Hur man lägger ut en sockel på grunden. Lägga en tegelsockel med egna händer: krav, diagram, murverk i förhållande till väggen, isolering

När det kommer till foundations så tänker de flesta direkt en stripfoundation.

Och inte förgäves, eftersom tejp är den grundläggande typen, den mest framgångsrika och pålitliga stödstrukturen.

Ingen typ av foundation kan visa en sådan kombination av kvaliteter, ekonomi och enkelhet som.

Den har flera designalternativ som utökar basens möjligheter och låter dig få det optimala alternativet för givna förhållanden.

Låt oss överväga ett av de specifika arbetsmomenten som uppstår när man använder tejp - skapandet av en tegelsockel.

Tegelsockeln har följande fördelar:

Montering från styckmaterial går långsammare, men kräver ingen härdningstid för materialet, så det går i slutändan mycket snabbare än betonggjutning.
Tegelsockeln låter dig korrigera brister som gjorts under gjutningen av tejpen. I synnerhet kan du korrigera formen, rikta in hörnen osv.
Ett mellanskikt uppstår mellan väggarna och tejpen, vilket gör att du kan omfördela belastningen och mer jämnt överföra den till tejpen.
Tegel har vissa värmeisoleringsförmåga som gör det möjligt att förbättra mikroklimatet på nollnivån eller första våningen.

Nackdelarna inkluderar:

Tegel kan absorbera fukt, vilket skapar problem för hela husets struktur och kräver att lämpliga åtgärder vidtas.
Murning är en arbetsintensiv process som kräver skicklighet och erfarenhet.
Tegelstenens bärförmåga är lägre än för betonggjutning.
Ett stort antal anslutande sömmar försvagar murverket avsevärt, vilket gör basen sårbar för mekanisk påfrestning och fukt.

Både fördelar och nackdelar följer direkt av egenskaperna hos tegel, så de bör betraktas som typiska egenskaper hos ett byggmaterial.

Typer av tegelstenar och vilken som är mest optimal

Det finns många varianter av tegelblock, men alla är inte lämpliga för att lägga en källare.

Till exempel kan kalksandsten, även om den är visuellt tilltalande, inte användas för att bygga en källare på grund av låg belastningskapacitet och hög hygroskopicitet.

Dessa två egenskaper är oacceptabla för basen, eftersom detta element tar nästan hela vikten av huset och regnvatten från väggarnas yta.

Det bästa materialalternativet skulle vara solid keramisk tegel. Den har den mest framgångsrika kombinationen av kvalitets-, pris- och prestandaindikatorer.

Vissa källor anger klinker tegel som ett lämpligt alternativ. Detta är ett mycket kontroversiellt alternativ.

Faktum är att klinker praktiskt taget inte absorberar vatten.

Detta är både en fördel och en nackdel med materialet, eftersom för högkvalitativ vidhäftning till murbruk är det nödvändigt att materialet kan absorbera fukt. Annars försvinner styrkan i anslutningen, och sömmarna börjar ha en negativ effekt.

De absorberar fukt, som fryser och expanderar och förstör murverket.

Hur man beräknar antalet tegelstenar

Mängden material beräknas utifrån basens parametrar.

Dess höjd är alltid en multipel av ett heltal av rader, och motsvarar konventionella typer av murverk:

En halv tegelsten (120 mm). För 1 m2 murverk (inklusive sömmar) krävs 51 stycken standard tegelsten.
I tegel (250 mm). 102 tegelstenar per 1 m2.
En och en halv tegelsten (380 mm). 153 st/m2.
I två tegelstenar (510 mm) 204 st/m2 osv.

Den erforderliga mängden tegel kan beräknas baserat på tejpens yta, styrt av de givna standarderna.

Du kan närma dig frågan annorlunda och räkna antalet briketter individuellt genom att dividera längden på tejpen med längden på en bit och multiplicera med antalet tegelstenar i murverkets tjocklek och sedan multiplicera med antalet rader.

För den som inte har tid eller lust att göra beräkningar kan en onlineräknare vara användbar.

Det finns många av dem, de fungerar alla på samma princip - ange dina egna uppgifter i lämpliga rutor- bandlängd, bredd, andra initiala data.

Resultatet är det önskade värdet, med hänsyn till storleken och andra funktioner hos den valda typen av tegelsten.

I vilket fall som helst bör det erhållna resultatet ökas med 15-20% för att kompensera för förluster från skärning av dålig kvalitet, brytning eller andra improduktiva kostnader för materialet.

Välja bredd och höjd

Basens bredd är en parameter relaterad till tjockleken på tejpen och husets väggar.

Det finns tre alternativ:

Högtalare. Den är tjockare än väggarna, så regnfukt rinner direkt på den. Detta bidrar till att förstöra basen och kräver installation av en skyddande kapell och mantel.
Byggd i plan med väggarna. Det är en fortsättning på ytterväggarna, men vid montering av manteln ökar tjockleken och gör att den sticker ut.
Infälld typ av bas. Dess tjocklek är mindre, vilket gör det möjligt att jämna ut väggens och basens plan vid montering av höljet och bilda harmoniskt kombinerade ytor.

Valet av det mest lämpliga alternativet görs genom att jämföra materialets bärförmåga och basens tjocklek, i vilken utsträckning det tillåter murverk av en given tjocklek.

Höjden på sockeln är föremål för ständig debatt och debatt.

Huvudkriterierna för att välja höjd är:

Maximalt djup av snötäcke de senaste åren.
Golvnivå på första våningen (nollnivå).

För regioner med snöiga vintrar är höjden på snötäcket en betydande faktor, eftersom när smältningen börjar kan en låg bas göra att väggarna blir blöta.

Golvnivån på första våningen är en tekniskt motiverad referenspunkt, vilket gör att du kan förenkla byggarbetet och undvika onödiga åtgärder.

Typer av murverk

Det finns många typer av murverk, har dekorativ eller rent praktisk betydelse.

Valet av det mest lämpliga alternativet bestäms i första hand av basens tjocklek.

Eftersom det inte finns några socklar av halvtegel är det minsta alternativet tegelläggning. Huvudelementet i murverket är dressing, d.v.s. placera tegelstenar på ett sådant sätt att alla sömmar korsar solida briketter.

Den mest kända metoden för att binda är det vanliga skedmurverket, men det tillåter inte att yttre och inre rader knyts ihop.

Därför används kedjemurverk oftast, när en rad med tegelstenar läggs med den vanliga skedmetoden, och den andra raden läggs med en bondad metod, d.v.s. bestående av tegelstenar lagt tvärs över väggens axel.

NOTERA!

När du använder kedjemurverk finns det speciella regler som kräver att den första och sista raden stöts, utskjutande element eller områden som ligger direkt under balkarna.

Allmänt byggplan

Procedur för att lägga en sockel i tegel:

Förberedelse av tejpens yta, vattentätning, installation av förtöjningslinan.
Lägger den första raden av tegelstenar.
Höjning av hörnområden.
Fylla mellanrum mellan hörnen.
Lägga den översta raden, vattentäta ytan på sockeln.

Beroende på husets designegenskaper kan vissa ytterligare åtgärder krävas, till exempel att lägga ut krökta sektioner av basen etc.

Sådant arbete utförs enligt en speciell teknik som används för liknande element.

Förbereder lösningen

Denna procedur är utformad för att eliminera möjligheten att fukt absorberas från betongen in i tegelstenen, vilket är farligt och hotar den snabba förstörelsen av basen.

Ett dubbelt lager av högkvalitativt takmaterial används traditionellt som vattentätning., med mellanliggande applicering av bitumenmastix.

Det finns många andra alternativ, men takpapp är det billigaste, mest hållbara och enklaste materialet, därför ges det vanligtvis företräde.

Lägger första raden

Den första raden av tegelstenar är installerad i ett stumt (tvärgående) läge längs basens längd.

Detta är ett felaktigt förslag. Lösningen har tillräcklig vidhäftning mot takpapp.

Dessutom kommer ett lager av murbruk att låta dig räta ut en rad med tegelstenar som inte alltid är den idealiska storleken.

Vertikala fogar kräver också en bindning, som är svår att skapa utan användning av murbruk. Lösningsskiktet kommer att ligga så tätt som möjligt på ytan, vilket kommer att fördela belastningen på ett optimalt sätt och undvika uppkomsten av svaga "hängande" områden.

Slutligen kommer närvaron av lösningen att tillåta förstärkningsnätet att stängas, skapa en stark och jämn bas för murverk.

Motstående

Procedur:

Tegelstenarna är jämnt utlagda i staplar längs hela bandets längd för att minska tiden det tar att leverera materialet under murningen.
Den beredda lösningen placeras i en behållare som är bekväm att flytta med muraren.
Alla nödvändiga verktyg förbereds (eller köps) - murslev, murslev, plockning, beställning, etc.
Tegelläggning utförs enligt det planerade mönstret.

För att få högkvalitativt murverk måste du vara försiktig och ständigt övervaka processen med hjälp av en spänd sladd.

Hur man tar sig runt hörnen

Tegelläggning börjar med att lägga ut hörnen. Vanligtvis höjs de flera rader (4-6), varefter de läggs ut med intervaller.

Först läggs hörnen utan murbruk för att kontrollera noggrannheten i räta vinklar, bestämma horisontella och andra parametrar (prova-på-layout). Efter detta installeras kontrollsladdar och hörnen läggs ut med hjälp av en lösning.

Alla tegelstenar i hörnen måste knytas ihop, två vertikala sömmar ovanpå varandra är inte tillåtna.

Det är viktigt att kontrollera enhetligheten hos sockelns diagonaler, vilket indikerar noggrannheten hos strukturens räta vinklar.

Arrangemang av det blinda området

Det blinda området är en betonggjutning som gjuts över marken, i anslutning till listens eller sockelns yttervägg.

Den är upp till 60 cm bred (eller något större än taköverhänget). Vanligtvis är formsättning installerad, vilket är en serie vertikalt installerade brädor.

Ett armeringsnät placeras mellan väggen och formen, stärka och skydda den från sprickbildning.

Ett korrekt gjort blindområde skyddar bihålorna i den återfyllda diket från inträngning av regn eller smältvatten, vilket eliminerar kontakt med tejpen med fukt.

Slutsteg

Efter att ha lagt den översta raden av sockeln täcks ytan med ett sista lager murbruk och jämnas försiktigt.

När det torkar , ett lager av vattentätning läggs på ytan, samma som på ytan av tejpen innan du lägger tegelstenen.

Dessutom utförs procedurer för installation av basens skyddsbeklädnad. Där det är nödvändigt installeras ventiler, tekniska öppningar för att försörja kommunikationer, skärmtak för fuktavledning etc.

Användbar video

I det här avsnittet kan du bekanta dig med socklar i tegel på en remsfundament, hur man täcker sockeln, såväl som expanderade lerbetongblock:

Slutsats

En sockel i tegel är ett vanligt inslag i husbyggen.

Det låter dig minska höjden på tejpen, fördela belastningen från husets ytterväggar och ge en tillförlitlig avskärning från fukt, vilket förhindrar kapillärabsorption av vatten från lager av jord eller våt betong.

När du utför arbete bör du agera strikt enligt reglerna, ständigt övervaka tegelstenarnas position, den horisontella positionen och överensstämmelsen med längden på diagonalerna.

Överensstämmelse med tekniska krav gör att du kan få en högkvalitativ och hållbar tegelsockel.

I kontakt med

Basen upptar ett mellanläge mellan fundamentet och väggarna. Det måste skydda dem från fukt och motstå belastningen av hela strukturen, möbler och utrustning installerad i byggnaden. Förra året gjorde jag och min kompis det nödvändiga schaktarbetet och lade grunden till det blivande huset. Nu på fritiden lägger han en sockel i tegel på grunden.

Tegelstenar för murverk av andra raden

Vadik, ägaren till den blivande stugan, är ekonom. Han är intresserad av alla sätt att minska kostnaderna. När han köpte en tomt och designade den bestämde han sig för att testa sina yrkeskunskaper i praktiken. Efter att ha hört att det var billigare att göra det själv, bestämde jag mig för att bemästra yrket som arbetare och ersätta träning på gymmet med nyttigt fysiskt arbete.

Sockel i tegel på listgrund

Det är bättre att välja bakad tegelsten. Dess tekniska indikatorer för olika egenskaper och, i synnerhet, stabilitet är mycket högre

På remsfundamentet görs ett stödskikt för väggarna från olika material, från gjuten armerad betong till sten. Den röda tegelstenen för sockeln kombinerar:

erforderlig styrka;
enkelhet av murverk;
låg värmeledningsförmåga;
budgetkostnad.

Med lite skicklighet och tålamod kan du lägga ut en sockel med dina egna händer på några dagar. För att skydda väggarna från fukt görs vattentätning under byggandet av källaren. Du kan smörja grundens yta med uppvärmd bitumen i flera lager. Detta tar lång tid, eftersom du måste vänta på att det applicerade materialet stelnar och först därefter sprida nästa på ytan.

Det är bättre att använda takpapp i 2 lager. Remsorna skärs efter basens bredd plus 4-5 centimeter. De fästs med bitumenlim och fixeras på grundens yta. Du kan göra blandningen själv eller använda en färdig köpt i butik. Jag tillsatte tvättad flodsand till den uppvärmda bitumenen. Min vän blandade allt väl.

Kontroll av mått och geometri på fundamentet för sockeln

Fagottbas

Innan jag började arbeta bestämde jag mig för att kolla remsfundamentet. Tiden gick efter att den var fylld. Den kunde krympa, sköljas bort av regnvatten. Ojämnhet i basplanet kommer att leda till förvrängning av hela huset och konstant reparation av väggar och tak. Mätningar utförs med hjälp av linjalnivå, måttband och sladd.

Jag mätte remsfundamentet med hjälp av en ställning i nivå längs och tvärs över på flera ställen. Det är bättre att göra detta i hörnen och varannan meter i längd. Genom att placera en lång enhet är det lätt att bestämma närvaron av en sluttning. Om du bara har en hörnplan med kortsidor, lägg en bräda under.
På grunden i hörnen la jag torrt tegel längs ytterkanten. Sedan kollade jag med hjälp av Vadik diagonalen. En vanlig rektangel har samma sladdstorlek från hörn till hörn. Om längderna är olika är vinklarna inte rätta. För en tegelbas i ett bostadshus är en skillnad i längden på diagonalerna på upp till 2 centimeter tillåten.
Hitta distorsionen och kontrollera måtten bättre med ett måttband. Vi mätte i hörnen. Grunden gjuts utan formsättning. Ytterväggarna är ojämna. Tegel förenklar mätningar.

Efter att ha justerat måtten genom att flytta hörnen kontrollerade vi diagonalerna igen med en sladd. Jag markerade sedan läget för tegelbasen. Nu, efter att ha dragit i snöret och fäst det vid pinnarna, markerade jag utsidan av väggarna. Allt som återstår är att lägga ut tegelbasen. Jag var säker på att geometrin på husstommen var korrekt.

Min vän applicerade lim på toppen av remsfundamentet med sina egna händer och lade lager av förberett takmaterial sammankopplat med en bitumenblandning. Den nedre vattentätningen är klar. Väggarna blir inte fuktiga av fukt från jorden. Under tegelstenen, för vattentätning, lade jag ett lager cementmortel 2 cm tjockt. Det kommer att fungera som en kudde och kompensera för ojämnheter. För styrka bäddade jag in ett metallnät med ett 50 mm nät i och skar det något smalare i bredd än basen.

Tegelläggningsmönster och sockelbredd

Tegelbas

Vi började förbereda diket för bandgrunden efter att ha slutfört husprojektet. Då visste jag exakt vilken bredd på tegelsockeln skulle vara, utifrån de beräknade belastningarna. Vikten av en tvåvånings tegelbyggnad är stor. Om murverket är smalt - 250 mm, kan tegelstenen för sockeln inte stå emot det. Sprickor kommer att bildas på väggarna. Att reparera och förstärka ett hus kommer att kosta mer än att bygga.

Hur bred grunden ska vara bestäms genom att lägga basen. Standard tegelmått är 250x120x50 mm. Minsta storlek kan läggas ut genom att alternerande rader med tvärgående läggning i en rad och längsgående läggning i två. En sådan grund är gjord för lätta hus gjorda av trä, skumbetong och skalsten. För väggar av trä och lätt material för stugor med 2 våningar är en och en halv tegelsten (380 mm) lämplig. Vadik planerar 2 plan, en bostadsvind med isolering. Det är bättre att använda brett murverk för en tegelsockel i två rader (520 mm). Husreparationer kommer att behöva göras med denna grund om cirka 15 år.

Det är lätt att bestämma bredden på den färdiga sockeln. 10 mm läggs till måtten på tegelstenen för varje söm. Jag gjorde omväxlande rader:

två rader tegelstenar tvärs över grunden;
de yttre och inre raden är längsgående, mitten är fylld med konstgjorda stenar lagda på tvären.

En sådan bas garanterade stabilitet för en flervåningsbyggnad gjord av tungt byggmaterial. Reparationer på utsidan av källaren kan behövas efter några år.

Val av material för sockel i keramiskt tegel

Silikatblock kan endast användas i torrt klimat

När han köpte en tegelsten frågade Vadik mig vilken jag skulle köpa och varför. Jag rådde honom solid. När temperaturen ändras, särskilt på vintern, uppstår kondens i hålen - dagg. Fukt samlas, absorberas i materialet och förstör basen. Om bara några år kommer den att behöva repareras. En praktiserande ekonom, Vadik, var intresserad av ett billigare sätt att bygga en sockel i tegel. Jag berättade för honom om möjligheten att använda använt material. Vid nedmontering av byggnader och rivning av skiljeväggar, om större reparationer görs, är väggarna trasiga. Tegelstenen rengörs från gammal murbruk och placeras tätt i basen, välj den minst skadade för de yttre raderna. När det gäller styrka är en sådan grund sämre än en som lagts ut av ny sten, med rätt geometri. Belastningen på den minskar. Gör-det-själv-styling är svårt för en nybörjare. Du måste ständigt kontrollera nivån och välja tegelbitar av önskad storlek.

Jag använde M-75 cementbruk som bindematerial. Min vän gjorde det i en betongblandare. Laddade in i den:

cement;
sand;
mjölk av lime;
Efter omrörning, tillsätt vatten.

Proportionerna beror på cementmärket. Till exempel: för en hink portlandcement M500, tillsätt 0,8 liter kalk, utspädd i vatten till mjölkens tillstånd. Sand 7 hinkar. Vatten tillsätts i delar för första gången och dess andel i blandningen bestäms. Lösningen ska stanna på glättaren i en hög och inte glida av det lutande planet.

Tips: Kalk bör inte överstiga 10 % av volymen i den torra blandningen. Det är bättre att introducera det redan släckt och löst i vatten - mjölk av kalk. För byggare utan erfarenhet som arbetar långsamt är det bättre att köpa en färdig blandning med mjukgörare och tillsatser som saktar ner härdningen av lösningen.

Tegellimning i källaren och tätskikt

Lägga en tegelsockel med dina egna händer

Min vän lade ett lager betong ovanpå tätskiktet och tryckte in nätet i det. Nu höll jag på att lägga basen. Jag behöver en hjälpare för att förbereda lösningen. Men Vadik ville försöka göra allt med sina egna händer. Han bad mig välja en webbplats som var enklare, längs en rak linje utan hörn. Han riktade försiktigt in den yttre raden längs den sträckta sladden och lade sedan resten av tegelstenen tätt. Efter ett par timmar vande jag mig vid att göra allt själv. Jag fäste 2 brädor i varje hörn nära murverket. Nu återstod bara att lägga tegelstenen och trycka den mot dem. Spikar för det yttre linsnöret slogs lätt in i träet. Den här enheten kommer väl till pass när du behöver reparera hörnen och fasaden på ett hus.

Var 4:e rad, nu lade jag, som hjälpreda, nätet för styrka. Medan betongblandaren arbetade markerade jag öppningar för ventiler - hål för ventilation av husets underjordiska utrymme. Jag förberedde det översta lagret av vattentätning, som dessutom lades under väggmurverket.

Jag rådde Vadik att välja murverk med ett bandage hälften av tegelstenens bredd. Vårt yttre lager alternerade med tvärgående och längsgående rader. Nu vid läggning stämde inte fogarna. Detta gjorde basen hållbar och eliminerade alla reparationer inom en snar framtid.

Skyddande och dekorativ ytbehandling av utsidan av sockeln och blindområdet

Sockelläggning i tegel

Efter att ha lagt basen grävde vi ett dike runt omkretsen och hällde en kudde under det blinda området. Dess bredd bestämdes av storleken på taköverhänget, plus en remsa för att säkerställa att regnvatten dränerades ut på betongbanan. Lutningen från byggnaden var 1,5 - 2 grader. Annars kommer vatten att läcka under basen, förstöra grunden och du måste göra reparationer genom att ta bort mögel i hörnet av väggarna.

Jag gjorde den sista utvändiga dekorationen med dekorsten på betongbruket efter att väggarna byggts.

Sockeln är den nedre delen av byggnadens yttervägg, som är uppförd på basen och spelar rollen som en barriär mellan väggen och de destruktiva effekterna av atmosfäriska fenomen. En byggnad utan källarbeläggning riskerar mögel och röta och håller värmen sämre inne under kalla perioder. Huvudvillkoret för en tegelsockel på en remsfundament är hög hållfasthet. Dess struktur måste stödja hela massan av byggnadens väggar. Högkvalitativa material med hög motståndskraft mot frost, fukt och tryckhållfasthet hjälper till att uppnå den nödvändiga indikatorn.

Idag finns det tre alternativ för basen som används vid byggandet av bostadslokaler:

Utgående bas. Av namnet kan du förstå att denna beläggning sträcker sig utanför husets ytterväggar. Denna typ av sockel kommer att användas om de vill uppnå ytterligare värmebeständighet under frost eller om själva byggnadens stil kräver detta, eftersom detta alternativ ur estetisk synvinkel är mer attraktivt. För att förhindra att vatten blir kvar på ytan av basen är den vanligtvis utrustad med spår eller ett dräneringssystem.
Basrumpan med ytterväggar har nyligen använts ytterst sällan. Detta faktum beror först och främst på frånvaron av några användbara egenskaper i denna typ av bas.
Infällda socklar används vid byggande av bostadshus. Byggd 6 cm djupare än ytterväggarnas plan, kan denna typ av sockel spara pengar på att organisera vattendränering och kommer också att säkerställa säkerheten för tätskiktet.

Vad ska vara bredden på sockeln

Måtten på sockeln beror direkt på materialet från vilket byggnadens väggar kommer att byggas. Sådan information finns alltid i översiktsplanen och på projektritningen. Med väggar av skumblock (som ibland också kallas gassilikategel) med en lång yta på 60 cm, en bredd på 30 cm och en höjd på 20 cm, måste murverket ha en tjocklek på minst 30 cm.

Om ytterligare konstruktion innebär att ett extra isoleringsskikt installeras ovanpå väggarna, bör sockelns bredd helst vara 38 cm. Men i fallet när tegelstenen används som ett dekorativt element byggt ovanpå väggar av skumbetong block ökar tjockleken på sockeln med ytterligare 22 cm, varefter den blir minst 60 cm.

Beslutar om höjden

Än så länge har byggnadsarbetarna inget klart svar på frågan om hur höjden på källarbeklädnaden ska vara. Som den nivå på vilken murverkets topppunkt ska placeras är det bäst att ta den nederbördshöjd som fallit under de senaste åren. Denna murteknik är den mest tillförlitliga och garanterar en lång livslängd för framtida byggnader uppförda på en tegelgrund.

Men i praktiken hittas oftast källarmurverk med en höjd som är lika med golvet på byggnadens första våning. Denna teknik gäller även byggnader med källargolv. Mode- och stiltrender i vår tid innebär att huset har en hög och massiv bas, som kan framhäva bostadsutrymmet, ge det elegans och elegans.

Isolerad tegelsockel på listgrund

Vi påminner om att allt arbete med att organisera sockeln utförs på ett uppfört listunderlag.

Märkning av hörnen

En av de viktigaste reglerna i konstruktionen av inte bara basen, utan alla byggnader i allmänhet, kan anses vara den korrekta bestämningen av strukturens vinklar. Försumlighet i denna fråga kommer säkerligen att leda till krökning av väggarnas yta, vilket i slutändan kommer att leda till deras partiella eller till och med fullständiga belastningskapacitet.

För att korrekt ställa in vinklar används flera tekniker, men följande metod anses vara den enklaste:

En rad tegelstenar läggs i alla hörn av byggnadens bas utan användning av cementbruk. I detta fall måste den planerade bredden på den framtida strukturen observeras. Hörnen sätts in med hjälp av en byggnadsnivå.
Därefter mäter du längden och bredden på båda sidor, såväl som diagonalerna. Alla avläsningar måste överensstämma med närmaste centimeter. Mätningar görs med hjälp av ett måttband eller garn.
Det skulle inte skada att kontrollera de framtida väggarna igen för eventuella oegentligheter. Samma garn används för detta.

Vattentätning av basytan

För att säkerställa ett tillförlitligt skydd av källarmurverket från grundvatten, bör man vara noga med att organisera den övre delen av grunden med ett isolerande skikt, vars funktioner kan utföras av takmaterial som vikas på mitten. Den limmas på ytan av basen med hjälp av bitumenmastik, en brännare eller uppvärmd bitumen. Som tätskikt används också glasisolering, eurotakpapp eller en förbättrad typ av takpapp, som är baserad på kartong - rubemast.

Murning

Efter att ha försett grundens yta med ett vattentätande lager kan du börja lägga tegelsockeln. För att fästa stängerna används en lösning av cement, sand och vatten. Vid konstruktion av källaren används endast rött tegel utan hål eller hålrum.

De börjar lägga ut basen från hörnen, placera raderna mitt emot varandra och täcka ytan av materialet med en lösning 2-2,5 cm tjock. Efter att ha lagt ut flera rader kontrolleras ytan med en nivå.

Efter att ha nått den minsta höjden på sockeln, som är 4 rader av standardtegelstenar, kan du börja bygga väggar. Ytan på basen är dekorerad med dekorativ sten eller sidospår. Det är inte ovanligt att tillgripa att dekorera basen med efterbehandlingsplattor. Med hjälp av en basbeläggning jämnas remsfundamentet med tegel.

Om det finns en källare i rummet bör det finnas hål i källaren för ventilation. De placeras på en höjd av 10-15 cm från jorden. Måtten beror på diametern på ventilationsröret. Ovanifrån är basen täckt med ett vattentätande lager, samma som grundens yta tidigare täcktes.

Video om att lägga tegelstenar på en remsa bas:

Källare är den nedre delen av ytterväggen i ett hus, byggd på en grund och designad för att skydda väggarna från de destruktiva effekterna av fukt. Ett hus utan källare riskerar mögelangrepp och röta, kan förlora sin förmåga att stå emot kallt väder och öka värmeöverföringen mellan inomhus och utomhus.

Ett av de obestridliga förhållandena är basens styrka, eftersom den bär hela vikten av husets väggar. Därför måste de använda materialen vara av hög kvalitet, kännetecknad av frostbeständighet, låg fuktbeständighet och tryckbeständighet.

Det finns tre sockelalternativ som används i konstruktionen:

Utgående – går utanför väggen. Detta alternativ är motiverat i två fall - det är en del av byggnadsdesignen (estetiskt är det mer fördelaktigt) eller det finns ett behov av förbättrad isolering av källargolvet. Den måste vara försedd med en lutning eller skåra för vattenavrinning.
Utgående lockprov
Att stå ände till ände med en vägg är ett impopulärt alternativ idag på grund av bristen på användbara egenskaper.
Infällt 6 cm in i husväggen är det mest optimala när man bygger hus. Det har ett antal fördelar: besparingar under konstruktionen, skydd av korsningen mellan sockeln och väggen, vilket säkerställer säkerheten för vattentätningsskiktet och frånvaron av ett oumbärligt villkor för att säkerställa utsläpp av vatten.
Exempel på infälld sockel

Basbredd

För att välja sockelns totala bredd bör du hänvisa till byggnadsritningen för att bestämma materialet som kommer att användas för att bygga väggarna. Till exempel, för gassilikattegelstenar (vanligtvis känd som skumbetong) med en sidostorlek på 600 X 300 X 200, bör murverkets tjocklek vara 30 cm, och om ytterligare väggisolering planeras i framtiden, då en bredd på 38 cm är vad som behövs. Men när man använder tegel som dekorativt element ovanpå skumbetongblock ökar tjockleken till 60 cm.

Bashöjd

Frågan om var basen slutar är fortfarande kontroversiell än i dag. Det mest tillförlitliga alternativet är att bestämma höjden baserat på den maximala mängden snöfall under flera decennier. Basen, beräknad med denna enkla teknik, kommer att skydda väggarna från effekterna av kapillärfuktighet, och därigenom öka tillförlitligheten och hållbarheten hos det byggda huset.

Men i grund och botten motsvarar höjden den nivå på vilken golvet i byggnadens första våning är beläget. Denna regel gäller även för hus med källare.

Designers föredrar vanligtvis höga, eftersom det ger hemmet lätthet och nåd.

Konstruktion av infälld tegelsockel på armerad betongbandsfundament.

(Följande instruktioner är avsedda för konstruktion på färdigt underlag.)

Uppsättning av hörn när du bygger en sockel.

En av de viktigaste reglerna för att lägga en sockel är korrekt inriktning av hörnen, eftersom felaktigt inriktade hörn kommer att leda till ytterligare krökning av väggarna och följaktligen defekter i byggnadens konstruktion.

Det enklaste sättet är detta:

Placera en rad torra tegelstenar i alla hörn, bestäm bredden på den planerade basen. Vinklar ställs in efter nivå.

Mät längden på alla sidor och båda diagonalerna med ett måttband eller garn - måtten måste sammanfalla ner till centimeter och vara motsvarande lika.

Det är också värt att kontrollera framtida väggar för eventuell krökning, med samma garn längs insidan av linjen från hörn till hörn.

Processen att bygga en sockel

Vattentätning av den övre ytan av fundamentet.

Isolering är nödvändig för att ytterligare skydda basen från grundvatten.

Två lager takpapp läggs på grunden på följande sätt:

på bitumen mastix eller uppvärmd bitumen;
anslutning med en brännare, behandla ytorna av takmaterial.

Du kan använda rubemast, glastakmaterial (stekloizol), euroroofing material.

Vattentätning i källaren

Sockelläggning i tegel

Efter att ha ställt in hörnen är det dags att börja lägga basen. För att skapa det används vanligtvis tegelstenar, bundna med cement-sandbruk. Endast massivt rött tegel används för konstruktion.

Det är lämpligt att börja läggningen från hörnen och sedan lägga raderna mittemot varandra på ena sidan med en tjocklek på det applicerade murbruket på cirka 20-25 mm.

En lodlinje kontrollerar noggrannheten av att lägga den vertikala ytan efter 3-4 rader av tegelstenar.

Efter den sista kontrollen av hörnen börjar väggläggningen. För att göra raden jämn sträcks en tjock fiskelina mellan två hörn.

Sockelläggning i tegel

Minsta höjd är minst 4 lagda rader, efterbehandling i form av natursten, efterbehandling av plattor eller sidospår är tillåten.

Om huset har källare lämnas hål för ventilation på vardera sidan av basen på en höjd av 10-15 cm från jorden, mäter från 7 x 25 till 15 x 25 cm. Om byggnadens längd överstiger 3 meter, ventilerna är i steg om 2,5 meter och täckta med nät eller små galler.

Tegel efterbehandling av basen

Vattentätning i källaren

För att skydda mot fuktinträngning måste du lägga vattentätande material, göra en skillnad mellan sockeln och tegelväggen; för billig konstruktion kan du använda till exempel takpapp, vikt på mitten. Naturligtvis behöver du inte bara nöja dig med dem, valet av material för isolering är nu ganska omfattande. Dubbel vattentätning är nödvändig för att skydda huset inte bara från elementens yttre påverkan utan också från grundvattnets påverkan på grunden.

Vattentätningsschema för källaren

Video - hur man gör en tegelsockel

Källaren är den yttre delen av byggnader, som ligger på grunden och representerar övergången från basen till väggarna. Utöver sin bärförmåga måste basen tåla olika yttre påverkan. Därför är det nödvändigt att välja alla material med särskild omsorg och ansvar!

Funktioner hos en tegelbas

Innan du börjar med murverk måste du bekanta dig med viktiga detaljer:
Om byggmaterialet är tegel, måste du bestämma tjockleken på ramen.

Tips: Baserat på byggnadens storlek och vilket material väggarna kommer att vara gjorda av beror tjockleken på grunden direkt. Till exempel bör tjockleken för en tegelkonstruktion vara från 500 mm (2 tegelstenar), för en trä - minst 250 mm (1–1,5 tegelstenar).

Innan du lägger tegelstenar är det nödvändigt att applicera ett skikt av vattentätning på remsfundamentet, vilket skyddar mot fukt.

Bra takmaterial används som tätskikt, men i vissa fall används bitumenbaserade beläggningsmassa som ska appliceras i ett lager på 1,5–2 mm. Valsat material kommer fortfarande inte bara att vara mer tillförlitligt, utan också enklare.

Tegelstenarna läggs platt så att det översta lagret av murverk överlappar sömmarna i den nedre raden. Innan du börjar lägga är det nödvändigt att sträcka sladden längs grunden. Varje rad måste kontrolleras för jämnhet med hjälp av en byggnadsnivå.

Det är värt att komma ihåg att tjockleken på tegelsockeln kommer att vara olika för varje material från vilket byggnadens väggar är uppförda.

Förarbete

Detta inkluderar inköp, förberedelse och efterföljande installation av det valda murbruket (cement eller cement-sand). Det är bäst att köpa lösningar märkta M75 för sådant arbete.

Den beredda blandningen läggs gradvis ut på grunden i ett lager på 2 cm och lätt utjämnad. Det är nödvändigt att lägga ett armeringsnät i mitten av lagret; för dess tillverkning krävs VR-1-tråd med en diameter på 4 mm.

Det förberedande arbetet består av två steg:

Kontrollera diagonalen och horisontaliteten av fundamentet, vilket utförs med hjälp av en hydraulisk nivå, som först och främst måste kontrollera hörnen och först sedan hela området.
Utjämning av ytan OBS! Om du vill göra en foundation vid 0, måste du tänka på detta medan du häller den. Och om det redan är helt klart, men det finns deformationer, måste de korrigeras.

Vad kommer du att behöva?

För att slutföra murverket behöver du följande material, som måste vara pålitligt och av hög kvalitet:

tegel;
Cementbruk;
Netto.

För att arbeta behöver du:

Master OK;
plocka;
skyffel;
beställa;
sladd;
skarvning;
nivåer för byggnadsarbete och vatten;
metallstång;
tråg;
lod.

För att bygga en grund, förutom tegel, måste du köpa den optimala mängden sand och cement.

Läggningsarbete

Det viktigaste steget i början av byggandet av källaren är byggandet av hörnen. Den första raden måste läggas strikt över hela byggnadens bredd. Lösningen av cement, vatten och sand bör ha följande proportioner 1:3:3.

RÅD: Ibland används en tvållösning som mjukgörare. Under byggandet av stiftelsen är det nödvändigt att ta hand om högkvalitativ ventilation. Du kan bara börja arbeta när vinklarna är lika med 90 grader, och måtten på bredd, längd och diagonal är desamma.

UPPMÄRKSAMHET! Om sockeln bara läggs av tegel, bör dess bredd vara minst 50 cm; den kan bara vara mindre om isoleringen är gjord av skumplast. Om byggnaden har en källare är källarens höjd 70–100 cm, men om den inte har det, då 40 cm.

Tegelkällaren isoleras från insidan efter önskemål, men utsidan kräver mastix, som appliceras med en borste, rulle eller specialiserad apparat. Läggning utförs med konstant övervakning av nivån och sladden.

UPPMÄRKSAMHET! Det är omöjligt att korrigera felaktigheter med hjälp av murbrukets tjocklek mellan raderna av tegelstenar - väggen kan kollapsa och då måste du demontera hela strukturen!

Ställa in hörnen

Att ställa in hörnen när man lägger sockeln är en av huvuduppgifterna; felaktigt placerade hörn kommer att leda till krökning av väggarna!

För att göra detta, placera en torr rad av tegelstenar i hörnen och bestäm den önskade bredden på sockeln. Alla hörn måste vara jämna.

Med hjälp av garn eller ett måttband måste du mäta längden på alla sidor och 2 diagonaler - om vinklarna är korrekt inställda bör måtten vara identiska.

RÅD: för att kontrollera framtida väggar för krökning, mät längs insidan av linjen från hörn till hörn.

Att lägga en sockel i tegel ovanpå grunden

Du kan påbörja installationen först efter att alla mätningar har gjorts. För att säkra tegelstenarna krävs en cement-sandmortel i förhållandet 1:3, utspädd med vatten till den erforderliga tjockleken på murbruket.

Huvudvillkoret för detta arbete är att noggrant fylla de vertikala eller horisontella lederna med den förberedda murbruket för att säkerställa grundens styrka.

Basisolering

För att isolera grunden krävs vattentäta material som polystyrenskum som måste användas för att behandla hela ytterytan, fäst med ett speciellt lim – som inte innehåller aceton och lösningsmedel – som skadar den.

Vattentätning i källaren

Innan du börjar bygga strukturen måste du se till att alla vattentätande material finns i lager - gips, sten, keramiska plattor.

Vattentätningsmetoder:

Vattentätning utförs på 2 nivåer - längst ner, före den första tegelläggningen och ovanpå tegelstenarna. Det enklaste sättet är att lägga takpapp i två lager. Det första lagret säkerställer att väggen är skyddad från fukt, och det andra lagret ger skydd.
Extruderat polystyrenskum, som fästs på den yttre ytan av basen. På grund av det faktum att detta material har noll vattenabsorption, har det höga skyddsegenskaper. Den har även värmeisolering och ger därför byggnaden extra skydd.
Bitumen smörjmedel appliceras på hela ytan av tegelstenarna i ett tjockt lager i flera tillvägagångssätt Olika gipsblandningar.

UPPMÄRKSAMHET! Om du kombinerar alla alternativ kommer du att sluta med hög vattentäthet!

Ventilation

Grundmurverket måste ha hål som är placerade på en höjd av 15 cm från marken, vilket säkerställer god ventilation. Du måste täcka hålen med ett metallnät eller flikar.

Tegelbasskydd

Skydd krävs om byggnadsarbeten måste stoppas. För att göra detta läggs en film på strukturen som byggs, vilket skyddar ramen från olika ogynnsamma miljöförhållanden.

Trots att den här artikeln beskriver detaljerade instruktioner om hur man lägger en tegelsockel, hjälper de inte om du inte ens har lite erfarenhet av att arbeta med dessa material.

För att öka stabiliteten hos byggnaden som byggs läggs en sockel på ytan av listbasen. Basen är den del av fundamentet som ligger ovanför marken. Strukturens väggar är uppförda direkt på denna del. För att lägga ut sockeln kan du använda betong eller prefabricerade armerade betongkonstruktioner. Men för trä- eller rambyggnader skulle en tegelsockel som läggs på en remsfundament vara ett utmärkt alternativ.

Typer av tegelsockel och deras egenskaper

Att skapa en pålitlig bas är ett ganska svårt jobb. Det är denna del av strukturen som utsätts för mekanisk och atmosfärisk påverkan mer än andra strukturella element. Om materialet väljs felaktigt eller murverkstekniken inte följs, kan deformation av basen uppstå och som en konsekvens förstörelse av hela strukturen. Därför är det nödvändigt att känna till och ta hänsyn till många nyanser för att undvika obehagliga konsekvenser under den fortsatta driften av byggnaden.

Tegelbasen har flera varianter:

En sjunkbas läggs ut när man planerar att bygga väggar av gassilikatblock. Denna design gör att regnvatten kan rinna ut snabbt, eftersom väggen sticker ut ovanför basen. Installationen av en sjunkande struktur kräver inte installation av ett extra avlopp.
En utskjutande sockel är idealisk för byggnader med källare eller underjordiskt golv. Denna typ kommer att fungera som tillförlitligt skydd mot kylan. Men när du väljer en utskjutande typ av bas bör du installera ett avlopp runt hela omkretsen för att skydda det vattentäta lagret.
Sockeln, byggd i samma plan som väggen, används mycket sällan. För det första förblir vattentätningen i detta fall oskyddad. För det andra är designen inte särskilt attraktiv. Detta alternativ kräver ytterligare vattentätning av basen och dess beklädnad.

Att välja ett material för att bygga en tegelsockel

För att få en pålitlig bas som inte kräver reparationer måste du välja rätt material. Man bör komma ihåg att endast högkvalitativa tegelstenar används för att lägga ut denna del av byggnaden. När du väljer är det bäst att fokusera på tre parametrar:

Materialet måste vara mycket hållbart. Tegelstenen för att bygga sockeln bör inte ändra form under påverkan av belastning eller väderförhållanden.
Tegelstenens livslängd bör vara maximal.
Materialets dekorativa egenskaper måste också vara på en hög nivå. Det är nödvändigt att använda tegel som matchar byggnadens övergripande stil.

När du väljer en tegelsten för att lägga en sockel är det värt att bekanta dig med de grundläggande fysiska egenskaperna hos vissa typer av detta material.

Kalksandsten

Detta material tolererar inte hög luftfuktighet. Vid långvarig exponering tappar tegelstenen styrka och börjar kollapsa. En bas gjord av kalksandsten kan byggas i regioner med ett dominerande torrt klimat och med högkvalitativ vattentätning.

Rött lertegel

Tillverkningstekniken för sådant material gör att det kan användas för konstruktion av både fundamentet och sockeln. Rött tegel kan motstå mer än 50 fryscykler utan att ändra dess hållfasthetsegenskaper. Därför kan den användas vid konstruktion av strukturer på platser med fuktigt klimat och kraftig nederbörd.

Keramiskt tegel

Keramiskt tegel är ett material som har en mycket lång livslängd. Det är ett idealiskt alternativ för att ordna en källare på en remsa grund. Denna tegelsten är inte rädd för fukt och har god frostbeständighet.

Beräkning av material för basen

Innan du börjar lägga sockeln måste du beräkna den nödvändiga mängden tegelsten. För det första gör detta att du kan köpa material från en sats. För det andra kan du spara pengar på detta utan att köpa för många produkter.

Endast en erfaren specialist kan beräkna den exakta mängden tegel med hänsyn till murbrukets tjocklek och andelen defekt material. Det finns dock flera sätt som gör att du kan utföra beräkningen själv.

Metod 1

För att göra detta måste du känna till volymen av en tegelsten, byggnadens dimensioner och höjden på basen.

Först beräknar vi tegelstenens volym. Standardprodukten har följande mått: 25*12*6,5 cm.Därför blir dess volym 0,25*0,12*0,065=0,00195 m3.
Nu bestämmer vi basens volym. Till exempel har en byggnad en storlek på 9*10 m, den optimala höjden på sockeln är 1 m, dess minsta tjocklek bör inte vara mindre än halva längden på tegelstenen. Detta innebär att basens volym blir lika med (9+10)*2*1*0,12=4,56 m3.
Dela sedan basens volym med volymen av en tegelsten: 4,56/0,00195=2338,46. Dvs för att bygga en källare för ett 9*10 m hus krävs 2339 tegelstenar.

Metod 2

I det här fallet beaktas tegelstenens längd, basens längd och höjd.

Vi beräknar antalet tegelstenar som krävs för en rad murverk. För att göra detta, dividera byggnadens längd med tegelstenens längd: (9+10)*2*0,25=152.
För att bestämma antalet rader måste du dividera höjden på basen med höjden på en tegelsten: 1/0,065=15,38.
Därefter antalet tegelstenar i en rad för det resulterande antalet rader av murverk: 152 * 15,38 = 2338.

Om vi jämför resultaten får vi ungefär samma antal i båda fallen.

Bygga en tegelsockel med dina egna händer

Sockeln fungerar som ett stöd för byggnadens bärande delar, så arbetet måste utföras med maximal kvalitet. För att bygga en stark och pålitlig bas är det nödvändigt att exakt utföra varje steg.

Ställa in hörnen

Detta stadium anses vara det viktigaste. Slarvigt utförande av arbetet kommer att leda till att defekter kan uppstå under den övergripande murningsprocessen. För att ställa in hörnen måste du lägga ut tegelstenarna utan murbruk och kontrollera rätt placering. För att göra detta, mät motsatta sidor och diagonaler med ett måttband. Båda parametrarna måste vara lika med varandra. Vinklarna med korrekt läggning har ett värde lika med 90 0. Murverkets korrekta horisontella och vertikala läge styrs av byggnadsnivån och lodlinjen. Om alla parametrar matchar, fixeras tegelstenarna med sandcementbruk.

Att lägga tegelstenar

Tegel måste läggas på ett sandcementbruk. För att förbereda det, ta sand och cement i förhållandet 3:1, blanda och späd med vatten till konsistensen av tjock gräddfil. Murverket utförs i horisontella rader och lägger en och en halv eller två tegelstenar. Nästa rad utförs med tegelstenarna roterade med 90 0, det vill säga med dressing. I det här fallet rekommenderas det att flytta de längsgående sömmarna i intilliggande rader med en halv tegelsten och de tvärgående med en fjärdedel.

Tjockleken på sömmen mellan tegelstenarna bör inte vara mer än 1,5 cm.. Förstärkning av murverket måste göras var fjärde rad. För detta ändamål används ett metallnät.

Höjden på basen beror på byggnadens designegenskaper. Om det finns källargolv kan muras till en höjd av 0,8-1 meter. För ett vanligt hus räcker det med en höjd på 0,5 meter.

Vattentätning i källaren

Husets bas kräver obligatorisk vattentätning, vilket fungerar som skydd mot fukt från jorden och nederbörd. Följande material kan användas för att vattentäta strukturen:

Beläggning vattentätning, som inkluderar polymer eller bitumen mastix, cementbaserade blandningar. Den appliceras på ytan med en pensel med jämn fördelning.
representeras av takpapp, hydrostekloizol, eurotakpapp. Materialet fästs genom limning av förvärmda rullar eller genom smältning. Du kan limma takpapp på bitumenmassa. Detta kommer att göra vattentätningen mer effektiv. I alla fall är det nödvändigt att se till att arken av vattentätningsmaterial överlappar varandra upp till 15 cm.
Genomträngande vattentätning, när den appliceras, tränger in i materialets minsta porer och täpper till dem. Materialet appliceras endast på en fuktig yta, och efter avslutat arbete är det nödvändigt att fukta isoleringen i 10-14 dagar.

Basisolering

För att upprätthålla värme i huset är det nödvändigt att utföra. Dessa arbeten kan utföras antingen omedelbart efter byggandet av basen eller efter slutförandet av allmänt byggnadsarbete. Skumplast och expanderad polystyren används oftast för värmeisolering. Isoleringen fästs med ett speciellt lim som inte innehåller aceton eller andra lösningsmedel. Den yttre ytan av basen behandlas med en limlösning. Ark av isoleringsmaterial appliceras på ytan och pressas tätt.

För att spara pengar kan du helt enkelt gipsa ytan på basen. Vanligt gips spelar rollen som en bra isolering.

Att lägga en tegelsockel på en remsfundament är en komplex men tillgänglig process. Det är nödvändigt att göra korrekta beräkningar och följa arbetssekvensen. Och en isolerad bas, skyddad från negativ påverkan av naturfenomen, kommer att göra strukturen mer attraktiv och förbättra dess tekniska egenskaper.

Källaren är en mycket viktig del i hela huset. Valet av material för dess konstruktion måste närma sig med fullt ansvar. Många experter rekommenderar att man gör tegel. Denna sockel är pålitlig, stark och hållbar, så den är idealisk för grunden för ditt hem.

Men man bör komma ihåg att det är en komplex fråga, och att bygga det är inte så enkelt som det verkar vid första anblicken. Detta bör göras av en riktig mästare. Även om livet ibland gör sina egna justeringar och tvingar dig att lära dig denna färdighet själv. Lyckligtvis, i vår tid av internetteknik, kan du lära dig allt, och erfarenhet kommer med tiden, det viktigaste är att följa teorin.

Lägga en sockel i 2 tegelstenar

Som redan nämnts är det bästa byggmaterialet. Under lång tid har det varit det mest populära, speciellt ofta använt när man lägger en sockel.

När du väljer en tegelsten för en sockel är det värt att tänka på att den måste vara hållbar och väderbeständig. Kalksandsten är oönskad på grund av att den absorberar fukt. Syrafasta och klinkertegelstenar är för dyra. Därför är det mest lämpliga vanligt rött eldtegel.

För basen är murverk vanligtvis gjorda av 2 tegelstenar; det är ganska starkt och tål all belastning. Men glöm inte lösningen, den är också viktig. Enligt vår mening är den lämpligaste lösningen M75, den är ganska flexibel och styv. För att ge basen ytterligare styvhet och styrka bör den förstärkas var fjärde rad. För att göra detta, använd ett speciellt metallnät med 50x50 celler.

När du lägger sockeln måste du ta hänsyn till belastningen av en enda övre tegelsten - den ska fördelas över de två nedre tegelstenarna. En annan mycket viktig punkt: när du lägger en sockel med två tegelstenar måste du se till att raderna är perfekt jämna, men glöm inte heller att knyta hörnen korrekt.

En tegelsockel på en remsfundament är den nedre delen av väggen för att öka stabiliteten i strukturen, vars murverk är gjord på ytan av husets bas. Från de första dagarna av dess existens har tegel vunnit enorm popularitet i byggbranschen, särskilt låghus och lanthus. I vår artikel kommer vi att prata om egenskaperna och genomförandet av att lägga en tegelsockel.

Huvuddragen

Typen av material och formen på basen beror direkt på fundamentet. En remsa bas kännetecknas av en platt beläggning ovanför marken. Läggningen av tegelsockeln spelar en mycket viktig roll för strukturens stabilitet.

Om du väljer fel tegelsten eller utför konstruktionen i strid med tekniken, kan deformation av lådan uppstå. Denna del av byggnaden ligger mellan det blinda området och väggarna. Byggnormer måste uppfyllas, eftersom basen ständigt är känslig för nederbörd och mekaniska skador.

Valet av material är också en mycket viktig del av processen. Det bästa alternativet anses vara rött bränt tegel, som har en enhetlig struktur och slät yta. Det är värt att notera att silikatsten också kan vara lämplig för dessa arbeten, men bara i området ovanför tätskiktet.

Viktig! Om du använder kalksandsten måste du skydda den från nederbörd.

Verktyg och material för arbete

För dessa arbeten krävs ett material med hög hållfasthet och obestridlig kvalitet. Därför är det viktigt att bekanta sig med de bästa tegelstenarna för murverk.

När vi murar kan vi behöva material som:

Tegelstenar;
En lösning av cement, sand, vatten och mjukgörare;
Nät för murverk.

Dessutom behöver vi verktyg för att få jobbet gjort:

Master OK;
Pickaxe – hammare;
Spade typ;
Beställa;
Sladd;
Nivå för bygguppgifter;
Vattennivå;
Sammanfogning;
Metallstång;
Tråg;
Lod.

När du bygger en källare måste du förutom tegelstenar köpa den optimala mängden cement och sand - murbrukets huvudingredienser.

Uppmärksamhet! När du går och handlar, kom ihåg att det är bättre att ha mer material än att inte ha tillräckligt.

Förbereda grunden för murverk

Det förberedande skedet av arbetet består av två sådana åtgärder:

Kontrollera fundamentets horisontalitet och dess diagonaler;
Utjämning av ytan.

Den första punkten kan diagnostiseras med hjälp av en hydraulisk nivå, med vilken vi först kontrollerar hörnen och sedan hela området.

Uppmärksamhet! För att få grunden under noll är det nödvändigt att tänka på detta även när man häller det. Om det redan är klart och har några deformationer, är det nödvändigt att korrigera defekterna. Efter att ha analyserat ett stort antal videor och fotoinstruktioner har vi sammanställt de viktigaste sätten att fixa detta.

När du skapar en grund för noll måste du utföra vissa åtgärder:

Vi kontrollerar läget för alla hörn med en speciell hydraulisk nivåanordning. Vi skriver ner alla avvikelser på detta sätt: om vinkeln är 20 mm högre så skriver vi +40.
Vi installerar formen på basen av huset;
I alla hörn av formen markerar vi nollpunkter, vilket kommer att vara nivån när lösningen hälls. Varje sådant lager måste vara högre än 30 mm, annars blir betongen inte tillräckligt stark.
Vi skapar snitt, vars nedre del ska vara identisk med nollpunkterna;
Vi utför montering av beslag;
Blanda ingredienserna till lösningen: 1 del sand till 4 delar cement;
Vi fuktar husets bas med vatten och fyller formen med lösningen;
Vi använder ett rep för att kontrollera nollvärdet genom snitten.

Utöver detta arbete finns det ett behov av att analysera diagonalernas tillstånd. Om detta är en rektangulär bas måste det finnas dem och de parallella sidorna måste sammanfalla i längd. Allt detta kommer att lägga till för att skapa jämnheten i husets väggar.

Uppmärksamhet! Avvikelsen mellan diagonalerna kan korrigeras medan murverket läggs. Väggarnas längd minskar nämligen och den korta strukturen ökar.

Grunderna i vattentätningsprocessen

Vattentätning utförs för att skydda basen från olika typer av nederbörd. För vårt fall, när materialet är tegel, utförs denna process två gånger, nämligen:

Under sockeln på basen;
Under väggen på sockeln.

Vattentätningsskiktet kan innehålla en cementlösning eller ett speciellt mastiskt takmaterial. En skyddskran kan installeras runt omkretsen, som är gjord av asbestcement eller armerade betongplattor.

Principen för att utjämna grunden med murverk

Det är värt att tänka på att husets väggar utövar konstant tryck på grunden. Byggnadsramens stabilitetsmekanism beror på proportionaliteten och jämnheten hos var och en av dess komponenter.

För att göra en jämn grund medan murverk görs måste du hitta följande verktyg:

Skyffel;
Rörmokare för byggnadsändamål;
Roulett;
Hammare;
Cement tank;
Master OK.

För att skapa en idealisk botten måste du börja med att lägga ut ett lager sand. Den nedre delen är inte synlig, men alla oegentligheter återspeglas i det fortsatta arbetet.

Uppmärksamhet! Det nedre facket kan inte nivelleras senare, så detta måste skötas omedelbart.

Högkvalitativ formsättning gör att du kan skapa en smidig interiör och exteriör. Men i enstaka fall hjälper inte livmodern.

Metoder för utjämning av grunden

Använda formsättning och gjutning av betong;
Tegelfodermetod;
Täckning med nät, som är täckt med gips;
Skapande av ett extra lager av värmeisolering.

Viktig! Det finns en viss standard för tjockleken på en horisontell söm: till exempel bör det största värdet inte överstiga 1,2 cm; avvikelsen bör inte vara mer än 1,5 cm från horisontalplanet för varje 10 m. Dessa standarder är fixerade av SNIP.

Steg-för-steg-instruktioner för att lägga en sockel

Inledningsvis börjar murverksprocessen med det första torra lagret av tegel. Denna process är nödvändig för att perfekt planera seriens subtiliteter. Därefter markerar vi grunden för framtida vertikala sömmar.

Förbereder en tegelsten

För detta projekt är det bästa valet för oss rött massivt tegel, som måste behandlas med vatten. För att säkerställa att materialet alltid finns till hands måste du sprida det runt basen i små grupper.

Att göra en lösning

En del av lösningen innehåller följande ingredienser:

Cement - 1 del;
Sand - 4 delar;
Vatten;
Mjukgörare.

Uppmärksamhet! Proportionerna kan variera beroende på önskat resultat. I grund och botten kan 3-6 portioner sand läggas till 1 del cement.

Processen att lägga en sockel

Här är de viktigaste tipsen från övervakning av videorekommendationer:

Murverk bör börja från hörnen av strukturen. Denna åtgärd kommer att vägleda dig i den fortsatta processen;
Tjockleken på den horisontella sömmen enligt byggregler ska vara 1,2 cm, med förstärkning - 1,6 cm;
För att få en sådan söm rekommenderar vi att du använder en 12 x 12 metallstång, som ska placeras längs kanterna på den framtida basen.

Ett antal steg i denna process:

Lösningen läggs ut med spackelmetoden;
Tegelstenen placeras på cementen och pressas lätt;
Vi kontrollerar byggnadens vertikala och horisontella med en nivå;

Råd! Om det finns avvikelser eller inkonsekvenser ska materialen trimmas med en handspackel.

Vi utför väggläggning

Väggläggning utförs i följande sekventiella steg:

Vi sträcker förtöjningslinan, vilket hjälper till att skapa en jämn rad mellan motsatta rader av samma horisontella linje;
Vi gör den första raden av tegelstenar längs sladdlinjen.

Uppmärksamhet! Fogarnas tjocklek och den första radens placering baseras på märken på grunden, som görs vid läggning utan murbruk. Det vill säga torr.

Ytterligare rader läggs ut enligt principen om att ligera sömmarna;
Övervaka ständigt väggarnas renhet och sy sömmarna i tid - innan murbruket torkar.
Det rekommenderas att göra förstärkning var femte rad.

Vi isolerar strukturen

Den mest optimala lösningen för att isolera en struktur är en solid värmeisolator, som är lätt att installera, inte förlorar sin form och behåller fukt. På så sätt isoleras murverket med lim utan sorbent och aceton. Under denna process är det nödvändigt att undvika bildandet av luckor.

Uppmärksamhet! Om de dyker upp är det nödvändigt att fylla dem med polyuretanskum eller mineralull.

Det sista steget i denna process är beläggning med gips.

Den sista etappen - efterarbete

När du utför beklädnadsprocessen behöver du endast välja hållbara och pålitliga material som har en hög nivå av vattentätning och motståndskraft mot nederbörd.

Dessa material inkluderar följande typer: