Rysk spis: magi skapad med dina egna händer. Göra om en kamin till en öppen spis Hur man gör om en gammal kamin i ett hus

För att slutföra konstruktionen av en tegelkamin, rekommenderas det att noggrant studera instruktionerna och noggrant förstå diagrammen, eller ännu bättre, att genomgå en praktik hos en erfaren spistillverkare.

En gör-det-själv rysk spis kan vara under ledning av en kvalificerad hantverkare som inte tillåter dig att göra misstag när du lägger och läser beställningen. Det måste du till och med veta den enda en felaktigt placerad tegelsten kan förstöra allt utfört arbete. Det finns kända fall när det på grund av ett sådant förbiseende var nödvändigt att göra om murverket, eftersom antingen ett mycket starkt onödigt drag skapades, vilket ledde till överdriven förbrukning av ved, eller så var det helt frånvarande.

Om, trots alla svårigheter och varningar, trots allt bestämde sig för att prova rollen som spistillverkare utan att göra "dödliga" misstag, det är nödvändigt att strikt följa arbetsreglerna och ta det mest seriösa tillvägagångssättet för valet av kvalitetsmaterial.

För att undvika anspråk från brandinspektionen måste du veta att alla permanent installerade värmeanordningar helt måste uppfylla de fastställda parametrarna (SNiP 41-01-2003).

Grundläggande struktur för en rysk spis

En rysk spis kan ha olika modeller, men det är alltid en värme- och kokspis och utöver detta måste den ha en ugn och åtminstone en liten spisbänk.

För det, till För att börja arbeta med konstruktionen av en sådan struktur måste du bli bekant med ugnens struktur för att veta namnet på var och en av dess sektioner.

Grunddiagrammet för en traditionell rysk spis förutsätter närvaron av följande avdelningar:

1 – Ugnen är inställd för torkning av ved i reserv. Denna sektion finns inte i alla ugnsmodeller, eftersom den inte är tillräckligt funktionell.

2 – En kall spis är inte heller alltid lämplig, men den är typisk för en rysk spis. Denna sektion används för att förvara disk.

3 – Stången är en nisch framför degeln. Det är här hällen ofta installeras om ugnen har en något annorlunda struktur. Om det inte finns någon spis lämnas mat som tillagas i degeln i eldstaden så att den förblir varm längre.

4 – Under — Detta är botten av degeln eller kokkammaren. Detta ugnselement är anordnat med en liten lutning mot ingången till kammaren för att underlätta förflyttningen av rätter installerade i den. Dessutom rekommenderas att slipa ytan på detta element väl.

5 – En kokkammare eller degel; i traditionella ugnar placeras ved i den och värmebeständiga rätter placeras i vilka maten tillagas. Kammarens valv är liksom det undertill utfört med en svag lutning mot ingången. Denna konfiguration bidrar till ackumuleringen av varm luft under taket, och den värmer bra upp spisbänken och kaminens sidoväggar.

6 – Brädden är en nisch över stolpen, över henne skorstenen börjar.

7 – Choken eller samovaren byggdes tidigare och var avsedd för röret från samovaren, som installerades i detta hål. Samovaren går in i skorstenen. Idag är denna sektion i ugnen oftast inte installerad, eftersom det inte finns något behov av det.

8 – Termisk kanal ovanför stolpen.

9 – En utsikt är ett fönster med en dörr som helt blockerar skorstenen. Genom detta hål kommer man till spjället som reglerar draget genom att röra sig horisontellt. Dämparen är en metallplatta med väl avslutade kanter. Idag ersätts detta element ofta med en speciell ventil.

10 – Plats klaffar.

11 – Bänken är placerad ovanför ugnen, bakom skorstenen. Under förbränning värms denna del av kaminen alltid upp bra. Tidigare användes soffan på vintern som säng, så den gjordes ganska stor, så att det fanns tillräckligt med plats för flera personer.

I den moderniserade versionen av den ryska kaminen, vars ordning kommer att presenteras nedan, ersätts vissa delar av den traditionella strukturen. Samtidigt har den nya modellen blivit mer funktionell, eftersom den nu har en spishäll och en vattenvärmetank.

Den moderna versionen skiljer sig också från den traditionella genom att den ger uppvärmning av ugnsdelen - tack vare detta når kaminen den önskade temperaturen mycket snabbare och mer värme strömmar från den in i rummen.

Närvaron av olika sektioner i designen gör att endast hällen kan värmas för matlagning på sommaren, utan att värma allt hela strukturen, vilket hjälper till att upprätthålla det önskade mikroklimatet i huset och spara bränsle. På vintern, när alla kanaler är uppvärmda, blir kaminen multifunktionell - den kan samtidigt vara en ugn, en spis, värma vatten och rummet, och även vara en varm säng.

Sådana förändringar blev möjliga när ett extra "sommar" spjäll för kokkammaren installerades i designen.

Den moderna versionen av kaminen kan hålla en behaglig temperatur över en yta på 35 ÷ 40 m².

När du börjar arbeta på en rysk spis är det nödvändigt att utföra förberedande åtgärder, som börjar med att planera installationsplatsen.

Att välja en plats för en rysk spis

En mycket viktig punkt är det korrekta valet av den plats där strukturen kommer att byggas. Om kaminen är installerad i en träbyggnad, måste avståndet mellan dess väggar och husets väggar noggrant tänkas ut, vilket måste vara minst 200 mm. Dessutom måste träväggar skyddas genom att fästa obrännbart material på dem - oftast används asbestskivor för detta. Denna lucka kommer också att säkerställa fri inspektion av ugnsväggarna, som måste utföras före början av varje eldningssäsong.

Om en plats väljs för konstruktion mellan två rum, måste öppningen i träväggen klädas med murverk, även det minst 200 mm tjockt. Dessutom, mellan murverket och träet, kan du installera en packning från samma asbestskiva.

Murverktyg

Oavsett vilken kaminmodell som väljs kommer samma verktyg att behövas för att lägga den, vilket måste förberedas i förväg.

1 – En murslev eller murslev är nödvändig för att ta murbruk från behållaren och applicera den på tegelstenarna, såväl som för att rengöra murverket från överflödig blandning som har stuckit ut mellan sömmarna.

2 – En hammare kommer att behövas för att trimma och dela tegelstenar, eftersom du under arbetet måste justera individuella murverkselement eller ge dem en viss form.

3 – Sammanfogning kommer att vara nödvändig om kaminen inte kommer att avslutas med dekorativa kakel, och murverket måste ha ett perfekt snyggt utseende. Detta verktyg används för att skapa horisontella och vertikala sömmar.

4 – Förtöjningslinan används för att kontrollera jämnheten i raderna, men oftare i vår tid, när man lägger ugnarnas väggar, är hantverkare begränsade till byggnadsnivån och lodlinjen.

5 – Beställning är en mycket användbar enhet som hjälper till att bibehålla murverkets vertikalitet, samt bibehålla samma tjocklek på horisontella sömmar.

6 – En lodlinje mäter också väggens vertikalitet, och dess bekvämlighet ligger i att den enkelt och snabbt kan installeras på rätt plats.

7 – En byggnadsnivå är oumbärlig när man arbetar med alla murverk, så den bör alltid vara till hands, eftersom den kontrollerar jämnheten i varje lagd rad, när det fortfarande är möjligt att snabbt göra ändringar.

8 – Regeln används oftast bara en gång, vid utjämning av grundytan.

9 – Spatel och behållare för att blanda lösningen.

10 – Det är också en bra idé att ha en måttstav som ska användas för att mäta sömmarnas bredd.

Nödvändigt material

För varje ugnsmodell köps en egen mängd material, beroende på dess storlek. Förutom att lägga väggarna och alla dess inre sektioner (i enlighet med ordern), kommer byggmaterial också att krävas för konstruktionen av fundamentet, vilket måste göras mycket tillförlitligt, eftersom den ryska kaminen är en ganska massiv struktur.

Du bör inte spara pengar genom att köpa billiga byggmaterial av låg kvalitet om du vill att byggnaden ska vara både respektabel till utseendet och fungera effektivt för sitt avsedda syfte.

Nedan är en tabell över de nödvändiga materialen för konstruktionen av en rysk kamin som mäter 1600 mm bred, 2380 mm lång och 1900 ÷ 2000 mm hög, som ofta kallas "Teplushka".

Namn på material och element	Storlek i mm	Kvantitet (st, kg eller m)
Härdat rött tegel M-200	250 × 120 × 65	1850 - 1860 st.
Fet lera	-	250 kg
Rensad sand	-	300 kg
Tvålågig spis	400×700	1
Galler	200×280	2
Galler	250×380	1
Branddörr	250×210	1
Branddörr	250×180	1
Rengöring av dörr	130×130	2
Rengöring av dörr	130×200	1
Blåsdörr	250×150	1
Rökspjäll	180×260	1
Klaff för ugnen	380×450	1
Varmvattentank	280 × 120 × 500	1
Stålhörn	5×60×60	1,5 m
Stålband	5 × 50 - 60	20 - 25 m
Stålplåt	5 mm	1

Förutom material för att lägga ugnen är det nödvändigt att köpa allt som behövs för att bygga grunden - krossad sten, formskivor, sand, förstärkning med en diameter på 8 ÷ 10 mm och cement, mängden av dessa material kommer att bero på basens djup och bredd.

Priser för eldfast tegel

Brandtegel

Grund för en rysk spis

Den ryska kaminen är en mycket massiv struktur, så du kan inte klara dig utan en pålitlig grund för den

Eftersom en rysk tegelkamin är en ganska massiv struktur, måste basen för den vara stark och pålitlig. Därför krävs en bra grund, för vilken du måste gräva en lämplig grop.

• Storleken på gropen bör överstiga kaminbasens omkrets med 120 ÷ 150 mm i varje riktning. Gropens djup beräknas beroende på jordens densitet och stabilitet, men dess medelvärde varierar mellan 500 och 700 mm.
• Botten av den färdiga gropen är täckt med sand, som vattnas och komprimeras noggrant tills tjockleken på detta tätskikt når 150 ÷ ​​200 mm.
• Krossad sten eller trasig tegel hälls på sanden, som också komprimeras. Detta lager ska vara 100 ÷150 mm, och sedan ska det jämnas med en liten lager av sand, somäven spills med vatten och jämnas till.
• Därefter läggs två lager takmaterial på denna "paj". Sedan installeras formar gjorda av brädor på takpappen, och så att betonglösningen monolitiskt fyller lådan och inte flyter in i luckorna mellan brädorna, täcks formens väggar med tät polyetenfilm.
• Lösningen är gjord av cement (en del), sand (tre delar), krossad sten (fem delar) och vatten, med hjälp av vilken blandningen bringas till den erforderliga halvflytande konsistensen.
• Grovt material hälls i den förberedda formen konkret lösning, som tillverkad av grus och cement. Tjockleken på det initialt gjutna lagret bör vara 200 ÷ 220 mm. För att förhindra att luftbubblor bildas i den gjutna betongen genomborras den flera gånger med en bajonettskyffel, samtidigt som lösningen komprimeras.
• När lösningen börjar stelna, installeras förstärkningsstänger vertikalt i den, 50 ÷ 70 mm långa över den gjutna ytan.
• Därefter hälls nästa lager av murbruk med en tjocklek på 100 ÷ 150 mm. Efter att det har stelnat läggs ett förstärkningsnät på ytan och formsättningen fylls till toppen med murbruk, och sedan jämnas den fyllda ytan enligt regeln, men till den etablerade horisonten (vanligtvis detta är den övre kanten formsättning).
• Efter att betongen har härdat helt och fått den nödvändiga styrkan täcks ytan med ytterligare ett lager takpapp.

Murbruk för att lägga kaminen

Murbruket för att lägga kaminen måste vara elastiskt och tunt, och när det är torrt får det inte spricka och täta sömmarna väl. Att förbereda rätt lösning är inte lätt, så varje kaminmästare har sina egna hemligheter när det gäller att välja material och blanda blandningen.

Idag kan du i specialiserade butiker köpa färdiga värmebeständiga blandningar avsedda för att lägga väggarna i ugnar. Men enligt erfarna spistillverkare är ett riktigt traditionellt lerbruk med tillsats av sand mycket att föredra framför färdiga cementbaserade blandningar. Detta är sant av olika anledningar, varav en är lösningens miljövänlighet.

Den största svårigheten med att göra lerbruk själv är att välja lera, eftersom detta material kan vara överdrivet oljigt eller omvänt magert. För murbruket som kommer att användas för att bygga kaminen måste du välja fet lera - det är denna lera som gör blandningen elastisk, vilket är mycket viktigt för att få högkvalitativa, jämna och hållbara sömmar.

Att hitta rätt proportioner för en högkvalitativ lösning är ganska svårt, och denna process kommer att ta lite tid.

• För att göra detta måste den köpta leran vara för det första, rengörs noggrant från olika skräp och främmande inneslutningar och blötläggs sedan i vatten i en dag.
• Därefter blandas små portioner av det i olika proportioner med sand. Av denna massa görs kakor en centimeter tjocka, varefter de får torka i två till tre dagar, efter att ha registrerat hur många delar av lera och sand som finns i var och en av testblandningarna.
• Efter den angivna tiden måste du kontrollera vilken av de experimentella kakorna som har färre sprickor - det betyder att hela lösningen måste blandas i exakt dessa proportioner.

Innan du blandar hela massan, rekommenderas det att gnida den blötlagda leran genom ett nät med celler som mäter 5 mm. Denna process gör massan så homogen som möjligt och eliminerar problem under läggning.

För att lägga ut eldstaden tillsätts ofta lerapulver till den färdiga lerlösningen istället för sand i förhållandet en till tre till fyra, det vill säga en del pulver till 3-4 delar lerlösning.

Priser på brandsäkert bruk till kaminer och eldstäder

Brandsäkert murbruk för kaminer och eldstäder

Murverk av en rysk spis

För att kaminen ska vara säker för de boende i huset måste murverket vara absolut lufttätt, så du kan inte använda tegelstenar av låg kvalitet som har sprickor. Tjockleken på sömmarna mellan raderna bör variera mellan 5 ÷ 8 mm. Det rekommenderas inte att belägga insidan av ugnsväggarna med lera för att uppnå önskad täthet, eftersom lösningen kommer att främja bildandet av sotavlagringar och minska värmeledningsförmågan.

Murverket utförs i olika sektioner av ugnen i ett tegel(längd tegelstenar), en halv tegelsten (bredd tegelstenar) och en fjärdedel tegelstenar(tjocklek tegelstenar).

Att binda kaminens hörn görs på olika sätt, beroende på murverkets tjocklek, men grundläggande principär sammanvävningen av sked och peta tegel.

Före läggning rekommenderas det att blötlägga den keramiska tegelstenen, eftersom den i det här fallet inte kommer att absorbera vatten från murbruket, och därför kommer tegel och murbruk att torka jämnt, visa hög ömsesidig vidhäftning och ge god täthet av väggarna.

Överskott av murbruk som sticker ut från sömmarna måste avlägsnas omedelbart, både från utsidan och från insidan av murverket - detta kommer att säkerställa strukturens snygghet och maximala funktionalitet.

Ytterväggar kan läggas ut i en eller en halv tegelsten, men innerväggar är oftast bara en halv tegelsten. Om ytterväggarna är tjocka tar kaminen längre tid att värmas upp, och det kommer att krävas en stor mängd bränsle för att värma upp den, så en halv tegelsten är det mest optimala alternativ för att lägga både inner- och ytterväggar av en värmestruktur.

Ta reda på två olika sätt att göra det i vår nya artikel.

Vanligt murverk av kaminen

Ordern kan kallas de grundläggande instruktionerna för att lägga en kamin, som visar i detalj hur varje tegelsten ska ligga i en given rad, och vilka av de extra elementen som används i ett visst skede. Genom att följa dessa instruktioner exakt kan du sakta "höja" kaminstrukturen själv. Det enda som rekommenderas att lära sig är hur man korrekt lägger och riktar in rader av tegelstenar. Sådan träning görs bäst först på torra tegelstenar och sedan med murbruk.

Erfarna spistillverkare rekommenderar att du lägger ut var och en av raderna torra - detta gör att du kan anpassa storleken på alla tegelstenar till de som krävs i den här raden och inte göra misstag i det interna murverkets krångligheter.

• Den första raden anger rätt riktning, säkerställer jämnheten och prydligheten i hela byggnaden, därför rekommenderas det att beskriva den exakta platsen för ugnens ytterväggar innan du börjar lägga den, även torr. Detta kan göras med hjälp av en lång linjal, ett hörn och krita.

Den första raden är solid. Det måste vara perfekt, eftersom det kommer att bestämma jämnheten i hela strukturen

Tegelstenarna på ytterväggen läggs först på den markerade ytan, och sedan fylls det inre utrymmet mellan dem, enligt mönstret som anges i beställningen.

• Från den andra raden börjar ugnens väggar läggas ut, de inre kanalerna för rengöring, såväl som askkammaren, bildas.

Tredje raden - installation av gjutjärnsdörrar

• På den tredje raden är två två kammare installerade - en fläktkammare och en rengöringskammare. Dörrarna är säkrade med ståltråd, som skruvas fast i klackarna på gjutjärnsdörrarna, och dess ändar placeras i sömmarna mellan tegelstenarna. Innan dörrarna är helt inbäddade i väggen, stöds de tillfälligt på båda sidor med tegel.

4:e raden - bågen på bottenutrymmet är stängd

• På den fjärde raden täcker murverket de övre ingångarna till alla inre kanaler på ugnens väggar, bildar hål och bildar helt taket på härdkanalen inuti byggnaden.

Femte raden - ett stort galler och en liten eldstadsdörr är installerade

• På den femte raden läggs ett galler för en stor eldstad, och eldstadens inre murverk är installerat utan murbruk. Mycket ofta används firlera tegelstenar, skurna i halv tjocklek, för detta ändamål. På samma rad är en liten eldstadsdörr installerad ovanför härdkanalen.

• Murverket i den sjätte raden inkluderar installationen av en vattenuppvärmningstank. Det inre lagret av eldstaden fortsätter att läggas med lersten.

Sjunde raden: bind sidoväggen med en remsa, installera gallret i den lilla eldstaden och dörrarna i den stora eldstaden

• På den sjunde raden är ett galler installerat i den lilla eldstaden och en dörr på den stora eldstaden. Den högra väggen spänns åt med en stållist, som placeras i sömmen och fästs i väggarna med speciellt anordnade krokar i ändarna. Bakväggen på en stor eldstad är utlagd med tegel utan murbruk. På ytterväggen och på det inre murverket är mellanrum anordnade mellan tegelstenarna för bättre värmeöverföring.

• På åttonde och nionde raden är den lilla eldstadsdörren installerad och säkrad, och borttagningen av de interna ugnskanalerna fortsätter.

Den tionde raden lägger botten av degeln. Vattenvärmetanken är helt stängd

• På den tionde raden är botten av kokkammaren (ugnen) utlagd och bågarna på två eldboxar kombineras - små och stora. Kanalöppningarna på baksidan av byggnaden, som är utformade för att flytta uppvärmd luft, lämnas öppna och släpps ut i ugnen. Även på denna rad är vattenvärmetanken stängd.

11:e raden - allt är klart för att installera hällen

• På den elfte raden, på kanten av murverket, ovanför de två eldhusen, är ett förberett metallhörn på 50x50 mm fixerat - det kommer att bli en bra grund för att installera en häll på den platsen. Det återstående öppna utrymmet i den stora eldstaden bakom kaminen är täckt med ett galler, som inte är fixerat.

• På den tolfte raden börjar kokkammarens främre vägg och hällens sidoväggar att dekoreras. En ventil är installerad horisontellt på kaminens vänstra sida, som kommer att fungera som ett spjäll för kokkammaren. Till vänster om ventilen börjar bildandet av botten av skorstenen. Spjället kommer att blockera hålet mellan ugnen och skorstenen.

13:e raden - fortsättning av murverket uppåt

• På den trettonde raden följer arbetet samma konfiguration av mönstret som anges i rad 12.

• På den fjortonde raden bildas en ingång till skorstensröret, som öppnas när den vertikala ventilen som är installerad för kokkammaren flyttas. Dessutom tas ugnens väggar bort, och ett hål görs för spjället

• På den femtonde raden börjar murverket att smalna av, vilket blockerar kokkammaren. Samtidigt tas skorstensröret bort.

• Fästningen av sidoväggarna med metallremsor med proppar placerade på yttersidorna av väggarna sker på den sextonde raden, efter att murverket har lagts, upprepar den 15:e raden.

17:e raden: efter läggning - flera operationer med metallstrukturer

• På den sjuttonde raden utförs flera viktiga åtgärder:

— en screed med en metallremsa är installerad på baksidan av ugnen;

- avträngningen av tillagningskammarens båge fortsätter och en plats anordnas för att börja lägga bågen;

— vidare murning sker;

- ovanför nischen där hällen är installerad läggs ett metallhörn och en remsa - de kommer att bli grunden för att lägga tegelstenar, vilket kommer att börja skapa ett tak ovanför kaminen.

Rad 18 - ytterväggar och plus att lägga ut den kupolformade bågen av ugnen

• På den artonde raden är en mall installerad på baksidan av ugnen, ovanför ugnen (eller en struktur av metallremsor i form av en båge är svetsad). Tillagningskammarens kupolformade båge är utlagd enligt mallen. I det här fallet är tegelstenarna installerade på änddelen - skedar.

En rad med tegelstenar läggs på det installerade metallhörnet och remsan, och placerar dem på den breda delen av tegelstenen - sängen.

Om en mall av plywood och ett block väljs för bågen ska den göras hopfällbar så att den lätt kan tas bort efter att murbruket som håller tegelstenarna som bildar bågen har härdat. Två halvcirkelformade delar skärs ut av plywood, som fästs med avtagbara stift till två rektangulära ramar eller stänger och placeras på de underliggande tegelstenarna.

Designen ser ungefär ut så här.

Ovanpå halvcirklarna är täckta med ett golv av smala brädor, som sätts ihop med hjälp av rep, d.v.s. golvet kommer att vara flexibelt. Efter att murbruket har härdat i murverket, tas de bärande tegelstenarna bort, strukturen sänks till botten av kokkammaren, sedan tas det flexibla golvet bort, stiften dras ut och sedan tas alla element bort från degeln.

• Nästa, den 21- ohm i rad är den med sand täckta ytan, tillsammans med väggarna, täckt med murverk, och i den främre delen finns en avsmalning av överröret.

22:a raden - installation av en metallpanel med ett runt hål

• Vid 22- ohm I en rad är överröret smalt och ett metallelement med ett runt hörnhål är installerat, vilket hjälper till att omdirigera röken och på något sätt behålla värmen.

23:e raden - installation av rengöringsfönsterdörren för skorstenen

• På den 23:e raden fortsätter överröret att tas bort, och en dörr installeras för att göra det möjligt att rengöra skorstenen.

• Den 24- ohm I en rad installeras en ventil på överröret, som kommer att reglera draget i ugnarna och degeln.

• När du lägger den 25:e och 26:e raden är utrymmet ovanför ventilen ännu mer täckt med murverk.

• Vid 27- om - 29:e i rader kombineras överröret med skorstenen.
• Därefter kommer murverket och stiger till den nivå där spåret börjar bildas. Det rekommenderas att när skorstenen passerar genom vindsgolvet bör murningen utföras med cementbruk.

Att passera ett tegelrör genom taket - skärning (fluffande)

• Efter detta, efter att ha passerat röret genom vinden, tas det ut till taket, lägger ut uttern och gör pålitlig vattentätning runt den, vilket kommer att stänga luckorna mellan skorstenen och takmaterialet.

Video: Ordinalt murverk av två versioner av den ryska kaminen

Torkning av den fodrade spisen

Efter att ha slutfört murverksprocessen kan kaminen inte värmas upp med full kapacitet omedelbart, eftersom den i detta fall kommer att torka ojämnt och fula fläckar kommer att uppstå på väggarnas yta. Dessutom kan murbruket vid sömmarna spricka, och väggarna kommer att minska trycket.

För att förhindra att detta inträffar måste ugnen genomgå en naturlig torkningsprocess i 10 ÷ 12 dagar. I detta fall måste alla spärrar och dörrar öppnas. För att skapa gynnsamma förhållanden för torkning av ugnsstrukturen kan i detta fall en vanlig elektrisk glödlampa på 200 ÷ 250 W placeras i kokkammaren under hela torktiden.

Efter att ha slutfört det första steget av torkning kan du gå vidare till tvångsåtgärder - börja värma kaminen med en liten mängd ved, med rökventilerna öppna, men med eldboxarna stängda.

Kaminen värms upp i 7 ÷ 10 dagar enligt ett speciellt system: under de första två dagarna används endast 3 ÷ 4,5 kg ved för uppvärmning, varje dag tillför 1 ÷ 1,5 kg bränsle till den ursprungliga mängden, och så vidare hela tiden tvångsperiodens torkning.

Du kan kontrollera ugnens beredskap för full drift enligt följande. Om det inte syns några kondensdroppar på metallelementen efter att ha startat nästa brand inom 1,5 ÷ 2 timmar, kan du säkert utföra en fullvärdig kontrollbrand med mycket ved.

Om det efter en lång torkperiod och utförande av en kontrollbrand fortfarande uppstår mindre sprickor i sömmarna mellan raderna av murverk, skynda dig inte att reparera dem. De måste övervakas under eldningssäsongen. Under denna tid kommer de antingen att stanna i en position eller expandera lite mer. Först efter slutet av uppvärmningssäsongen kan reparationer utföras, reparera eventuella defekter som har uppstått.

Säkerhetsföreskrifter när du börjar använda kaminen

Att ha en rysk spis i ditt hem är helt enkelt underbart, eftersom det alltid har ansetts vara en källa till värme och speciell komfort. Du måste dock komma ihåg säkerhetsåtgärder, eftersom om de inte följs kan ugnen bli en källa till ökad fara.

Före starten av varje eldningssäsong är det nödvändigt att utföra en noggrann inspektion av alla murfogar - de måste vara lufttäta och inte ha djupa sprickor. Täta sprickorna som uppstår med en lösning av lera med tillsats av sand.

Om det efter att branden startat uppstår rök i rummet betyder det att det inte finns något normalt drag, och en sådan defekt kamin bör under inga omständigheter värmas upp. Du måste omedelbart kontrollera om alla ventiler på skorstenen är öppna. Om skorstenen är helt öppen, men rök fortsätter att strömma in i rummet, betyder det att skorstenskanalerna behöver rengöras.

Skorstenen ska kontrolleras och rengöras minst en gång per år. Men om kaminen är ny och högkvalitativt bränsle används, bör skorstenen faktiskt inte störas på flera år. Om rök uppstår i det här fallet finns det en risk att murverket gjordes fel någonstans, och du måste bjuda in en specialist för att åtgärda problemen.

Om du följer säkerhetsreglerna och har bra utrustning kommer kaminen inte att vara en källa till fara, utan blir en trogen assistent som hjälper till i många fall. Förutom det faktum att denna struktur har en mycket bred funktionalitet, kommer en rysk spis också att skapa en unik, original smak och speciell komfort i huset.

Och i slutet av artikeln - en annan video som i detalj visar arbetet hos en specialist inom professionell läggning av en traditionell rysk spis.

Video: En mästares arbete med att bygga en rysk spis

Om du har bestämt dig för att bygga en rysk spis med dina egna händer och det inte finns någon möjlighet att utföra arbetet under ledning av en erfaren spistillverkare, är det viktigt att mycket noggrant studera alla standarder och strikt följa dem. Trots att den traditionella ryska kaminen har en relativt enkel design är det en mycket viktig struktur. Ugnsarbeten och den färdiga strukturen måste uppfylla de fastställda kraven i SP 7.13130.2013 och SNiP III-G.11–62.

Rysk spis i huset: fördelar och nackdelar

Den ryska kaminen är en massiv struktur som främst används för att värma ett rum och laga mat. Dessutom kan den utrustas med en säng att värma sig på under den kalla årstiden, en spishäll eller en öppen spis. Innan du bygger en sådan struktur i ditt hem måste du noggrant förstå alla nyanser av dess funktion, utvärdera alla egenskaper och omfattning av det kommande arbetet. Nedan kommer vi att försöka lista fördelarna och nackdelarna med den klassiska ryska kaminen.

Fördelarna med ugnen inkluderar följande parametrar:

• Varaktighet.
• Brandsäkerhet.
• Värmekapacitet (långsam kylning).
• Laga mat utan kontakt med eld.
• Relativt låg kostnad.

Nackdelarna inkluderar:

• Relativt låg verkningsgrad (inte mer än 30%).
• Oekonomisk bränsleförbrukning.
• Ojämn uppvärmning av rummet (skillnaden mellan temperaturen i de övre och nedre delarna av rummet kan nå 20 ° C).
• Ojämn förbränning av bränsle (nära munnen brinner bränslet mycket snabbare på grund av överskott av syre).
• Oförmåga att observera mat under tillagning.

Design och funktionsprincip för designen, diagram

Det har länge gjorts många modifieringar av den ryska kaminen; de skilde sig åt i form, storlek och design. Ofta i en by var det omöjligt att hitta två identiska strukturer, var och en hade sin egen unika egenskap. För närvarande kan ryska spisar klassificeras enligt tre huvudegenskaper:

• Efter storlek - small, medium och large.
• När det gäller funktionalitet - klassisk och förbättrad (spisen kan utrustas med öppen spis, spis, ugn, tvåvånings spisbänk).
• Formen på valvet är kupolformad, tunnformad och trecentrerad.

Strukturen hos en klassisk rysk spis visas schematiskt i figuren. Baserat på syftet med enskilda element kan du förstå principen för dess funktion.

Huvudelementet i den ryska kaminen är degeln, som är en eldstad. Ugnen består av ett tak ovanför och en eldstad under. Ved läggs direkt på golvet och fat med mat för matlagning placeras. Öppningen i ugnen kallas munnen och öppningen i ugnens främre vägg kallas härdfönstret. Dessa öppningar bildar ett mellanrum mellan sig som kallas en härd, där tillagad varm mat inte svalnar under lång tid. Först kommer överröret ut i stolpen, i vilken röken samlas, ovanför överröret finns ett hagel, täckt av sikt. Utsikten begränsar insläppet av kall luft från gatan in i ugnen. Ventilen stänger överröret och reglerar därigenom draget i skorstenen vid förbränning, efter att kaminen är klar stängs den helt så att värmen inte kommer ut i skorstenen. Under stolpen finns en kall spis (underspis), som används för förvaring av olika köksredskap. Och utrymmet i den nedre delen av kaminen under eldstaden kallas underugnen; ved lagras vanligtvis i den för efterföljande förbränning.

Funktionsprincipen för kaminen är som följer - ved staplas i täta horisontella rader på ett eller två ställen på härden. Syre för förbränning kommer in genom nedre delen av munnen, veden flammar upp och värmer kaminen till höga temperaturer. Förbränningsprodukterna samlas först under valvet, går sedan ut genom den övre delen av munnen, går först in i skorstenen och går sedan ut i skorstenen.

Förberedelse för byggnation

Tegelval

Materialen som används vid konstruktionen av ugnen måste uppfylla brandsäkerhetskraven. Av denna anledning används olika material för sina individuella element, som är listade i tabellen:

Sammansättningen av murbruket väljs olika för varje typ av tegel.

Till skorstenen används en lösning baserad på kalk och cement eller kalk och sand.

Du kan blanda lösningarna själv eller använda färdiga certifierade blandningar som nu finns på marknaden i ett stort sortiment. Fördelen med att använda färdiga blandningar för en icke-professionell är överensstämmelse med teknik och proportioner under produktion och överensstämmelse med lösningen med de nödvändiga egenskaperna.

Med rätt val och användning av material kommer kaminens design: för det första att uppfylla brandsäkerhetsstandarder, vilket är av stor betydelse i huset, och för det andra kommer hela strukturen att förses med tillräcklig styrka och stabilitet.

När du köper material bör du noggrant kontrollera deras kvalitet. Tegelstenen måste ha exakta geometriska dimensioner och en slät yta och får inte innehålla främmande inneslutningar. Det är lämpligt att välja lera för lösningen som är röd, plastisk och fri från föroreningar. Innan lösningen blandas, blöts leran i vatten och gnids genom ett fint metallnät. Sand måste vara finkornig, vars partikelstorlek inte bör vara mer än 1,5 mm.

Nödvändiga verktyg

Innan du börjar arbeta med ugnen måste du förbereda följande verktyg:

1. Linjal.
2. Konstruktion penna.
3. Murslev (spackel).
4. Plocka.
5. Gummiklubba.
6. Byggnadsnivå.
7. Lod.
8. bulgariska.
9. Behållare för lösning.
10. Konstruktionsblandare, om lösningen blandas oberoende.
11. Sammanfogning, om ingen ytterligare efterbehandling av kaminen är planerad.

Att välja en plats för ett framtida projekt

Det är tillrådligt att utveckla åtgärder för att bygga en rysk spis vid tidpunkten för utformningen av byggnaden. När du bestämmer en plats i ett hus, var uppmärksam i första hand på följande faktorer:

• Fundament. De överväger möjligheten att bygga en separat grund eller använda en befintlig som kan motstå den extra belastningen från ugnen. För att bygga grunden används färdiga betongfundamentblock eller en monolitisk platta av armerad betong hälls. Små luckor lämnas mellan byggnadens huvudfundament och ugnens grund, som sedan fylls med sand. Basen förs inte till nollnivån på golvet till en höjd av två tegelstenar, medan ett lager av vattentätning läggs på den första raden av tegelstenar.
• Fri passage av skorstenen över tak och beläggningar. Det är viktigt att bärande konstruktioner (balkar, nockbalkar, takbjälkar etc.) inte demonteras eller skadas under arbetets gång. Underlåtenhet att följa detta villkor kan leda till ett nödläge för byggnaden och en ökning av den totala kostnaden för att bygga ugnen på grund av ytterligare arbete med att bygga ytterligare strukturer.
• Bra läge. Kaminen själv och skorstenen kan avsevärt påverka ergonomin i rummet. Därför måste du noggrant överväga placeringen av hela strukturen i förhållande till fönster, dörrar och möbler för enkel användning. Om kaminen kommer att vara huvudkällan till uppvärmning, försöker de placera den i mitten av byggnaden, och om den ska användas för matlagning, är det nödvändigt att se till att den ligger i anslutning till köket.
• Brandavstånd till brännbara konstruktioner. Denna faktor bör ägnas stor uppmärksamhet, eftersom brandsäkerheten i huset måste organiseras på högsta nivå.

För att förhindra bränder i tak och väggar nära kaminen bör följande åtgärder vidtas:

1. Framför stolpfönstret spikas en plåt med måtten 700x500 mm i golvet, om den har en brännbar beläggning.
2. Avståndet mellan kaminen och den brännbara väggen eller skiljeväggen är begränsat till ett avstånd som är lika med kaminens höjd. Således, om konstruktionens höjd är 1,2 m, måste den närliggande brännbara väggen vara minst 1,2 m bort från den. Dessutom måste väggen eller skiljeväggen skyddas från brand med värmeisoleringsmaterial (tegel, gips, asbest- vermikulitskivor, etc.).
3. Avståndet från stolpfönstret till motsatt vägg ska vara minst 125 cm.
4. Balkar av metall och armerad betong som passerar nära skorstenen måste vara på ett avstånd av minst 130 mm från dess inre yta.
5. Träbalkar som passerar nära skorstenen måste vara på ett avstånd av minst 13 mm från dess yttre yta.

Steg-för-steg-instruktioner för att bygga en tegelenhet med dina egna händer: från murverk till skorsten

Om beslutet att bygga en rysk spis med egna händer har tagits, är det nödvändigt att använda detaljerade sekvensdiagram som beskriver alla manipulationer. Innan du börjar arbeta måste du förbereda nödvändiga material och verktyg. Om arbete utförs under den kalla årstiden är det nödvändigt att kontrollera materialens temperatur; den bör inte överstiga 5 °C.

Enligt beställningsscheman börjar vi bygga ugnen i etapper:

1. Vi placerar två rader av tegelstenar på grunden med ett mellanskikt av vattentätningsmaterial.
2. Lerstenen är förfuktad med vatten. Den första raden börjar från den färdiga golvnivån. Den läggs ut med solida tegelstenar, binder hörnen med den andra raden med hjälp av tre fjärdedels tegelstenar. Tre bitar av dessa tegelstenar läggs i varje hörn av den första raden. Tjockleken på murfogarna i båda riktningarna bör inte överstiga 5 mm, murbruket fördelas över hela tegelytan. Det är mycket viktigt att behålla murverkets horisontalitet, kontrollera det med en byggnadsnivå rad för rad.
3. Den andra raden är utlagd med solida tegelstenar, vilket lämnar ett gap för ugnsfönstret. Om efterföljande efterbehandling av ugnen inte förväntas, öppnas samtidigt lederna och tegelstenen rengörs från murbruket med en fuktig trasa. Från den andra raden kontrolleras vertikaliteten hos ytor och hörn med ett lod.
4. Mellan den tredje och fjärde raden tillhandahålls bandage i hörnen, den fjärde raden läggs ut helt med solida tegelstenar. Tegelstenarna närmast öppningen skärs av för att stödja ugnens valv på dem.
5. Från den femte raden börjar de lägga ut ugnens båge på förberedd träform. Valvets sömmar från den ena hälen till den andra måste knytas, tegelstenarna måste pressas tätt mot varandra, nästan jämnt. I den åttonde raden är valvets sista (avslutande) rad utlagd av huggen tegel.
6. Ugnens väggar är utlagda i en tegelsten med dressing upp till tionde raden, och en plattform finns i den för underlaget. Utrymmet ovanför ugnsbågen fylls till väggarnas fulla höjd med sand eller krossat glas så att ugnen producerar mer värme.
7. Den elfte raden är upplagd på samma sätt som de tidigare, den tjänar som täckning för underlaget.
8. I tolfte raden är den utlagd under. Det läggs ut med brandsäkert tegel utan murbruk, luckorna fylls sedan med sand. Ett hål för kol finns på den vänstra sidan av härden.
9. Därefter börjar läggningen av ugnen, vars alla delar är utlagda från eldfasta tegelstenar. Sömmar för eldfasta tegelstenar görs inte mer än 3 mm. Först placeras tegelstenarna på kanten längs den inre konturen av ugnen. Det rekommenderas att göra degelns väggar 3/4 tegelsten med bandage. För att säkerställa murverkets styrka skärs tegelstenarna i de två främre hörnen i en vinkel på 45°. Träformning sätts in mellan dessa hörn.
10. Från den sextonde raden börjar de lägga ut ugnens tak, utrymmet mellan taket och väggarna är täckt med sand. Valvets läggning börjar från kanterna och rör sig mot mitten. För att kontrollera raderna av murverk används garn, som fästs i formen i mitten av bågen.
11. Därefter läggs ett stolpfönster ut i form av en båge.
12. När man lägger den tjugonde raden, ställs ugnens väggar upp, vilket minskar utrymmet ovanför härden.
13. Den tjugofemte raden läggs på samma sätt som den tionde med ligering av sömmarna, medan utrymmet ovanför stolpen återigen reduceras och bildar ett urtag.
14. I den tjugoandra raden reduceras överröret ännu mer och en samovarkanal läggs.
15. I den tjugotredje raden finns en plats för sotansamling och en öppning för rengöring.
16. Från den tjugofjärde raden börjar omkretsen blockeras, vilket ger en öppning för utsikten. Mittemot öppningen installeras en dörr genom vilken vyn kan öppnas och stängas.
17. I den tjugonionde raden är samovarkanalen ansluten till överröret.
18. I den trettioandra raden är överröret helt blockerat med en solid tegelsten, vilket lämnar ett hål som är stängt med en ventil. Efter att ventilen är installerad fortsätter de med att lägga skorstenen. Träformning tas bort 5–6 dagar efter att bruket har fått erforderlig styrka.

Rätt skorsten

En traditionell rysk spis är i de flesta fall utrustad med en direkt skorsten, genom vilken förbränningsprodukter går direkt utanför. Det optimala skorstenens tvärsnitt för en rysk kamin anses vara 260×260 mm.

Skorstenens höjd bestäms beroende på dess horisontella avstånd till åsen:

Skorstenen måste förses med tillräcklig stabilitet, eftersom den förutom interna processer (överhettning, kondens, frysning, upptining) också påverkas av yttre faktorer (vind, snö, grundsättning). Därför är det viktigt att ta hänsyn till alla nyanser och möjligheten att stärka strukturen på designstadiet.

Krav som måste beaktas vid installation av en skorsten:

Efterbehandling: alternativ, foton

Efterbehandlingen av kaminen bör ges särskild uppmärksamhet, eftersom kaminen är en mycket stor struktur och kommer utan tvekan att vara centrum för uppmärksamheten i alla rum. När man avslutar kaminen är det bäst att sträva efter jämnheten på alla ytor och förmågan att hålla dem rena. Innan du utför efterbehandling själv måste du först och främst bedöma arbetets omfattning och komplexitet, samt jämföra kostnaderna för olika efterbehandlingsmetoder. Innan allt efterarbete måste ugnens ytor rengöras från smuts och damm.

Efterbehandlingsmetoder kan vara mycket olika; låt oss titta på de grundläggande och ofta använda, som kan göras utan särskild professionell utbildning:

• Plåster. Gips ger kaminen ett snyggt utseende, det låter dig korrigera defekter som gjorts under murning och fyller även murfogar. Gipslösningen väljs beroende på önskad kvalitet på finish, syfte och luftfuktighet i rummet. Huvudsakligen används lersandbruk, och vid behov tillsätts kalk, alabaster eller cement. Det rekommenderas att inte överskrida gipsbeläggningens tjocklek med mer än 1 cm.
• Moppning av väggarna följt av fogning av murfogarna. Arbete utförs för att rengöra ugnens väggar från murbruk som sticker ut från sömmarna, för att fylla sömmarna mer fullständigt och ge dem det önskade utseendet. När du utför arbete är det mycket viktigt att omgående rengöra tegelstenarna från murbruket med en fuktig trasa innan den härdar.
• Ugnsavslutning med natursten. På senare tid har denna metod vunnit stor popularitet. Innan du limmar stenen på kaminen bör du först lägga ut den på en horisontell yta för att idealiskt välja storlek och färg, varefter stenen överförs till väggarna enligt den godkända planen. För att lägga natursten används färdiga värmebeständiga mastik.
• Kakelsättning. Denna metod är mycket arbetskrävande och ansvarsfull. Kaminens beklädnad med kakel måste göras parallellt med murverket, rad för rad, och den första raden av kakel läggs ut först, och sedan raden av murverk. Plattorna måste anslutas till huvudmurverket med tråd, och mellan varandra - med häftklamrar och stift. Plattorna läggs på ett lerbruk, som placeras i rumpan (speciella utskjutningar av plattorna på baksidan). Beroende på önskat utseende kan plattorna placeras under varandra eller sammanflätas. Innan du installerar plattorna läggs de ut på en horisontell yta för att välja prydnad och skära till önskade dimensioner. Mellan plattorna horisontellt finns 1,5 mm tjocka sömmar som är fyllda med gipsbruk. Vertikala sömmar görs jäms. När du installerar plattor måste du strikt observera horisontella, vertikala, vertikala plan och vinklar.

Kaminen är prydligt byggd i tegel med skarvning

Efter putsning eller moppning av kaminens ytor kan den målas eller täckas med kalk. Färger måste vara vatten- eller kaseinbaserade. Med hjälp av sådana färger, som kan vara flerfärgade, kan du måla kaminen och ge den en unik och oefterhärmlig design.

Kaminens metallelement är målade med speciella värmebeständiga lacker eller färger.

Vi sätter ugnen i drift: torkning och provbränning

Ugnen torkas med spån, chips och små stockar. Inledningsvis tillsätts inte mer än 30% av den vanliga volymen bränsle, sedan ökas volymen gradvis. Torktiden beror på ugnens storlek och murverkets fuktnivå. Resultatet av högkvalitativ torkning av ugnen bör vara den fullständiga frånvaron av fuktiga fläckar på dess yta och frånvaron av kondens på metallelement. Ventil och förbränningsspjäll är öppna under hela torktiden. Ugnens ytor under torkning bör ha en temperatur på cirka 50 ° C.

Efter torkning av ugnen utförs en provbrand. Förkontrollera draget och tätheten för att stänga ventilerna.

Den första tändningen av kaminen utförs i följande sekvens:

1. Med ventilen öppen placerar de torr ved i mycket täta rader och fyller ugnen så mycket som möjligt. Ventilen vid mynningen stänger tätt under tändning.
2. Efterföljande travar av ved görs efter att den första stapeln brinner ner till kol. Deras volym är redan en tredjedel mindre än det första bokmärket.
3. Graden av förbränning i ugnen bör justeras med en ventil.
4. Efter att all ved har brunnit väntar de tills alla kol har brunnit ut. Rörventilen kan stängas först efter att bränslet har brunnit ut helt. Om det finns några oförbrända kol kvar är det bättre att släcka dem själv så att värmen inte försvinner.
5. För att förhindra sprickbildning bör ugnen inte överhettas, dess temperatur bör inte överstiga 90 °C.

Rengöring av ugnen

Innan säsongsstarten ska kaminens invändiga ytor rengöras från sot och aska med en stav. Skorstenen rengörs oftare då den blir smutsig. Med korrekt design och korrekt drift av kaminen bildas nästan inget sot, men för att förhindra dess bildning rekommenderas det fortfarande att periodvis värma kaminen med asp eller alved.

Video: byggteknik

Om du tar hänsyn till alla regler och föreskrifter när du bygger en rysk spis, använder den korrekt och utför regelbundna inspektioner, kommer den att tjäna dig i många år, kommer att vara en högkvalitativ värmekälla, en assistent i matlagning och skapa en unik rysk smak och komfort i ditt hem.

Det fanns en spis vid dacha, och allt verkade vara bra, men jag hade en besatthet: att göra uppvärmningen bättre, eftersom värmen från kaminen spred sig ojämnt över hela huset, det vill säga det var kallt i hörnen, och Jag ville komma till ett varmt hus på vintern. Man beslutade att ändra kaminens funktionella betydelse något. Det är dags att börja jobba, allt som återstår är att fylla på med de nödvändiga verktygen för skärning och snidning, och rör. Författaren till projektet har ingen erfarenhet av sådant arbete, allt gjordes för första gången.

Husets yta är liten, det finns bara två rum: det här är ett litet barnrum på 2x2 kvadratmeter, bara rör installerades där, och ett stort rum (relativt) - 18 meter, det finns ett annat batteri, sista i korridorutrymmet, och väggarna där är inte isolerade. Huset är en varm balk med isolering. Angående uppvärmning: om du värmer den med el kommer vätskan att nå 50 grader på 3 timmar, och då beror situationen på frosten utanför. Den här vintern blir den första, men målet var inte att värma huset, utan att värma upp det innan ankomst för att komma in i ett redan varmt hus. Om du till exempel programmerar för torsdag måste rummen värmas upp till en lufttemperatur över noll på fredag ​​kväll. Även ett litet plus kommer att vara bättre än ett minus. Ta sedan med ett knippe ved, fortsätt uppvärmningen - så blir huset helt varmt på kort tid.

För tillfället hälls vatten i rören, men det kommer att ersättas med en speciell vätska för radiatorer, som säljs i en byggstormarknad i 20 liter - upp till en temperatur på -35 grader. Pannan var fabrikssvetsad av 4 mm tjock korrugerad plåt.

Vad du behöver för jobbet

Det är detta du kommer att behöva lägga pengar på och förbereda dig för att arbetet ska börja. Det är bäst att hitta/beställa/köpa rör, de kanske inte är nya, men det är bättre om de är gjorda av galvaniserad metall. Vi behöver batterier - de kanske inte heller är nya, till exempel fick författaren dem efter en större översyn från mekaniker som monterade dem och gjorde trycktestning. Du behöver en passande panna, en elektrisk anslutning (att utföra ledningar), en gängskärmaskin, en 100-dyna och en rörhållare, kopplingar och vinklar i stora mängder, det dyraste var en pump, du behöver ett programmerbart relä, en 1,5 W värmare och ytterligare en ring för tio, det vill säga det är en adapter för att svetsa en mutter. Det är värt att köpa en expansionstank direkt, 3 stycken Mayevsky-ventil för att ta bort luft från systemet, en tryckavlastningsventil med en tryckmätare. Från verktygen måste du förbereda två gasnycklar, en borr, fjädrar istället för en borr för ett tumrör.

Hela monteringen tog två veckor, men efter det insåg författaren att han hade gjort några misstag, han var tvungen att ordna om rören, tvinna gängorna och trimma. Systemet arbetar med en batteriladdad timer. Och för uppvärmning finns ett separat uttag och RCD. Extern husledning med 2,5 ledare. Detta räcker för säkerheten. Det finns inga möss i huset, men för säkerhets skull är ledningarna mellan väggarna utrustade med rör.

Förklaring av allt systeminstallationsarbete

Rören är fyllda med en speciell värmevätska. När det gäller installationen av pannan: först fanns det en spis, sedan uppstod idén om att värma huset, jag ville inte ta isär kaminen alls, därav idén att offra en brännare. Uppvärmning med el är fortfarande dyrt och med tiden kan du installera en styrenhet.

Slutsatser under drift

Flera slutsatser kan dras efter den första operationen och uppkomsten av kallt väder. Till en början började de första besvikelserna med det utförda arbetet dyka upp. Det finns en stor nackdel med att placera pannan på spisen, och batterierna börjar värmas upp när förbränningen inträffar. Pannan bör installeras i kaminen. Det visar sig att ugnen är varm, men pannan har redan svalnat. Det är inga problem med el - allt fungerar ganska bra. 1,5 W värmeelement räcker för uppvärmning. Överföringen av pannan till ugnen kommer att behöva hanteras när vårsäsongen närmar sig.

Om pannan värms upp i en spis utan vätska kan den snabbt brinna ut, det är som att sätta en tom panna på elden och glömma - alla vet vad som kommer att hända med det. Det finns två vägar ut ur situationen. Om du bygger om kaminen kan du installera ett spjäll eller fylla på vätskan och inte tömma den. Författaren gör det sista alternativet - han kommer att lämna vätskan och ser inte behovet av att tömma den. Det finns ingen matlagning på spisen, den tjänar endast till uppvärmning. Systemet som görs fungerar bra, men pannan måste sättas in i kaminen, annars svalnar den väldigt snabbt. Elektriskt tvärtom är allt bra. Mätaren byttes till dag/natt, och kostnaden för el blev nästan dubbelt så billig. På morgonen kan du värma det med ved, och det kommer att hålla till kvällen, då måste du värma det lite mer, och innan du går och lägger dig, slå på elen och ställ in regulatorn på 40 grader. Du kan sova varmt till morgonen.

Om du installerar en värmeväxlare inuti kaminen, kommer endast ett gravitationssystem att vara lämpligt för uppvärmning, det kommer att finnas ständiga problem där rören passerar genom kaminens väggar och expansionen av tegel och metall är mycket olika varandra. . Som ett resultat kom man fram till att det är bäst att ha en fullvärdig spis och använda propan för uppvärmning. Men för att få ordentlig uppvärmning är det värt att ha inte en, utan minst två spisar. Den ena är enkel, och den andra är nödvändig för uppvärmning. Eller gör en spis och panna separat. Detta är ett av de möjliga alternativen för uppvärmning från en spis.

Författaren vred röret flera gånger och lade till batterier i struktursystemet för att uppnå en större effekt, men detta ledde inte till någonting. Vi kunde försöka bygga in tanken i spisen istället för ugnen, men vi fick göra om allt igen. Och för tillfället har tanken reducerats och placerats ovanför kaminnivån, batterierna har även bytts ut mot sju 7-sektioner, och ett värmeelement har installerats istället för 1,5 kW 2,0 kW. Lanseringen är planerad direkt efter installationen. Vid ankomsten är kaminen uppvärmd för natten, och du måste lämna systemet på. Vi bytte också till en tvåtariffmätare på natten för 1 kW mängden blev mindre. Vi kan dra slutsatsen att allt fungerar mycket bra, det finns några nackdelar - jag skulle vilja komma bort från den elektriska pumpen, eftersom tanken i frånvaro av elektricitet kommer att börja värmas upp och det kommer inte att finnas någon cirkulation. För mycket igen måste göras om, även om det finns en övertrycksventil, och du kan vara lugn över systemet. Allt fungerar bra, det känns bara oavslutat.

Det är bäst att installera pannan där det finns en stor värmeeffekt, det vill säga ovanför kaminen. Om det finns en pump i systemet behöver du inte oroa dig för dålig cirkulation, eftersom det fortfarande kommer att hända. Författaren försökte sätta pannan i ugnen, men den var inte så varm som den verkade.

Inledningsvis är kaminen utformad för ett specifikt förbränningsläge. Om du sätter in en panna i en vanlig värmekamin blir den snabbt övervuxen av sot och svämmar över av kondensat. Om du tar bort registret från spispannan kommer kaminen bara att värma gatan, eftersom dess effektivitet kommer att sjunka till nivån för en eld som är kantad med tegelstenar. Om det finns en gammal kamin kan du hänga upp röret och återanvända det för andra behov, med valfri tegelsten - antingen gammal eller ny.

Fotogalleri med installationsarbeten

När man nämner den ryska kaminen uppstår associationer till sagor och magi. Och dessutom - med otroligt välsmakande och aromatiska rätter och en varm atmosfär. Det är häpnadsväckande att elden i hennes enkla härd inte har slocknat ens i vår tekniska era. Tack vare återupplivandet av individuell konstruktion hålls denna underbara värmeenhet fortfarande högt uppmärksammad av ägare av hus på landet. Att göra det själv, med detaljerade instruktioner till hands, kommer inte att vara så svårt.

Varför är ryska spisar så populära?

Den otroliga "överlevnadsförmågan" hos den ryska kaminen ligger i dess funktionalitet - den används både som en matlagningsenhet och som en värmeenhet, och den senare, i motsats till vad många tror, ​​är inte på något sätt den primära funktionen. I sin enklaste form är designen en mycket djup spis, i huvudsak en stor eldstad med en skorsten.

Rysk spis av traditionell design

Tack vare de tjocka väggarna och den massiva bågen kan den ryska kaminens värmelagrande förmåga vara avundsjuk på alla andra fastbränsleenheter. Samma faktor spelar också in i fördelarna med effektivitet. Strukturen kan förbli varm hela dagen, så det krävs inte mycket ved för att hålla temperaturen inom ett bekvämt intervall. Här är det omöjligt att inte nämna den extremt bekväma designen med en säng eller säng.

Utformningen av den ryska kaminen är också unik när det gäller att skapa kulinariska mästerverk. Den breda temperaturgradienten hos eldstaden är mycket bekväm att använda under matlagning. Om det är nödvändigt att erhålla snabb uppvärmning, flyttas gjutjärnet med dess innehåll närmare härden. Om det är nödvändigt att minska intensiteten av kokningen, flyttas den till periferin, närmare sidorna. Förresten har den ryska kaminen en unik förmåga som ingen annan värme- och matlagningsenhet har. Väggarna och taket på ugnen, uppvärmda till en hög temperatur, kan hålla en mycket hög temperatur även efter att bränslet har brunnit ut helt. De infraröda strålarna som sänds ut av ytan gör att du kan baka eller sjuda mat under lång tid och få en ojämförlig smak och en gyllene, aptitretande skorpa. Fördelen med denna matlagningsmetod ligger också i att den inte kommer i kontakt med vare sig eld eller en gasformig miljö, så det kan inte vara tal om några cancerframkallande ämnen.

Idag är den ryska kaminen en extremt funktionell värmeanordning med spishäll, varmvattenberedare och en plats att koppla av

Moderna uppvärmningsanordningar kan klassificeras enligt närvaron av en av följande egenskaper:

• Närvaron av en platta och en översvämning. Hällen är inbyggd direkt i kaminens kropp, vilket skapar en så kallad härd, som gjordes blind i kanonisk modell.
• Placering av eldstad på baksidan av kaminen, som mynnar ut i intilliggande rum. Det praktiska med denna metod är extremt hög, eftersom det inte finns något behov av att bygga separata skorstenar och grundplattor med två värmeanordningar.
• Fäst vid spisen är en grov- eller bockbädd. De ökar fortfarande, som tidigare, värmeanordningens komfort och bekvämlighet, även om dimensionerna på moderna spissängar inte kan jämföras med dimensionerna för traditionella spisar, som designades för 3-4 personer.

Integreringen av kaminen i den ryska kaminen utökade inte bara dess matlagningsmöjligheter, utan gjorde det också möjligt att värma sidovärmeskölden och den nedre delen av strukturen. Baserat på denna faktor urskiljs enheter med sidovärme, som används för att värma nästa rum, samt värmegeneratorer med bottenvärme. Närvaron av en översvämning i den senare gör det möjligt att värma upp väggarna som är under nivån på härden. På grund av ökad värmeöverföring blir det möjligt att värma ett rum med ökad yta utan att behöva utöka enhetens dimensioner.

Undervärme ökar den termiska prestandan avsevärt

Fördelar och nackdelar (tabell)

fördelar	Minus
Hög effektivitet - från 50 till 70%.	Möjligheten att endast arbeta på bränslen som inte kräver ökat luftflöde. Det kommer inte att vara möjligt att omvandla den till gas eller eldningsolja.
Säker design.	Besvärlig design. Ytterligare belastning på golvet - den kan endast installeras på första våningen.
Krävande för material - när du bygger en ugn kan du bara klara dig med tegel, sand och lera.	Efter kylning kräver enheten en lång uppvärmning.
Jämn värmeöverföring.	Ineffektiv rökcirkulation - på grund av felräkningar i konstruktionen kan värmeanordningen ryka.
Varaktighet.	Olägenheter vid rengöring av eldstaden från aska.
Möjlighet att värma intilliggande rum.
Bekvämlighet och komfort i en säng.
Sängens yta kan avge infraröd energi under lång tid, vilket har en utmärkt terapeutisk effekt.

Dessutom kommer en rysk spis att kräva att ägaren kan hantera ett grepp, en stekpanna, grytor och gjutjärn, och inte varje modern kvinna kommer att gilla detta. Om du är redo att stå ut med mindre olägenheter, kommer denna bokstavligen fantastiska enhet att kunna tacka ägaren inte bara med värme och utsökt mat, utan också med hälsosam sömn, såväl som underbara läkningsprocedurer.

Se också en steg-för-steg-guide för att bygga en holländsk ugn med dina egna händer:.

Enhets- och designfunktioner

Byggd enligt alla kanoner, har ugnen många strukturella element.

Schematisk representation av huvuddelarna i en rysk spis

1. Underbaka. Urtaget i basen av kaminen är avsett för förvaring och torkning av ved. Idag vägrar många ägare ugnen att förenkla och minska kostnaden för designen och gör det helt förgäves. Det är omöjligt att hitta en mer bekväm och praktisk plats för bränsle.
2. En spis är en kall nisch för förvaring av disk.
3. Härden är en plan horisontell yta framför degeln. Här kan du lämna mat utdragen från eldstaden så att den håller sig varm länge. Det finns design av spisar där en häll är installerad på denna plats.
4. Under eller flank - botten av ugnen (kokkammaren) belägen i en liten lutning mot härden. Avvikelse från det horisontella mot utloppet gör det lätt att flytta tungt gjutjärn.
5. Degeln är ett utrymme inuti ugnen som samtidigt fungerar som en eldstad och en kokkammare. Liksom i fallet med finial har ugnens tak en lutning mot utgången. Detta gör att du kan fånga heta gaser under taket, så att de har tid att värma upp värmeanordningen. Mellan härden och härden finns en krök, eller en krök, en slags övergångszon mellan ugnens horisontella sektioner med olika temperaturer.
6. Att övertrumpeta är detsamma som hagel. I en rysk kamin är detta en rökuppsamlare placerad ovanför härden. Bakom den börjar en skorsten.
7. En samovar (även känd som en dushnik) är en smal kanal som leder direkt in i skorstenen, som är avsedd att ansluta samovarröret. Moderna kaminer har ingen choke.
8. Vertikal rökkanal ovanför stolpen
9. En vy är en lucka som helt blockerar skorstenen. Genom utsiktsfönstret finns tillgång till ventil 10 som reglerar draget i ugnen.
10. Skorstensventil.
11. Säng.

En annan illustration visar tydligt strukturen hos strukturens inre kammare. Kaminen, som syns på den nedre bilden, är avsedd för torkning av frukt, svamp och bär. Som ni ser är tjockleken på väggarna mellan nischen och ugnen inte mer än en tegelsten, som faktiskt gör kaminen till en slags modern ugn av svenska vedeldade värmegeneratorer.

Strukturen av det inre utrymmet i en rysk spis

Förbränningsenheten, som är en slags rekuperator, har en enorm inverkan på uppvärmningsanordningens prestanda: det inkommande luftflödet värms upp av rökgaser. Blandning sker inte på grund av olika densiteter av gaser, och experiment har visat frånvaron av turbulens även vid gränsytan mellan två gasflöden. För att undvika turbulens görs hälens och veckets ytor så släta som möjligt. Annars kommer turbulens att föra bort en del av syret, vilket ökar uppvärmningsanordningens gasalstrande förmåga.

Syret som kommer in i ugnen stöder intensiv förbränning av bränslet. I det här fallet rusar de uppvärmda gaserna till ugnens tak. Tack vare dess lutning mot munnen och en liten tröskel, som förhindrar fritt utsläpp av gaser till det höga, skapas två stabila zoner av gascirkulation. Det är i dem som hela kraften hos den ryska kaminen ligger, men för att bilda virvlar måste du strikt följa de grundläggande dimensionerna.

Dessutom håller de roterande flödena oförbrända partiklar i högtemperaturflamzonen under lång tid, vilket ökar fullständigheten av bränsleförbränningen. Det uppvärmda taket och väggarna i kokkammaren utstrålar aktivt energi i det infraröda området och värmer jämnt det som tillagas i degeln. När det gäller krimpningen fungerar den inte bara som en termisk ekonomisator, utan låter dig också hålla maten varm hela dagen. För att göra detta räcker det att blockera skorstenen och stänga munnen med en trädämpare.

Tack vare rökcirkulationsfunktionerna förblir kaminen varm under lång tid

Som du kan se har rökcirkulationen hos en rysk spis en minimal temperaturgradient. Konstantiteten hos temperaturen hos de uppvärmda gaserna, såväl som deras konstanta cirkulation i arbetsområdet, leder till att de minsta bränslepartiklarna brinner i degeln utan rester. Och här visas en annan viktig fördel med en så enkel men noggrant genomtänkt design. Faktum är att aska så klart finns i värmeaggregatet, men när det gäller sot och sot sätter de sig praktiskt taget inte på kaminens väggar - du behöver bara rengöra den några gånger under hela dess livstid. .

Vår webbplats innehåller ett stort antal instruktioner för självinstallation av kaminer av olika design och komplexitet, inklusive Kuznetsov-spisen:.

Mått, ritningar och beställningar

Det finns många alternativ för ryska spisar. Vi presenterar ritningar på några av dem som exempel.

Fotogalleri: exempel på ritningar och procedurer

Rysk kamin: ritningar och beställningar Ritning av en rysk spis med bottenvärme
Ritning av en rysk spis med häll
Ritning av en rysk spis med en spisbänk

Idag kommer vi inte att uppehålla oss vid enkla mönster. Vårt mål är att bygga en praktisk och funktionell enhet med en spishäll och en vattenvärmetank som kommer att tillfredsställa alla ägare av ett hus på landet. Nedan kan du se dess ritningar och procedurer, och i framtiden kommer vi att ge fullständiga instruktioner för att tillverka kaminen, arrangera skorstenen och proceduren för att sätta enheten i drift.

Ritningar och instruktioner för en rysk spis (fotogalleri)

Ritning av en förbättrad rysk spis Ritning och beställning
Beställning av den ryska spisen: 1 - 24 rad Beställning: 25 - 31 rad Färdig ugn

Verktyg och material

Lägga en rysk spis: steg-för-steg-instruktioner

Utseendet på den framtida ugnen

Låt mig först och främst ge dig några tips som gör arbetet lättare och den konstruerade strukturen säkrare.

1. Använd endast högkvalitativa tegelstenar som inte har några sprickor i kroppen.
2. När du fyller sömmarna bör det inte finnas några tomrum eller luckor inuti, och deras tjocklek bör vara inom 5–8 cm Kom ihåg att beläggning av väggarna med lera för att göra dem lufttäta inte är det bästa alternativet, eftersom detta minskar värmeledningsförmågan.
3. Innan du lägger tegelstenen rekommenderas det att blötlägga det - i det här fallet kommer det inte att dra vätska från murbruket.

Tegel blötläggs innan läggning av en annan anledning. Under torkning kommer den att torkas samtidigt med lösningen, vilket kommer att bidra till bättre vidhäftning och förstärkning av väggarna.

För att designen ska vara snygg måste den överflödiga leran som pressas ut ur sömmarna omedelbart plockas upp, vilket förhindrar att den torkar ut. Ugnens väggar kan läggas ut i tegel eller en halv tegelsten, medan de inre kamrarna kan vara hälften eller till och med en fjärdedel av dess storlek. Erfarna hantverkare tillverkar oftast medelstora kaminer med en tjocklek på upp till 15 cm, och hävdar att det på så sätt värms upp snabbare och inte kräver extra bränsle för preliminär förbränning.

Det är bekvämt att utföra läggningen med fokus på beställningen. För att göra detta skrivs diagrammet ut på separata pappersark för att följa de valda instruktionerna under arbetsprocessen.

1. Den första raden läggs ut med särskild omsorg, eftersom den bestämmer strukturens geometriska överensstämmelse och jämnhet. För nybörjare är det bättre att rita kaminens konturer med krita på basen eller först göra en torr torr installation. När du arbetar, följ följande ordning: lägg först ut den yttre omkretsen av strukturen och fyll den sedan enligt ordningsdiagrammet.

   

   Läggningen av den första raden utförs kontinuerligt

2. Den andra raden börjar bilda väggarna, rengöringskanalerna och botten av asklådan.

   

   Murverket i den andra raden börjar bilda de inre kamrarna

3. Innan du startar den tredje raden, installera fläktdörren och rengöringskammarluckan. De kan fästas säkert i murverket med hjälp av bitar av ståltråd, som skruvas fast i dörrkarmarna i ena änden och placeras i tegelfogen i den andra.

   

   Börja med 3:e raden, installera gjutjärnsdörrar

   För att förhindra att kaminens gjutjärns skarvpunkter spricker under drift, kan metallelementen lindas med asbestsnöre eller mellanrummen kan tätas med en basalt tätningsmedel.

4. Den fjärde raden stänger hålrummen nära väggarna och bildar överlappningen av bottenkanalen.

   

   Lägger den 4:e raden

5. Från den femte raden installeras galler och eldstaden börjar bildas. Ofta används fyrlera tegelstenar skära i två delar för dessa ändamål. På samma nivå är dörren till den lilla bränslekammaren monterad, som ligger under bottenkanalen.

   

   5:e raden: installation av gallret och förbränningsdörren

6. På den sjätte raden är en eldstad utlagd och en varmvattenberedare installerad.

   

   Installation av en varmvattenberedare i rad 6

7. Sjunde raden. Montering av gallerstänger för den lilla bränslekammaren och stora förbränningsluckan. Den högra väggen dras ihop med en metallremsa, som läggs i sömmen och fästs vid tegelstenarnas ytterkanter med vertikala krokar. Liksom sidoytorna på eldstaden är dess bakvägg torrlagd. I det här fallet är de delar av eldstaden som gränsar till ytterväggarna gjorda med luckor för att förbättra värmeöverföringen.

   

   Funktioner av murverk på 7:e raden

8. Den åttonde och nionde raden fortsätter att utöka de inre kanalerna och säkrar även den lilla branddörren.

   

   Lägger 8:e och 9:e raden

9. I den tionde raden är bågarna på båda eldstaden anslutna och lägger samtidigt ut ugnens botten. I det här fallet måste öppningarna på kanalerna som finns på bakväggen vara öppna. Här täcker flera tegelstenar vattentanken.

   

   Den 10:e raden utgör botten av degeln

10. På den 11: e raden är basen för hällen förberedd, för vilken ett stålhörn är fäst ovanför branddörrarna. Dessutom är ett galler installerat i den bakre delen av den stora eldstaden.

    

    11:e raden: installation av hällen

11. Den 12:e och 13:e raden bildar basen av skorstenen och väggarna i kokkammaren (degeln). En ventil är också installerad här, som blockerar kanalen mellan huvudkammaren och skorstenen.

    

    12:e och 13:e raden

12. I den 14:e raden börjar de ordna en sidopassage från ugnen till rökkanalen, bygga upp kokkammarens väggar och göra ett hål för ventilen.

    

    14:e raden: vi bildar en kanal för borttagning av förbränningsprodukter

13. Från den 15:e raden börjar de smalna av murverket för att täcka ugnen och fortsätter att tvinga ut rökkanalen.

    

    I den 15:e raden börjar de bilda basen av degelbågen

14. På den 16:e raden är ugnens sidoväggar fästa med metallremsor på samma sätt som gjordes med höger sida av enheten i den sjunde raden.

    

    Funktioner av murverk av den 16: e raden

15. 17:e raden. Placera ett andra metallhörn över hällens nisch och arrangera sidobaserna på hällens tak.

    

    Arbete utfört vid läggning av 17:e raden

16. På den 18:e raden installeras en kupolformad mall och ugnens välvda valv läggs ut.

    

    Valvt valv av 18:e raden

17. I den 19:e raden används en metallremsa för att förstärka väggen vid ugnens mynning. De fortsätter att bygga upp sidoväggarna, som behövs för att hålla återfyllningen.

    

    Fastsättning av metallremsan i 19:e raden

18. 20:e raden. Väggarnas höjd ökas med ytterligare en tegelsten, varefter valvet täcks med sand för bättre värmeisolering.

    

    Efter att ha lagt den 20:e raden är den yttre sidan av ugnstaket täckt med sand.

19. Den 21:a raden bildar överlappningen av ugnen. Det är här överröret börjar smalna av.

    

    21:a raden: överlappning som täcker ugnsfyllningen

20. För att minska gasflödet installeras en metallplåt med en utskuren rund öppning i den 22:a raden. Fortsätt att minska överrörets tvärsnitt.

    

    Funktioner av konstruktionen av ugnen i 22: a raden

21. I 23:e raden installeras en rengöringsdörr i rökkanalen och utloppskanalen utökas.

    

    

    De sista raderna av kaminen kombinerar överröret med skorstenen

Efter detta anses arbetet med att bygga ugnen vara avslutat. Allt som återstår är att bygga en skorsten, varefter det blir möjligt att genomföra en provbrand.

Montering av skorsten

Skorstenen som krävs för driften av en rysk kamin skiljer sig absolut inte från skorstenen på alla stationära fastbränsleenheter, vare sig det är en "holländsk", "svensk" eller någon nymodig kamin av klocktyp, beräknad med datormodellering. Utformningen och arrangemanget av skorstenen kan hämtas från ritningen nedan.

Skorstensapparat för en rysk spis med beställningar

• Utformningen och installationsplatsen för röret för att ta bort förbränningsprodukter måste överensstämma med standarderna för den nuvarande SNiP.
• Vid övergångspunkten från taket till vinden bör röret tjockna.
• Den nedre delen av skorstenen placeras på samma lösning som kaminen.
• Rökkanalens inre tvärsnitt måste motsvara värmeanordningens effekt.
• Ovanför taket är skorstenen byggd med ett murbruk med tillsats av cement.
• De platser där röret passerar genom taken är isolerade med icke brännbara och vattentäta material.

Under arbetet övervakas strukturens geometri och avvikelsen från vertikalen ständigt med hjälp av en nivå- eller lodlinje.

Metoder för efterbehandling av ryska spisar

Att dekorera en rysk spis görs på flera sätt:

• fogning av murverk;
• putsning;
• efterbehandling med keramiska plattor eller kakel.

Att foga på murverk är den enklaste metoden, vilket är ganska bra för moderna interiörer. Det viktigaste är att denna dekorationsmetod bör planeras från början, eftersom strukturens estetik direkt beror på materialets kvalitet och murverkets snygghet. Som regel används fasadtegel med släta sidoväggar för att lägga ytterväggar.

Om målet är att bygga en rysk kamin enligt gamla kanoner, måste den putsas med en speciell lermortel med tillsats av agnar. Efter torkning täcks de yttre ytorna med en lösning av vit lera i vatten. Sådan vitkalkning är en miljövänlig beläggning som är säker för andra. Dessutom, tack vare det, är grunden förberedd för den slutliga efterbehandlingen - målning. Mönstren som täcker kaminens väggar kan upprepa en nationell prydnad eller scener från sagor, representera blommiga lockar, stilisering av Gzhel, Khokhloma, etc. - allt beror på den skapade stämningen och ägarens preferenser. Ett brett urval av gipsblandningar låter dig ersätta den gamla kompositionen med en mer modern "barkbagge" eller "lambagge".

För efterbehandling med keramiska plattor används endast värmebeständiga typer av plattor - terrakotta, majolika, värmebeständig klinker eller porslinsstengods. Dessutom är ryska spisar ofta klädda med kakel. Observera att även om att dekorera med keramiska plattor är en av de vackraste och mest praktiska metoderna för efterbehandling, börjar arrogansen och lyxen hos "holländaren" att synas i designen, och inte alla kommer att gilla detta.

Hur man dekorerar en rysk spis (fotogalleri)

Inredning med målade keramiska plattor Plattorna kan läggas inte kontinuerligt, utan i breda dekorativa ränder
Efterbehandling med kakel En kamin klädd med kakel börjar ofta likna en stilren "holländare" Den traditionella efterbehandlingsmetoden är vitkalkning Målning är ett traditionellt sätt att avsluta en rysk kamin

Om du planerar att inte brodera murverket, utan att täcka det med keramiska plattor eller gips, var noga med att fästa ett metallnät på ytan av väggarna. Annars kommer den dekorativa finishen att falla av när strukturen värms upp.

Proceduren för att sätta värmeanordningen i drift

Efter att ha byggt en spis bör du inte i något fall skynda dig att prova dess uppvärmningskapacitet till sin fulla potential. Det måste hanteras med försiktighet och precision, eftersom med intensiv uppvärmning kommer väggarna som ligger närmare härden att torka ut mycket snabbare än avlägsna ytor. Skillnaden i termisk expansion av våta och torra material är ganska betydande, så det finns en risk för att sprickor uppstår vid sömmarnas gränser. För att undvika problem öppnas alla ugnsöppningar och torkas under naturliga förhållanden i två veckor.

På grund av behovet av långvarig torkning av ugnen rekommenderas det att börja bygga under den varma årstiden.

För att påskynda processen för att ta bort fukt eller vid torkning av en struktur under ogynnsamma väderförhållanden kan en värmefläkt eller en kraftfull elektrisk lampa placeras i ugnen och eldstaden. I det här fallet är ugnsdörrarna stängda och kanalerna lämnas öppna.

Eldstaden tänds först efter att väggarna har torkat helt.

Ugnen eldas först efter att förtorkningsperioden har avslutats.. För att göra detta, under de första två dagarna, placeras inte mer än 3–4 kg ved i enheten, vilket tillsätter 1 kg bränsle varje dag i ett decennium. Ugnens beredskap för full drift bedöms av frånvaron av kondens på metalldelarnas inre ytor. Värmeanordningen testas flera gånger på halv effekt, varefter enhetens funktion kontrolleras i maximalt läge. Under "inbrott", var noga med att inspektera ytorna på väggarna för utseende av sprickor och deras eventuella ökning. Defekterna som uppstår repareras först efter att kaminen har värmts upp med full styrka flera gånger.

1. Efter en lång period av inaktivitet, se till att kontrollera alla synliga ytor för täthet i sömmar. Eventuella sprickor som uppstår måste repareras med lerbruk.
2. Kontrollera före varje brand efter drag. Om rök från ugnen kommer in i rummet får kaminen under inga omständigheter användas. Kanske är en av ventilerna stängd eller så måste skorstenen rengöras.
3. Du kan stänga vyn först efter att veden har brunnit ut helt.
4. Det rekommenderas att ta bort sot från kaminens invändiga ytor i början av varje säsong. I själva verket blir kaminen väldigt lite smutsig och efter bygget kommer den inte att kräva rengöring på flera år. Men allt beror på rökigheten och kvaliteten på det använda bränslet.

Video: skapa en rysk tegelugn med dina egna händer

En korrekt och noggrant byggd rysk spis kommer inte bara att ge rummet bekväm värme, utan kommer också att skapa en unik originalstil, så kär och nära att alla gäster för alltid kommer att fascineras och fängslas av inredningen i ditt hem. Om du också använder värmeanordningen för matlagning, kommer du att fullt ut kunna uppleva smaken och aromen av riktiga ryska pajer, daglig kålsoppa eller aromatisk stuvad gröt.

Tack vare mina varierande fritidsintressen skriver jag om olika ämnen, men mina favoriter är teknik, teknik och konstruktion. Kanske för att jag känner till många nyanser inom dessa områden, inte bara teoretiskt, som ett resultat av att studera vid ett tekniskt universitet och forskarskola, utan också från den praktiska sidan, eftersom jag försöker göra allt med mina egna händer.

Byggandet av en kamin i ett privat hem är ett ansvarsfullt företag som kräver speciell kompetens, vilket rekommenderas att utföras under ledning av en erfaren kaminbyggare. Bara han vet hur man bygger en rysk spis: välj rätt murverk, välj en tegelsten, förbered en murbruk.

Även små felberäkningar i beställningen kan resultera i katastrofala resultat, så det är nödvändigt att följa arbetsreglerna och myndighetskraven i byggandet.

Ryska spisar kan skilja sig åt i storlek, form och designegenskaper. Enligt en definition är dessa uppvärmnings- och tillagningsstrukturer med 2 eldstadar, avsedda att förutom uppvärmningsfunktioner även tillaga typiska rätter och baka bröd.

Processen att bränna ved i huvudbrännlådan sker enligt följande: gaserna som genereras under förbränning av stockar kommer in i den första delen av härdkammaren, sedan genom speciella hål - underskärningar - in i den andra delen. Efter detta flyttar de till den övre kokkammaren, varifrån till uppsamlingskanalen och in i röret.

Vid eldning av ved i en liten eldstad kommer förbränningsgaser först in i huvudbrännkammaren och från den in i skorstenen. Här kan du använda inte bara torra stockar, utan även bark, flis, grenar och annat avfall.

Den ryska kaminen har många fördelar, men har en märkbar nackdel: värme släpps ut i nivå med eldstaden, det vill säga cirka 0,9 m från golvet, vilket förhindrar uppvärmning av den nedre delen av rummet

Grunden för strukturen är ett fundament, vanligtvis 0,1 m större än dimensionerna på den nedre delen av den ryska kaminen. Här nedan finns ett förvaringsutrymme - ledigt utrymme för förvaring av poker, grepp, spatel och annan utrustning.

5 rad skiljer sig i installationen av ett galler, vilket är nödvändigt för att ta bort aska från matlagningsugnen in i asköppningen. Golvet bör endast läggas från eldfast tegel.

Mönster på varv 5 och mönster på varv 6-11:

Rad 6-11 upplagd enligt samma schema med vissa skillnader:

Rad 6 – installation av den huvudsakliga eldstadsdörren,

Rad 10 – installation av en fläktdörr för en liten eldstad,

Rad 11 – galler för att ta bort aska från den lilla eldstaden.

Rad 12-17– ytterligare installationsarbete:

Rad 12 – liten eldstadsdörr,

Rad 13 – 2-lågare spis av gjutjärn (0,71*0,41 m), material – eldfast tegel och stållister för förstärkning. Efter detta läggs de välvda öppningarna i de inre och sedan externa kokkammarna ut,

Rad 15 - eldfasta tegelstenar placeras på kanten, en dörr för matlagningskammaren är installerad (0,45 * 0,45 med en spärr), de återstående tegelstenarna läggs platt, omväxlande med stålremsor.

Den 17:e raden är utlagd av tegelstenar, sedan är 5 rader ett rör, medan en asbestskiva läggs mellan den sista raden och taket.

Raddiagram från 12 till 17 (3-3), från 17 till 22 (4-4), från 22 till 27 (5-5):

Ovanför ugnens huvudstruktur finns ett rör lagt med 5 tegelstenar (platt läge). För styrka är den ansluten i en förband. Således erhålls 32 rader.

Spis med varmvattenpanna och spisbänk

Förutom det enklaste alternativet med två eldboxar bygger de komplexa ryska spisar med egna händer med en spisbänk, en panna för uppvärmning av vatten, med en eldstad eller en öppen spis. Låt oss överväga ordningen på populära lösningar som kan användas för självkonstruktion.

Beställningen förenklar läggningen avsevärt, eftersom den grafiska representationen och beskrivningen av varje rad visar exakt hur föregående rad skiljer sig från nästa och vilka element som behövs i alla steg.

Tänk på konstruktionsscheman Rysk spis med panna, skapad i ett datorprogram.

1 rad bestämmer platsen för hela strukturen; den är gjord av solida eldfasta tegelstenar som lagts platt.