Hur man gör en kraftfull LED-ficklampa för ditt hem eller trädgård med dina egna händer: diagram. Instruktioner för att göra en diod ficklampa med dina egna händer DIY LED ficklampa diagram

Om för 10 år sedan många människor bara kunde hitta lysdioder i dyr utrustning, är denna produkt nu allmänt förekommande. Kostnaden för lysdioder har minskat avsevärt de senaste åren, så deras användning inom många teknikområden växer ständigt. För bara 3 år sedan hade få människor råd att köpa till exempel en ficklampa som inte lyser med en glödlampa, utan med lysdioder. Nu kan detta problem enkelt lösas. Men alla alternativ är inte bra. Det finns ofta billiga förfalskningar på marknaden, där lysdioderna snabbt slocknar och brinner ut, så att köpa en färdig enhet är inte alltid motiverad. Att göra en LED-ficklampa med dina egna händer är inte så svårt nu.

Denna design kommer sannolikt att vara mer hållbar än en ficklampa som köpts i butik. Dessutom kan den inte bara drivas av batterier, utan vara uppladdningsbar. Detta är ett ganska bekvämt och ekonomiskt alternativ som du säkert kommer att gilla.

Nödvändigt material och verktyg

Så nu direkt om hur man gör en uppladdningsbar LED-ficklampa med egna händer.

De verktyg och material som behövs för konstruktion finns i alla hem, i extrema fall, gå till närmaste specialaffär. Naturligtvis kommer en LED-ficklampa att behöva lysdioder.

De har ett antal fördelar jämfört med konventionella lampor. De är ljusare, mer ekonomiska och stöttåliga. Du behöver också ett batteri som ger en spänning på 12 V. Du kan köpa det i en butik eller dra ut det ur någon onödig sak, till exempel en gammal radiostyrd leksak.

För arbete behöver du följande material:

• rör 5 cm, det är lämpligt att använda PVC-material;
• PVC lim;
• PVC-gängad beslag - 2 stycken;
• PVC gängad plugg;
• brytare;
• 12 V batteri;
• en bit skum;
• LED lampa;
• isoleringstejp.

Du behöver följande verktyg:

• lödkolv;
• löda;
• bågfil;
• sandpapper;
• nålfil;
• sidoskärare.

Nu kan du börja skapa.

Återgå till innehållet

Hur gör man en sådan enhet?

Välj först ett batteri. Den ska formas för att passa in i PVC-röret. Du kan använda inte bara modellen i ett stycke, utan även ansluta flera finger- eller lillfingerbatterier i serie för att få en total spänning på 12 V.

Nu är det värt att inkludera en vippbrytare i kretsen. Den kan även lödas. Den måste vara öppen så att när den är stängd kommer ström att flyta genom kretsen.

Gör-det-själv-lyktan är klar. Allt som återstår är att skapa ett hus för den, eftersom en lampa med separat vippströmbrytare och batteri inte har ett särskilt estetiskt utseende. Förresten, i detta skede är det bättre att testa om allt fungerar för att utesluta ändringar.

Om allt är bra kan du börja göra ärendet. Det är också mycket enkelt att göra med dina egna händer från det återstående materialet.

Först måste du skära ett hål i beslaget och bearbeta dess kanter med en fil så att lampan enkelt kan sättas in.

Nu måste du mäta längden på lampan tillsammans med batteriet för att veta exakt hur långt röret som fungerar som hölje kommer att behövas.

1. Innan LED-lampan monteras på rätt plats måste kanterna smörjas med lim för att i efterhand undvika att fukt kommer in i lampan. Nu kan du limma fast beslagen på PVC-rörets båda ändar för att slutligen skydda lyktan från fukt.
2. Vippströmbrytaren måste installeras på den sida som är motsatt lampan under stickkontakten. Nu kan du vänta lite tills limmet torkat och ficklampan är helt klar att användas. Även om detta, naturligtvis, inte riktigt är en ficklampa, men något sken av det, som måste komma ihåg.

Armaturerna och kontakten skyddar ficklampan väl från att fukt kommer in i den. Detta är mycket viktigt, eftersom vatten är något som i hög grad påverkar elektroniska enheter, i synnerhet en ficklampa är inget undantag. Det är därför i den här versionen av batteritillverkningen ägnas mycket uppmärksamhet åt frågan om skydd mot fukt.

För detta används olika enheter och material för att förhindra att det kommer på elektroniska delar. Du kan naturligtvis försumma dessa säkerhetsåtgärder, men det finns ingen garanti för felfri drift under många månader och år.

Om allt görs korrekt kommer ägaren av enheten säkert att vara nöjd med sitt arbete.

Jag beställde en gång 5630 SMD-lysdioder från Kina till en framtida robot, som jag har monterat i ett halvår, och nu kom det en hel del dioder, ett helt fack, och överskottet måste användas någonstans :) Jag bestämde mig för att montera en bakgrundsbelysning för dörren vid entrén till huset. Efter att ha börjat experimentera visade det sig att det var möjligt att göra bra lyktor för belysning på olika platser i huset, och, viktigast av allt, allt kan göras av skrotmaterial! 🙂

Det första steget är att samla in det nödvändiga materialet, nämligen:

1. Kefir- eller mjölklocket är basen för ficklampans kropp
2. SMD 5630 eller 5730 lysdioder
3. Motstånd 3,3 – 12 Ohm (beroende på strömkälla)
4. Kretskort eller kretskort
5. Ledningar
6. Plexiglas - som huskåpa
7. 3,7 volt batteri eller 5 volt strömförsörjning

I den här artikeln använde jag SMD 5630 lysdioder med en driftspänning på 3,3 volt och en ström på 150 milliampere. Strömkällan är ett mobiltelefonbatteri med en kapacitet på 5000 MAh och en spänning på 3,8 volt. Vid denna spänning behövs 3,3 Ohm motstånd, men i avsaknad av dem var jag tvungen att använda 2,2 Ohm.

När batteriet är urladdat sjunker dess spänning och överstiger i allmänhet inte 3,6 volt, vilket är ganska överensstämmande med resistansvärdena på 2,2 ohm.

En liten bit kretskort är lämplig för att fästa lysdioder och motstånd.

Vi löder dioderna, motstånden och kraftledningarna enligt diagrammet.

Diagrammet visar motståndsvärden för 3,7 och 5 volt. För en ljusare glöd kan du lägga till ytterligare lysdioder - 3, 4 eller fler, beroende på storleken på höljet och den önskade ljusstyrkan.

Efter detta bör du kontrollera kretsens funktionalitet genom att lägga på ström till motsvarande ledningar.

Nu kan du fixa brädan i locket med hjälp av varmt lim.

Vi passerar ledningarna genom sidohålet på locket och fixerar dem också med varmt lim.

Nu fäster vi det genomskinliga plexiglasskyddet med en sekunds superlim.

Jag skar ut locket med en 44 mm krona och en skruvmejsel från en plexiglasskiva.

Applicera lim längs glasets kanter. Det kan vara prickar, eller det kan vara en heldragen linje.

Tryck hårt på ficklampans kropp och håll den i några sekunder.

Locket är på plats. Ficklampan är nästan klar.

Hålet i mitten av ficklampan, erhållet genom att borra en cirkel av plexiglas, kan stängas med en möbelplugg.

Ficklampans kropp är klar. Om så önskas kan du gnida plexiglaset med sandpapper för att få en matt yta. På bilden nedan, till vänster är en ficklampa med genomskinligt glas, och till höger är en frostad, erhållen med sandpapper.

Anslut båda ficklamporna till en strömkälla.

Så här ser den färdiga produkten ut.

Dessa lyktor är tillräckligt ljusa för att lysa upp ett helt rum.

Till exempel kan du göra en bakgrundsbelysning på en bokhylla.

Eller på klädhyllan i garderoben.

Att göra din egen LED-ficklampa

LED-ficklampa med 3-volts omvandlare till LED 0,3-1,5V 0.3-1.5 VLEDFicklampa

Vanligtvis kräver en blå eller vit LED 3 - 3,5 V för att fungera; denna krets låter dig driva en blå eller vit LED med låg spänning från ett AA-batteri.Normalt, om du vill tända en blå eller vit LED måste du förse den med 3 - 3,5 V, som från en 3 V litium myntcell.

Detaljer:
Ljusdiod
Ferritring (~10 mm diameter)
Tråd för lindning (20 cm)
1kOhm motstånd
N-P-N transistor
Batteri




Parametrar för den använda transformatorn:
Lindningen som går till lysdioden har ~45 varv, lindad med 0,25 mm tråd.
Lindningen som går till basen av transistorn har ~30 varv av 0,1 mm tråd.
Basmotståndet har i detta fall ett motstånd på cirka 2K.
Istället för R1 är det lämpligt att installera ett inställningsmotstånd och uppnå en ström genom dioden på ~22 mA; med ett nytt batteri, mät dess motstånd och ersätt det sedan med ett konstant motstånd med det erhållna värdet.

Den monterade kretsen bör fungera omedelbart.
Det finns bara två möjliga orsaker till att systemet inte kommer att fungera.
1. lindningens ändar blandas ihop.
2. för få varv på baslindningen.
Generation försvinner med antalet varv<15.



Lägg ihop trådbitarna och linda dem runt ringen.
Anslut de två ändarna av olika ledningar tillsammans.
Kretsen kan placeras inuti ett lämpligt hölje.
Införandet av en sådan krets i en ficklampa som arbetar på 3V förlänger avsevärt varaktigheten av dess drift från en uppsättning batterier.

Möjlighet att få ficklampan att drivas av ett 1,5V batteri.





Transistorn och motståndet är placerade inuti ferritringen



Den vita lysdioden drivs med ett dött AAA-batteri.


Moderniseringsalternativ "ficklampa - penna"


Exciteringen av den blockerande oscillatorn som visas i diagrammet uppnås genom transformatorkoppling vid T1. Spänningspulserna som uppstår i den högra (enligt kretsen) lindningen läggs till strömkällans spänning och tillförs LED VD1. Naturligtvis skulle det vara möjligt att eliminera kondensatorn och motståndet i transistorns baskrets, men då är fel på VT1 och VD1 möjligt när man använder märkesbatterier med lågt internt motstånd. Motståndet ställer in transistorns driftläge och kondensatorn passerar RF-komponenten.

Kretsen använde en KT315-transistor (som den billigaste, men alla andra med en gränsfrekvens på 200 MHz eller mer) och en superljus LED användes. För att göra en transformator behöver du en ferritring (ungefärlig storlek 10x6x3 och permeabilitet på cirka 1000 HH). Tråddiametern är cirka 0,2-0,3 mm. Två spolar på vardera 20 varv är lindade på ringen.
Om det inte finns någon ring kan du använda en cylinder med liknande volym och material. Du behöver bara linda 60-100 varv för var och en av spolarna.
Viktig poäng : du måste linda spolarna i olika riktningar.

Bilder på ficklampan:
strömbrytaren sitter i "fontänpennan"-knappen, och den grå metallcylindern leder ström.










Vi gör en cylinder enligt standardstorleken på batteriet.



Den kan vara gjord av papper, eller använd en bit av vilket styvt rör som helst.
Vi gör hål längs cylinderns kanter, lindar den med förtennad tråd och passerar ändarna av tråden i hålen. Vi fixar båda ändarna, men lämnar en bit ledare i ena änden så att vi kan koppla omvandlaren till spiralen.
En ferritring skulle inte passa in i lyktan, så en cylinder gjord av liknande material användes.



En cylinder gjord av en induktor från en gammal TV.
Den första spolen är ca 60 varv.
Sedan svänger den andra i motsatt riktning igen i 60 eller så. Spolarna hålls samman med lim.

Montering av omvandlaren:




Allt finns i vårt fodral: Vi löder transistorn, kondensatorn, motståndet, löder spiralen på cylindern och spolen. Strömmen i spollindningarna måste gå åt olika håll! Det vill säga, om du lindar alla lindningar i en riktning, byt ut ledningarna till en av dem, annars kommer generering inte att inträffa.

Resultatet är följande:


Vi sätter in allt inuti och använder muttrar som sidopluggar och kontakter.
Vi löder spolledarna till en av muttrarna och VT1-sändaren till den andra. Limma fast. Vi markerar slutsatserna: där vi har utgången från spolarna lägger vi "-", där utgången från transistorn med spolen lägger vi "+" (så att allt är som i ett batteri).

Nu måste du göra en "lampodiod".


Uppmärksamhet: Det ska finnas en minus LED på basen.

Hopsättning:

Som framgår av figuren är omvandlaren en "ersättning" för det andra batteriet. Men till skillnad från den har den tre kontaktpunkter: med batteriets plus, med LED:s plus och den gemensamma kroppen (genom spiralen).

Dess placering i batterifacket är specifik: den måste vara i kontakt med lysdiodens plus.


Modern ficklampamed LED-driftläge som drivs av konstant stabiliserad ström.


Den nuvarande stabilisatorkretsen fungerar enligt följande:
När ström tillförs kretsen är transistorerna T1 och T2 låsta, T3 är öppen, eftersom en upplåsningsspänning tillförs dess grind genom motståndet R3. På grund av närvaron av induktor L1 i LED-kretsen ökar strömmen smidigt. När strömmen i LED-kretsen ökar ökar spänningsfallet över R5-R4-kedjan, så snart den når cirka 0,4V öppnas transistorn T2, följt av T1, som i sin tur stänger strömbrytaren T3. Ökningen av ström stannar, en självinduktionsström uppträder i induktorn, som börjar strömma genom dioden D1 genom lysdioden och en kedja av motstånd R5-R4. Så snart strömmen sjunker under ett visst tröskelvärde kommer transistorerna T1 och T2 att stängas, T3 öppnas, vilket kommer att leda till en ny cykel av energiackumulering i induktorn. I normalt läge sker den oscillerande processen med en frekvens i storleksordningen tiotals kilohertz.

Om detaljer:
Istället för IRF510-transistorn kan du använda IRF530, eller vilken n-kanals fälteffekttransistor som helst med en ström på mer än 3A och en spänning på mer än 30 V.
Diod D1 måste ha en Schottky-barriär för en ström på mer än 1A; om du installerar även en vanlig högfrekvent typ KD212 kommer effektiviteten att sjunka till 75-80%.
Induktorn är hemmagjord, den är lindad med en tråd som inte är tunnare än 0,6 mm, eller bättre - med en bunt av flera tunnare trådar. Cirka 20-30 varv av tråd per pansarkärna B16-B18 krävs med ett icke-magnetiskt gap på 0,1-0,2 mm eller nära 2000NM ferrit. Om möjligt väljs tjockleken på det icke-magnetiska gapet experimentellt enligt enhetens maximala effektivitet. Goda resultat kan erhållas med ferriter från importerade induktorer installerade i växlande strömförsörjning, såväl som i energisnåla lampor. Sådana kärnor ser ut som en trådrulle och kräver inte en ram eller ett icke-magnetiskt gap. Spolar på toroidformade kärnor gjorda av pressat järnpulver, som finns i datorströmförsörjning (utgångsfiltrets induktorer är lindade på dem), fungerar mycket bra. Det icke-magnetiska gapet i sådana kärnor är jämnt fördelat över hela volymen på grund av produktionstekniken.
Samma stabilisatorkrets kan användas tillsammans med andra batterier och galvaniska cellbatterier med en spänning på 9 eller 12 volt utan någon förändring i kretsen eller cellvärdena. Ju högre matningsspänning, desto mindre ström kommer ficklampan att förbruka från källan, dess effektivitet kommer att förbli oförändrad. Driftstabiliseringsströmmen ställs in av motstånden R4 och R5.
Vid behov kan strömmen ökas till 1A utan användning av kylflänsar på delarna, endast genom att välja resistansen för inställningsmotstånden.
Batteriladdaren kan lämnas "original" eller monteras enligt något av de kända scheman, eller till och med användas externt för att minska ficklampans vikt.



LED-ficklampa från kalkylator B3-30

Omvandlaren är baserad på kretsen för B3-30-kalkylatorn, vars strömförsörjning använder en transformator som endast är 5 mm tjock och har två lindningar. Att använda en pulstransformator från en gammal miniräknare gjorde det möjligt att skapa en ekonomisk LED-ficklampa.

Resultatet är en mycket enkel krets.


Spänningsomvandlaren är gjord enligt kretsen av en encykelgenerator med induktiv återkoppling på transistorn VT1 och transformatorn T1. Pulsspänningen från lindning 1-2 (enligt kretsschemat för B3-30-kalkylatorn) likriktas av dioden VD1 och tillförs den ultraljusa LED HL1. Kondensator C3 filter. Designen är baserad på en kinesisktillverkad ficklampa designad för att installera två AA-batterier. Omvandlaren är monterad på ett kretskort tillverkat av ensidig folieglasfiber 1,5 mm tjocktFig.2mått som ersätter ett batteri och sätts in i ficklampan istället. En kontakt gjord av dubbelsidigt foliebelagd glasfiber med en diameter på 15 mm är lödd till änden av brädan, märkt med ett "+"-tecken; båda sidor är förbundna med en bygel och förtennade med lod.
Efter att alla delar har installerats på kortet, fylls "+"-ändkontakten och T1-transformatorn med smältlim för att öka styrkan. En variant av lyktans layout visas iFig.3och i ett särskilt fall beror på vilken typ av ficklampa som används. I mitt fall krävdes inga modifieringar av ficklampan, reflektorn har en kontaktring till vilken den negativa terminalen på kretskortet är lödd, och själva kortet är fäst på reflektorn med smältlim. Kretskortsenheten med reflektorn sätts in istället för ett batteri och kläms fast med ett lock.

Spänningsomvandlaren använder små delar. Motstånd typ MLT-0.125, kondensatorer C1 och C3 är importerade, upp till 5 mm höga. Diod VD1 typ 1N5817 med en Schottky-barriär; i sin frånvaro kan du använda vilken likriktardiod som helst som har lämpliga parametrar, helst germanium på grund av det lägre spänningsfallet över den. En korrekt monterad omvandlare behöver inte justeras om inte transformatorlindningarna är omvända, annars byt ut dem. Om ovanstående transformator inte är tillgänglig kan du göra den själv. Lindning utförs på en ferritring av standardstorlek K10*6*3 med en magnetisk permeabilitet på 1000-2000. Båda lindningarna är lindade med PEV2-tråd med en diameter på 0,31 till 0,44 mm. Primärlindningen har 6 varv, sekundärlindningen har 10 varv. Efter att ha installerat en sådan transformator på kortet och kontrollerat dess funktionalitet, bör den fästas på den med smältlim.
Tester av en ficklampa med ett AA-batteri presenteras i tabell 1.
Under testningen användes det billigaste AA-batteriet, som bara kostade 3 rubel. Den initiala spänningen under belastning var 1,28 V. Vid utgången av omvandlaren var spänningen uppmätt på den superljusa lysdioden 2,83 V. LED-märket är okänt, diameter 10 mm. Den totala strömförbrukningen är 14 mA. Den totala drifttiden för ficklampan var 20 timmars kontinuerlig drift.
När batterispänningen sjunker under 1V sjunker ljusstyrkan märkbart.

Tid, h	V batteri, V	V-omvandling, V
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

Hemmagjord LED ficklampa

Grunden är en VARTA ficklampa som drivs av två AA-batterier:
Eftersom dioder har en mycket olinjär strömspänningskarakteristik, är det nödvändigt att utrusta ficklampan med en krets för att arbeta med lysdioder, vilket kommer att säkerställa konstant ljusstyrka när batteriet laddas ur och kommer att förbli i drift vid lägsta möjliga matningsspänning.
Basen för spänningsstabilisatorn är en mikrokraftstegad DC/DC-omvandlare MAX756.
Enligt de angivna egenskaperna fungerar den när inspänningen är reducerad till 0,7V.

Anslutningsschema - typiskt:



Installationen utförs med en gångjärnsmetod.
Elektrolytiska kondensatorer - tantal CHIP. De har lågt seriemotstånd, vilket förbättrar effektiviteten något. Schottky-diod - SM5818. Drosslarna måste kopplas parallellt, eftersom det fanns ingen lämplig valör. Kondensator C2 - K10-17b. Lysdioder - super ljusa vita L-53PWC "Kingbright".
Som kan ses i figuren passar hela kretsen lätt in i det tomma utrymmet i den ljusemitterande enheten.

Utspänningen från stabilisatorn i denna krets är 3,3V. Eftersom spänningsfallet över dioderna i det nominella strömområdet (15-30mA) är cirka 3,1V, måste de extra 200mV släckas av ett motstånd kopplat i serie med utgången.
Dessutom förbättrar ett litet seriemotstånd belastningslinjäritet och kretsstabilitet. Detta beror på det faktum att dioden har en negativ TCR, och när den värms upp minskar dess framåtspänningsfall, vilket leder till en kraftig ökning av strömmen genom dioden när den drivs från en spänningskälla. Det fanns inget behov av att utjämna strömmarna genom parallellkopplade dioder - inga skillnader i ljusstyrka observerades med ögat. Dessutom var dioderna av samma typ och hämtade från samma låda.
Nu om utformningen av ljussändaren. Som kan ses på fotografierna är lysdioderna i kretsen inte tätt förseglade, utan är en avtagbar del av strukturen.

Den ursprungliga glödlampan är urtagen, och 4 snitt görs i flänsen på 4 sidor (en var redan där). 4 lysdioder är anordnade symmetriskt i en cirkel. De positiva terminalerna (enligt diagrammet) löds på basen nära snitten, och de negativa terminalerna sätts in från insidan i det centrala hålet på basen, skärs av och löds också. "Lampodiode" sätts in i stället för en vanlig glödlampa.

Testning:
Stabiliseringen av utspänningen (3,3V) fortsatte tills matningsspänningen reducerades till ~1,2V. Belastningsströmmen var cirka 100mA (~ 25mA per diod). Sedan började utspänningen minska mjukt. Kretsen har gått över till ett annat driftläge, där den inte längre stabiliserar sig, utan matar ut allt den kan. I detta läge fungerade den upp till en matningsspänning på 0,5V! Utspänningen sjönk till 2,7V och strömmen från 100mA till 8mA.

Lite om effektivitet.
Kretsens effektivitet är cirka 63% med färska batterier. Faktum är att miniatyrchoken som används i kretsen har en extremt hög ohmsk resistans - cirka 1,5 ohm
Lösningen är en ring gjord av µ-permalloy med en permeabilitet på cirka 50.
40 varv PEV-0,25-tråd, i ett lager - det visade sig vara cirka 80 μG. Det aktiva motståndet är cirka 0,2 Ohm, och mättnadsströmmen, enligt beräkningar, är mer än 3A. Vi ändrar uteffekten och ingångselektrolyten till 100 μF, även om den kan reduceras till 47 μF utan att kompromissa med effektiviteten.


LED ficklampa kretspå en DC/DC-omvandlare från Analog Device - ADP1110.



Standard typisk ADP1110 anslutningskrets.
Detta omvandlarchip, enligt tillverkarens specifikationer, finns i 8 versioner:

Modell	Utspänning
ADP1110AN	Justerbar
ADP1110AR	Justerbar
ADP1110AN-3.3	3,3V
ADP1110AR-3.3	3,3V
ADP1110AN-5	5 V
ADP1110AR-5	5 V
ADP1110AN-12	12 V
ADP1110AR-12	12 V

Mikrokretsar med indexen "N" och "R" skiljer sig endast i typen av hölje: R är mer kompakt.
Om du köpte ett chip med index -3.3 kan du hoppa över nästa stycke och gå till "Detaljer".
Om inte, presenterar jag ett annat diagram:



Den lägger till två delar som gör det möjligt att erhålla de 3,3 volt som krävs vid utgången för att driva lysdioderna.
Kretsen kan förbättras genom att ta hänsyn till att lysdioder kräver en strömkälla snarare än en spänningskälla för att fungera. Ändringar i kretsen så att den producerar 60mA (20 för varje diod), och diodernas spänning kommer att ställas in på oss automatiskt, samma 3,3-3,9V.




motstånd R1 används för att mäta ström. Omvandlaren är konstruerad på ett sådant sätt att när spänningen vid FB (Feed Back)-stiftet överstiger 0,22V, kommer den att sluta öka spänningen och strömmen, vilket innebär att motståndsvärdet R1 är lätt att beräkna R1 = 0,22V/In, i vårt fall 3,6 Ohm. Denna krets hjälper till att stabilisera strömmen och automatiskt välja önskad spänning. Tyvärr kommer spänningen att falla över detta motstånd, vilket kommer att leda till en minskning av effektiviteten, men praxis har visat att det är mindre än överskottet som vi valde i det första fallet. Jag mätte utspänningen och den var 3,4 - 3,6V. Parametrarna för dioderna i en sådan anslutning bör också vara så identiska som möjligt, annars kommer den totala strömmen på 60 mA inte att fördelas lika mellan dem, och återigen kommer vi att få olika ljusstyrkor.

Detaljer
1. Varje choke från 20 till 100 mikrohenry med ett litet (mindre än 0,4 Ohm) motstånd är lämpligt. Diagrammet visar 47 µH. Du kan göra det själv - linda cirka 40 varv av PEV-0,25-tråd på en ring av µ-permalloy med en permeabilitet på cirka 50, storlek 10x4x5.
2. Schottky-diod. 1N5818, 1N5819, 1N4148 eller liknande. Analog enhet REKOMMENDERAR INTE användningen av 1N4001
3. Kondensatorer. 47-100 mikrofarad vid 6-10 volt. Det rekommenderas att använda tantal.
4. Motstånd. Med en effekt på 0,125 watt och ett motstånd på 2 ohm, möjligen 300 kohm och 2,2 kohm.
5. Lysdioder. L-53PWC - 4 stycken.



Spänningsomvandlare för att driva DFL-OSPW5111P vit LED med en ljusstyrka på 30 cd vid en ström på 80 mA och en strålningsmönsterbredd på cirka 12°.


Strömmen som förbrukas från ett 2,41V batteri är 143mA; i detta fall flyter en ström på cirka 70 mA genom lysdioden vid en spänning på 4,17 V. Omvandlaren arbetar med en frekvens på 13 kHz, den elektriska verkningsgraden är cirka 0,85.
Transformator T1 är lindad på en ringmagnetisk kärna av standardstorlek K10x6x3 gjord av 2000NM ferrit.

Transformatorns primära och sekundära lindningar lindas samtidigt (dvs i fyra ledningar).
Den primära lindningen innehåller - 2x41 varv av tråd PEV-2 0,19,
Sekundärlindningen innehåller 2x44 varv av PEV-2 0,16 tråd.
Efter lindning ansluts lindningarnas terminaler i enlighet med diagrammet.

Transistorer KT529A av p-n-p-strukturen kan ersättas med KT530A av n-p-n-strukturen, i detta fall är det nödvändigt att ändra polariteten för anslutningen av batteriet GB1 och LED HL1.
Delarna placeras på reflektorn med hjälp av väggmonterad installation. Se till att det inte finns någon kontakt mellan delarna och ficklampans plåt, som ger minus på GB1-batteriet. Transistorerna fästs ihop med en tunn mässingsklämma, som ger nödvändig värmeavledning, och limmas sedan på reflektorn. Lysdioden placeras istället för glödlampan så att den sticker ut 0,5...1 mm från sockeln för dess installation. Detta förbättrar värmeavledningen från lysdioden och förenklar installationen.
När den först slås på, tillförs ström från batteriet genom ett motstånd med ett motstånd på 18...24 Ohm för att inte skada transistorerna om terminalerna på transformator T1 är felaktigt anslutna. Om lysdioden inte tänds är det nödvändigt att byta ut de extrema terminalerna på transformatorns primära eller sekundära lindning. Om detta inte leder till framgång, kontrollera funktionsdugligheten hos alla element och korrekt installation.


Spänningsomvandlare för att driva en industriell LED-ficklampa.




Spänningsomvandlare till ström LED-ficklampa
Diagrammet är hämtat från Zetex manual för användning av ZXSC310 mikrokretsar.
ZXSC310- LED-drivrutinchip.
FMMT 617 eller FMMT 618.
Schottky diod- nästan vilket märke som helst.
Kondensatorer Cl = 2,2 µF och C2 = 10 µFför ytmontering är 2,2 µF det värde som rekommenderas av tillverkaren, och C2 kan levereras från cirka 1 till 10 µF

68 microhenry induktor vid 0,4 A

Induktansen och motståndet är installerade på ena sidan av kortet (där det inte finns någon utskrift), alla andra delar är installerade på den andra. Det enda tricket är att göra ett 150 milliohm motstånd. Den kan tillverkas av 0,1 mm järntråd, som kan erhållas genom att riva upp kabeln. Tråden ska glödgas med en tändare, torkas ordentligt av med fint sandpapper, ändarna ska förtennas och en ca 3 cm lång bit ska lödas in i hålen på skivan. Därefter, under installationsprocessen, måste du mäta strömmen genom dioderna, flytta tråden och samtidigt värma upp platsen där den är lödd till brädet med en lödkolv.

Således erhålls något som en reostat. Efter att ha uppnått en ström på 20 mA tas lödkolven bort och den onödiga trådbiten skärs av. Författaren kom fram till en längd på cirka 1 cm.


Ficklampa på strömkällan


Ris. 3.Ficklampa på en strömkälla, med automatisk utjämning av ström i lysdioder, så att lysdioder kan ha alla parametrar (LED VD2 ställer in strömmen, som upprepas av transistorerna VT2, VT3, så strömmarna i grenarna kommer att vara desamma)
Transistorerna bör naturligtvis också vara desamma, men spridningen av deras parametrar är inte så kritisk, så du kan ta antingen diskreta transistorer, eller om du kan hitta tre integrerade transistorer i ett paket, är deras parametrar så identiska som möjligt . Lek med placeringen av lysdioderna, du måste välja ett LED-transistorpar så att utspänningen är minimal, detta kommer att öka effektiviteten.
Införandet av transistorer jämnade ut ljusstyrkan, men de har motstånd och spänningen sjunker över dem, vilket tvingar omvandlaren att öka utgångsnivån till 4 V. För att minska spänningsfallet över transistorerna kan du föreslå kretsen i Fig. 4, detta är en modifierad strömspegel, istället för referensspänningen Ube = 0,7V i kretsen i Fig. 3, kan du använda 0,22V-källan inbyggd i omvandlaren och behålla den i VT1-kollektorn med hjälp av en op-amp , även inbyggd i omvandlaren.



Ris. 4.Ficklampa på en strömkälla, med automatisk strömutjämning i lysdioder, och med förbättrad effektivitet

Därför att Op-amp-utgången är av typen "open collector", den måste "dras upp" till strömförsörjningen, vilket görs av motstånd R2. Resistanserna R3, R4 fungerar som en spänningsdelare vid punkt V2 med 2, så opampen kommer att bibehålla en spänning på 0,22*2 = 0,44V vid punkt V2, vilket är 0,3V mindre än i föregående fall. Det går inte att ta en ännu mindre delare för att sänka spänningen vid punkt V2. en bipolär transistor har ett motstånd Rke och under drift kommer spänningen Uke att sjunka på den, för att transistorn ska fungera korrekt måste V2-V1 vara större än Uke, för vårt fall räcker det med 0,22V. Däremot kan bipolära transistorer ersättas av fälteffekttransistorer, där drain-source-resistansen är mycket lägre, detta kommer att göra det möjligt att reducera delaren, så att skillnaden V2-V1 blir mycket obetydlig.

Strypa.Choken måste tas med minimalt motstånd, särskild uppmärksamhet bör ägnas åt den maximalt tillåtna strömmen, den bör vara cirka 400 -1000 mA.
Betyget spelar inte så stor roll som den maximala strömmen, så Analog Devices rekommenderar något mellan 33 och 180 µH. I det här fallet, teoretiskt, om du inte är uppmärksam på dimensionerna, desto större induktans desto bättre i alla avseenden. Men i praktiken är detta inte helt sant, eftersom vi har inte en ideal spole, den har aktivt motstånd och är inte linjär, dessutom kommer nyckeltransistorn vid låga spänningar inte längre att producera 1,5A. Därför är det bättre att prova flera spolar av olika typer, design och olika betyg för att välja spolen med högst verkningsgrad och lägsta lägsta inspänning, d.v.s. en spole som ficklampan kommer att lysa med så länge som möjligt.

Kondensatorer.C1 kan vara vad som helst. Det är bättre att ta C2 med tantal eftersom Den har lågt motstånd, vilket ökar effektiviteten.

Schottky diod.Alla för ström upp till 1A, helst med minimalt motstånd och minimalt spänningsfall.

Transistorer.Alla med en kollektorström på upp till 30 mA, koefficient. strömförstärkning på ca 80 med en frekvens på upp till 100 MHz är KT318 lämplig.

lysdioder.Du kan använda vit NSPW500BS med en glöd på 8000 mcd från Power Light Systems.

SpänningstransformatorADP1110, eller dess ersättning ADP1073, för att använda den, måste kretsen i Fig. 3 ändras, ta en 760 µH induktor och R1 = 0,212/60mA = 3,5 Ohm.


Ficklampa på ADP3000-ADJ

Alternativ:
Strömförsörjning 2,8 - 10 V, verkningsgrad ca. 75 %, två ljusstyrkalägen - hel och halv.
Strömmen genom dioderna är 27 mA, i halvljusläge - 13 mA.
För att få hög effektivitet är det lämpligt att använda chipkomponenter i kretsen.
En korrekt monterad krets behöver inte justeras.
Nackdelen med kretsen är den höga (1,25V) spänningen vid FB-ingången (stift 8).
För närvarande tillverkas DC/DC-omvandlare med en FB-spänning på ca 0,3V, särskilt från Maxim, på vilka det är möjligt att uppnå en verkningsgrad över 85%.


Ficklampa diagram för Kr1446PN1.




Motstånd R1 och R2 är en strömsensor. Operationsförstärkare U2B - förstärker spänningen som tas från strömsensorn. Förstärkning = R4 / R3 + 1 och är ungefär 19. Förstärkningen som krävs är sådan att när strömmen genom motstånden R1 och R2 är 60 mA, slår utspänningen på transistorn Q1. Genom att ändra dessa motstånd kan du ställa in andra stabiliseringsströmvärden.
I princip finns det inget behov av att installera en operationsförstärkare. Helt enkelt, istället för R1 och R2, placeras ett 10 Ohm motstånd, från det matas signalen genom ett 1 kOhm motstånd till transistorns bas och det är allt. Men. Detta kommer att leda till minskad effektivitet. På ett 10 Ohm motstånd vid en ström på 60 mA försvinner 0,6 Volt - 36 mW - förgäves. Om en operationsförstärkare används blir förlusterna:
på ett 0,5 Ohm motstånd vid en ström av 60 mA = 1,8 mW + förbrukningen av själva op-förstärkaren är 0,02 mA vid 4 Volt = 0,08 mW
= 1,88 mW - betydligt mindre än 36 mW.

Om komponenterna.

Alla lågeffekts op-förstärkare med en låg minimispänning kan fungera i stället för KR1446UD2; OP193FS skulle vara bättre lämpad, men den är ganska dyr. Transistor i SOT23-paket. En mindre polär kondensator - typ SS för 10 Volt. Induktansen för CW68 är 100 μH för en ström på 710 mA. Även om växelriktarens brytström är 1 A, fungerar den bra. Den uppnådde den bästa effektiviteten. Jag valde lysdioderna baserat på det mest lika spänningsfallet vid en ström på 20 mA. Ficklampan är monterad i ett hölje för två AA-batterier. Jag förkortade utrymmet för batterierna för att passa storleken på AAA-batterier, och i det frigjorda utrymmet satte jag ihop denna krets med hjälp av väggmonterad installation. Ett fodral som rymmer tre AA-batterier fungerar bra. Du behöver bara installera två och placera kretsen i stället för den tredje.

Den resulterande enhetens effektivitet.
Ingång U I P Utgång U I P Verkningsgrad
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Byte av glödlampan på "Zhuchek" ficklampa med en modul från företagetLuxeonLumiledLXHL-NW 98.
Vi får en bländande ljus ficklampa, med en väldigt lätt press (jämfört med en glödlampa).


Omarbeta schema och modulparametrar.

StepUP DC-DC omvandlare ADP1110 omvandlare från analoga enheter.




Strömförsörjning: 1 eller 2 1,5V batterier, driftbarhet bibehålls upp till Uingång = 0,9V
Konsumtion:
*med brytare öppen S1 = 300mA
*med stängd strömbrytare S1 = 110mA


LED elektronisk ficklampa
Drivs av bara ett AA- eller AAA AA-batteri på en mikrokrets (KR1446PN1), som är en komplett analog till MAX756 (MAX731) mikrokrets och har nästan identiska egenskaper.


Ficklampan är baserad på en ficklampa som använder två AA-batterier i storleken AA som strömkälla.
Omvandlarkortet placeras i ficklampan istället för det andra batteriet. En kontakt gjord av förtennad plåt är lödd i ena änden av kortet för att driva kretsen, och i den andra finns en lysdiod. En cirkel gjord av samma plåt placeras på LED-terminalerna. Cirkelns diameter bör vara något större än diametern på reflektorbasen (0,2-0,5 mm) i vilken patronen sätts in. En av diodledningarna (negativ) är lödd till cirkeln, den andra (positiva) går igenom och är isolerad med en bit PVC- eller fluorplaströr. Syftet med cirkeln är dubbelt. Det ger strukturen den nödvändiga styvheten och tjänar samtidigt till att stänga kretsens negativa kontakt. Lampan med sockeln tas bort från lyktan i förväg och en krets med en lysdiod placeras på sin plats. Före installation på kortet förkortas LED-kablarna på ett sådant sätt att de säkerställer en tät, lekfri passform. Typiskt är längden på ledningarna (exklusive lödning till kortet) lika med längden på den utskjutande delen av den helt inskruvade lampfoten.
Anslutningsschemat mellan kortet och batteriet visas i fig. 9.2.
Därefter monteras lyktan och dess funktion kontrolleras. Om kretsen är korrekt monterad krävs inga inställningar.

Konstruktionen använder standardinstallationselement: kondensatorer av typen K50-35, EC-24-drossel med en induktans på 18-22 μH, lysdioder med en ljusstyrka på 5-10 cd med en diameter på 5 eller 10 mm. Naturligtvis är det möjligt att använda andra lysdioder med en matningsspänning på 2,4-5 V. Kretsen har tillräcklig effektreserv och låter dig driva även lysdioder med en ljusstyrka på upp till 25 cd!

Om några testresultat av denna design.
Ficklampan modifierad på detta sätt fungerade med ett "fräscht" batteri utan avbrott, i påslaget läge, i mer än 20 timmar! Som jämförelse fungerade samma ficklampa i "standard" -konfigurationen (det vill säga med en lampa och två "färska" batterier från samma parti) i endast 4 timmar.
Och ytterligare en viktig punkt. Om du använder uppladdningsbara batterier i denna design är det lätt att övervaka tillståndet för deras urladdningsnivå. Faktum är att omvandlaren på mikrokretsen KR1446PN1 startar stabilt vid en inspänning på 0,8-0,9 V. Och lysdiodernas glöd är konsekvent ljus tills spänningen på batteriet når denna kritiska tröskel. Lampan kommer givetvis fortfarande att brinna vid denna spänning, men vi kan knappast tala om den som en riktig ljuskälla.

Ris. 9.2Figur 9.3




Enhetens kretskort visas i fig. 9.3, och arrangemanget av elementen är i fig. 9.4.


Slå på och av ficklampan med en knapp


Kretsen är sammansatt med hjälp av ett CD4013 D-triggerchip och en IRF630 fälteffekttransistor i "off"-läge. strömförbrukningen för kretsen är praktiskt taget 0. För stabil drift av D-triggern är ett filtermotstånd och en kondensator anslutna till mikrokretsens ingång, deras funktion är att eliminera kontaktstuds. Det är bättre att inte ansluta oanvända stift på mikrokretsen någonstans. Mikrokretsen arbetar från 2 till 12 volt; vilken kraftfull fälteffekttransistor som helst kan användas som strömbrytare, eftersom Drain-source-resistansen hos fälteffekttransistorn är försumbar och belastar inte mikrokretsens utgång.

CD4013A i SO-14-paket, analog med K561TM2, 564TM2

Enkla generatorkretsar.
Låter dig driva en lysdiod med en tändspänning på 2-3V från 1-1,5V. Korta pulser med ökad potential låser upp p-n-övergången. Effektiviteten minskar naturligtvis, men den här enheten låter dig "pressa" nästan hela sin resurs från en autonom strömkälla.
Tråd 0,1 mm - 100-300 varv med en kran från mitten, lindad på en ringformad ring.




LED-ficklampa med justerbar ljusstyrka och Beacon-läge

Strömförsörjningen av mikrokretsen - generator med justerbar arbetscykel (K561LE5 eller 564LE5) som styr den elektroniska nyckeln, i den föreslagna enheten utförs från en step-up spänningsomvandlare, som gör att ficklampan kan drivas från en 1,5 galvanisk cell .
Omvandlaren är gjord på transistorer VT1, VT2 enligt kretsen för en transformator självoscillator med positiv strömåterkoppling.
Generatorkretsen med justerbar arbetscykel på K561LE5-chippet som nämns ovan har modifierats något för att förbättra linjäriteten i strömregleringen.
Minsta strömförbrukning för en ficklampa med sex superstarka vita lysdioder L-53MWC från Kingbnght parallellkopplade är 2,3 mA. Strömförbrukningens beroende av antalet lysdioder är direkt proportionell.
"Beacon"-läget, när lysdioderna blinkar starkt med en låg frekvens och sedan slocknar, implementeras genom att ställa in ljusstyrkan på maximalt och tända ficklampan igen. Den önskade frekvensen av ljusblinkningar justeras genom att välja kondensatorn SZ.
Ficklampans prestanda bibehålls när spänningen sänks till 1,1v, även om ljusstyrkan reduceras avsevärt
En fälteffekttransistor med en isolerad grind KP501A (KR1014KT1V) används som en elektronisk omkopplare. Enligt styrkretsen matchar den bra med mikrokretsen K561LE5. KP501A-transistorn har följande gränsparametrar: drain-source spänning - 240 V; gate-source spänning - 20 V. dräneringsström - 0,18 A; effekt - 0,5 W
Det är tillåtet att parallellkoppla transistorer, helst från samma batch. Eventuell ersättning - KP504 med valfritt bokstavsregister. För IRF540-fälteffekttransistorer, matningsspänningen för DD1-mikrokretsen. som genereras av omvandlaren måste ökas till 10 V
I en ficklampa med sex parallellkopplade L-53MWC lysdioder är strömförbrukningen ungefär lika med 120 mA när den andra transistorn är parallellkopplad med VT3 - 140 mA
Transformator T1 är lindad på en ferritring 2000NM K10-6"4.5. Lindningarna är lindade i två trådar, med änden av den första lindningen kopplad till början av den andra lindningen. Primärlindningen innehåller 2-10 varv, den sekundära - 2 * 20 varv Tråddiameter - 0,37 mm grad - PEV-2 Choken är lindad på samma magnetkrets utan gap med samma tråd i ett lager, antalet varv är 38. Chokens induktans är 860 μH












Omvandlarkrets för LED från 0,4 till 3V- drivs på ett AAA-batteri. Denna ficklampa ökar inspänningen till önskad spänning med hjälp av en enkel DC-DC-omvandlare.






Utspänningen är cirka 7 W (beroende på spänningen på de installerade lysdioderna).

Bygga LED-huvudlampan





När det gäller transformatorn i DC-DC-omvandlaren. Du måste göra det själv. Bilden visar hur man monterar transformatorn.



Ett annat alternativ för omvandlare för lysdioder _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








Ficklampa med blysyraförseglat batteri med laddare.

Blysyraförseglade batterier är de billigaste tillgängliga för närvarande. Elektrolyten i dem är i form av en gel, så batterierna tillåter drift i alla rumsliga positioner och producerar inga skadliga ångor. De kännetecknas av stor hållbarhet om djupurladdning inte tillåts. Teoretiskt är de inte rädda för överladdning, men detta ska inte missbrukas. Uppladdningsbara batterier kan laddas när som helst utan att vänta på att de är helt urladdade.
Blysyraförseglade batterier är lämpliga för användning i bärbara ficklampor som används i hushållet, i sommarstugor och i produktionen.


Figur 1. Elektrisk ficklampa krets

Det elektriska kretsschemat för en ficklampa med laddare för ett 6-volts batteri, vilket gör det möjligt att på ett enkelt sätt förhindra djupurladdning av batteriet och därmed öka dess livslängd, visas i figuren. Den innehåller en fabrikstillverkad eller hemmagjord transformatorströmförsörjning och en laddnings- och omkopplingsenhet monterad i ficklampans kropp.
I författarens version används en standardenhet avsedd för att driva modem som transformatorenhet. Enhetens utgående växelspänning är 12 eller 15 V, belastningsströmmen är 1 A. Sådana enheter finns även med inbyggda likriktare. De är också lämpliga för detta ändamål.
Växelspänningen från transformatorenheten tillförs laddnings- och omkopplingsenheten, som innehåller en kontakt för anslutning av laddaren X2, en diodbrygga VD1, en strömstabilisator (DA1, R1, HL1), ett batteri GB, en vippströmbrytare S1 , en nödströmbrytare S2, en glödlampa HL2. Varje gång vippströmställaren S1 slås på, tillförs batterispänningen till reläet K1, dess kontakter K1.1 stänger, vilket ger ström till basen av transistorn VT1. Transistorn slås på och skickar ström genom HL2-lampan. Stäng av ficklampan genom att ställa vippomkopplaren S1 till sitt ursprungliga läge, där batteriet kopplas bort från reläets K1 lindning.
Den tillåtna batteriurladdningsspänningen väljs till 4,5 V. Den bestäms av kopplingsspänningen för reläet K1. Du kan ändra det tillåtna värdet på urladdningsspänningen med motstånd R2. När resistorvärdet ökar ökar den tillåtna urladdningsspänningen och vice versa. Om batterispänningen är under 4,5 V kommer reläet inte att slås på, därför kommer ingen spänning att matas till basen av transistorn VT1, som slår på HL2-lampan. Det betyder att batteriet behöver laddas. Vid en spänning på 4,5 V är belysningen som produceras av ficklampan inte dålig. I nödfall kan du tända ficklampan med låg spänning med S2-knappen, förutsatt att du först slår på S1-vippströmbrytaren.
En konstant spänning kan också matas till ingången på laddarens växlande enhet, utan att vara uppmärksam på polariteten hos de anslutna enheterna.
För att växla ficklampan till laddningsläge måste du ansluta transformatorblockets X1-uttag till X2-kontakten på ficklampans kropp och sedan ansluta kontakten (visas inte i bilden) på transformatorblocket till ett 220 V-nätverk .
I denna utföringsform används ett batteri med en kapacitet på 4,2 Ah. Därför kan den laddas med en ström på 0,42 A. Batteriet laddas med likström. Strömstabilisatorn innehåller endast tre delar: en integrerad spänningsstabilisator DA1 typ KR142EN5A eller importerad 7805, en LED HL1 och ett motstånd R1. LED, förutom att fungera som en strömstabilisator, fungerar också som en indikator på batteriladdningsläget.
Att ställa in ficklampans elektriska krets handlar om att justera batteriets laddningsström. Laddningsströmmen (i ampere) väljs vanligtvis till att vara tio gånger mindre än det numeriska värdet för batterikapaciteten (i amperetimmar).
För att konfigurera den är det bäst att montera den nuvarande stabilisatorkretsen separat. Istället för en batteribelastning, anslut en amperemeter med en ström på 2...5 A till anslutningspunkten mellan katoden på lysdioden och motståndet R1. Genom att välja motstånd R1, ställ in den beräknade laddningsströmmen med hjälp av amperemetern.
Relä K1 – reed switch RES64, pass RS4.569.724. HL2-lampan förbrukar cirka 1A ström.
KT829-transistorn kan användas med vilket bokstavsindex som helst. Dessa transistorer är sammansatta och har en hög strömförstärkning på 750. Detta bör beaktas vid byte.
I författarens version är DA1-chippet installerat på en standard lamellradiator med måtten 40x50x30 mm. Motstånd R1 består av två 12 W trådlindade motstånd kopplade i serie.

Schema:



REPARATION AV LED-FLICKTA

Delbetyg (C, D, R)
C = 1 uF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (tillåten spänning 400V, maximal ström 300 mA.)
Ger:
laddningsström = 65 - 70mA.
spänning = 3,6V.











LED-Treiber PR4401 SOT23

Här kan du se vad resultatet av experimentet ledde till.

Kretsen som presenterades för din uppmärksamhet användes för att driva en LED-ficklampa, ladda en mobiltelefon från två metallhydritbatterier och när du skapade en mikrokontrollerenhet, en radiomikrofon. I varje fall var driften av kretsen felfri. Listan där du kan använda MAX1674 kan fortsätta under lång tid.


Det enklaste sättet att få en mer eller mindre stabil ström genom en lysdiod är att ansluta den till en ostabiliserad strömförsörjningskrets genom ett motstånd. Man måste ta hänsyn till att matningsspänningen måste vara minst dubbelt så stor som lysdiodens driftspänning. Strömmen genom lysdioden beräknas med formeln:
I led = (Umax. strömförsörjning - U arbetsdiod) : R1

Detta schema är extremt enkelt och i många fall motiverat, men det bör användas där det inte finns något behov av att spara el och det inte finns några höga krav på tillförlitlighet.
Mer stabila kretsar baserade på linjära stabilisatorer:


Det är bättre att välja justerbara eller fasta spänningsstabilisatorer som stabilisatorer, men det bör vara så nära som möjligt spänningen på lysdioden eller en kedja av seriekopplade lysdioder.
Stabilisatorer som LM 317 är mycket lämpliga.
tysk text: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) ene der newen ultrahellen LEDs with 5600mCd to betreiben. Dessa lysdioder benötigen 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, as Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung love auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallell zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Med ett oszilloskop kunde jag sedan ställa in det i ögonblicket som är starkt använt. Hm, also habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Källor:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

En ficklampa är en nödvändig sak när man reser till naturen eller på landet. På natten, på en personlig tomt eller nära ett tält, kommer bara det att skapa en ljusstråle i det mörka riket. Men även i en stadslägenhet kan du ibland helt enkelt inte klara dig utan den. I regel är det svårt att få något litet som har rullat under en säng eller soffa utan ficklampa. Och även om det nu för tiden finns enheter som är multifunktionella och kan vara en ljuskälla, kommer några av våra läsare förmodligen att vilja veta hur man gör en ficklampa med sina egna händer. Hur man gör en liten enhet från skrotföremål kommer att diskuteras nedan.

Klassisk form

Den mest bekväma designen, som i princip har förblivit oförändrad för ficklampor i många år, är designen som innehåller:

• cylindrisk kropp med batterier av samma form;
• reflektor med en glödlampa i ena änden av huset;
• avtagbart lock i den andra änden av huset.

Och denna design kan erhållas med onödiga hushållsartiklar. Om du gör en lykta med dina egna händer kommer du naturligtvis inte att ha skönheten med former som en industriell design. Men det kommer att vara funktionellt och du kommer att få många positiva känslor av en fungerande hemmagjord produkt.

Så huvudproblemet, som vid första anblicken är svårt att lösa, är reflektorn. Men det verkar bara komplicerat. Faktum är att vi är omgivna av många föremål som kan bli förberedelser för en hel rad reflexer i olika storlekar. Det här är vanliga plastflaskor. Deras inre yta nära halsen är mycket nära formen på en reflektor tillverkad på fabriken. Och locket verkar vara skapat för att montera en LED i det, vilket är den bästa ljuskällan idag. Den är ljusare och mer ekonomisk än en miniatyrglödlampa.

Att göra en reflektor

Att man kanske inte kan hitta ett rör med lämpliga mått för att göra en kaross är inget problem. Det kan limmas ihop från enskilda delar. Till exempel från onödiga engångskulspetspennor. För att fjädra kontakterna kan du använda en spiral, som används för att binda sidor, och kontakterna kan vara gjorda av tunn plåt, vars råmaterial kommer att vara en plåtburk. Därför börjar vi med att välja en plastflaska av önskad storlek och välja de återstående elementen. Ju mindre flaska, desto styvare och starkare blir reflektorn. Det enklaste sättet att fästa delar under monteringen är att använda byggfogmassa.

Så låt oss börja göra en ficklampa med våra egna händer. Använd en vass kniv, skär av halsen och den paraboliska delen av kroppen från flaskan och trimma kanterna med en sax.

För effektiv reflektion använder vi folie som chokladkakor är inslagna i. Om storleken inte räcker till kan du skära en större bit från en folierulle avsedd för bakprodukter. För att hålla folien på ytan, applicera ett tunt lager tätningsmedel. Sedan pressar vi och jämnar folien över den. Om hon rynkar spelar det ingen roll. Huvudsaken är att det inte finns några svullnader och att det följer basens form.

Vi trycker på folien med fingrarna och jämnar ut ojämnheten och bildar en så jämn yta som möjligt. Använd en sax, trimma kanterna på folien i jämnhöjd med plastbasen. Längs halsens kontur gör vi en utskärning med en kniv för lysdioden, som sedan kommer att installeras på denna plats på uttaget.

Vi gör det från botten av en flasklock, skär av de gängade kanterna med en vass kniv och, om nödvändigt, trimma dem med sax. Sedan, med hjälp av en syl eller spetsen på en kniv för att göra två hål i uttaget, trär vi LED-benen genom dem och trycker basen mot den. För att korrekt installera LED-lampan i mitten av kåpan måste du välja rätt avstånd mellan hålen i enlighet med placeringen av benen i basen av LED.

Vi böjer LED-ledarna till sidorna tills de rör vid uttagets kanter. Vi fäster ledarna på dem genom att vrida. Om vridningen visar sig vara opålitlig på grund av egenskaperna hos trådkärnorna eller av andra skäl används lödning. Efter att ha fäst ledningarna viks ledningarna längs uttaget. Det rekommenderas att kontrollera prestandan för den mottagna delen med de batterier som används i ficklampan.

Sedan skär vi ut en kontaktdyna för batteriet från ett plåtark, som vilar på uttaget med lysdioden. Genom att vrida eller löda ansluter vi pad - terminalen med en kortare tråd. Vi fäster terminalen på en fjäder, som i sin tur är fäst vid uttaget. För att fästa elementen använder vi tätningsmedel.

Sedan limmar vi fast uttaget med lysdioden i reflektorn.

Botten och fodral med batterier

Den del av ficklampans kropp mittemot reflektorn är också gjord av en del av en flaska med en hals. Men bara från själva halsen med locket. En terminal gjord av en plåt är limmad på dess innervägg. En tråd är också fäst vid den. Denna ledning och den andra ledningen från lysdioden kommer att användas för att styra ficklampan. Terminalen är i kontakt med batteriet och pressas av ett lock som skruvas på halsen.

Två huvuddelar är klara. Nu måste vi göra ett fall för batterierna. För att göra detta använder vi torra och därför inte längre behövs tuschpennor. Vi lämnar bara kroppen, som vi förkortar i längd och skär längs axeln i ändarna, vilket gör två utsprång för limning. Innan du skär, gör märken med en markör, applicera tuschpennan på de delar som ska limmas.

Applicera lim på utsprången och limma fast dem på reflektorn respektive baksidan.

Sedan skär vi ut brytardelarna från plåten. Vi monterar ledningarna på dem och limmar delarna på kroppen.

Vi sätter in batterier i ficklampan och använder den. Detta är naturligtvis inte en fabrikstillverkad ficklampa med högkvalitativ reflektor och helljus. Men det är gjort med dina egna händer, det är din egen produkt, som ger bra lågnivåbelysning och ger stort nöje, och pengar kan inte köpa det. Nu har du en klar uppfattning om hur lätt det är att göra en lykta själv.

Klar ficklampa och ljus från den

Jag erbjuder för din övervägande tre alternativ för kretsar av kraftfulla LED-ficklampor, som jag har använt länge, och personligen är jag ganska nöjd med ljusstyrkan på glöden och varaktigheten av driften (i verkligheten räcker en laddning mig för en månads användning - det vill säga jag gick, högg ved eller gick någonstans). Lysdioden användes i alla kretsar med en effekt på 3 W. Den enda skillnaden är i färgen på glöden (varmvitt eller kallt vitt), men personligen verkar det som att kallt vitt lyser starkare och varmvitt är trevligare att läsa, det vill säga det är lätt för ögonen, så valet är ditt.

Den första versionen av ficklampskretsen

I tester visade denna krets otrolig stabilitet inom matningsspänningen på 3,7-14 volt (men var medveten om att när spänningen ökar, minskar effektiviteten). När jag ställde in utgången till 3,7 volt var den densamma i hela spänningsområdet (vi ställde in utgångsspänningen med motstånd R3, eftersom detta motstånd minskar ökar utgångsspänningen, men jag rekommenderar inte att du minskar den för mycket; om du experimenterar, beräkna den maximala strömmen på LED1 och den maximala spänningen på den andra). Om vi ​​driver denna krets från Li-ion-batterier är effektiviteten cirka 87-95%. Man kan fråga sig varför PWM uppfanns då? Om du inte tror mig, räkna ut själv.

Vid 4,2 volt verkningsgrad = 87%. Vid 3,8 volt verkningsgrad = 95%. P =U*I

Lysdioden förbrukar 0,7A vid 3,7 volt, vilket betyder 0,7*3,7=2,59 W, subtrahera spänningen på det laddade batteriet och multiplicera med strömförbrukningen: (4,2 - 3,7) * 0,7 = 0,35W. Nu tar vi reda på effektiviteten: (100/(2,59+0,37)) * 2,59 = 87,5%. Och en halv procent för uppvärmning av resterande delar och spår. Kondensator C2 - mjukstart för säker LED-omkoppling och skydd mot störningar. Det är nödvändigt att installera en kraftfull LED på en radiator; Jag använde en radiator från en datorströmförsörjning. Variant av delarnas arrangemang:

Utgångstransistorn bör inte vidröra den bakre metallväggen till brädet; sätt in papper mellan dem eller rita en ritning av brädet på ett ark av anteckningsboken och gör det samma som på andra sidan av arket. För att driva LED-ficklampan använde jag två Li-ion-batterier från ett batteri för laptop, men det är fullt möjligt att använda telefonbatterier, det är önskvärt att deras totala ström är 5-10A*h (kopplad parallellt).

Låt oss gå vidare till den andra versionen av diodficklampan

Jag sålde den första ficklampan och kände att utan den på natten var det lite irriterande, och det fanns inga delar för att upprepa det tidigare schemat, så jag var tvungen att improvisera från det som var tillgängligt i det ögonblicket, nämligen: KT819, KT315 och KT361. Ja, även med sådana delar är det möjligt att montera en lågspänningsstabilisator, men med något högre förluster. Schemat liknar det föregående, men i den här är allt helt motsatt. Kondensator C4 levererar även här smidigt spänning. Skillnaden är att här öppnas utgångstransistorn av motståndet R1 och KT315 stänger den till en viss spänning, medan i den föregående kretsen är utgångstransistorn stängd och öppnar tvåa. Variant av delarnas arrangemang:

Jag använde den i ungefär sex månader tills linsen sprack, vilket skadade kontakterna inuti lysdioden. Det fungerade fortfarande, men bara tre celler av sex. Därför lämnade jag den som en gåva :) Nu ska jag berätta varför stabiliseringen med en extra LED är så bra. För den som är intresserad, läs den, den kan vara användbar vid design av lågspänningsstabilisatorer, eller hoppa över den och gå vidare till det sista alternativet.

Så låt oss börja med temperaturstabilisering, den som utförde experimenten vet hur viktigt detta är på vintern eller sommaren. Så i dessa två kraftfulla ficklampor fungerar följande system: när temperaturen ökar, ökar halvledarkanalen, vilket gör att fler elektroner kan passera igenom än vanligt, så det verkar som om kanalens resistans minskar och därför ökar den passerande strömmen, eftersom samma system fungerar på alla halvledare, strömmen genom lysdioden ökar också genom att stänga alla transistorer till en viss nivå, det vill säga stabiliseringsspänning (experiment utfördes i temperaturområdet -21...+50 grader Celsius). Jag samlade många stabiliseringskretsar på Internet och undrade "hur kunde sådana misstag göras!" Någon rekommenderade till och med sin egen krets för att driva lasern, där 5 graders temperaturökning förberedde lasern för utstötning, så ta hänsyn till denna nyans!

Nu om själva lysdioden. Alla som har lekt med matningsspänningen på lysdioder vet att när den ökar så ökar också strömförbrukningen kraftigt. Därför, med en liten förändring i utspänningen från stabilisatorn, reagerar transistorn (KT361) många gånger lättare än med en enkel motståndsdelare (som kräver en allvarlig förstärkning), vilket löser alla problem med lågspänningsstabilisatorer och minskar antalet delar.

Tredje versionen av LED-ficklampa

Låt oss gå vidare till det sista schemat som jag har använt och använt till denna dag. Effektiviteten är högre än i tidigare system, och ljusstyrkan på glöden är högre, och naturligtvis köpte jag en extra fokuslins för LED, och det finns också 4 batterier, vilket ungefär motsvarar en kapacitet på 14A * timme. Rektor el. schema:

Kretsen är ganska enkel och monterad i SMD-design; det finns inga extra lysdioder eller transistorer som förbrukar överström. För stabilisering används TL431 och det är tillräckligt, effektiviteten här är från 88 - 99%, om du inte tror mig, räkna ut. Foto av den färdiga hemgjorda enheten:

Ja, förresten om ljusstyrka, här tillät jag 3,9 volt vid utgången av kretsen och har använt den i mer än ett år, lysdioden lever fortfarande, bara radiatorn blir lite varm. Men alla som vill kan ställa in matningsspänningen lägre genom att välja utgångsmotstånd R2 och R3 (jag råder dig att göra detta på en glödlampa; när du får det resultat du vill, koppla in lysdioden). Tack för din uppmärksamhet, Levsha Lesha (Alexey Stepanov) var med dig.

Diskutera artikeln KRAFTIGA LED-FLICKTOR