Hur man korrekt häller en kolumnformad foundation. DIY pelarformad remsa foundation

Nästan alla lyckliga ägare av privata hus, stugor eller hus på landet skulle vilja ha ett separat badhus på sin fastighet. För att bygga det kan du använda tjänsterna från professionella byggare eller bygga ett badhus själv.

Grunden för varje byggnads styrka och hållbarhet är utan tvekan grunden. Ofta används trämaterial för att bygga ett badhus - stockar eller timmer, vilket gör konstruktionen ganska lätt. Det är därför det är lämpligt att bygga ett badhus på en pelarformad grund, som består av stödpelare begravda i jorden gjorda av olika material. Sådana stöd kan monteras från trä, tegel, sten, rör, grundblock, armerad betong.

Kolumnär grund - diagram

Innan arbetet påbörjas är det nödvändigt att rengöra och utjämna platsen för framtida konstruktion. För att göra detta tar vi bort det översta lagret av jord (cirka 30 centimeter) under den planerade byggnaden tillsammans med all vegetation.

Då är det nödvändigt att jämna ut alla hål och ojämnheter så mycket som möjligt, och om jorden är lerig, lägg till sand och grus.

Därefter överför vi planen för badhuset direkt till tomten, med hjälp av ett måttband, en byggnadsnivå, vanliga trä- eller metallpinnar och konstruktionstråd för att markera yxorna. Om platsen ligger på ett område som har en betydande höjdskillnad mellan sidorna, är det lämpligt att använda hjälp av en professionell och jämna ut ytan för att bestämma höjden på grundpelarna. Detta är en garanti för att det framtida badet inte kommer att ha förvrängningar.

Utgrävning

Oavsett val av material för installation av pelarstöd, är alla fundament av denna typ monterade enligt en liknande princip (förutom alternativet med grill). Detta gäller också för schaktningsarbeten, innan du börjar som du måste bestämma typen av jord, närhet till ytan av grundvatten och djupet av dess frysning.

Dessa faktorer påverkar direkt monteringsdjupet för stödpelarna. För att bestämma typen av jord och grundvattennivå måste du gräva ett hål på minst 1-1,2 meter djupt (optimalt). Om det inte finns något grundvatten på detta djup och jorden inte häver - fryser, är detta djup ganska tillräckligt för en kolumnformad grund av ett badhus.

Annars måste du gräva till ett tätt, inkompressibelt jordlager, med fokus på följande indikator: frysdjup + 40 centimeter. Man måste komma ihåg att häftiga jordar inkluderar de som innehåller lera. Och ju mer den är innesluten, desto mer benägen är jorden att frysa. Om dessa villkor inte uppfylls, kan grunden under påverkan av vatten eller minusgrader inte bara spricka eller deformeras utan också kollapsa helt.

Kolumnformade fundamentstöd måste placeras i hörnen av byggnaden, vid korsningen av väggar, längs hela omkretsen och under skiljeväggarna var 1,5-2,0 meter, beroende på strukturens totala vikt. Hål för stöd kan grävas med en spade, eller så kan du använda en speciell handhållen konformad borr med önskad diameter, tack vare vilken det är möjligt att få de mest jämna hålen.

Baserat på vilket material som kommer att användas för konstruktionen av den kolumnära grunden, bestäms den erforderliga diametern på hålen, som bör vara 7-10 centimeter större än följande parametrar:

• för pelare gjorda av tegel och sten är den optimala storleken 50x50 centimeter;
• för pelare gjorda av bråtesten - 60x60 centimeter;
• för asbestcementrör Ø200 mm;
• för armerad betongstöd räcker 30-35 centimeter;
• för mellanliggande är det 25-30 centimeter.

Vi häller cirka 20 centimeter sand i botten av varje förberett hål, tillsätt lite vatten och tapp det ordentligt, så att du får önskad sandkudde. Vid denna tidpunkt är förberedelse- och schaktarbetet avslutat. Du kan börja konstruera en kolumnformad grund direkt från det valda materialet.

Pelarfundament av rör

Det bästa alternativet för en pelarformad grund av ett badhus är metall- eller asbestcementrör Ø200 millimeter, som enkelt kan skäras med en kvarn i bitar av önskad längd. Det bör beaktas att en stolpe gjord av ett rör ska sticka ut över ytan med cirka 0,4 meter.

Produktnamn	Vikt 1 rör, kg	Intern extern diameter, mm	Pris 1 p/m, gnugga.
BNT 100*3,95m	24	100/118	102,97
BNT 150*3,95m	36	141/161	165,79
BNT 200*5m	85	200/222	319,99
BNT 250*5m	125	238/266	392,76
BNT 300*5m	162	292/320	617,46
BNT 400*5m	279	365/407	958,66
BNT 500*5m	430	456/508	1732,51

Rör måste skyddas från fukt och andra negativa faktorer. För att göra detta måste du göra vattentätning - linda rörets yta med takmaterial med bitumen, foder vattentätningsmaterial eller behandla det med speciella mastik.

De förberedda rören sänks försiktigt och jämnt ner i varje hål.

Mellanrummet mellan rörväggen och jorden är fylld med tidigare grävd jord eller sand och grus (skikttjocklek 40-50 centimeter), som det är lämpligt att packa ordentligt.

Förstärkningsstänger Ø12-14 millimeter bör sättas in i mitten av de installerade rören på ett avstånd av 7 centimeter från varandra, som fungerar som en förstärkningsram. Eftersom armeringen måste sticka ut ovanför de färdiga pelarna, bör dess längd vara 20 % större än rörets storlek.

Efter att ha utfört detta förberedande arbete kan du börja hälla grundpelarna. Det bästa alternativet är betongkvalitet M400. Det kan beställas från specialiserade företag eller göras själv med hjälp av en betongblandare. När du gör det själv räcker det att använda M400-cement, grov sand, fint och medelstort grus, som måste blandas i ett förhållande av 1: 1,5: 3. Den erforderliga mängden vatten är 0,4 del av mängden cement som tas.

Processen att hälla själva betongblandningen sker i flera steg (se tabell).

Arbetsorder	Illustration
betong hälls inuti det installerade röret till en tredjedel av dess höjd
röret reser sig, vilket gör att betongen kan bilda en slags kudde, och sedan pressas in i denna bas
Därefter fortsätter vi att hälla betong i och runt röret steg för steg, komprimera det var 0,3 meter med en djup betongvibrator, och i frånvaro kan en armeringsstång användas. Detta är nödvändigt för att bli av med luftbubblor och förbättra betongens kvalitet.

Vi täcker högarna som gjorts på detta sätt med film och låter dem stå i 7-10 dagar. Under denna tid får betongen den nödvändiga styrkan och byggandet av badhuset kan fortsätta.

Denna metod för att konstruera pelarformade fundament är en av de mest populära på grund av dess höga tillförlitlighet, relativa billighet och installationshastighet med minimal kompetens.

Priser för icke-tryckrör av asbestcement

icke-tryckrör av asbestcement

Förberedande och schaktningsarbeten innan man arrangerar en pelarformad tegelgrund liknar att arbeta med rör. Men för befälhavarens bekvämlighet kommer hål för framtida pelare inte att behöva borras, utan grävas manuellt eller med maskiner, vilket är mycket snabbare, men också dyrare. Samtidigt, glöm inte att öka volymen något för enkel användning.

Vi fyller botten av den förberedda gropen med ett femton till tjugo centimeter lager sand, som vi komprimerar och bildar en sandkudde. Ovanpå det är det nödvändigt att hälla en betongbas, förstärkt med ett armeringsnät. För att göra nätet tar vi armeringsstänger med ett tvärsnitt på 12-14 millimeter, skär till gropens parametrar. Vi lägger dem vinkelrätt och bildar kvadratiska celler, vars skärningspunkter är fästa med tunn stickatråd med en diameter på 2-3 millimeter. För enkel stickning kan du använda en speciell krok, som är värd att köpa i en järnaffär. Tjockleken på betongbasen (M400) tillsammans med armeringsnätet bör inte vara mer än 20 centimeter.

Kolumnartad tegelgrund - diagram

Efter att ha gett betongen några dagar för att få styrka kan du fortsätta direkt till murverket. Det är nödvändigt att ta hänsyn till att ihåliga tegelstenar är helt olämpliga för detta. Det skulle vara optimalt att använda solida keramiska tegelstenar (till exempel M-100), som har den nödvändiga styrkan och motståndskraften mot låga temperaturer.

När du gör murverk är det lämpligt att kontrollera varje rad med en nivå. Detta gör att du kan få en jämn kolumn. För större styrka på pelarna kan du lägga ett armeringsnät efter 3-4 rader av tegelstenar. Vi begraver tegelstödet på grunden 15-20 centimeter över marknivån och skyddar det med vattentätande material - mastix eller takpapp med varm bitumen. Efter 5-7 dagar fyller vi den färdiga tegelpelaren med jord, som vi kompakterar ordentligt.

Trots populariteten hos denna kolumnformade stiftelse har den sina nackdelar. Sömmarna mellan tegelstenarna gör ett sådant stöd ganska ömtåligt och under påverkan av ogynnsamma faktorer kan det förstöras.

Tegelpriser

För dess produktion används industriella betongfundamentblock. Oftast använder vi ett massivt block eller med mindre hålrum som mäter 20x20x40 centimeter.

Detta är ett hållbart byggmaterial som tål betydande belastningar. En kolumnformad grund av block är monterad på samma sätt som tegelstöd, med hänsyn till några skillnader:

• på grund av blockens större vikt varierar tjockleken på den monolitiska armerade betongbasen ovanpå sandkudden från 50 till 70 centimeter;
• Det är tillåtet att göra det av grov och medelstor fraktion av krossad sten istället för sandbädd. Detta hjälper till att avlägsna eventuell fukt;
• innan du installerar den första raden av block, är det nödvändigt att göra en kudde av murbruk, på vilken byggmaterialet ska installeras;
• raden som installeras måste bestå av minst två block. Varje efterföljande installeras vinkelrätt mot den föregående och fästs på den med vanligt cementbruk för murverk.

Den sista raden av block är monterad 20-30 centimeter över marken och täckt med vattentätande material för att skydda sömmarna och själva blocken från fukt och låga temperaturförhållanden, vilket tillsammans kan leda till förstörelsen av en kolumnformad grund av denna typ. När du lägger block på ytan måste du noggrant kontrollera deras placering i förhållande till de markerade axlarna i den framtida badhusbyggnaden. Vi fyller gapet runt de monterade blockstöden tillbaka med tidigare grävd jord, som vi också stampar.

Block foundation - foto

Att lägga block på ett sluttande område kräver särskild uppmärksamhet. Under inga omständigheter får blockstöd läggas på samma djup. Detta kan leda till efterföljande förvrängning av badhuset och förstörelse av den kolumnära grunden.

Betong pelarformad grund

En armerad monolitisk pelarbetongfundament anses vara den starkaste och mest pålitliga.

För att tillverka den utför vi förberedande och schaktningsarbeten i enlighet med allmän teknik. Från förstärkning Ø12-14 millimeter gör vi runda och fyrkantiga ramar (vi använder 3 eller 4 stavar, respektive) av den erforderliga längden, med hänsyn till utsprånget ovanför stolpen med 15-20 centimeter. För att göra detta ansluter vi stängerna med tunn tråd till runda eller fyrkantiga ringar böjda från slät förstärkning Ø6-8 millimeter.

Det är möjligt att fylla en grundpelare av önskad storlek endast med hjälp av formsättning, som bör vara gjord av kantade brädor, träflis och andra lämpliga material. Denna metod är dock ganska tidskrävande, arbetskrävande och ekonomiskt dyr.

På botten av den förberedda gropen, häll ett lager på 10-20 centimeter och komprimera det med en sandkudde, ovanpå vilken vi lägger takmaterial eller polyeten, vilket är nödvändigt för att behålla fukten i den gjutna betongen.

Vi sänker ner den monterade formen i hålet och installerar en förstärkt ram där.

Kolonnfundament - formsättning och förstärkningsdiagram

Vi häller betongklass 400 i formen, som är förberedd av cementkvalitet M 400, grov sand, fint och medelgrus, blandat i förhållandet 1:1,5:3 med vatten i mängden 0,4 delar av cementet som används.

Var 30-35 centimeters gjutning stampar vi betongen och tar bort luft.

Vi täcker det färdiga stödet med film och låter det sitta i flera dagar, varefter vi tar bort formen från den härdade betongen.

Vi täcker de färdiga stöden med vattentätningsmaterial och fyller bihålorna med tidigare grävd jord.

För att minska kostnader och tid när du arrangerar en pelarformad grund för ett betongbadhus, istället för stel form, kan du använda permanent mjuk form, som är ett takmaterial med ett glasfibernät. I detta fall måste hål för stödet göras med en borr av lämplig storlek. Efter att ha klippt takmaterialet till önskad längd, vrid det och installera det i det förberedda hålet. Samtidigt behövs också en sandkudde och ett bottenisoleringsskikt. Därefter installerar vi den armerade ramen och häller betong som med avtagbar form. Med detta material får vi en färdig hög, omedelbart täckt med vattentätningsmaterial. Och omedelbart efter att betongen fått styrka kan nästa steg av arbetet utföras.

Foto – hällningsprocess

Priser för takmaterial

takpapp

Video - Att hälla en pelarformad grund

När du bygger en tyngre badhusbyggnad (till exempel gjord av tegel) eller om du vill utrusta en källare, kan du montera en pelarformad grund med en grill. Detta är en monolitisk armerad betongremsa som förbinder de översta punkterna på alla grundelement nedgrävda i marken.

För att fylla grillen behöver du formmaterial: kantskiva med en tjocklek på 20 till 40 millimeter, plywood, OSB eller annat liknande byggmaterial. Samt armering med ett tvärsnitt på 10-12 millimeter och betong på minst grad 150. Oftast används grad 200 betong för att fylla gallret och om du gör det själv måste du blanda M400 cement, grovt sand och medelstor eller fin krossad sten i förhållandet 1:2, 5:4,5.

Låt oss beräkna mängden virke för formsättning. Det måste tas med i beräkningen att höjden på grillen bör vara minst 0,3 meter och dess bredd bör vara 10 centimeter större än bredden på de tillverkade pelarstöden.

1. Vi bestämmer den omedelbara höjden på grillen och lägger till ytterligare 0,2 meter eftersom höjden på formen måste vara större än nivån på betong som hälls i den.
2. Vi fixar tjockleken på formmaterialet i meter.
3. Vi mäter den totala längden på den framtida grillningen.
4. Vi multiplicerar alla erhållna parametrar tillsammans och får den nödvändiga mängden material för formsättning i kubikmeter.

Från det förberedda virket slår vi ner formlådan. I dess nedre del ska hål skäras för de tidigare gjorda pelarna, som bör stiga något över den nedre delen av formen.

Video - Installation av formsättning

Från förstärkningsstänger är det nödvändigt att göra ramar med tvärgående kvadratiska klämmor, som kan böjas från tunnare slät förstärkning eller från tråd Ø6-8 mm. De kommer att ge den nödvändiga styrkan och tillförlitligheten till strukturen. Var 30-35 centimeter ansluter vi klämmor och förstärkningsstänger med sticktråd i en mängd som motsvarar hela omkretsen av grillen. Vi beräknar storleken på ramen på ett sådant sätt att det är 5-7 centimeter från den till väggarna i formen.

Om de färdiga grundpelarna är belägna på ett betydande avstånd från varandra, kan du för tillförlitlighet stärka formen med trästöd, som måste installeras strikt horisontellt.

Innan vi häller betong i formlådan kommer vi att installera en förstärkningsram som fixerar dess nedre del till förstärkningen som sticker ut från kolonnerna.

Video - Kolumnstiftelse. Formsättning, armering, gjutning

Om gjutning görs från en betongblandare, häll sedan hela betongblandningen på en gång, ta bort luft med en byggvibrator, en armeringsstav eller helt enkelt med en spade.

Om du måste blanda betongen själv och gjutningen tar flera dagar, då:

• på en gång fyller vi i en del av grillen, delad vertikalt, utan att glömma att ta bort luften;
• Innan nästa del hälls, fuktas kanten på det färdiga blocket med redan härdad betong generöst med vatten.

Fyll formen helt med betongblandning, täck den med film och låt den stå i flera dagar. Sedan tar vi försiktigt bort trälådan och vårt hängande grillage är klart.

Det är värt att notera att oavsett vilket material som används för att konstruera den kolumnformade grunden är denna version av grunden för ett framtida badhus mer tillförlitlig än den traditionella remsan, och samtidigt mycket billigare (nästan hälften).

Video - Pile-grillage foundation

Video - Nyanser av att bygga en pål-grillage-fundament

Endast en professionell byggare kan designa och implementera en pelarformad grund enligt rekommendationerna i SP 50.100, 22.13330, 32.13330, 45.13330, 27.13330. Dessa grunder är för opålitliga, resultaten av geologiska undersökningar bör studeras så detaljerat som möjligt.

Tekniken för att installera ett galler längs pelare beror på konstruktionstekniken för byggnaden för vilken grunden byggs. Kolumnformade baser är gjorda av strukturella material:

• armerad betong - hällning i form på plats, installera den färdiga produkten i ett 1F eller 2F glas;
• trä - stockar med en bredare bas;
• tegel - klinker, solid keramik;
• block - vägg, endast med täta fyllmedel, ihålig;
• bråtebetong - sten införs i formen efter partiell fyllning med färdigblandad betong.

Utöver remsgrillen kan en plattstruktur användas. Detta är det enda alternativet för en pelarfundament som är lämplig för en tegelstuga på sandiga jordar med en grundvattennivå (GWL) under 1 m. I alla andra fall skapas pelarformade fundament för timmerhus, korsvirkesbyggnader, byggnader gjorda av SIP paneler, panel- och stombyggnader.

Typer av pelarfundament efter djup

Beroende på de geologiska egenskaperna hos byggnadsplatsen och väggmaterial är kolumnformade fundament:

• begravd - under frysmärket, grundvattennivån, men kanske inte når det bärande lagret;
• grunt - 40 - 70 cm under marknivån;
• icke-begravd - istället för det borttagna bördiga lagret fylls icke-metalliskt material i, den underjordiska delen är frånvarande.

Höjden på pelarna över nollmärket beror på grillens design och de tekniska lösningar som används i projektet. Huvudet är inbäddat i ett monolitiskt galler på 20 cm, balkarna från den prefabricerade grillen är installerade ovanpå högarna. Därför är höjden över ytan alltid individuell. Byggandet av nedgrävda pelare är motiverat om det finns ett bärande lager på denna nivå. Denna typ av grund grund stabiliseras av jord mot sidoförskjutning. Icke nedgrävt har en minimal byggbudget.

Kolumnär grunddesign

Den grundläggande skillnaden mellan pelarformade fundament och pålar är förekomsten av basen, som regel, ovanför frysmärket, nivån på grundvattennivån och lager med bärighet. Därför är i alla fall stödpelarfundamentet skyddat från lyftkrafter och rörelser på flera sätt:

• en sandkudde under basplattan; om fundamentets bas är belägen under frysdjupet krävs ingen sandkudde;
• dränering av jord genom dräneringssystem;
• isolering av blindområdet och källaren.

För de två sista aktiviteterna krävs öppen schaktning av marken i byggnadsområdet.

Även med ett litet djup på själva pelaren måste du ta hänsyn till tjockleken på breddningen (20 - 40 cm platta) och det underliggande lagret (kudde av 20 cm sand + 20 cm krossad sten). Dessutom behöver du ett ringdike för att lägga avlopp och tillträde för arbetare till nedre plan. Därför ökar storleken på brunnen och diket flera gånger, det är obekvämt att utföra arbete från marken på djupet.

Att tillverka pelarformade fundament i analogi med uttråkade pålar är ett grovt brott mot tekniken. Det är svårt att vidga sulan, det finns lyftkrafter under den. Sidoväggarna utan återfyllning med sand utsätts för tangentiella krafter från samma processer.

Således ser den korrekta utformningen av en kolumnär grund ut så här:

• förberedelse - sand (skikttjocklek 20-40 cm) med lager-för-lager-komprimering med en vibrerande platta, hällning;
• fot - tjänar uteslutande för att lägga vattentätning, är en 5 cm screed;
• stegplatta (sula) – fördelar belastningar på grund av sulans ökade yta;
• pelare - en vertikal stolpe gjord av monolitisk eller prefabricerad betong;
• grillage - armerade betongprodukter, monolitisk struktur, timmer eller valsad metall (kanal, I-balk).

Till skillnad från pålar har pelare inte rumslig styvhet, så grillbalkarna får inte bara vila på huvudet, utan måste fästas på varje pelare för att kunna kopplas samman till en enda struktur.

Steg-för-steg-instruktion

På grund av mångfalden av operationer för att bygga en grill på pelare, är steg-för-steg-instruktioner nödvändiga för den enskilda utvecklaren som vägledning. Om du hoppar över något stadium måste du göra om arbetet senare eller återgå till det, spendera mer kraft och pengar.

Instruktionerna rekommenderar till exempel att lägga avlopp vid schaktningsskedet. Om du glömmer dem i början och kommer ihåg dem när du landskapsarkitektur området, måste dikena grävas igen, konstruktionen kommer att försenas och platsen kommer igen att vara igensatt med jord. Pelarnas höjd väljs 20 cm över botten av gallret för inmurning i betong.

Nedan kommer vi att berätta för dig hur man gör en kolumnär grund korrekt.

Geologiska undersökningar och beräkningar

Tekniken för att bygga ett pelarfundament beror på resultaten av geotekniska undersökningar, väggmaterial och konstruktionsteknik. Det är till exempel förbjudet att lämna olastade stolpar på vintern även om de är bundna med en grillage.

Prefabricerade laster (byggnadens vikt, boende, möbler, tillhörigheter, vind, snölast) kanske inte räcker för att kompensera för extruderingskrafterna, eller så kommer byggnaden gradvis att sjunka ner i instabil jord med övervikt.

Till skillnad från provskruvning av skruvpålar i tekniken med samma namn för att hitta djupet på lagerskiktet, krävs fullskaliga undersökningar här, som kostar minst 30 tusen rubel. Designern behöver följande data:

• lagerarrangemang av lager;
• sammansättning och egenskaper hos de tre övre lagren;
• GWL nivå;
• frostmärke.

Tvärsnittet av pelarna bör vara större än 40 x 40 cm för betong eller murverk, 20 x 20 cm eller 20 cm i diameter för en monolitisk armerad struktur.

Märkning och schaktarbeten

Till skillnad från borrade pålar som når de bärande skikten är det mycket svårare att hälla kolonner i brunnar. Huvudproblemet kommer att vara bristen på sandfyllning i bihålorna:

• efter några år kommer jorden nära högens kropp att självkomprimeras;
• kommer att få fukt och frysa på vintern;
• lyftkrafter kommer att dra ut pelaren som en morot från en trädgårdsbädd;
• om det finns en lägre breddning kommer kolonnen att stiga uppåt på grund av lyftkrafter, och jord kommer att smulas sönder under basen;
• plattan tillåter dig inte att dra ut hela kolonnen, men den kommer inte längre att kunna komma tillbaka på plats.

Vi gräver hål för att vidga pelarfundamentet.

Därför skulle det enda korrekta sättet vara att markera dikena, med hänsyn till basens bredd, dräneringskonturen och konstruktionen av formen. Istället för ett fyrkantigt skaft på 40 x 40 cm måste du ta bort mycket mer jord, minst 1 x 1 m. I det här fallet beaktas tjockleken på alla lager av grundpajen och höjden på grundvattennivån. Om den sista egenskapen är något under en meter, måste du gå djupare med 0,6 m, inte mer.

Förberedelse

Som standard bör konstruktionen av en monolitisk grund av en bostad ge skydd mot korrosion och förstörelse. I frånvaro av syre förblir den enda aggressiva miljön under jord fukt, som bör avlägsnas från basen med avlopp och stoppas vid ytan av betongkonstruktioner längs hela höjden med en vattentätande matta.

Konstruktionen utförs i etapper:

• lager-för-lager återfyllning - 20 cm sand med fuktning, vibrationskomprimering två gånger (total höjd 40 cm);
• fot – avjämningshöjd 5 cm, ingen förstärkning;
• vattentätning - 2-3-lagers matta av rullat material på en glasfiberbas;

Förstärkning

Tekniken för att konstruera ett pansarbälte för en kolonn med en utökad bas är som följer:

• stickning av förstärkningsnät till plattans storlek, med hänsyn till sidoskyddsskikten (40 mm från formen till metallen) med en cell på 15 x 15 cm eller 20 x 20 cm med en tjocklek på 12 - 16 mm;
• sammanfogning med nätstavarna böjda i räta vinklar på 12 - 16 mm, sticker ut 20 - 30 cm över basen av grillen (vanligtvis 4 stycken i hörnen, en i mitten av varje sida);
• vertikala stänger är förstärkta med horisontella kvadratiska klämmor gjorda av 6–8 mm förstärkning;
• strukturen installeras på en vattentätande matta, som sträcker sig 10-15 cm utanför sulans mått, för efterföljande böjning på sulans sidokanter.

Det är förbjudet att lyfta armeringskonstruktionen med metallrester, tegelstenar eller krossad sten för att ge ett skyddande lager.

Bredda pelaren

Sulans konstruktion går ut på att hälla plattan i formen. Utvidgningsytan är två gånger pelarens tvärsnitt, höjden på alla element är en multipel av 30 cm Formsättningen är enkel - fyra brädor fästa med skruvar, hörn eller stänger i botten av gropen eller diket.

Förstärkning av breddning och pelare.

Formens sidor bör vara något högre än designnivån för att korrekt jämna ut betongytan. Det tillåtna felet i horisontalplanet är 1 cm Fyllning utförs efter montering av förstärkningskonstruktionen.

Formsättning

Vi installerar och förstärker formsättningen för pelarfundamentet.

Dränering och tätskikt

Från byggnadens omkrets kan den göras i vilket skede som helst, från grundgrop till återfyllning. För att installera avlopp krävs ett cirkulärt dike med en jämn lutning mot den underjordiska tanken. Dornit eller geotextil sprids i botten, och 10 cm krossad sten fylls på. Perforerade rör i filtret läggs i det och inspektionsbrunnar är installerade. Därefter fylls kommunikationen med ytterligare 10 cm krossad sten och täcks med rester av geotextiler.

Vattentätningsanordning - flera tekniker som använder olika material:

• impregnering – innehåller genomträngande tillsatser som förändrar betongens molekylära struktur, vilket gör den vattentät över hela dess djup;
• valsade material - Bikrost, TechnoNIKOL och andra analoger på en glasfiberbas, läggs i två lager;
• beläggningar – epoxi- och bitumenbaserade mastik;
• färger – emaljer baserade på bitumenhartser.

Oftast används kombinerade metoder för att uppnå 50-70 års livslängd. Valsade beläggningsmaterial måste förnyas vart 15:e år.

Färdig pelarfundament med armerad betonggaller.

återfyllning

Efter att ha installerat dränering och ett kontinuerligt tätskikt över betongytan är det nödvändigt att skydda sidoytorna från lyftkrafter. Bihålorna är fyllda med sand, packning är nödvändig, eftersom lösa jordar är extremt instabila. Chernozemen i det bördiga skiktet är mättat med organiskt material och sätter sig efter att det ruttnar. Andra jordar innehåller lera, som sväller i kallt väder. Därför används uteslutande icke-metalliska material, där det är mindre hävning.

Var och en av de typer av grunder som för närvarande läggs har sin egen omfattning, syfte och egenskaper. Och grunden på pelare eller pelare, som det också kallas, är inget undantag.

Lasten i en sådan grund faller på pelare som är uppförda i en grop eller grävda direkt i marken. Och visuellt liknar den kolumnära strukturen ett pålsystem. Den externa likheten döljer dock de grundläggande skillnaderna mellan dessa två typer av stiftelser.

Pelarstiftelsen är ett favoritverk av avantgardistiska modernistiska och funktionalistiska arkitekter, ledda av den legendariske franske arkitekten Le Corbusier. När allt kommer omkring är det denna design som kan göra vilken byggnad som helst visuellt lättare. Eller tvärtom, han vet hur man ger den uttrycksfull monumentalitet.

Men för att använda en kolumnär grund behöver du jord, som har strikt specifika krav:

• utmärkt densitet;
• bra lastbärande prestanda;
• låg vattenskärning;
• och svag lyftning.

Denna typ av jord är vanligast i Medelhavet. Och det är inte förvånande att många byggnader i detta geografiska område uppfördes just på en sådan grund. I Ryssland är det möjligt att bygga privata hus på en kolumnformad grund i Black Earth-regionen och längre söderut, och efter att ha utfört lämplig forskning, på några andra platser.

Typer av fundament på pelare

Kolumnstiftelser är inte heller samma sak. De kan delas in i:

Viktig: Randstrålen överför endast vikt till pelarna. Det bildar inte något enskilt kraftsystem med dem.

1. Fundament med randbalk på markytan och sockel i tegel. Med den här typen av grundläggning är rundbalken inte riktigt nedgrävd utan placeras på ytan så att inte lyftkrafter skadar byggnaden. Och basen måste vara gjord av tegel. Då fördubblas byggnadens livslängd och komfortindikatorerna i den, och värmeförlusten genom undergolvet minskar (också ungefär hälften). Dessutom är problemet med svarvmantel och arrangemang av undergolvet enkelt att lösa. Nu kan manteln vila på sockeln. Men under randstrålen är det nödvändigt att hälla en anti-heaving kudde (eftersom den termiska heaving gapet inte passar in i denna design alls).
2. Kolumn med grillage. Pelarna och kronan på sådana fundament är gjorda av samma material - armerad betong eller stål (mycket mindre ofta). Pelarna gjorda av armerad betong har en gemensam ram, och de gjuts som något enda, en helhet - det vill säga de bildar en styv kraftstruktur med gallret, som kan bära nästan vilken belastning som helst, inklusive stenbyggnader i 2-3 våningar .

Viktig: Grillen kan även sänkas ner till marken. Det viktigaste är att skapa en sand-anti-hiv-kudde.

1. Kolumnbandsstrukturer med en förstorad grill och anti-hackande kudde. Om grillen ökas på höjden och begravs i marken, förser den med en ökad anti-hävningskudde underifrån och på sidorna, får du en pelarformad remsa. För denna typ av grillning ersätter den både staketet och basen. Och dessutom minskar det byggkostnaden och påskyndar alla konstruktioner. Ytterligare fördelar med en sådan stiftelse inkluderar:

• enkel isolering av basen och blindområdet;
• möjligheten att bygga lätta byggnader på mark upp till kraftigt hävd (grillen stabiliserar varje grund med sin vikt).

För- och nackdelar med kolumnformade stiftelser

Som alla andra moderna byggnadsstrukturer kan en kolumnformad grund inte kallas absolut perfekt. Det har positiva egenskaper och negativa egenskaper. Och därför måste det formaliseras under de förhållanden där den första kommer att manifestera sig maximalt och den andra till ett minimum.

De positiva egenskaperna hos pelarstiftelser inkluderar traditionellt:

1. Låg kostnad och arbetsintensitet (och få material krävs, och volymen av grävarbeten är liten).
2. Bygghastighet (ett ramhus på en pelarformad grund kan byggas av två personer på 1,5-3 månader).
3. Det finns ingen anledning att använda specialutrustning (max som kan behövas är en betongblandare, som kan hyras).
4. Enkelhet i beräkningar och följaktligen utmärkt interaktion av strukturella element med varandra och med marken.
5. En tillräcklig arbetsskiss (inklusive en gratis från Internet), så att du kan spara från 30 till 100 tusen rubel på att skapa ett enskilt projekt.
6. Lämplig för en lång rad lokala förhållanden.
7. Enkel laglig registrering.
8. Det finns inget behov av konstruktionskvalifikationer för att lägga en pelarformad grund. Det är helt inom en amatörs kapacitet.
9. Inget behov av noggrann planering för att organisera en byggarbetsplats.
10. Möjlighet att lägga även i en lutning på upp till 15-20°.
11. Behovet är bara en obehörig assistent, och inte ens då hela tiden. I vissa verksamheter kommer du att behöva bjuda in en eller två personer till, men även utan byggkunskaper.
12. Hållbarhet och tillförlitlighet om den är korrekt installerad. I vissa situationer visar sig en sådan grund vara starkare än sten, tegel eller betong.
13. Underhållbarhet. En grund på pelare är i allmänhet den enda grunden som kan repareras effektivt med egna händer.

Och om vi pratar om nackdelarna med sådana skäl, inkluderar de:

1. Låg bärförmåga.
2. Olämplighet för flervåningsbyggande (under en tung byggnad är det helt enkelt inte möjligt att placera så många pelare som behövs, eftersom de nödvändiga avstånden mellan dem måste upprätthållas).
3. Dålig läggning att använda jordens bärighet.
4. Omöjligheten att använda sådana grunder på svaga och vissa heterogena och specifika (t.ex. vattnade eller nedskräpade) typer av jord.
5. Känslighet för horisontella belastningar.
6. Omöjlighet att ordna en källare.
7. Sårbarhet hos den färdiga konstruktionen (särskilt under vissa schaktningsarbeten).
8. Svårigheter att ansluta ytterligare kommunikationer (återigen på grund av behovet av grävarbeten).
9. Omöjligheten att bygga några större utbyggnader av huset.
10. Kort livslängd (maximalt som en pelarfundament kan "lova" är 50 år).

Om bärighet

Jorden kan anses lämplig för ett pelarfundament om dess bärförmåga är minst 1,7 kg x cm 2. Resten visar sig vara för svag för pelare och kräver uteslutande pålfundament. Mjuka jordar inkluderar "officiellt":

• siltig (fin) sand;
• fyllig lera och lera;
• lös sandig lerjord;
• och organiska jordar (siltig, torv), inklusive chernozems, vars tjocklek är över 1 m.

Om fördjupning

Alla fundament som för närvarande byggs kan delas in i tre huvudkategorier:

Låt oss börja belåna

Pelare för den "eponyma" grunden kan byggas av tegel, betong eller trä, såväl som av spillror av betong eller färdiga betongblock. Samtidigt är bärigheten för alla listade material högre än jordens. Därför kan beräkningar för en pelarfundament, oavsett vilket material som är involverat, utföras enligt samma schema, med justeringar endast för storleken på det stödjande området. Dock är läggningstekniken direkt beroende av de material som används och skiljer sig radikalt.

Beräkning

Du måste fortfarande börja lägga grunden genom att göra beräkningar. Och det är bättre att agera enligt följande (om än mycket ungefärliga) metod:

1. Till att börja med, med hjälp av designdokumentationen, måste du bestämma viktbelastningen från strukturerna i den framtida byggnaden.
2. Därefter, med hjälp av ryska kartor över zonindelning av klimatbelastningar, måste vi hitta de nödvändiga indikatorerna för snö och vind.
3. Efteråt måste du självständigt bestämma driftsbelastningarna. De beror på många faktorer: antalet invånare, såväl som gäster som kommer till de boende; utrusta huset med hushållsapparater och andra apparater; bostad för husdjur (och vilka) och närvaron av ett akvarium; antal VVS-armaturer m.m.
4. Sedan, enligt de relevanta dokumenten (SNiP 2.02.01-83 "Fundament av byggnader och strukturer", SNiP 2.08.01-85 "Strukturer av bostadshus", SNiP II-B.1–62 och andra SNiPs) kommer du att ha för att beräkna husets totalvikt. Kärnan i operationen är att minska absolut alla belastningar till den vikt som läggs på fundamentet.
5. Då kommer det att vara nödvändigt att bestämma RPG - det uppskattade djupet av jordfrysning på byggplatsen. Här måste du fokusera på maxvärdet för denna parameter på kartan för ett givet område. Och det skulle vara bättre att rådgöra om denna fråga med specialister - geologer och byggare.
6. I detta skede kan du gå direkt vidare till att beräkna storleken och arten av pelarnas djup:

• för ett djup på upp till 1 m måste du ta standardindikatorer för markens bärförmåga på 1,7 kg x kvm eller 17 tf x kvm;
• för ett djup på mer än 1 m måste du ta andra indikatorer - 2 kg x kvm och 20 tf x kvm;
• på täta jordar (torr lerjord och lera, grusig eller stenig), frysning mer än en och en halv meter, måste värdet som erhålls som ett resultat av ovanstående beräkningar multipliceras med en faktor på 1,15;

1. Därefter beräknas stödytan för pelaren baserat på storleken på dess häl. Gränsvärdet för betongpelare i handborrade brunnar är 0,28 kvm.
2. Då måste värdet på jordens bärighet multipliceras med värdet på bärytan. Som ett resultat kommer belastningen på en pelare att bli känd.
3. Därefter måste byggnadens sammanlagda vikt divideras med pelarens bärförmåga för att beräkna antalet pelare för en specifik grund.
4. Från det resulterande antalet pelare är det sedan nödvändigt att subtrahera antalet hörn som bildas av de bärande väggarna, såväl som antalet våningar i de bärande väggarna.
5. Den totala längden på byggnadens omkrets och inre bärande väggar måste divideras med värdet som erhålls som ett resultat av steg 10. Resultatet blir pelarnas stigning (värdet bör vara i intervallet 1,5-2,5 m).
6. Därefter bör du beräkna vikten av fundamentet tillsammans med randbalken eller grillen, beroende på vilken typ som valts för design (om ytterligare strukturer finns med i skissen alls). I det här fallet måste du fortsätta från standarddensiteten:

• armerad betong (27 tf/kubikm);
• trä (8,7 tf/kubikm);
• eller tegelsten (4 kg per tegelsten med murbruk).

1. Då måste grundens vikt läggas till byggnadens totala vikt.
2. Nästa steg i beräkningarna är fördelningen av pelarna. Varje hörn och hårkors ska identifieras av en pelare, och de återstående pelarna ska vara jämnt fördelade över hela fundamentområdet. I de mest belastade spännena (det är här kaminen eller till exempel badkaret kommer att finnas) måste pelarna kombineras i två.

Platsförberedelse

Konturen av den framtida byggnaden är markerad enligt det vanliga schemat med nödvändig kontroll av strukturens rektangulära karaktär. Detta uppnås genom att mäta sidorna och utjämna diagonalerna.

Efter att ha markerat konturen ska platsen avskalas. Dessutom måste bockar av sådana cast-offs sitta stadigt i marken - mycket beror på dem. Tragusremsorna riktas in med hjälp av en slangnivå mot horisonten, och varje remsa är dessutom utjämnad med en bubbelnivå.

För en stiftelse med ett galler utförs vanligtvis en avkastning i två våningar, och platserna för pelarna är markerade med lodlinjer på hårt sträckta starka snören (en polypropenslang gör denna roll perfekt).

Efter rivningen utförs jordgrävning. Om grunden har försänkt grillage eller randbalk, avlägsnas humus ner till kontinentalskiktet eller med mängden fördjupning + dyna. I det här fallet bör botten av diket vara strikt horisontell (du kan kontrollera det med en hemmagjord nivå).

Under en hängande grillage eller randbalk avlägsnas humus inom en radie av 0,5-1 m från mynningen av framtida brunnar för pelare. Gropens djup beräknas från nivån på grunden för den framtida byggnaden, och pelarnas klackar bör placeras horisontellt och på samma nivå.

Borrning och grävning

Ju bredare grundpelaren är, desto bredare är basen. Detta innebär att färre breda pelare kommer att behövas för att bilda grunden.

Det är bättre att borra brunnar för grundpelare med en speciell TISE-borr, som gör att du kan bilda en underjordisk kamouflagekammare med en platt botten i brunnen. Borrsekvensen med ett sådant verktyg bestäms enligt följande schema:

1. Först används en borr med kamouflageskrapa för att borra axeln till det beräknade djupet.
2. Sedan sätts själva skrapan i drift - den bildar ett kamouflage som med jämna mellanrum kasserar jorden.
3. Därefter sätts en speciell förstärkningsbur in i brunnen.
4. Sedan, med hjälp av skalet, bildas en stödsula.
5. Och sedan hälls pelarna på pelarna.

Viktig: Tack vare borrning med en TISE-borr kan grundpelarna flyttas närmare varandra mer än en meter. Och detta utökar omedelbart tillämpningsområdet för kolumnformade fundament, upp till byggandet av tegelhus och till och med med vindar på dem.

Pelare, randbalkar, grillar

Varje pelare i varje pelarformad fundament består av:

• sulor (eller klackar);
• stav (eller stam);
• isolerande skal;
• och huvud.

Beroende på materialet från vilket en viss stolpe är gjord, är ovanstående delar gjorda på olika sätt.

Betongpelare anses vara de mest hållbara och därför vanligast. Låt oss försöka göra de nödvändiga beräkningarna för dem:

• lösningen för sådana strukturer tas klass M200-M300, det vill säga den vanligaste;
• för blandning behöver du en betongblandare, och det enklaste sättet är att hyra en;
• lösningen bereds enligt följande recept: 300 kg Portlandcement M400-M600 + 750 kg byggsand + 1200 kg medelhög fraktion krossad sten + 150 l rent tekniskt vatten;
• knådning utförs på vanligt sätt.

När det gäller pelarfyllningen sker den enligt algoritmen nedan:

1. Fyll vid behov kudden. För pelare med normalt djup räcker det med 5-10 cm "fot" direkt på marken.
2. Därefter sätts skalet i botten. Och du måste se till att avståndet från det till brunnens väggar är detsamma överallt.
3. Därefter sätts förstärkningsburen in och centreras sedan.
4. Därefter fylls skalet med en tredjedel med betong och höjs med 200-300 mm. Om en TISE-borr användes, anges den mängd med vilken det är nödvändigt att lyfta skalet i dess specifikation. I vilket fall som helst, efter ovanstående åtgärder, bör skalet fixeras i sin nya position. Om brunnen borrades med en konventionell borr, kan betongen sätta upp till 2 dagar. Och då är det nödvändigt att återfylla utrymmet mellan skalet och brunnsväggen. Jorden komprimeras tätt.
5. I detta skede (efter alla ovanstående operationer) hälls kolonnkärnan med hydraulisk tätning - det vill säga i lager på 15-20 cm och väntar efter varje hällning i 10-20 minuter.

Betong får full styrka inom 7 dagar efter installationen. Därför kan efterföljande byggarbete påbörjas först efter att en vecka har gått efter hällning.

Viktig: Det är bättre att inte använda vibrationskomprimering när det gäller pelarfundament. Vibratorns spets kan vidröra förstärkningen, då är bildningen av håligheter med cementlaitance möjlig, och detta kommer avsevärt att minska kolonnens styrka. Och den här enheten kommer inte att penetrera en tjocklek på 1,5-2 m.

Förstärkning

Armering är den största skillnaden mellan en grundpelare och en påle. Pelaren behöver definitivt ett spö. Plus periferiell förstärkning. Och för högen är allt detta ett extra slöseri med järn.

Lasterna som faller på pelaren är skjuvning. Detta är vad den centrala pelarstången motstår och förhindrar horisontella markrörelser från att "klippa av" allt som står på dem från pelarna.

En annan pelarfunktion är ett jämnt antal vertikala grenar av ramen. Detta är nödvändigt för större strukturell styrka. I detta fall bör avståndet mellan vertikala anslutningar vara 150-200 mm. Och steget med horisontella band är dubbelt så stort.

På vertikalen finns aluminiumförstärkning på 10-12 mm. Och på horisontalen finns en 6 mm valstråd. Slaget utförs enligt följande schema:

Om under en grillage eller randbalk, så förlängs ändarna av stavarna från pelarhuvudet vid 15-20 cm, och ännu högre i mitten. Därför är det bättre att omedelbart skära av sido vertikalerna längre. Och om vi pratar om en träkrona, så produceras tvärtom en central stång.

För att uppföra ett trähus eller en lätt uthus på en lokal tomt räcker det med en pelare i ett asbestcementrör med en diameter på 150 mm. Och sådana pelare förstärks endast i mitten. Och inte med en stång, utan med ett runt stålrör med en väggtjocklek på 2 mm (70-80 mm i diameter) - då kommer det, tillsammans med skalet, att börja fungera som en kraftfull hållarram.

Skal

Det enklaste pelarskalet för en pelarfundament är ett rör tillverkat av lager av takmaterial insvept i tråd. Det är lätt och billigt. Och viktigast av allt, det kommer inte att kräva ytterligare vattentätning. Men med den omvända metoden för återfyllning av jord (med stampning) rynkar ett sådant skal och bidrar inte till förstärkningen av strukturen. Det är därför pelarnas skal oftast är gjorda av rör - stål, plast eller asbestcement.

Asbestcementskal kan förresten till och med själva fungera som pelare. Till exempel, under en kanalgrillning är detta det bästa alternativet. Rör kan sedan köras ner i marken utan ytterligare grävarbete.

En gör-det-själv-pelarformad foundation är ganska enkel och ekonomisk, men också pålitlig och av hög kvalitet. Ett bra resultat kan endast uppnås om alla byggnormer och krav är uppfyllda, eftersom varje överträdelse kan leda till att byggnaden förvrängs eller skadas. Det viktigaste förbudet mot att bygga ett byggnadsprojekt är omöjligheten av installationsarbete på häftig jord. Det finns många videor och litteratur som beskriver installationsprocessen, men idag kommer vi att diskutera det enklaste schemat och lära oss hur man gör arbetet korrekt.

Fördelar och nackdelar

Den största fördelen med en sådan stiftelse är först och främst dess mångsidighet. Denna kvalitet manifesteras i förmågan att installera en grund på vilken typ av plats som helst med mindre förberedande processer och vattentätning. Att bokmärka det är ganska enkelt och kräver inga speciella färdigheter, så processen kan göras med dina egna händer. Utöver allt detta har enheten följande antal fördelar:

• Ett mycket enkelt sätt att bygga en byggnad som inte kräver byggkunskaper och titta på tusentals videor för att färdigställa den;
• Installation kräver inte specialutrustning och hantverkare på plats;
• Designen är kompatibel med alla typer av jord, förutom häftig jord;
• Det är möjligt att utföra byggnadsarbeten på ett kuperat område;
• Det behövs inget förarbete med markområdet;
• Ganska låg kostnad för material jämfört med andra typer;
• Hastigheten för byggandet av anläggningen är inte mer än två veckor;
• Minimal vattentätning;
• God nivå av grundstyrka;
• Lång livslängd. Om alla standarder uppfylls kan byggnaden hålla i cirka 50 år.

Uppmärksamhet! Naturligtvis är detta inte hela listan över fördelar med stiftelsens funktion, det finns ungefär dubbelt så många av dem.

Till den enorma listan över fördelar måste vi lägga till de verkliga nackdelarna som installationen har. Så de manifesterar sig i följande egenskaper:

• Mycket låg förmåga att motstå belastningstryck;
• Med en sådan grund blir byggandet av en källare orealistiskt.

Som du kan se är listan över nackdelar ganska kort; om ditt projekt inte planerar att bygga en källare, och själva byggnaden är en lätt struktur, kan du enkelt bygga en kolumnformad grund med dina egna händer.

Material för arbete

En annan stor fördel med sådana baser är möjligheten att välja olika material. Baserat på videorekommendationer och litteratur har vi identifierat de mest populära varianterna av denna konstruktion åt dig:

• Asbeströr. Detta material har ganska hög hållfasthet, kostnadseffektivitet och enkel installation.
• Tegelsten . Detta är ett av de mest populära bokmärkesalternativen. Även om det är värt att notera att de enda fördelarna som kan lyftas fram är lång livslängd och hållbarhet. Sådant material har emellertid ett antal nackdelar, såsom installationens komplexitet, det höga priset på material och känsligheten för hävning av jorden, vilket leder till deformationer.
• Trästockar. Detta alternativ är det mest ekonomiska och används i byggprojekt för lätta typer av byggnader. En annan fördel är den enkla installationen av anläggningen. Bland nackdelarna finns sådana negativa egenskaper som bräcklighet och det obligatoriska behovet av vattentätning och behandling med en speciell septiktank.
• Armerad betongmaterial. Betong har en mycket hög hållfasthet och lång livslängd. Det är värt att notera att detta är exakt alternativet när kvalitet är lika med pris. Men det finns också en nackdel, som visar sig i komplexiteten i installationsarbetet.

Uppmärksamhet! Om vi ​​tittar på ovanstående material kan vi säga att du kan göra en kolumnformad grund med dina egna händer antingen från en monolit eller en prefabricerad struktur.

Det är värt att notera att det är bättre att välja en monolitisk grund, eftersom satsen innehåller den och förstärkning, vilket ökar fundamentets förmåga att motstå belastningar. Om du väljer en prefabricerad typ av konstruktion, kan pelarna under vintersäsongen tryckas ut, vilket kommer att leda till många reparationer. Det är av denna anledning som vi fortfarande rekommenderar att du väljer en monolit.

Design egenskaper

Det är väldigt lätt att göra en kolumnformad stiftelse med egna händer, men för att göra installationen korrekt måste vi känna till designfunktionerna. Det här avsnittet är tillägnat denna information. Basen av stödpunkterna är komprimerad med en 20 cm kudde av sand, vilket hjälper till att ta bort nederbörd. Efter detta måste de fyllas med betongmortel - detta kommer att skapa en monolit av basen. I strukturen ingår även ett pelarstöd med förstärkningsförstärkning. Stolparna ska resa sig en halv meter över marken. Det är värt att tänka på att de är anslutna till varandra genom en grillage.

Uppmärksamhet! En mycket viktig och nödvändig detalj av strukturens integritet är vattentätning, som kan göras med takpapp.

Vi utför beräkningar för konstruktion

Många medborgare som planerar att uppföra en byggnad är bekymrade över frågan om hur man gör en pelarformad grund. Det är av denna anledning som denna artikel skrevs. Först. Vad du behöver göra är att göra korrekta beräkningar. För denna process är det bättre att använda tjänster från proffs, eftersom detta är en ganska komplex och ansvarsfull process.

Om vi ​​tar hänsyn till grunddata inkluderar de byggnadens yta och dess vikt. En geodetisk analys av platsen bör också utföras. Utöver dessa data måste beräkningsinformationen även innehålla följande lista med beskrivningar:

• Möjlig mängd extra belastning på varje stöd;
• Material som behövs för arbetet;
• Antal våningar i byggnaden;
• Djupet av jordfrysning och nivån av utsprång;
• Uppgifter om ytvattenförlopp;
• Drag av marken inom byggprojektområdet.

Den information som erhålls gör att du kan bestämma antalet pelare, läggningsdjup, nödvändig installationsteknik, typ av grillning och många andra data. Om du vill kan du göra beräkningen själv med hjälp av en miniräknare.

Uppmärksamhet! Om du har dokumentation på professionell nivå blir det mycket lättare att registrera projektet.

Stadier av byggnadsarbeten för olika typer av material

Redan på designstadiet beslutar vi om valet av det nödvändiga materialet. Som vi redan har upptäckt är de mest polära av dem följande typer av pelare:

• Betong;
• Tegel;
• Grusbetong;
• Tegel;
• Sten.

Efter att ha studerat litteraturen och videor om detta ämne bestämde vi den enklaste metoden för konstruktionsarbete på konstruktionen av stiftelsen. Innan du börjar måste du rensa området och jämna ut ytan. Om du har lerjord på din webbplats, måste du lägga till krossad sten, vilket ger styvhet till jorden. Efter detta kan du börja markera. Denna åtgärd bör ange platspunkter för alla strukturella delar. För att sammanfatta allt erbjuder vi dig ett alternativ för hur man gör en kolumnformad stiftelse med egna händer, steg-för-steg-instruktioner:

• Rensa webbplatsen;
• Territoriummärkning;
• Grävningsarbete som kan göras med dina egna händer eller med hjälp av specialutrustning;
• Om du installerar korta pelare upp till en meter, behöver du inte förstärka brunnarna;
• Annars måste du vidga hålet och installera en distans. Du kan också skapa en armerad betongkudde i botten, vilket gör det möjligt att undvika sättningar av rummet.
• Därefter bör formsättning göras. Träsköldar är bäst lämpade för denna åtgärd.
• Vi utför förstärkning av pelare. Stavar med ett tvärsnitt på 12 mm kommer att hjälpa oss i denna process. För att skapa horisontella byglar måste du använda tråd. För att undvika problem i framtiden med att knyta gallret måste du lämna ett avstånd på 15 cm ovanför stolpens topp.
• När armeringen redan är ansluten kan du börja hälla lösningen. När du utför denna process bör du se till att inga tomrum finns kvar. Om de dyker upp måste du komprimera blandningen.
• Det är också värt att utföra vattentätning, vilket kommer att skydda din struktur från överskott av fukt. Denna uppgift kan utföras med hjälp av mastix eller takpapp.
• Efter att allt arbete har gjorts måste du börja göra en grillage. Detta element är sammansatt av förstärkning med byglar, med hjälp av vilken en ram skapas och formen installeras. Häll nu betong i denna form och låt den torka.
• Det sista steget i byggnadsarbetet är borttagningen av basen, som huvudsakligen är gjord av tegelstenar. Det är värt att tänka på att du måste lämna en ingång för ventilation och kommunikation.

Som vi fick reda på är en kolumnformad bas en ganska enkel läggningsprocess som inte kräver några färdigheter eller en timmes studier av videoinstruktioner.

Grunden, som är basen och en del av en konstgjord struktur, måste interagera optimalt med den naturliga formationen - jorden. Vad ger en kolumnformad stiftelse uppförd med dina egna händer i detta avseende? Mycket: material-, ekonomiska och tidskostnader minskar, och viktigast av allt, bättre arbete säkerställs med jord som fryser djupt, är benägen att häva och inte är tillräckligt stabil (naturligtvis om det finns en grillplats).

Huvudelementet i ett pelarfundament är stöden installerade på punkter där lasterna är koncentrerade. Dessa är vanligtvis byggnadens hörn, bärande väggar och olika pelare. Den är optimal för skumblock, SIP-paneler och andra lätta material.

Frekvensen för installation av pelare är 150-250 cm, ibland händer det mer sällan, men då behöver du en kraftfullare monolitisk eller prefabricerad grill av olika material, inklusive betong, armerad betong, metall eller trä.

En gör-det-själv kolumnformad foundation är bättre lämpad för:

• för konstruktion av en lätt struktur utan bas;
• för ett tegelhus, när en djup grund behövs, eftersom här en solid grund är oacceptabel eftersom det är oekonomiskt;
• när ett mindre drag behövs än vad som är tillåtet;
• vid behov, minimera den negativa påverkan på basen som orsakas av frosthöjning;

Det minsta tvärsnittet av pelarna bestäms av materialet från vilket de är gjorda:

• betong och bråtebetong – 0,4 m;
• sten - 0,6 m;
• tegel över marken - 0,38 m, med ett staket - 0,25 m;
• spillror – 0,4 m.

Fördelar och nackdelar med pelarbaser

En gör-det-själv kolumnformad foundation har följande fördelar:

• effektivitet (andelen av den totala kostnaden för byggnaden är i genomsnitt 18%, för andra typer - 25%);
• materialförbrukning och arbetsintensitet är upp till två gånger lägre än för tejp;
• byggs dubbelt så snabbt;
• tillförlitlighet ("de kommer överens" med frostlyftning, till skillnad från nästan alla andra typer);
• enkelheten i byggteknik;
• det är inte nödvändigt att jämna ut området;
• liten volym vattentätningsåtgärder;
• om de är rätt utformade är de inte rädda för höga grundvattennivåer och marklyftning.

De har följande nackdelar:

• det är svårt att bygga ett hus med en källare;
• den grunda konstruktionen är rädd för horisontell förskjutning, och därför är en mycket pålitlig grillning viktig;
• det grunda alternativet används endast på jord utan hävning och rörelse;
• Gäller endast för lätta byggnader.

Förstörelse av ett pelarfundament på grund av sidobelastningar.

Vad är den pelarformade basen gjord av?

Hur man gör en kolumnformad grund och från vilka material:

• tung betong B15-B25;
• armerad betong (monolitisk, prefabricerad);
• rör (asbestcement och metall) med förstärkningsstänger insatta inuti och gjutna betongbruk;
• hållbara träslag (till exempel ek);
• brända röda tegelstenar;
• bråte stenar;
• grusbetong.

Kolumnbas baserat på djup

De är indelade i typer beroende på den relativa positionen för djupet på pelarens bas och tjockleken på det frusna jordlagret:

Uppmärksamhet: Grunda grunder kallas även fundament som inte överstiger 4 gånger bredden på höjden och överför tryck till jorden i första hand genom sulan.

Regler för konstruktion av en pelarformad stiftelse

Stöd av denna typ av fundament är installerade i byggnadens hörn; lastade strukturer, gränssnittspunkter med skiljeväggar och tungt belastade element som pelare vilar på dem. Beräkning av ett kolumnärt fundament ger frekvensen för installation av kolumner vid 150-250 cm.

Pelarna kombineras till en enda struktur med hjälp av en grill för att arbeta tillsammans. På så sätt motstår de bättre horisontell förskjutning och vältningskrafter och fungerar som stöd för bärande väggar.

När man bygger en stuga på denna grund, för att behålla värmen under och förhindra penetration av fukt och smuts, djur och fåglar där, görs ett staket - ett slags stängsel. Det ser ut som en mur av tegel, betong eller bråte, vars tjocklek är 10-20 cm. Om jorden hävs är det bättre att göra en sandkudde på 15-20 cm under staketet. Den kan också fördjupas in i marken upp till 200 mm.

Byggetapper

Här överväger vi en gör-det-själv monolitisk kolumnformad grund och steg-för-steg-instruktioner för dess konstruktion från armerad betong. Jorden och grundvattnet studeras först, förberedelser utförs, formsättning görs och alternativet att fylla med betong väljs.

Märkning

Eftersom ett sådant fundament är monterat på "punkter" måste alla märkningsfel minimeras. För att göra detta placeras avkastningar runt omkretsen med en fördjupning på minst 100 cm från "fläcken". Träribbor med märken av alla baselement är fästa på dem horisontellt.

För att flytta axlarna mer exakt måste du använda ett måttband och styra vinklarna med geodetiska instrument. Med hjälp av en teodolit testas botten av groparna, åtminstone på vissa ställen.

Förbereda hål för montering av stolpar

Under den armerade betongbasen är urtagen gjorda i form av kvadrater eller rektanglar. Deras placering måste överensstämma exakt med markeringarna. Om gropens djup inte är mer än en meter, kan den ha vertikala väggar och över 100 cm - lutande eller förstärkt med formsättning för att förhindra att jorden faller av.

Groparnas djup bör vara 25±5 cm större än stödens botten och bredden bör överstiga stödets tvärsnitt med cirka 0,3 m i alla riktningar. Detta är nödvändigt för att installera formen och dess distanser. Grundens bredd måste överstiga denna storlek på väggarna.

Återfyllning av sand och grus

Vilken grund som helst, förutom pålfundament, klarar sig inte utan ett lager av en blandning av grus och grov sand 25±5 cm tjock med ett cirkulärt tvärsnitt 15±5 cm större än pelarens tvärsnitt.

Denna blandning mättas sedan med fukt och komprimeras noggrant för hand. Eftersom kudden dränerar vatten väl måste den täckas med ett vattentätt material innan man gjuter betong. Som ett resultat kommer betongblandningen inte att förlora vatten.

Ordningen på hälanordningen

När du gör pelare av block, tegel och spillror är det bättre om hälen är en färdig betongprodukt installerad på ett horisontellt justerat lager av sand och grus. Tack vare de fasade kanterna är det lättare att installera.

Under monolitiska pelare och kudden ska vara densamma. Det ska vara två gånger pelarens tvärsnitt och höjden ska vara 30 % av diametern. Därefter läggs förstärkningen i två nivåer, inklusive den som delas med stolpen. Resultatet blir en enda armerad betongkonstruktion.

Konstruktion av pelare

De är ofta konstruerade av en betongblandning, efter att tidigare ha installerat en formsättningsram i urtaget. Om gropens väggar är torra och inte smulas sönder kanske formsättning inte behövs. Men då ska väggarna klädas med material som inte låter vatten passera för att förhindra att det går ner i marken.

Istället för formsättning är rör av asbest, keramik eller metall med en invändig tvärsektion på 100 mm eller mer lämpliga. Betongblandning hälls i dem, som tillsammans med röret bildar stöden.

Stavar med en diameter på 10-12 mm är lämpliga för förstärkning av pelare. Med 20-25 cm mellanrum ska de spännas fast med klämmor av 6 mm valstråd eller glödgad tråd. Armeringen bör sträcka sig 100-200 mm från toppen av pelaren för att svetsa gallerarmeringen.

Efter att ha fyllt botten av gropen med en betongblandning med förinstallerad armering, kan du installera rullad takpapp i den, lika med brunnens diameter, med en höjd som motsvarar höjden av gallret över marken enligt projekt. Dess topp kan vara en 2-3-lagers rulle av takmaterial, åtdragen med ringar av glödgat ståltråd. Med stor diameter, så att takpappsformen är stabil, omges den av ett staket i förhållande till urtaget.

Om stolpen är fyrkantig behöver du 4 förstärkningsstänger, om den är rund - 3. En stickad ram är bättre än en svetsad - större styrka uppnås. Dessutom måste stängerna omges av ett betonglager på minst 50 mm. Detta är nödvändigt för att förhindra deras oxidation.

Tegelpelare bör läggas av bränt massivt tegel av klass 100 och högre, givetvis med låg varmvattennivå. Annars kommer de inte att hålla länge på grund av att de blir blöta. För limmad murverk bör du använda ett cementbruk av klass M300 eller högre och ständigt övervaka vertikalen.

När man använder stenmurning måste man använda platta stenar som har släta kanter så att det vertikala trycket uppfattas av hela planet och inte koncentreras. Vid läggning binds även stenarna upp, de största placeras i hörnen och sprickorna fylls med små.

Tjockleken på stenarna bör inte överstiga 300 mm. När du lägger dem måste du använda en lösning och göra en tät ömsesidig justering. Kross med bra packning lämpar sig också för att fylla luckor. För större hållfasthet kan de förstärkas med 6 mm stavar vertikalt och horisontellt var 250-400 mm. Ett lämpligt armeringsnät är också lämpligt för dessa ändamål.

Uppmärksamhet: För att pelarna ska ha samma höjd måste de efter huvudgjutningen jämnas till innan stelning sker. Att skära bort överskottet efter härdning är ju en för dyr operation.

Hur man bygger en grillplats

Efter att ha låtit pelarfundamentet torka kontrolleras höjden och, om den är otillräcklig, utjämnas den med en cement-sandblandning i förhållandet 1:2. När det torkar bör du börja bygga ett enda bälte. Betongblandningen hälls på monolitgrillen, hälls i formen, i vilken förstärkningsramen är förlagd. Avståndet från marken till botten av grillen bör vara 10 cm eller mer för att kompensera för att jorden höjs.

För att arrangera en prefabricerad monolitisk bas måste du först fästa monteringsöglorna med trådvridningar eller svetsning av förstärkningsstycken. Därefter görs formsättningar i fogarna och en betonglösning av den erforderliga kvaliteten hälls i den. Vattentätande material läggs på den avjämnade betongskivan för att förhindra snabb torkning och skydda mot nederbörd. När grillen får styrka och är vattentät kan väggar resas.

Impregnering

Alla typer av fundament är hotade av luft- eller markfuktighet. Du kan skydda dig mot ytfukt med ett blindområde. Skydd mot grundvatten (GW) tillhandahålls genom att vattentäta gallret, eftersom det är svårt att göra det längs pelarna. Därför är det bättre att göra dem från fuktbeständig betong W4 om varmvattnet inte är aggressivt och W6 när det är aggressivt.

Vattentätning av byggnadselementet som betraktas här utförs på ett av följande sätt:

• bitumen appliceras på toppen av bandet och återfyllning, på vilken takpapp läggs och bitumenmassan appliceras igen med att lägga ytterligare en remsa av takpapp;
• en cement-sandblandning läggs ovanpå i förhållandet 1:2. Efter utjämning strös den med torr sand i ett 2-3 mm lager. Efter att cementen har stelnat täcks den med en takpapplist eller takpapp.

Uppmärksamhet: Pelare gjorda av betong och spillror behöver inte vattentätas: de är inte rädda för fukt. Tegelpelare är endast lämpliga för torra jordar, och då endast efter behandling med djup penetrationsimpregnering.

Slutsats

Kärnan i pelarformade fundament, som är en typ av stöd för de flesta byggnader, är ställningar som sträcker sig vertikalt nedåt, anslutna till varandra med en ovanjordisk grill. Materialen som används för att tillverka denna bas är: trä (vanligtvis ek), stenar (naturliga och konstgjorda), murverk och rörsektioner (asbestcement och metall).

En pelarformad foundation är billigare än andra. Dess pris bestäms huvudsakligen av tillverkningsmaterialet, den använda tekniken och dimensionerna. Det är nödvändigt att beräkna och bygga kolumnära fundament på grundval av relevanta GOST och SNiP.