System för att lägga tegelugnar för matlagning. Tegelugn för hemmet: riktlinjer för att välja den optimala typen och exempel på beställningar för oberoende hantverkare

En gång i tiden var klassiska tegelugnar för huset dess obligatoriska attribut och det enda sättet uppvärmning. Professionella spistillverkare var eftertraktade och respekterade. Hittills finns det många nya sätt för uppvärmning av rum, som drivs av olika energikällor, från fast bränsle till el. Men bra spisställare är fortfarande efterfrågade och onlineförfrågan om "tegelugnar för hemritningar med beställningar" är fortfarande frekvent.

Vissa bygger kaminer för bad, för att ge eller helt enkelt på grund av bostädernas avlägset läge, varför det inte finns något alternativ. Olika typer av ugnar kan utföra en uppvärmningsfunktion, vissa modeller kan laga traditionella rätter. Vissa är stora i storleken, andra är kompakta och prefabricerade. Vissa planerar innan man bygger hus, medan andra behöver passa in i ett befintligt rum. Ugnar beställs eller tillverkas med egna händer för att spara pengar, andra är uppförda för att fylla inredningen. I alla fall bör all sådan utrustning byggas av högkvalitativa och lämpliga material, i enlighet med den befintliga SNiP. På Internet kan du hitta alla ritningar med beställningar, men du måste förstå att det inte kommer att vara så lätt att bygga en kamin för ett hus med dina egna händer.

Varför förblir tegelugnen konkurrenskraftig, fler och fler byggs, så många fördelar?

Det verkar som att det idag finns många alternativ för uppvärmning, som är mycket bekvämare att använda och enligt tillverkarna har en högre effektivitet (prestandakoefficient). Men varför efterfrågas tegel fortfarande i vissa områden eller byggnader. En av anledningarna är att tegelkaminen "andas".

Detta innebär att när ugnen värms upp frigörs fukt från strukturens bas. När det svalnar absorberas fukten igen. På grund av detta behåller hon normal kurs daggpunkt inomhus. Det är denna indikator som indikerar att "en mysig atmosfär upprätthålls i huset."

Förmåga tegelugn"andning" har inte bara en positiv effekt på människors hälsa, utan låter dig också känna komfort även på en icke-hemlig nivå. Under den värmetekniska beräkningen av huset är temperaturindikatorerna under uppvärmningssäsongen inställda på 18-20 Celsius. Samtidigt ska luftfuktigheten vara optimal för hälsan. Ugnen för huset ger optimal luftfuktighet, vid en temperatur på cirka 16 grader Celsius. Vid denna temperatur känner en person inte obehag, kläder, sängkläder förblir torra. Samtidigt, i panelhus, vid användning av centraliserad vattenuppvärmning, även vid en temperatur på 18 grader Celsius, kan överdriven luftfuktighet kännas.

För vattenuppvärmning är det optimala temperaturintervallet 20-23 Celsius. Och för elvärme med infraröda strålar bör temperaturen vara ännu högre (eftersom de torkar luften mycket). Det visar sig att en tegelugn med en effektivitet på cirka 50% kommer att vara mer lönsam när det gäller ekonomin än moderna system, med indikatorer på 60-80%. Således kommer besparingarna att bli mer betydande, eftersom husets värmeförlust beror på skillnaden i temperaturer i och utanför rummet.

Välja storleken på ugnens yta

Innan du fortsätter med konstruktionen är det nödvändigt att välja typ och modell för den framtida strukturen. Huvudkriterierna för valet kommer inte att vara dess utseende och enkla konstruktion, utan värmeöverföring (förmågan att värma det nödvändiga området).

När du väljer en plats för dess placering bör du veta att ugnens sidoytor har den högsta värmeöverföringen. Denna faktor avgör när man väljer en plats.

Olika modeller har olika former:

Rektangulär;
I form av bokstaven T;
Med en säng eller köksredskap för att laga mat.

De kan fungera värmare för vardagsrum, eller för att vara en rymdavdelare.

För ett litet husområde bör du inte välja för massiva strukturer, även om de har ett brett utbud av funktioner kommer de att ta upp för mycket plats och avge för mycket värme. För att värma upp hela ugnen behövs mycket bränsle samtidigt som värmeöverföringen blir för stor.

Platsen för kaminen, i förhållande till vardagsrummen, är också viktig, och kriteriet är isoleringen av hela huset.

Tabell för ugnsmått, med hänsyn till rummets yta

Strukturen av kaminen för huset, kaminer för huset av det klassiska systemet

Ugnen består av 3 huvuddelar. Ugnskropp, grund och skorsten som leder till taket.

Exempel på ugnsdiagram:

Ugnen består av:

Stiftelser - stiftelse;
vattentätande material;
Shansy. De är hål, de gör att du skapar värme i den nedre delen av rummet. De utför funktionen av "ben" i designen;
Blåste;
Öppningen av luftkanalen, bidrar till uppvärmningen av rummet längs hela höjden;
Dörr för fläkt;
galler galler;
Tänddörr;
Ugnsdel;
Båge av ugnsdelen;
"Hailo" (Ibland kallas den vertikala delen av eldstaden med ett munstycke ett hagel);
dörr för rengöring;
Dusnik pass;
Dusnik;
Ventiler som reglerar färdriktningen;
Konvektorkanal;
En ventil som stänger skorstenen efter uppvärmning av ugnen. Stäng efter uppvärmning, så att ugnen inte svalnar.
Luftutloppsdörr;
rökrörshål;
Överlappande (övre delen av ugnen);
Skärning av skorstenen under taket;
överlappning;
Skorsten på taket (utter eller ludd).

fundament

Grunden för ugnen görs separat från husets allmänna grund. Använd konventionell armerad betong strip foundation. Isolering läggs på den i flera lager av takmaterial, och ovanpå dem är ett ark av asbest. Asbest täcks med en järnplåt (gjutjärn är bäst, men det är väldigt dyrt, vanlig takmetall duger), och täcks med filt ovanpå. Filtsängkläder förfuktas, läggs på grunden och får torka. Först efter det börjar de lägga. I sig behövs ströet så att grunden inte tar upp all värmeenergi från ugnen. Med enkla ord"så att värmen inte går ner i marken."

murad bas

Murverkets bas är gjord i sned kläckning av ett enkelt rött tegel, på ett cement-sandbruk. Denna del är placerad under eldstaden och kommer inte att utsättas för höga termiska belastningar. Ugnsdelen är lagd av röda keramiska tegelstenar, i kombination med eldfast (chamotte) material. Som en lerblandning med sand används (ibland med tillsats av eldlera).

En plåt av metall och asbest placeras framför fläktdörren. Tjockleken på asbestskiktet bör vara ca 5 mm. Dess kanter ska läggas i ugnarnas murverk. Hämtmat plåt inte mindre än 250 mm. Kanterna är undanstoppade, knackar i golvet.

Till skillnad från ett cement-sandbruk, torkar en blandning av lera och sand snarare än stelnar. Därför, under den konstanta verkan av fukt (särskilt i vinterperiod) blötlägger lösningen. Av denna anledning placeras en del av ugnen som inte upplever höga temperaturer (upp till 300 grader Celsius) på ett cement-sandbruk. Portlandcementkvalitet 400 och kvartsbrottssand används.

För att säkerställa ackumulering av sot i den nedre delen av kanalerna är kanterna på övergångarna gjorda av ett rundat utseende. Varje ny kanal måste vara högre i höjd än den första (bottenövergången). Det är mycket lättare att rengöra sot från de nedre kanalerna.

Skorsten

Den är upplagd av rött keramiskt tegel och vanligt cement-sandbruk. En sådan tegelsten är billigare än firlera, och lösningen är mycket starkare. Vi får inte glömma att skära skorstenen inne i lägenheten (i taken). Skärningen utför brandbekämpningsfunktioner. Ett tjockt lager tegel värms upp långsammare, vid sotbrand, och ger därmed mindre värmebelastning till taket.

Det övre skorstensröret (utter), som ligger ovanför taket, utför dekorativa funktioner, är en sida för regn att rinna av. Från rörets höjd kommer draget i ugnen att hänga.

Plats för kaminen i huset

Det beror på platsen för installationen av ugnen effektivt arbete. Den bästa platsen kommer att vara skärningspunkten mellan alla väggar i huset. När inte större område, kommer det att vara möjligt att effektivt värma hela utrymmet. Ju närmare uttaget ugnen är, desto bättre. Den uppvärmda luften förhindrar att kall luft kommer in utifrån. Dessutom blir det i det här fallet lättare att leverera bränsle till ugnen.

Faktorer att tänka på:

Strukturen måste installeras så att alla sidodelar kan nås. Detta är nödvändigt för korrekt drift och möjlighet till fullständig rengöring.
Kaminen bör inte vara en del av husets allmänna grund, eftersom dess grund kommer att uppleva helt olika typer av belastningar.
Placeringen ska vara sådan att skorstensröret inte vilar mot golvbalkarna. Detta måste beräknas när man bygger ett hus eller när man lägger grunden för ugnen.
Framför dörren till ugnsdelen ska det finnas ett golv som tål eld. (plåt eller keramiska plattor) för att förhindra oavsiktliga bränder.

Gör-det-själv-utrustning och byggmaterial för att bygga en ugn

Tegel

Det finns källor på Internet som hävdar att tegel för ugnar och eldfast material är samma sak. I själva verket har de bara linjära dimensioner gemensamma. Dimensionerna för en vanlig enkel byggnadssten är 250 x 125 x 65 mm., Och standardkaminen har en storlek på 230 x 114 x 40 mm. Ibland finns det 230 x 114 x 65 mm. Vid konstruktionen av ugnen används en speciell högkvalitativ tegelsten av märke 150. Den är resistent mot temperaturer upp till 800 grader. Det skulle vara möjligt att bygga en hel ugn av den, men den svalnar snabbt och är inte lämplig för en fullvärdig ugn.

Fireclay tegelstenar används för att lägga ugnskanaler i ugnsdelen. Den tål höga termiska belastningar. Den används i svenska ugnar eller bastuugnar. Den klarar temperaturer upp till 1800 grader, men i hemugnar händer inte denna temperatur. Det värderas för andra egenskaper - förmågan att hålla värmen under lång tid. Det är inte vettigt att bygga hela ugnens kropp från den, eftersom den är mycket dyr och har dålig styrka.

För att särskilja högkvalitativ firlera från lågkvalitativ firlera, finns det en åsikt att den ska ha en gulaktig nyans. Men en sådan beräkning är inte korrekt, eftersom chamotte kan ändra färg beroende på dess insättning. Ett tecken på högkvalitativ firlera är tegelstenens fina korn. En annan väg checkar - check att låta. Tegelstenen knackas med en hammare. Ljudet ska vara högt och tydligt, inte matt. Det sista sättet att bestämma kvaliteten på materialet är radikalt. Tegelstenen är bruten på mitten och tittade på brottet. Kvalitativ eldlera bryts i stora bitar.

Som ett substitut för dyr lera används ibland klinkerstenar i ugnskonstruktion. Det är den där röda keramik, bara den bränns vid förhöjda temperaturer. Den har större styrka och brandmotstånd.

Vitt silikat är inte lämpligt för några delar. Den är inte resistent mot termisk stress och absorberar fukt för mycket.

Sand

Stenbrottssand av medelfraktion används som sand i ett cement-sandbruk. Den siktas genom en sil för att sålla ut stora fraktioner och olika organiska inneslutningar. Förekomsten av ytterligare inneslutningar i detta fall är mycket viktigt. Alla organiska föroreningar kommer att brinna ut från uppvärmning, på grund av vilket murverket kommer att spricka och börja smulas sönder.

Murbruk

För att lägga ugnen måste du använda flera typer av murbruk baserat på:

cement;
Kalk;
leror;
Fireclay.

Kännetecknas av dess plasticitet. Den används på platser som utsätts för höga temperaturer. Denna lösning är billig. Lera kan lätt hittas på nästan vilken mark som helst efter att ha rengjort den. Den tål temperaturer upp till 1100 grader Celsius. Denna blandning torkar ut under inverkan av hög temperatur men blir blöt när den utsätts för fukt. Kaminmurverket kan alltid tas isär och återmonteras. Men det är omöjligt att lägga grunden för en sådan lösning.

En blandning av lera med tillsats av eldlera används i ugnsdelar. En sådan lösning tål de högsta termiska belastningarna.

Kalkblandningen används på grundmuren eller till skorstenen. Denna lösning är tillräckligt stark, men tål bara 450 grader Celsius.

Cementkalk är ännu mer hållbart än vanlig kalk, men brandmotståndet minskar ännu mer. Används i foundation.

Cement-sandbruk används för att lägga en skorsten. Den har de bästa indikatorerna på styrka och motstånd mot nederbörd. Sömmarna på en sådan lösning kommer inte att släppa igenom rök och gräva in i rummet och ge bra drag för eldstaden.

Exempel på tegelugnsprojekt

Ugn för att ge

Medelstora storlekar hus på landetär ca 15-20 kvadratmeter. Med en förbrukning på endast 280 tegelstenar kan du bygga en liten kamin, 2 meter gånger 3 meter stor och med en värmekapacitetskoefficient på 1,90 kW. Som nämnts tidigare är ugnsdelen gjord av eldfast tegel, och hela kroppen är byggd av keramiskt rött.

Figuren visar ugnens projekt i sammanhanget

Ett så enkelt alternativ kan lätt göras av tegelstenar med sina egna händer av varje nybörjare, utan att ens göra misstag.

Schema med beställning, ordinarie instruktion

Trots de små dimensionerna och den låga vikten kräver det fortfarande konstruktion av en separat grund. Fundamentet måste också tåla trycket från skorstenen.

Tjockleken på sömmen för murverk bör vara standard 8-10 mm., medan tjockleken på sömmen mellan eldfasta tegelstenar bör vara hälften så mycket.

Det är bättre att inte ändra ritningen om du inte har din erfarenhet.

För en sådan ugn läggs skorstenen i ett tegelgolv.

Materialmängd:

Du behöver cirka 210 bitar vanligt tegel, cirka 75 bitar eldlera. Lerlösningen tar cirka 70 liter. Sand 0,4 cu. m. Ett galler, dörr för ugn, fläkt och rengöring. Två rökspjäll. Plåt till grunden. För tätskikt ca 3 meter takmaterial.

Antalet tegelstenar är ungefärligt, eftersom det kommer att finnas en viss procent av tegelstrid.

Rysk spis

En sådan ugn har en verkningsgrad på 80 procent. Hon har ett vackert utseende. På en sådan ugn kan du laga mat och det finns en spisbänk i dess design. Läggnings- och erektionsscheman är ganska enkla. Dess största nackdel är designfunktionen, på grund av vilken den bara värmer upp den övre delen av rummet. Men i vårt land är det fortfarande populärt.

Vad består den av:

A) avdelningsdelen;
B) nisch;
B) sex;
D) bugla;
D) täppt del;
E) sköld;
G) ventil;
H) skorstensrör;
I) Ommålning av degeln.

Stora, små och medelstora ugnar byggs efter deras storlek. Tänk på en liten, som mäter 1270 x 650 x 2380 mm.

Nödvändigt material:

Tegelröd ca 1620 stycken. Lerlösningen tar cirka 1000 liter. Av stål, en plugg som mäter 430 gånger 340, en ventil som mäter 300 gånger 300 (två stycken), en samovar, som mäter 140 gånger 140 (en).

Beställning av den ryska kaminen:

Rad nr 1 är utlagd av massivt keramiskt tegel, på kalkbruk med tillsats av cement. Det finns en bildning av avdelningsdelen;

Rad nummer 2 till nummer 4 är väl upplagd. Alla suturer knyts. Å ena sidan lämnar de plats för bakning;

Raderna nr 5 till nr 7 reser ett valv över ugnen;

Rad nr 8 till nr 10 sätts ett lås för valvet;

Rad nummer 11 lägg ut en kall spis. Sand hälls i det återstående utrymmet mellan kaminen och kaminen;

Rad nummer 12 läggs ut "under". Den är gjord av en speciell tegelsten;

Rad nr 13 början av kokkammaren;

Rad nr 14 till 16 görs på samma sätt som den föregående;

Rad nr 17 satte munnvalven;

Rad nr 18 som lägger ugnens väggar;

Rad nr 19 i valvets vägg;

Rad nr 20 med hjälp av halvor av tegelstenar smalna av hålet ovanför härden;

Rad nr 21 rikta in väggarna;

Rad nr 22 steg för inriktning och reduktion av pre-pipe-delen;

Rad nr 23 lägg ut en samovar;

Rader från nr 24 till nr 32 installation av siktventiler;

Rad nr 32 skorstensmurverk. I en rysk spis läggs en skorsten i 2 tegelstenar.

Vissa funktioner kan ses i Fig.

Innan du börjar lägga ugnar bör du försöka lägga ut minst en utan murbruk för att förstå kärnan i systemen. Men med ansträngning och tålamod kan alla göra en spis med sina egna händer.

Video

I den föreslagna videon kan du se ordningen på värmeugnen:

Problemet med att värma hus på landet och lanthus på grund av bristen på en central tillförsel av kylvätska och gas. Många har redan blivit desillusionerade med grytkamin av metall, men en liten tegelkamin - byggd med sina egna händer - ger komfort och värme, som inte kan annat än glädjas.

Tegelugnar för hus på landet

Fördelar

Under de senaste två eller tre decennierna har moderna metallkaminer tagit ett obestridt monopol på individuell konstruktion. Detta orsakas av ett antal faktorer:

Jämförande billighet jämfört med;
Enkel montering och installation;
Korta villkor för installation av värmeanordningen på platsen för slutlig drift;
Hög effektivitet och träbesparingar deklarerat av tillverkaren;
Den uppenbara komplexiteten i att bygga en tegelugn och svårigheterna i samband med att hitta en värdig specialist inom detta område, rädslan för självkonstruktion av ett sådant monumentalt föremål;
Inget behov av komplext arbete med taket vid installation av skorstensröret;
Relativ kompaktitet, vilket är viktigt för ett hus på landet;
Tillverkarnas reklamkampanj metallugnar anger sina obestridliga fördelar.

Men när ägaren till en metallapparat befinner sig i ett rum utrustat med en stenugn förändras hans åsikter dramatiskt.

Det är omöjligt att förneka det faktum att värmen som produceras av en sådan ugn är ojämförligt mer bekväm och behaglig. Rummet är lätt att andas, det finns en behaglig lukt, en speciell atmosfär och komfort.

Mat tillagad i stenugn är också annorlunda. Särskild temperaturregim, lukt av rök och effekten av ugnen ger den en unik smak och arom.

Dessutom finns det mycket information om vissa medicinska egenskaper termisk strålning som härrör exakt från varm lera, uppvärmd till 70 - 75 ° C. Vi kommer inte att gå in i djungeln av fysik och biologi, vi noterar själva faktumet.

Så, fördelarna med en tegelugn, samlad i en enda lista:

Enhetens enorma värmekapacitet och tröghet. Det räcker att värma en sådan ugn en gång, och den kommer att avge värme till rummet under lång tid. Även i svår frost överstiger antalet eldstad inte två per dag;
Kaminen överhettas inte från utsidan, och det är omöjligt att brännas på den, vilket är extremt viktigt för familjer med små barn;
Kaminen torkar inte luften som metallmotsvarigheter gör;
Termisk strålning är mycket mjukare, inte lika aggressiv och tung som från stål- och gjutjärnsytor;
Mindre vedförbrukning (kontroversiell åsikt, men många ägare håller med);
Ojämförligt längre livslängd;
Den minsta tegelugnen skapar mer mysighet och komfort än den största metallugnen;
Låter dig enkelt värma stora volymer vatten, och om du installerar en spole eller register, varmvatten kommer alltid att vara;
I ugnen och eldstaden kan du baka en stor mängd bröd och andra mjölprodukter, samt laga spannmål och andra rätter;
Även små tegelkaminer ser bra ut och dekorerar interiören, skapar oförklarlig komfort och speciella omgivningar i rummet.

Råd! Varje vedeldad värmare är en potentiell källa till fara, eftersom den producerar kolmonoxid. Ta därför inte på komplex stora ugnar, och här liten tegelugn- ett mycket verkligt alternativ.

Naturligtvis finns det inget idealiskt och absolut, så det är nödvändigt att prata om svårigheterna och nackdelarna med stenvärmeapparater.

Brister

Eftersom vi har listat fördelarna med tegelkaminer, låt oss vara rättvisa och komma ihåg nackdelarna. Vi bedriver ingen reklamkampanj, så vi är inte rädda för objektiva bedömningar.

Så bland nackdelarna med stenugnar kan följande funktioner listas:

En mycket mödosam konstruktion, särskilt för en person som inte har erfarenhet av att bygga sådana produkter;
Ett ganska kostsamt företag, speciellt om du involverar en erfaren spistillverkare, är priset för dessa killars ansträngningar och kompetens definitivt högt;
Det finns en risk för misslyckad konstruktion, och ändringen av en monolitisk stenstruktur, som du förstår, är inte den lättaste uppgiften;
Faran med att använda en felaktig eller felaktigt byggd spis är förknippad med kolmonoxidförgiftning, vilket kan leda till mycket tråkiga konsekvenser;
Kräver mer utrymme i huset än en metallmotsvarighet, även om det idag finns fler och fler projekt av små spisar som praktiskt taget utjämnar denna nackdel;
Hög tröghet är förknippad med en ganska lång uppvärmning och tändning, så det kan ta flera timmar att värma upp rummet väl.

Råd! Om du använder stugan för sällsynta räder för en dag eller två under den varma årstiden, men även under den kalla årstiden, är det ingen mening för dig att börja bygga en tegelugn, eftersom det kommer att ta tre timmar att värma upp, och under tiden går du redan tillbaka. En tegelugn behövs för människor som älskar semester på landet och tillåter sig att tillbringa långa vinterveckor på landet.

Det är här frågan om syftet med ugnen uppstår. Uppenbarligen är kaminer olika, både till design och storlek och funktion.

Syftet med ugnar

Annan viktig poäng- Det här rätt val kaminens konfiguration, design och syfte. Eftersom vi pratar om en dacha, bör vi utgå från kraven på tillfälliga förortsbostäder.

I allmänhet finns det fyra huvudtyper av ugnar:

Uppvärmning;
matlagning;
bad;
Blandad.

Strängt taget kan badspisar hänföras till en specialiserad underart av värmeapparater. Men vi kommer inte att fördjupa oss i klassificeringens krångligheter, eftersom denna aktivitet i allmänhet är värdelös.

Låt oss bara säga att för ett sommarresidens skulle jag vilja ha exakt en blandad typ - något liknande, eftersom att ordna en separat värmare och spis är irrationellt ur synvinkeln att spara utrymme.

Därför är det möjligt att uttrycka kraven för en lantlig tegelugn baserat på det föregående:

Enkel design, så att du kan bemästra konstruktionen med dina egna händer;
Kompakt storlek, detta är ett sommarhus, inte ett slott eller en bostad;
Multifunktionalitet, det vill säga en blandad ugn med vilken du kan laga mat, värma vatten och värma huset.

Konstruktion av en lantkök gjord av tegel

Vi kommer att behöva ett lersandbruk, byggtegel (dubbel silikatetgel M 150 fungerar inte, vi behöver lera), en murslev, en hink, ett blandningstråg, ett lod, ett vattenpass, en asbestsnöre, tegelstenar av lera, dörrar, ventiler och andra ugnsbeslag, galvaniserad ståltråd, en hammare med en hacka, en slipmaskin med en skiva för betong.

Ugnen kommer att ta 0,4 m², medan dess vikt kommer att vara obetydlig, så du kan klara dig utan en grund. Om ditt golv är svagt, är det bättre att göra en avjämningsmassa för murverk.

Så att lägga en liten lantkök i steg:

På den plats som valts för kaminen lägger vi takmaterial eller glasin 530 × 780 mm i storlek för vattentätning;
Häll sand en centimeter tjock på toppen och jämna ut den;
Enligt schema nr 1 (figuren i början av stycket) lägger vi ut den första raden av tegelstenar utan att fästa dem och jämnar den med en nivå;

Vi applicerar ett tunt lager lermortel. Vi tar fläktdörren, lindar den med ett dubbelt lager asbestsladd och fixar den med tvinnad tråd.
Vi lägger ut den andra raden av tegelstenar.

Vi tar fyrlera tegelstenar och lägger ut den tredje raden. Efter bildandet installerar vi ett galler. Vi observerar luckor för termisk expansion av material upp till 1 cm.

Med en tegelsten installerad på kanten lägger vi ut den fjärde raden. Inne i skorstenskanalen gör vi stativ för den invändiga skiljeväggen. Vi sätter "utslagna tegelstenar" på bakväggen utan lera med ett litet utsprång utåt.
Vi installerar ugnsdörren, förlindad med asbest. Vi fäster den med tvinnad tråd och fixar den tillfälligt med två tegelstenar: vi lägger en på baksidan av prästen, den andra på honom och dörren ovanpå.

Vi lägger ut den femte raden platt längs konturen av den fjärde och den sjätte på kanten. Vi torkar skorstensväggarna med en våt trasa.

Vi lägger den sjunde raden platt av tre-fyra (vi skär av 3/4 av hela tegelstenen med en kvarn) för ett gäng med den åttonde raden. Bakväggen är på kant igen.

I åttonde raden stänger vi ugnsdörren med två tegelstenar ovanför. Vi installerar en fasad tegelsten ovanför eldstaden för att centrera lågan under brännaren.

Vi lägger den nionde raden med en förskjuten baksida (liten) för att behålla den öppna dörren. Innan vi lägger ut lägger vi ut en våt asbestsnöre för att täta fogarna på tegelstenen och hällen.
Med den tionde raden börjar vi bildandet av en skorsten, som gradvis kommer att expandera tillbaka. Vi kommer att göra ett rör fäst, för att inte flytta strukturens tyngdpunkt, eller ett rör av lätt järn.

I elfte raden lägger vi ventilen, tätar den med en asbestsnöre belagd med lera.

Därefter kommer en skorsten i en fyrdubbel, som är sammanfogad med ett lättmetallrör.

Nu tar vi ut knockout-tegelstenarna och rengör botten av skorstenen från skräp.

Vi stänger gapet mellan den första raden av tegelstenar och golvet på den L-formade metallhylsan och spikar sockeln.
Vi bleker ugnen eller täcker den med ugnslack, tätar alla skarvar mellan metall och tegel. Metalldelar kan målas med svart eldfast färg.

Vi gör en provugn med papper och små grenar, sedan ger vi 2 veckor att torka.

Som du kan se är alla manipulationer inte så svåra att göra på egen hand. Material- och arbetskostnaderna är relativt små, konstruktionen tar inte mycket plats.

Samtidigt fick vi en värme- och tillagningsanordning som perfekt kommer att värma en liten hus på landet, kommer att ge din matlagning en unik smak och doft av rök, skapa en trevlig atmosfär och komfort.

Råd! Om det finns en möjlighet att bjuda in en person som är mer eller mindre erfaren i ugnsbranschen, åtminstone som konsult, använd det för all del, eftersom det är ganska svårt att bygga kaminer enligt boken, är det bättre att se en gång.

Slutsats

Tegelkaminer anses vara skrymmande, dyra och svåra att bygga. Det är dock lätt att verifiera konkreta exempel att dessa åsikter är något överdrivna, och du kan bygga en billig kompakt land tegel spis, och på egen hand.

I den presenterade videon i den här artikeln hittar du ytterligare information om detta ämne.

Ett typiskt fall när en enkel kamin behövs är en stuga som ger extra inkomster till familjens budget. På våren är det fortfarande kallt, men det krävs redan arbete för att lämna. Det är fortfarande kallt på hösten, men säsongsarbeten måste fortfarande slutföras. Även om du reser utan att övernatta behöver du laga mat och värma dig lite. Utspädd? Det kommer att krävas mycket bränsle av ganska hög kvalitet. En brand behöver ständig tillsyn och generellt är det långt ifrån alltid möjligt att föda upp den efter krav. brandsäkerhet. En blåsig dag är en eld till liten nytta alls - lågan blåser bort. Hjälpa till den enklaste kaminen från improviserade material - från det kan du uppnå termisk effektivitet är mer än 40%, medan den vid branden är några procent; i bästa fall 10-15%.

Det andra fallet när en enkel ugn behövs är ett tillfälligt hus. Till exempel ett brukskvarter eller ett byteshus, till exempel på en byggarbetsplats huvudstadshus. Köpa eller göra din egen stålugn? Dyrt, svårt, tidskrävande. Ja, och stålugnar värms hårt, de håller inte värmen länge. En enkel tegelkamin kommer väl till pass här, som kan installeras på en dag eller två, som inte behöver torka länge innan start, och vars vikt gör att du kan lägga den på ett vanligt plankgolv utan grund. Ugnar för sådana och liknande fall diskuteras i den här artikeln.

Notera: en enkel kamin värms på svart sätt eller dess skorsten från plåtrör leds ut genom fönstret, eftersom. enligt alla regler, tar omedelbart bort ugnen från kategorin enkla.

Vad betyder enkel?

En person som bygger en sådan ugn behöver inte vara djupt insatt i ugnsbranschen. Helst behöver han inte förstå något om det alls;
Ugnen måste arbeta på lågkvalitativt avfallsbränsle med termisk effektivitet (detta är en analog termisk effektivitet bilar) inte mindre än 35-40%;
En tegelugn bör inte kräva långvarig torkning efter konstruktion och "accelererande" ugnar för att få den till sin nominella termiska effekt;
Det bör också bestå av högst 115-120 tegelstenar, så att allt nödvändiga material kunde föras åt gången i bagageutrymmet på en bil eller på en släpvagn till den;
Ugnstillbehör (dörrar, spishällar, brännare) bör vara de vanligaste (så att du kan använda begagnade) och / eller billiga;
Läggningen av en tegelugn bör inte innehålla komplexa fogar, sågade (skurna av en kvarn) tegelstenar, övergångar från rött tegel till eldlera och stålinteckningar.

Enklare än vad som är omöjligt

Den enklaste kaminen för mestadels utomhusbruk kan tillverkas på bara några minuter av improviserade material. Kaminen kommer dock att visa sig vara ganska effektiv.

Den enklaste spishällen från en läckande hink (se bilden nedan) räddade författaren mer än en gång under en mängd olika omständigheter, inkl. klarat uppvärmning i svart byteshus utan tak under gavel tak- det fanns ett portfönster under åsen. Bakplåten tjänar som en fångst för fallande kol; om kaminen används inomhus måste ett brandsäkert foder placeras under, till exempel ytterligare några tegelstenar. Det finns ingen anledning att helt riva botten ur hinken - det är bara att vända på den så att hålet blir ca. 6 cm i diameter (bredd någonstans i handflatan).

Den goda termiska effektiviteten hos denna kamin bestäms av det faktum att den delvis använder ytförbränningen av vedbränsle. Som bekant är det vid ytförbränning som ved avger maximal värme. Dessutom behövs torrt högkvalitativt bränsle (spån, spån) endast för tändning, och dess huvudbelastning kan vara fuktig. Dessutom kan inte helt torra grenar och flis läggas senare, de torkar snabbt i spisen.

Denna kamin fungerar ganska intressant. Utan köksredskap på "brännaren" kommer rök först ut ur det övre hålet. När hinken värms upp (cirka 10 minuter) ersätts den av ett inte starkt flöde av inte särskilt heta gaser. Om kaminen kommer att användas upprepade gånger kan dess starttid minskas genom att belägga en hink med lera med torrt gräs (du kan använda Adobe om du redan har det blandat). Första gången efter beläggning accelererar ugnen under lång tid, upp till en timme, tills "fytobetongen" torkar ut, men sedan går den in i driftläge på mindre än 5 minuter.

Men om du sätter en stekpanna, en kastrull eller en panna på "brännaren", förändras ugnens gång dramatiskt. Bränslets förbränning intensifieras och efter 1-2 minuter uppstår lågor under kärlet. Det verkar som att kokkärlet inte håller helt brända rökgaser från snabb spridning och inflödet frisk luft under brännaren initierar deras utbränning. Som ett resultat värmde kaminen vid +5 utomhus upp rummet med en volym på ca. 10 cu. m till en behaglig temperatur på en halvtimme. Henne nackdelen är att den inte håller värmen och det behövs kontinuerlig tillsyn, som en brand.

Notera: i huvudsak är denna kamin en modifiering av en brand i ett dike. Den termiska effektiviteten som redan är karakteristisk för ugnar uppnås genom frånvaron av värmeförluster från att bränna bränsle i marken.

Den enklaste utomhusspisen för ett sommarboende kan också vikas torr i minuter från tegel, utan murbruk. Alla tegelstenar är lämpliga, inkl. silikat, men gasblock kan inte användas - de faller bokstavligen sönder framför våra ögon. Ytförbränning och efterförbränning av avgaser i denna sker mindre än i den föregående, men på grund av bättre värmeisolering från sidorna och botten visar sig kaminen vara mindre glupsk. Det tar bara 9 eller 14 tegelstenar för det, beroende på om ugnen kommer att vara enkelskiktad eller 2-skiktad. Hur den enklaste tegelugnen utan murbruk är anordnad visas i det följande. ris. Alla tegelstenar är vanliga röda arbetare, och de som står upprätt är markerade i färg bara för tydlighetens skull. Fördelen med denna spis framför hinkspisen är att du kan sätta två rätter på "brännaren", effektiviteten på spisen ökar bara av detta. Nackdel - om båda kärlen är ganska voluminösa och fyllda kallt vatten, tills vattnet är uppvärmt till ca. 70-75 grader, kaminen brinner och ryker oviktigt.

Notera: enligt ett liknande termiskt schema är det också möjligt att bygga en tegelugn utan ytförbränning, med ett galler och en fläkt på 5-10 minuter. Dess termiska effektivitet kommer att minska något, men värmeöverföringen kommer att öka (en gång i timmen värmekraft), dvs. kaminen kommer att värma inte så länge, men starkare. Se videon nedan för mer information:

Video: en enkel gör-det-själv tegelugn

Enkel men långvarig

De beskrivna ugnarna är tillfälliga i ordets fulla bemärkelse - efter att behovet har passerat demonteras de spårlöst lika enkelt som de gjordes. Men i en bruksdacha eller i ett hushållsblock av privata hushåll kan en tegelugn med murbruk behövas, jämförbar i termisk effektivitet med en husspis (60-75%), men lämplig för att bygga direkt på golvet utan en fundament. Det första du behöver för detta är en ugnsmurbruk. Ett färdigt torrbruk för att lägga kaminer eller spislim är förstås tekniskt enkelt, men på inget sätt till ett pris, så du kan studera materialet om.

Nästa punkt att tänka på är viktbelastningen från ugnen till golvet. Ett vanligt plankgolv tål 250 kgf/kvm. m, men det är orealistiskt att bygga en "riktig" så lätt tegelugn. Ändå går det fortfarande att sätta in en tegelugn utan grund på golvet ljus ram byggnad, förutsatt att kaminen endast och endast kommer att finnas på bottenvåningen, se nedan.

Viktmässigt är i det här fallet den välkända sommarkaminen på 200 tegelstenar mer eller mindre lämplig (se bilden nedan). Den väger (utan bränsle och redskap) ca. 890 kg, och dess bärarea är 0,736 kvm. m, dvs. viktbelastningen från den är 1209 kgf. Du kan dock inte ta med dig materialen till denna kamin på en gång i en personbil, designen är komplicerad för nybörjare, och ugnen (3 i bilden nedan) och varmvattentanken (4) är onödiga för en enkel spis ( andra beteckningar: 1 - ugnsdörr; 2 - fläktdörr; 5 - rengöringsdörr).

En enkel tegelugn, vars ritningar och beställning ges på nästa. Fig., väger 540 kg. Minskningen av antalet tegelstenar till 118 uppnåddes genom att överge ugnen med en varmvattenberedare, såväl som ett annat, mindre bekvämt, rengöringsarrangemang. Stödyta 0,468 kvm. m; vikt belastning 1154 kgf. Även om trycket från denna ugn på golvet inte har minskat mycket, kan allt material för det tas med på en enda resa med en personbil, och tegelstenarna kan tillverkas med en spik (rumpa) eller en metallhammare och mejsel. Termisk verkningsgrad och värmeavledning förblev ungefär densamma, ca. 60% och 700 kcal/timme.

Notera: en termisk verkningsgrad på 60 % är inte en så dålig siffra. Till exempel effektiviteten hos hushållsbrännare gasspisar budget och medium prissegmentär 60-65%. Det är vad det inte skulle skada att tänka på innan man erbjuder/kräver en höjning av gaspriserna. Tyvärr lutar världsekonomin allt mer från råvara till resurs, och ekonomer tänker allt mindre på tekniska möjligheter och på lång sikt.

Enbrännare, vars ordning visas i fig. höger, väger ca. 400 kg, och dess konstruktion kräver 87 tegelstenar. Stödyta - 0,326 kvm. m. Trycket på golvet från denna kamin är ca. av samma, fortfarande acceptabelt värde - 1225 kgf, men genom att transportera material för det kan du ta en annan passagerare, en viss mängd jordbruksutrustning eller annan nyttolast in i bilen.

Hur man fördelar belastningen

En läsare som är bekant med konstruktion kan säga: fråga (alternativ: "Ja du ..."), 1,2 ton kraft per kvadratiskt plankgolv - hur är det? Se ovan: "förutsatt att kaminen endast kommer att finnas på första våningen." Och om golvet är rätt ordnat.

Kom ihåg: stockarna på trägolvet ska vila på stödpelarna. Det rekommenderas att hålla stödpelarnas stigning inom 0,9-1,7 m, men inte mer än detta värde. Själva eftersläpningarna är timmer från 150x75, och tjockleken på golvbrädorna bör vara från 30 mm (det är bättre att ställa in 40 mm med en enkel spont och spår). I detta fall kan en lokal belastning på 1300 och till och med 1400 kgf placeras på golvet, även om det är enkelt utan isolering, d.v.s. inget undergolv.

Exakt hur du behöver sätta en enkel tegelugn på golvet utan grund visas i fig. Nedan. Kärnan, kommer det att antas, är tydlig: ugnar, avlånga i plan, placeras mellan stödpelarna så att golvsläpningen faller på ugnens längdaxel. Kaminerna är ganska fyrkantiga i plan och generellt sett kompakta, och placerar dem på en pelare med sitt geometriska centrum.

Brandskyddsblindområdet är i alla fall anordnat på samma sätt: asbestplåt med en tjocklek av 8 mm och på den en plåt av takstål med en tjocklek av 2 mm. Lerimpregnerad filt, som i fig. med enheten av ugnen-rude, detta är i förrgår: dyrt, hårt, mindre pålitligt.

Okonventionellt tillvägagångssätt

I USA och södra Kanada, den sk. , i själva verket har ingenting att göra med jet thrust. Vi har inte mycket respekt för henne. Kanske för att det för det första inte är lätt att förstå hur en raketugn fungerar med enkelt sunt förnuft. För det andra, eftersom raketkaminen avfyras med bränsle av liten storlek eller en ficklampa, vars förberedelse är mödosam, och själva processen för avfyring är ovanlig. Men i länder där ved "från skogen, naturligtvis" kan klara sig med ett allvarligt fängelsestraff, hamnar den senare omständigheten i bakgrunden, och i ett hus på landet eller en byggarbetsplats full av timmeravfall kan det komma i förgrunden . Dessutom kokar en enkel raketugn, pommes frites, kokar inte värre än de som beskrivs, men det tar bort problemen med viktbelastning och transport av material: för att bygga en raketugn räcker det ... 20 tegelstenar, se till exempel. videoklipp.

stäng ×

Under tidigare århundraden var det enda uppvärmningsmedlet för hushållen en kamin, och spismakarna levde i gott välstånd och åtnjöt stor respekt bland människor. Idag har kaminer inte gått i glömska och är fortfarande väldigt populära i hem, bad och bastu.

Med utvecklingen av Internet kan vem som helst bli spistillverkare. För att göra detta behöver du bara sätta ett mål, skaffa de nödvändiga materialen och hitta rätt verktyg. Du kan vika ugnen med dina egna händer.

Att vika en tegelugn är inte det lättaste. Till att börja med är noggrann förberedelse av material, verktyg, planer nödvändig. Men först och främst måste du bestämma dig för vilken av de många typerna av kaminer du vill göra.

Uppvärmning av spisar. Som namnet antyder är deras huvuduppgift att värma upp rummet. Ugnar av denna typ är extremt enkla, har en enkel design och bygger dem inte länge.
Kombinerade ugnar. En mer mångsidig typ av ugn än den första. De är något mer komplicerade i konstruktionen, men de har inte bara funktionen att värma upp rummet. Dessa ugnar kan användas för matlagning. I vissa versioner är även ugnar inbyggda i dem.
Ugnar-eldstäder. Den idealiska typen av spis för ett privat hus eller stuga. Har oöverträffad utseende, de gör ett bra jobb med att värma upp din byggnad. En välbyggd och välarbetad öppen spis kommer att bli en inredningshöjdpunkt i ditt hem.

Vissa hantverkare rangordnar ugnar inte efter deras huvudfunktion, utan efter enhetens form: kvadratiska, rektangulära, runda och så vidare.

Naturligtvis kan nästan alla husägare göra en spis med sina egna händer. Många scheman och manualer hjälper dig att göra det effektivt och med minimal tid. Ugnen kan ha vilken storlek, form och syfte som helst. Man bör dock komma ihåg att huvudvillkoret för dess framgångsrika konstruktion kommer att vara brandsäkerhet.

De viktigaste fördelarna med en tegelugn

Med den utbredda utvecklingen av privata hushåll används konventionella tegelugnar alltmer. Ofta föredras de framför moderna värmeanordningar: gas och andra pannor. För att inte tala om metallugnar. Bland de viktigaste positiva egenskaper tegelugnar kan särskiljas:

Långvarig värmelagring. En tegelugn är en riktig värmeackumulator. På grund av tillverkningsmaterialet håller den temperaturen nästan hela dagen. Följaktligen behöver den värmas upp mycket mindre ofta, och ved bör kastas upp inte mer än en gång var 4-6 timme.
Lönsamhet. Som tidigare nämnts håller kaminen värmen längre, vilket gör att du värmer den mer sällan och förbrukar mindre bränsle.
Miljövänlighet. Kaminen består av naturmaterial och värms huvudsakligen med ved.
Säkerhet. Ugnens yttre plan utsätts inte för stark värme. Murverk tar gradvis bort överskottsvärme från eldstaden och överför den till det omgivande utrymmet. Det betyder att värmestrålningen blir mjukare än från en järnkamin.
Andetag. Ugnen släpper ut fukt från tegelstenen vid bränning, vilket mjukar upp luften. Vid kylning fuktas murverket igen. Luftfuktigheten ligger alltid på nivån 40-60 procent, vilket är bra för människans andningsorgan.

Nackdelar med en tegelugn

Den största nackdelen med en tegelugn anses vara lång tid för att värma upp ett kallt rum. Eftersom denna struktur är mycket mer massiv än någon metallkonvektor, kommer det att ta många gånger längre tid att värma upp. Först efter det kommer ugnen att börja avge värme.

En annan nackdel är risken för kolmonoxidförgiftning om den används felaktigt.

Var är det bästa stället i huset för att installera kaminen

Innan du börjar arbeta måste du bestämma var i ditt hus det ska ligga. Om du till exempel placerar en värmestruktur mitt i ett stort rum kommer den att avge mycket mer värme.

Om du bygger en kamin mot en vägg, som de flesta gör, kommer kall luft att gå nära golvet nära den. Vissa föredrar att placera kaminen mellan flera rum så att matsalen, vardagsrummet och sovrummet faller längs kaminens plan. Det är dock endast relativt små rum som kan värmas upp på detta sätt.

I förväg är det nödvändigt att sörja för placeringen av ugnsdörren och andra delar av ugnen. Under drift måste du fritt använda alla komponenter i ugnen. Oftast placeras dörren i glest befolkade rum, till exempel i köket eller i korridoren.

Vilka material används för att lägga en tegelugn

Att förbereda för byggandet av ugnen är en besvärlig men trevlig händelse. Du måste bestämma vilket material du ska bygga ugnen av, vilken lösning du ska använda, vilka dörrar och andra element du ska köpa.

Först måste du bestämma vilken tegelsten som ska användas. Det finns flera typer av det:

Keramik - det vanligaste och populäraste materialet för att lägga ugnen.
Silikat - en typ av tegelsten som är kategoriskt olämplig för konstruktion av ugnar.
Eldfast - väl lämpad för konstruktion av ugnar. Oftast lägger de eldstaden i en tegelugn och eldstäder. Kan vara eldfast, eldfast lera och andra.

VIKTIG! När du väljer en typ av tegelsten - kassera dess ihåliga och ihåliga typer. De är inte tillräckligt starka.

Nästa sak måste du bestämma dig för lösningen. Oftast används lera för detta ändamål. För keramiska tegelstenar - röda, för eldfasta - speciell lera. Du kan köpa färdiga blandningar i byggbutiker och späd enligt instruktionerna.

Vissa ugnsmästare förbereder fortfarande murbruk för murverk med sina egna händer. För att göra detta blandar de flodsand med en bråkdel av en och en halv millimeter, lera och vatten. Andelen sand och lera är 2,5 till 1.

Av extra tillbehör köps galler (specialgaller, som i framtiden kommer att placeras mellan eldstaden och fläkten); dörrar till ugnen och fläkten, sotrengörare, ventiler och spjäll.

För att bygga din ugn behöver du följande verktyg:

lod;
måttband;
murslev;
spatlar av olika storlekar;
metaba;
tråd;
nivå;
metallbitar;
behållare för lösningar.

Förarbete

Innan arbetet påbörjas är det nödvändigt att bestämma var värmestrukturen ska placeras. Dess konfiguration och dimensioner beror på valet av plats.

Vid planering bör man komma ihåg att skorstenen inte bör placeras nära takbjälken - närmare än 15 centimeter. Annars kan problem uppstå.

En viktig del av varje ugn är dess grund. I området bör det vara större än själva ugnen. Underlaget måste också förses med preliminär tätskikt.

Vi gör grunden till kaminen

Grunden kan göras av vilket tegel som helst, vissa kamintillverkare använder krossad sten för att göra den.

Den mest hållbara kommer att vara ugnen, vars grund lades tillsammans med huset där den ligger. Det är värt att notera att båda grunderna läggs separat från varandra. Annars kommer avvecklingen av byggnadens väggar att leda till en kränkning av värmarens geometri, vilket skadar dess integritet.

Om kaminen ska byggas in redan färdigt hus, flera svårigheter måste övervinnas. Om trägolv är utrustade inne i lokalerna, demonteras de på byggarbetsplatsen. En möjlig indragning från de yttre konturerna av den framtida ugnen är 15 centimeter.

Gräver en grundgrop. Dess djup beror på klimatförhållandena och graden av jordfrysning. För Rysslands mellersta breddgrader kommer ett djup på 0,8 meter att vara optimalt. Gropens botten är täckt med ett sandlager 15 centimeter högt. Ett 15-centimeters lager grus hälls ovanpå. Båda skikten måste komprimeras noggrant.
Nästa steg är att sticka in träpålar i hörnen på den framtida kaminen, och en purlin är fäst vid dem. Det visar sig en slags formsättning för grunden. Dess väggskarvar måste täckas med polyeten så att cementen inte läcker in i sprickorna.
Låt oss gå vidare till att gjuta grunden. Betonglösningen blandas av cementkvalitet M-400, sand och grus. Det är viktigt att inte överdriva det med vatten, när det gäller konsistens bör flytande betong ha medium flytbarhet. Annars blir grundens styrka mindre.
Blandningen hälls i formen, komprimeras och utjämnas med en regel.

VIKTIG! Spisfotens överkant ska vara 15-20 centimeter under golvnivån.

Några timmar efter den initiala inställningen lindas formen med folie. Det är nödvändigt att vänta på fullständig torkning av betonglösningen, det tar flera veckor.

Hur man viker en enkel liten ugn

En sådan kompakt och lättbyggd spis är perfekt för att värma ett litet hus på landet, stugan eller garaget. Dess design är extremt enkel och har inga gasvarv, nivån på värmeöverföringen är inte särskilt hög. Det kommer att värma ett rum med max 16 rutor.

För en sådan ugn finns det inget behov av en kraftfull grund. Det räcker för dig att lägga gruset till ett djup av 15-20 centimeter och hälla det med betong.

Ugnens dimensioner kommer att vara 2 gånger 2,5 tegelstenar, vilket är cirka 51 gånger 64 centimeter. På grund av bristen på en fläktkammare är det nödvändigt att borra hål i eldstadsdörren.

Konstruktionsegenskaper:

Ordningen på en sådan spis är enkel. Håll tegelstenarna uppradade så att tegelstenen på toppen täcker sömmen mellan de två tegelstenarna under den.
På rad nummer 8 börjar eldstaden att smalna av. För att göra detta, använd ¾ av en tegelsten. Och som ett resultat har utgången från förbränningskammaren ett område av tegelsten.
Den nionde nivån är placerad på samma sätt som den sjunde. Det vill säga en hel tegelsten används.
Den tionde nivån kommer att vara specifik. Tegelstenarna på den placeras inte platt, utan på kanten, strikt längs konturen av skåran på raden nedanför.
Ovanpå den tionde nivån läggs tegelstenarna återigen traditionellt - platt. För beräkningen behöver du två solida tegelstenar och fyra ¾. Tack vare detta arrangemang kommer du att smalna av rökkanalen.
Därefter placeras tegelstenarna igen på kanten och rökkanalen delas i hälften. I tvärsnitt kommer murverket på denna nivå att likna en siffra åtta på en miniräknare. På nästa nivå är tegelstenarna platta igen. Alternera murverksmetoden på detta sätt, lägg ut fem rader.
På de nästa fyra raderna placeras tegelstenarna plant.
På de två sista raderna är rökpassagen smalare så att dess storlek i tvärsnitt är exakt en halv tegelsten (12 gånger 12 centimeter).
Ett rökspjäll är installerat, ett stålskorstensrör är fäst vid det.

Hur man viker en ugn med en spishäll

Du kan också bygga en spis utrustad med en spis med dina egna händer. Det enklaste alternativet kommer att ha dimensioner på 78 gånger 53 centimeter. Det vill säga 2 tegelstenar breda och 3 långa. Trots de små dimensionerna kan en brännare placeras på en sådan enhet.

Basen på en sådan ugn bör vara 10 centimeter större än själva måtten. Och grunden är gjord på ett sådant sätt att den första raden av tegelstenar går från golvnivån.

Om det finns ett underjordiskt golv som är mer än en halv meter högt under huset, så behöver du inte gräva grunden till kaminen. Du kan göra en formsättning på marken och lägga två lager takmaterial på botten (detta skyddar strukturen från fukt). Därefter hälls betong och grunden får minst en vecka att torka. Efter det kan du börja lägga.

Konstruktionsegenskaper:

Startraden är installerad på en lerlösning, 5 millimeter tjock. Justera den i nivå, fortsätt till den andra. Det är också nödvändigt att lämna en plats för fläktdörren på den.
Före installationen skruvas en tråd på dörren, vars ändar placeras i sömmarna mellan tegelstenarna. Detta kommer att ge ett bättre grepp.
Eftersom metallen expanderar när den värms upp, är det nödvändigt att lämna ett gap mellan kanterna på murverket och dörren. Ramen på själva dörren lindas med en asbestsnöre före installation.
Den tredje raden läggs på ett sådant sätt att tegelstenarna överlappar sömmarna på föregående nivå. Samtidigt monteras gallret.
Rad nummer fyra skiljer sig från den föregående, eftersom eldstadens väggar är bildade på den. Tegelstenarna på den staplas på kanten, medan det är viktigt att observera sömmarnas "dressing".
Bakom kammaren för ugnen finns en rökcirkulation. För att i framtiden kunna ta bort aska från den läggs tegelstenen på baksidan utan murbruk.
I skorstenen är två glasunderlägg gjorda av fragment av tegel så att den inre skiljeväggen vilar på dem.
Stenarna på rad nr 5 är placerade platt, glöm inte att lämna plats för dörren till eldstaden.
När du lägger rökkanaler, se till att rengöra deras inre från utskjutande lera med en våt trasa. Annars kommer rökflödet att störas.
På den åttonde nivån är det nödvändigt att överföra dörren till förbränningskammaren. Glöm inte att sätta tråden från den i sömmarna. På samma nivå rekommenderas installation av en "röktand". Detta är en tegelsten med en fasad ände, tack vare vilken den förbättrar värmeöverföringen och saktar ner rökutgången till gatan genom röret.
När du lägger den nionde raden är det nödvändigt att installera en asbestsnöre täckt av lermortel. Det kommer att täta fogen av gjutjärnsplattan med murverk.
På tionde raden placeras en gjutjärnskamin med brännare ovanpå eldstaden.
Rad nr 11 är anmärkningsvärt för det faktum att en rökspjäll är monterad på den i röret, vars kontur också är tätad med asbestsnöre och lera.
På de två sista raderna av tegelverk bildas skorstenens väggar. Sedan placeras röret där.

Efter avslutad konstruktion av kaminen måste torkas. För att göra detta, öppna alla dörrar och ventiler i den och lämna den sedan i en vecka. Därefter tillverkas en provugn. Använd en liten mängd träspån och buskved.

Ordningen eller schemat för konstruktionen av din kamin

Vid konstruktion av ugnar är allt exakt detsamma som i alla andra byggnadsarbeten. Du måste börja med att förbereda ritningen. I det här fallet kallas det "beställning", det är en schematisk representation av varje rad av tegelverk från ovanifrån.

Grovt sett, om din kamin från basen till slutet av skorstenen består av 20 rader tegelstenar, så före installationsarbete du måste göra dig själv 20 scheman. Utan ordning är den framgångsrika konstruktionen av en ugn nästan hopplös.

I nätverket och specialiserad litteratur kan du hitta hundratals olika ritningar. Du kan göra dem själv – efter storleken på ditt hem och dina behov.

För att göra detta bör du veta att varje ugn består av följande delar:

En eldstad är en ugnskammare i vilken bränsle läggs. I den sker också processen för dess förbränning. Den är skild från fläkten med galler. Den har en direkt anslutning till kaminens inre kanaler, genom vilka röken leds från den till gatan.
Fläktkammare - kaminens hålighet, genom vilken syre tillförs ugnen, vilket är nödvändigt för att bränna ved. Brända bränslerester kommer också in i den genom tätningarna.
Enheter för matlagning och uppvärmning av vatten - inbyggd valfritt, beroende på syftet med ugnsanordningen.
Rengöringskammare - håligheter som behövs för att samla upp och avlägsna sot.

Tegelfoder av en metallugn

Metallkaminer, till skillnad från sten, är inte lika tunga och är ganska lätta att installera. Deras nackdel är att de överhettas under förbränningsprocessen och snabbt avger värme till det omgivande rummet. De svalnar också snabbt.

Dessutom, enligt forskare, påverkar den termiska strålningen som kommer från dem inte en person så positivt som mjuk värme kommer från tegelmotsvarigheter. Dessutom kan du inte lägga dig på en sådan spis och torka din tvätt.

I Ryssland är det populärt att möta metallugnar med tegel. Naturligtvis kommer egenskaperna hos en sådan uppvärmningsstruktur inte att vara lika enastående som hos en fullfjädrad stenugn. Sant, och negativa effekter i form av överhettning och strålning kommer att bli mindre.

VIKTIG! Oftast görs foder av järnugnar i ett bad. Detta gör att du kan spara både tid och pengar.

Konstruktionsegenskaper:

För motstående järnugnar är samma tegel och murbruk lämpliga som för konstruktion av sina "keramiska" motsvarigheter.
Konstruktionen av fundamentet är valfritt och beror på dimensionerna och vikten av den framtida ugnen. Om golvbeläggningen är betong, läggs 1-2 kontinuerliga rader av tegelstenar på den. Låt torka.
Om du vill bygga en ugn upp till taket måste du gräva en grop och gjuta grunden.
Platsen för konstruktionen bör vara 8-10 centimeter längs omkretsen mer än den framtida byggnaden.
4 fyrbåkar placeras i hörnen av basen, de kommer att vara dina märken under murning.
Tegel-"täcket" runt järnspisen ska vara 10-12 centimeter större än det. Det måste finnas fritt utrymme mellan dem.
Efter att ha avslutat fodret bör strukturen torka väl utan extern uppvärmning.

Slutsats

Hemma tegelugn är ett effektivt och miljövänligt verktyg för att värma ditt hem och laga mat. Under 2000-talet har de inte förlorat sin relevans och fortsätter att tjäna miljontals husägare troget. Det är värt att komma ihåg att vilken spis som helst fungerar bra bara i ett välisolerat hus. Annars kommer all värmeenergi att gå genom springorna till gatan.

Förutom användbara egenskaper, kaminen är också en unik inredningslösning. Det kommer att ge dig inte bara värme, utan också en obeskrivlig känsla av komfort och estetiskt nöje.

Att vika en kamin med egna händer för en nybörjare kan vara en överväldigande uppgift i vår tid av avancerad industri och högteknologi. Kostnaden för byggnadsarbeten, särskilt om de kräver vissa speciella kunskaper och färdigheter, är hög.

Det är förståeligt att många utvecklare försöker klara sig på egen hand. Där det inte finns tillräckligt med egna kvalifikationer hjälper råd från vänner eller specialiserade referenspublikationer.

Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att inte alla efterfrågade yrken är särskilt vanliga. Ofta är det problem att hitta en specialist inom ett visst område. Tyvärr är vissa typer av verk redan så knappa att de har passerat in i kategorin konst eller strävar efter att göra det.

Därför är de övervuxna med någon sorts myter och felaktigheter, som är extremt svåra för en icke-professionell att sålla bort. Ugnsverksamheten har upphört att spela en viktig roll, därför glider många av dess nyanser, som ganska nyligen förstås av varje invånare, ur synfältet för en modern person - det finns inte tillräckligt med daglig praktik.

Hela bilden

Ugnsritningar kan hittas i överflöd på Internet eller på sidorna av monografier som ägnas åt denna fråga. Svårigheten ligger inte i detta. Det är mycket svårare att välja det optimala projektet som bäst passar utvecklarens specifika förutsättningar, krav och förväntningar.

Ja, och att observera teknikens subtiliteter kan vara en överväldigande uppgift för en nybörjare - som i många traditionella hantverk spelar erfarenhet en stor roll i ugnsbranschen. För mycket i den tekniska kedjan är knuten till någon form av taktila förnimmelser, intuition. Det är nästan omöjligt att lära ut dessa nyanser på distans - för mycket överförs endast genom personlig kontakt mellan mästaren och studenten.

Lyckligtvis är belastningen på kaminerna inte densamma som tidigare, när de var det främsta sättet att värma ett hem under den kalla årstiden. Nu spelar dessa mönster rollen som roliga eller en extra reservvärmare. Följaktligen är den tidigare noggrannheten av deras installation inte längre så efterfrågad.

Ugnen, som inte drivs så ofta och inte med sådan intensitet, kräver inte noggrann observation av tekniska finesser under murverk. Även om man naturligtvis fortfarande ska sträva efter detta.

I städer installeras inte spisar längre - ingenjörer har länge kommit på bättre och billigare sätt att värma ett hem. Men utanför tätorten, på landet, kan en kamin som är enkel i design och opretentiös i underhåll fortfarande efterfrågas.

Designval

Innan man slutligen uppehåller sig vid en viss design är det nödvändigt att tydligt lokalisera utbudet av uppgifter som det framtida ugnssystemet står inför. Vad förväntas av den, hur ofta de planerar att driva den och i vilket syfte. Och sedan göra ett val.

Traditionellt är alla ugnar indelade i två huvudklasser enligt deras funktionella egenskaper. Designen kan vara:

uppvärmning;
uppvärmning och matlagning.

Skillnaden framgår tydligt av namnet på varje klass. Värmekaminer är mycket specialiserade och kan bara värma. Det är sant att allt i deras design är föremål för det faktum att de utför sin uppgift så effektivt som möjligt.

Uppvärmnings- och matlagningsdesignen är redan universell. Du kan fortfarande laga mat på den. Det spelar ingen roll exakt vad som läggs till förmågan att värma ett hem: en ugn, en brödkammare, en spis, ett rökeri. Det viktiga är att ugnen har blivit dubbelfunktion.

I dacha-sektorn är uppvärmning och matlagning de mest populära, eftersom det är enkelt och praktiskt - som regel är detta den enda kaminen i huset, och därför stör mångsidigheten inte den.

Dessutom återupplivade den ökade populariteten för förortsområden, om de inte skapades, en klass av spisar som är sällsynta än i dag, designade endast för matlagning. De är nu förenade under det mycket vaga och brett tolkade namnet "grill".

Även om det skulle vara mer korrekt att definiera dem i gruppen av spiskomplex, eftersom de inte bara kan inkludera en primitiv grill, utan också en extra uppsättning tjänster som endast begränsas av ägarens önskemål och möjligheter. Och de kan inte tillskrivas någon enskild ugnsorganism - det här är verkligen ett komplex skapat av en speciell uppsättning ugnsmoduler.

Följaktligen kan en lantkök med lika framgång stå på gatan (trädgårdsgrillspis) eller designas exklusivt för hemmet, därför är den universell steg för steg instruktioner helt enkelt inte existerar - hem och gatutyper av kaminer är bara delvis släktingar, men strukturellt är detta helt olika typer. Därför är deras murverksteknik något annorlunda - en av dem kräver ökad fuktbeständighet, för vilken cement läggs till murbruket, vilket något minskar arrayens brandmotstånd.

Om hemugnar

De sätter bara inte in spisar i huset. Det här är ett verktyg. Och huvudkravet för det är detta: att kompensera för värmeförlusten hemma. Följaktligen måste ugnens storlek motsvara den levande volym som värms upp av den.

I teorin, i hopp om att dacha endast kommer att användas under den varma årstiden och en hel del under lågsäsong (sen vår-tidig höst), kan du skära den önskade figuren något och vika kaminen mindre än vad som skulle krävas enligt teoretiska beräkningar. Men praxis visar att i 99% av sådana fall finns det en frestelse att besöka ett hus i vildmarken minst en gång om året. Som ett resultat av ett försök att värma upp ett för stort område, spricker en liten spis - dess kraft är initialt otillräcklig.

Och nästan alltid drivs en liten ugnsstruktur med konstant överbelastning - ofta sker sådan forcering ofrivilligt, omedvetet. De försöker bara skapa bekväma förhållanden för att leva åtminstone ett tag. Så resultatet är ganska naturligt: murverket spricker och kollapsar ganska snabbt.

Poängen här är inte fördärvningen av den valda designen eller kränkningar i konstruktionstekniken. Anledningen är diskrepansen mellan ugnens dimensioner och de uppgifter som tilldelats den.

I byarna idag kan du hitta många olika kaminer, inklusive föråldrade, arkaiska mönster. Och det är viktigt att förstå att systemets ålder inte alltid indikerar dess kvalitet. Tyvärr är många gamla spisfantasier inte lämpliga på ett antal sätt för upprepning i moderna verkligheter.

Till exempel var den en gång så populära holländska kvinnan en gång (på 1600-talet) en verkligt revolutionerande föreställning. Men mycket tid har gått sedan dess, och detta system är mycket obekvämt idag, ur säkerhetssynpunkt och användarvänlighet. Den stora längden och det totala antalet på varandra följande rökcykler leder till intensiv sotutfällning och uppkomsten av sprickor i ugnsmassan - skillnaden (gradient) för uppvärmning av olika delar av strukturkroppen är för stor.

Den traditionella ryska kaminen uppfyller inte heller alltid villkoren hus på landet– Först och främst det faktum att det tar för mycket plats. Dessutom kroppen av en sådan design, även om vi pratar om förbättrad, för massiv. Som ett resultat - en stor termisk tröghet.

Det vill säga att kaminen måste värmas upp under lång tid för att värmas upp. Även om det kommer att ta lång tid att svalna. Men det kan visa sig vara trevligt och nödvändigt när permanent bostad, men med oregelbundna besök kommer det bara att störa och irritera.

Förmodligen det bästa valet för en sommarboende kommer att vara den så kallade svensken - en enkel universell tegelugn med kokplatta på en eller två brännare, begränsade av tillagningskammaren och med en ugn som drivs från en med eldstadsspis. Strukturellt sett är svensken en något modifierad typisk kökshärd med värmesköld.

Svensken särskiljs från grundidén genom kokkammaren - en nisch ovanför spisen. Följaktligen bildas en viss volym ovanför kokkammaren (den så kallade nischen i vilken kaminen är innesluten), som också kan användas på något sätt. Ibland placerar spistillverkare en torktumlare där, men det är mer praktiskt att inkludera denna matris i ett aktivt block som är involverat i värmeöverföring.

Det är detta schema som kommer att diskuteras nedan. Dessutom är beställningen inte så komplicerad och är ganska förståelig för en nybörjare.

Utomhuskamin - vild tam

Trädgårdsspisen har endast villkorligt status som gatukmin. Faktum är att den öppna installationen av en tegelugn leder till dess snabba misslyckande - all fukt i murverket (även kapillär), fruset på vintern, kommer att leda till raster. Därför placeras grillar i lusthus eller under ett separat tak för att skydda dem från regn.

Kärnan i alla trädgårdsspiskomplex är alltid en köksspis i en eller annan variant. Detta kan vara en blind upprepning (med undantag för murbruket - cement läggs till det) av en typisk kökshärd, men oftare (för att underlätta utförande och spara material) ignoreras helt enkelt behovet av att värma upp rummet och alla element som endast bär värmelagringsbelastning tas bort från strukturen. På den nedersta raden finns det bara ren funktionalitet: en del kökselement för värmebehandling av produkter och en rökugn (även om det ibland offras, men ytterst sällan).

Universaliteten hos ett separat element i ugnskomplexet undviks som regel. Bara om det lovar fördelen med planlösningen - fler tjänster på ett mindre område. Om du vill lägga till funktionalitet så är en ny enhet med en sådan tjänst som standard ansluten. Det enda undantaget kan förmodligen betraktas som en rysk spis som ingår i ett sådant komplex. Men det i sig är redan till en början universellt.

Ännu ett ögonblick. Oavsett hur det var planerat i förväg, men i livet är beslutet att laga den eller den maträtten på spiskomplexet nästan alltid spontant. Därför är det värt att överväga att uppstarten av ugnen tar ett minimum av tid och inte kräver några preliminära komplexa manipulationer. Detta är en sten i trädgården för de länkare som försöker kombinera alla kulinariska tankars prestationer i den ryska ugnen.

Mycket praktiskt i teorin och extremt klumpig i livet är en variant som uppfunnits av någon, enligt rekommendationerna för vilken en gjutjärnskamin med brännare är inbäddad i en sänkt härd och en svetsad grilllåda är staplad ovanpå allt detta. Och innan du använder kaminen eller ugnens degel måste du dra fram och tillbaka en helt lätt järnbrännare och varje gång leta efter en plats för den. Det är mycket lättare när det finns en separat, specialiserad modul för sådana uppgifter.

Material och andra allmänna punkter

Låt oss först prata om spisar, som ett typiskt fenomen, utan detaljer. Vad du behöver observera, oavsett layout, storlek och plats:

fundament. Det är bättre när han har en egen vid kaminen i huset, oberoende av husets grund. Men lagt till samma djup som grunden till väggarna. Även om alternativet med en gemensam grill och en täckplatta också är ganska acceptabelt. För en grill är det bättre om lusthuset och ugnen är baserade på en gemensam spis. Obligatorisk tätskikt i två lager. Den första är på nivån av jorden, den andra är på nivån av det färdiga golvet eller något lägre;

en lösning av röd lera och stenbrottssand. Normal fetthalt - förhållandet väljs empiriskt. Murbruk används för att lägga lerstenar - det här är färdig blandning från eldfast lera (malda skärvor av bränd keramik) och eldfast lera. Det är värt att lägga till cement till grillmurbruket - ungefär en murslev per hink med murbruk;

tegel. Applicera fyllig, röd, keramisk, våt plastformning. Märket är inte lägre än M150. Frostbeständighetsklassen är bättre högre - inte mindre än 50. På kritiska platser (brandkammare och första rökkretsen) keramiskt tegel det är bättre att ersätta med eldlera. Eventuellt ugnsmurverk utförs uteslutande på indränkt rött tegel. Fireclay sköljs endast från damm;
tillåten tjocklek på murfogen 1–5 mm för keramisk röd och 1–3 mm för eldfast lera. Fireclay och keramiska tegelstenar bör inte bindas upp i en array;

importerad järngjutning med finkorn kan sättas på plats omedelbart. Inhemsk gjutning med stora korn (betyder att gjutgodset gick in i en jordform och inte en metallform) är bättre (inte nödvändigt) att glödga före installation för att eliminera inre spänningar - värm upp till ca 250 grader och låt svalna utan att tvinga bearbeta;
omedelbart efter läggning är driften av ugnen oacceptabel- strukturen måste vara helt torr. Det är bättre om det sker naturligt. En annan sak är att en sådan lyx inte alltid är tillgänglig - inte alla har möjlighet att vänta en och en halv månad eller två tills arrayen är helt befriad från fukt. Så konstgjord torkning används oftare, för vilken kaminen värms upp dagligen med små portioner absolut torrt bränsle - bokstavligen ett gäng träflis. Ved har en koja i eldstaden - detta ger en hög men inte het låga.

svensk ugn

Det är många svenskar. Varje kamintillverkare har åtminstone en variant av en sådan kamin i sin arsenal. Skillnaderna mellan de flesta av dem ligger i små, obetydliga detaljer, men varje författare är benägen att tillskriva sin egen vision av frågan mycket originalitet och innovation.

Faktum är att allt inte är så. Allt är nästan sig likt. Därför är tvister om det korrekta arrangemanget av skorstenar, och eventuella ingrepp i deras ömsesidiga arrangemang, som liknar skändning av helgedomar, fundamentalt fel. The Swede är en kamin som möjliggör ett fritt förhållningssätt till layout utan förlust av effektivitet.

I förgrunden tar svenskarna fram en askfat, en kanal under ugnen och en passage som förbinder nedre och lyftkanaler. De satte städdörrar och en fläkt.

Det är bättre att klippa hörnen på tegelstenen som sticker ut i de inre kanalerna så att motståndet mot gaser är minimalt och mindre turbulens skapas.

Ugnen placeras en rad under eldstaden. Gör-det-själv ugnsskåp - rätt storlek industrin inte producerar.

Eldstaden måste klädas med murverk på kanten eller med längsgående halvor av tegel. Detta kommer att hjälpa till att jämna ut uppvärmningen av arrayen.

Skiljeväggen mellan eldstaden och ugnen är en rad under spisen - genom denna hel går gaserna från eldstaden under spisen ovanför ugnen och går sedan runt den, och redan under ugnen skickas de till den vertikala röken cirkulationssystem.

När du lägger kammarens sidoväggar ovanför kaminen, se till att de inte klämmer fast hällens golvplatta - annars kommer den expanderande metallen att antingen brista eller riva murverket.

Nischen ovanför spisen är täckt med stål hörn. Det är värt att säga att ibland sätter de dörrar i den. Mycket bekvämt, eftersom det inte bara låter dig isolera kameran från köksutrymmet, utan också skapar lite sken ugn, bara stora. Även om detta steg är möjligt, är det inte nödvändigt.

Gaserna i kammaren ovanför plattan tvingas passera genom avdelare innan de kommer ut i röret, som också fungerar som rack som bär upp taket. Samtidigt ökar de värmelagringskapaciteten i ugnen.

Kaminen är täckt med tre rader av murverk - detta är standardsäkra tjockleken på taket på hushållskaminer.

Ugnen kan justeras något till parametrarna i rummet där den är installerad. Lägg bara till eller ta bort rader av samma typ ovanför eller under plattan.

Till stöd för tesen om tillvaron ett stort antal Svensken demonstrerar en video där schemat är i princip detsamma, men implementerat lite annorlunda.

Enkel trädgårdsgrillugn

Och det är vettigt att överväga denna design i detalj, steg för steg, med en förklaring av huvudpunkterna i kretsen.

Material:

hörn 32: 1,7 m för fajans - 1 st., 1 m för grilltaket - 4 st., 1,25 m för bordstaket - 4 st.;
ugnstegel- 1300 stycken;
fläkt halvdörr 130x140 mm - 1 st.;
ugnsdörr 240x280 mm - 1 st.;
gjutjärnskamin under kitteln enkelbrännare 705x530 mm eller 600x600 mm - 1 st.

Dessutom:

asbest eller basaltsnöre (kaolinull kan användas) för att fixera ugnsdörren;
stickatråd;
lera;
cement;
sand;
ark asbest (ett ark) eller kaolinull - för att installera en spis under en kittel;
metallgrill.

Bland ägarna sommarstugor På senare tid har trädgårdsgrillar blivit populära. De flesta nöjer sig med butiksköpta metallvarianter av dessa utomhusugnar. Det är enklare, det kräver inte konstruktion av någon form av speciell baldakin för att skydda strukturen från vädret, och mindre utrymme krävs för att fördela på platsen.

Samtidigt föredrar många något mer stationärt och monumentalt. Det handlar om en grillugn i tegel.

Själva begreppet "grill" är polysemantiskt. Detta är en rätt som tillagas på kol (shish kebaben som vi är vana vid är faktiskt också en variation av denna maträtt), och själva den kulinariska processen och en ugn speciellt anpassad för en specifik matlagningsmetod.

Oftast är detta namnet på ett utomhusspiskomplex i trädgården, utrustat med en grill, som inte stör att sätta den i stora kök i stugor (eller på verandan). Dessutom, enligt dagens standarder, krävs inte alltid en uppvärmningsfunktion från en ugn - en utomhusgrill, som ett verktyg, är mycket utilitaristisk och är mer "vässad" specifikt för matlagning.

Detta hindrar inte att utrusta designen med alla möjliga ytterligare alternativ. Braziern kan åtföljas av ryska ugnar eller "Pompeian" pizzaugnar, spisar med ugnar eller rökhus - allt, inklusive tvättställ och skåp. Det beror på rikedom, skenande fantasi och tillgången på ledigt utrymme.

Den vanligaste uppsättningen kan betraktas som en brazier, ett skärbord och en spis för en kittel. Vi kommer att överväga denna konfiguration i den version som är den enklaste för oberoende exekvering. Låt oss bara lägga till en vedhuggare - en nisch för ved under grillen.

Ugnsplats och grund

Hela systemet väger över fem ton, så det är viktigt att förstå att lämplig bas kommer att krävas. Naturligtvis kompenseras denna massivitet till viss del av en stor stödyta. Ändå måste grunden vara stark.

Det är viktigt att skydda murverket från regn och andra problem, speciellt från att bli blött på hösten och frysa på vintern. Så, vad man än kan säga, men i vårt klimat är det bättre att gömma grillen i lusthuset. Graden av närhet hos den senare är efter ägarens gottfinnande. Huvudsaken är att ha ett tak.

En sådan begränsning av platsen har sina fördelar - som en grund kan du använda en gemensam platta med ett lusthus. Det viktigaste är att när du häller det på platsen för den framtida ugnen, sörja för förstärkt förstärkning, i jämförelse med resten av lusthusets golv.

Om det inte finns något betonggolv vid lusthuset som sådant, kan du gjuta en separat plattform på en sandkudde eller använda alternativet med skruvhögar. Det är viktigt att komma ihåg önskan: antingen leker de inte kaminen med lusthuset, eller så gör de det tillsammans, synkront. Med ett ord, som det händer på en platta grund.

Sammansättning och beredning av lösningen

Det är vanligt att lägga kaminer på en lermortel med en thinner gjord av sand (för röd lera) eller brandlera (slipad skärva - för eldfast lera). Men med en grill kan det uppstå svårigheter på grund av gatuplacering.

Ett cementbaserat murbruk är mer lämpligt för gatan. Nackdelen är att han inte tål eld särskilt orubbligt. Vägen ut är en kompromiss: lägg till cement till ugnens lersandkomposition, ungefär en murslev för en hink murbruk. Men ovanför taket läggs i alla fall röret på cement-sand.

Sanden tas från ett stenbrott. Flod eller hav är inte lämpligt - dess korn är rundade, vilket negativt påverkar lösningens styrka. Sand måste sås genom ett nät med en cell på upp till 3 mm.

Lera tas som vanlig röd. Det är förblött tills små klumpar försvinner. Filtrera sedan genom en sil med en cell på ca 2 mm för att få bort alla möjliga stenar och skräp.

Därefter bestäms fetthalten i leran och behovet av sand - de proportioner som är nödvändiga för att få en normal lösning. Vanligtvis ligger dessa förhållanden i intervallet 1:1 till 1:6 (lera:sand). Allt beror på fetthalten i leran, vilket i sin tur beror på fyndighetens geologi. Enkelt uttryckt, på varje plats har leran sin egen fetthalt.

För fet lösning spricker på grund av kraftig krympning. Skinny (lerjord) håller inte stadigt och smulas sönder från sömmarna.

Det finns många metoder för att bestämma fetthalten, men vi kan rekommendera denna taktila: vi gör flera prover i olika förhållanden och gnuggar allt mellan fingrarna (tumme och index). Den lotten vinner, där fasta korn kommer att kännas, men känslan av fethet, oljighet kommer inte att försvinna.

Om feta områden utan slipkorn uppstår, är det värt att lägga till en smalare. Om kornen under fingrarna inte glider bra, tillsätt lerdeg.

Slutlig kvalitetskontroll: vi kastar en murbruksklump lika stor som en knytnäve på ett järnplåt (bajonett på en spade, sidovägg på en hink och något liknande). Du bör få en kaka med en tjocklek på 3-5 mm, samt den optimala murfogen för ugnen. Vi torkar kakan i skuggan från tjugo minuter till en timme.

Sedan försöker vi plocka bort det från ett järnplåt. Den flagar av som en pannkaka från en stekpanna - du behöver sand. Det smulas sönder som torr jord från skor - lägg till lera. Den slits av med svårighet och har inga sprickor - de gissade rätt med proportionen.

Lösningen kan beredas i förväg i en stor behållare och täckas under pausen för att minska vattenavdunstning. Men cement läggs till det direkt i hinken omedelbart före läggning: en murslev per hink, det vill säga en handfull per tio liter murbruk.

För eldfasta tegelstenar (om det finns en i strukturen), bör eldfast murbruk tas. Det är lättare med det - det säljs torrt i järnaffärer. Samma mängd cement tillsätts.

Funktioner för att köpa en tegelsten

Det enklaste sättet är att köpa eldfasta (chamotte) tegelstenar. Det är ungefär likadant överallt. Svårare med röd keramik.

Du bör bara ta fyllig (utan några gropar och tomrum) och endast plastform. Fråga säljaren om denna funktion. Och håll dig borta från den torrpressade sorten.

Var sedan uppmärksam på geometri och integritet. Inga sprickor, inga deformationer. När den knackas, ger en sådan tegelsten ett jämnt klangfullt ljud, utan inblandning av heshet och döva toner. Dess varumärke är vanligtvis M150 och uppåt.

Och vi ägnar särskild uppmärksamhet åt en sådan linje i specifikationen som "frostmotstånd". En bra tegelsten tål minst 50 vinter-sommarcykler. Om mer, så bättre.

Klinker rymmer till exempel 100 och uppåt, men det biter i pris. Så om det inte finns någon särskilt gratis budget tar vi minst 50 cykler. Men från en sådan tegelsten kan du lägga till hela utbudet av grill.

I extrema fall, på kritiska platser, istället för rött, använder vi tegelstenar av lera. Men inte heller han är billig, bör det noteras. Och han gillar inte fukt - smulas med tiden, som gammalt skum.

Som redan nämnts, innan vi lägger den röda tegelstenen, måste vi blötlägga den - doppa den i vatten och håll den där tills luftbubblorna försvinner. Det är tre eller fem minuter. Sedan tar vi ut den och låter överflödigt vatten rinna av. Det är ungefär en minut. Och först då utför vi murverk från det. Blötläggningsstadiet är obligatoriskt, annars blir murverket ömtåligt.

Fireclay kräver mindre förberedande ansträngning. Det sköljs helt enkelt från damm.

Om två typer av tegelstenar (chamotte och röda) används i arrayens murverk, görs inte förband mellan dem. Och eldlerarrayen, gömd inuti den röda, görs 3–4 centimeter lägre. Detta görs eftersom expansionskoefficienten för dessa typer av byggsten är annorlunda vid uppvärmning.

Alla dörrar är monterade på flagella av tvinnad sticktråd eller med nitade metallplattor - klämmor. Ramen på ugnsdörren är förlindad med en sladd av basalt eller asbest indränkt i en lerlösning. Du kan använda kaolinull. De gör detta för att kompensera för samma CTE vid uppvärmning - metallens linjära expansion är flera gånger högre än för någon typ av tegel.

Murstadier

Låt oss börja lägga. Vi gör sömmar som inte är tjockare än 5 mm (på firlera - 3 mm). Vi kontrollerar vertikalitet och horisontalitet för varje rad. Vi tillåter inte tomrum i lösningen.

Vi lägger lösningen på sängen med en marginal. Vi pressar ut överskottet - på en våt tegelsten är det inte särskilt svårt - och skär av det. Vi har inte bråttom så att murverket inte flyter.

Den givna beställningen är inte den slutliga versionen, utan en av dem. Det viktigaste för en nybörjare är att förstå logiken i att organisera tomrum inuti ugnen.

Ordningen presenteras från två vinklar. Den första ritningen är platsen för tegelstenarna i endast en rad. Den andra figuren visar den stora bilden.

Det finns inga interna nedskärningar och andra extra överdrifter - övning visar att nybörjare bara blir förvirrade med en sådan presentation av material. Men efter att ha spårat alla lager av beställning kan du enkelt förstå kaminens design. Tack och lov är det inte så komplicerat.

Vattentätning är nödvändigtvis anordnad under ugnen, även om den tillhandahålls vid grunden.

1 rad

Allt är enkelt. Detta är basen i ugnen. En sorts markering av kontaktens häl.

Bordets längd kan förkortas. Det beror på lust och aptit. Du kan också minska grillens bredd, men inte mer än en tegelsten, annars blir det obekvämt att använda. Du bör inte minska djupet på platsen under grillen - du måste lämna utrymme för att manipulera spett.

2 rad

Grillplats får inte uppföras - sätt omedelbart på grundplattan. Men med en liten plattform under hela komplexet är det bekvämare. Från den andra raden på webbplatsen skisserar vi de viktigaste funktionella delarna av strukturen - dess noder.

Vi sätter dörren till blåsarens askhål på en tråd och lerbruk, utan en kompenserande sladd - den värms inte upp.

3 rad

Vi skisserar kursen för kaminens gaser.

4 rad

5 rad

Vi installerar gallret fritt utan att fixa något. Vi väljer ett bo i tegelstenen för det, med ett bakslag på ca 5 mm på varje sida. Vi fyller inte luckan med någonting, vid termisk expansion.

6 rad

Fodret (ytterligare innerfoder) i eldstaden är ojämnt. Detta förklaras av att de flesta grillar är fästa på väggen. Du kan öka fodret på bakväggen, men då kommer plattan att sträcka sig för mycket - det blir obekvämt.

Fodret av bakväggen kan göras genom att lägga på kant. Men det är bättre att fodra med halvor - en tegelsten sprids längs.

Fodret kan bara göras av brinnande tegelstenar. Vi sätter eldstadsdörren, som nämnts ovan, med en eldfast lindning runt ramen.

7 rad

Vi fortsätter att ligga. Särskilt noggrant utför vi överlappningen av konsolen på höger vägg - bordsskivan på skärbordet kommer att vila på den.

8 rad

Vedhuggarens nisch är täckt med 32 hörn. Några hyllor är gjorda av det, en plats för en tegelsten. Om det finns en önskan att minska synligheten för detta kraftelement, flyttas det första hörnet till ytterkanten inåt och ett snitt görs i tegelstenen, där hörnet värms upp.

9 rad

Gör ett litet varv under grillen. Detta gör det lättare att använda grillen. När du närmar dig brännarens nisch vilar inte tårna på dina fötter mot väggen.

10 rader

Öka grillens överlappning något. Överlappningen av eldstadsdörren görs också genom att sidoväggarna överlappar varandra. Om det inte fungerar - med en wedge jumper, det vill säga som en båge, men går längs en så bred båge att avböjningen inte är märkbar.

I hörnen täcker de skärbordets bordsskiva.

11 rad

De gör en nisch för grillen. Han ska inte nå sidoväggarna. Vi behöver en marginal på två eller tre centimeter - för expansion. Braziern bör inte heller ockupera hela nischen på djupet - du behöver minst 5 cm så att spetten inte vilar mot bakväggen.

Nu kan du göra själva grilllådan. Egentligen det här metall låda(väggtjocklek ca 3–5 mm) som kolen placeras i. Dess höjd är 15 cm eller så. En mindre höjd ger torrhet till grillen, en stor - rökt kött.

Längs lådans omkrets skulle det vara trevligt att lägga en extra remsa av metall med en något större tjocklek. Det kommer inte att tillåta väggarna att skeva när de värms upp.

På en höjd av 5 cm från botten gjordes hål på 15 mm (plus eller minus) i lådans väggar längs hela omkretsen var 5-6 cm - för att luft skulle komma in i förbränningszonen.

I allmänhet finns det konstruktioner med någon form av komplexa nischer utrustade med ett luftblåsningssystem. Men bara i utförande är de komplicerade, och i drift är de obekväma. Alternativet med en plug-in brazier gjord av plåt, vad man än kan säga, är det mest praktiska.

Lite om bordsskivans yta. Du kan lämna det så eller lägga någon form av slitstark keramisk kakel, som porslinsstengods. Alla alternativ duger.

12 rad

Montera plattan. Helst 704x530, men 600x600 är också möjligt. Du kan behöva göra ändringar då, men de kommer att vara minimala.

Fajans från hörnet krävs. Detta är namnet på hörnet som skyddar kanten av murverket från förstörelse. Den ligger fritt, men dess kanter går in i murverket och pressas.

Plattan läggs på ett lager av lerbruk med tillsats av blöt asbestplåt. Du kan skära ett urtag under det. Men återigen, regeln om fri installation: ungefär en centimeter på varje sida för skillnaden i expansion. Ingen fixering.

Asbest rivs upp och kastas i vattnet. Där blöter han snabbt och förvandlas till välling. Den tillsätts sedan till lösningen.

Andra alternativet. Murverket under plattan smetas tunt med en lösning, på vilken en ca 5 mm tjock remsa av kaolinull placeras, och plattan är redan kastad på denna kudde.

En viktig punkt: den finska plattan (skillnad i gjutteknik i en metallform) kan installeras omedelbart. Det är bättre att först glödga hushållskaminen (den hälls i marken - det kan ses från det stora sädesslaget i strukturen) vid insatsen för att lindra inre spänningar. Annars finns det helt enkelt en chans att den plötsligt spricker. De värmer helt enkelt spisen på en eld (eller i en termougn, om möjligt) och låter den svalna, utan att tvinga fram kylning på något sätt.

Du kan installera en lite mindre platta, men du måste modifiera sätet för det i förväg.

13 rad

Väggen bakom plattan är inte böjd åt sidan - murverket skyddas av fajans. Vid skärbordet är bakväggen böjd och håller de extrema tegelstenarna. Sedan försvinner hon gradvis.

14 rad

15 rader

16 rad

17 rad

18 rad

En liten konsol tillverkas för att stödja överlappningen av grillnischen.

19 rad

20 rader

Du kan överlappa med en båge eller en rak bygel. Nischen kan göras lite lägre än i ordning. Huvudkriteriet: när du närmar dig grillnischen måste du se den bortre kanten av grillen - detta kommer att vara praktiskt under drift.