på brädorna med häftklamrar;
• gör en förstärkningsram 25 cm bred, 35 cm hög;
• lägg träblock i botten av diket på ett avstånd av 1-1,5 m från varandra;
• installera en förstärkande struktur;
• fyll diket med betong.

1. Lämna grunden tills den har stelnat helt - cirka 3-6 veckor.
2. Ta bort träformningen.

Förstärkning av remsfundamentet

I detta skede är ett visningshål utrustat. Dess djup är 1-1,2 m från nivån på garagegolvet. Förstärk gropens väggar med armeringsnät och kitt. För enkelhetens skull kan du bygga konkreta steg.

Fyllning av golvet och montering av ramen

Nästa steg är golv. Arbetet utförs i flera steg:

1. Täck basen med takpapp i tre lager.
2. Lägg spjällband runt byggnadens omkrets.
3. Placera formen högst upp på väggarna i inspektionsgropen.
4. Fyll golvet med betong med ett lager på 30 cm.
5. Efter härdning, gör en avslutande screed.

Metallramen monteras separat av olika element eller monteras på ett fundament. Metallprofilrör kapas enligt ritning och sammanfogas genom elsvetsning eller skruvförband. En startprofil är fixerad längs fundamentets omkrets, och hörn och mellanstöd är svetsade till den. Sido-, fram- och bakväggarna är förstärkta med tvärstag.

Råd. Det bör finnas 2-3 ställ per bredd av ett ark wellpapp. Avståndet mellan stöden är inte mer än 80 cm.

Swing garageport ritning

Efter att ha byggt upp väggarnas ram bör basen för taket förberedas. Det är bättre att arrangera och ansluta elementen i takbjälken till varandra på golvet, varefter hela strukturen lyfts och installeras ovanifrån. I detta skede av konstruktionen måste du ta hand om portens enhet: gör en ram och svetsa gångjärnen.

Mantlar kroppen med plåtar av metallprofil

Sekvensering:

1. Fäst det första arket vid kanten av byggnaden och rikta in dess placering vertikalt. Först skruvas toppen av duken och sedan botten.
2. Installera det andra arket med en överlappning av en våg. Behandla fogarna med tätningsmedel och dra åt arken med självgängande skruvar.
3. I analogi, "sy upp" alla väggar i garaget.
4. Fäst korrugerad väggplåt med en tjocklek på 0,6 mm eller mer på dörrkarmen.
5. Täck takets bas med vattentätningsmaterial, fixa rännorna.
6. Till taklisten längs dess omkrets, installera vindremsor som skyddar taket från nederbörds penetration.
7. Skydda taket med wellpapp:

• placera det första arket ovanpå sidovindstången;
• rikta in duken längs kanten och fixa den med självgängande skruvar genom vågen;
• lägg efterföljande ark med en överlappning mot motsatt kant.

Fastsättning av wellpapp i ramen

Som ett resultat av det arbete som utförs av ens egna händer kommer ett "kallt" garage från en metallprofil att visa sig, som på bilden nedan. Du kan dock inte stanna där och förbättra funktionaliteten.

Färdigt "kallt" garage från en metallprofil

Isolering av metallgarage och inredning

Metallen har en hög värmeledningsförmåga, så det korrugerade garaget måste isoleras. Mineralull, skumplast eller glasull är lämplig för värmeisolering.

Tjockleken på mineralullen väljs i enlighet med tjockleken på metallprofilen från vilken ramen är byggd. Med detta tillvägagångssätt kommer det att vara möjligt att lägga isoleringen jämnt och försiktigt täcka rummet från insidan med plastpaneler, fuktbeständig gipsskiva eller klaff.

Råd. Mineralull är känsligt för fukt. Därför rekommenderar experter att ersätta det med ett mindre värmeintensivt, men vattentätt skum.

Värmeisolering av byggnaden från insidan

För att få ut det mesta av utrymmet måste rummet kompletteras med kompakta, men ganska rymliga förvaringssystem, hängande hyllor, ställ, korgar.

Modulära system för att organisera rymden

Med korrekt planering, beräkningar, val av material och iakttagande av installationsteknik bör det inte finnas några svårigheter med att bygga ett garage från en metallprofil med dina egna händer. Vid tveksamhet rekommenderas det att söka professionell hjälp.