Проточный водонагреватель самотеком. Водонагреватели для дачи — как сделать правильный выбор

Установка и подключение электрического бойлера сантехниками относится к разряду простейших заданий. Но у не посвященных в «загадки труб» могут возникнуть вопросы. Далее подробней об обычном явлении – подключении водонагревательного бака, — что, зачем, почему…и как правильно.

Электробойлер выгодный для безвыходных ситуаций

Электрические бойлеры в основном устанавливаются в квартирах, в частных же домах греть воду предпочитают более дешевыми энергоносителями – газом, дровами, углем… т.е. косвенными бойлерами от отопления.

Но в квартире с дровами не разгуляешься. Сложно и с газом, на дополнительное оборудование нужен проект, дешевле греть электричеством. К тому же с электрическим бойлером никаких сложностей – достаточной приобрести накопительный нагреватель, его несложно установить и подключить.

На даче получить горячую воду без беспокойств тоже зачастую проще электрическим баком. В общем, вещ востребованная и ставится часто…

Какой нужен объем водонагревателя

Особых расчетов тут нет, — объем бойлера выбирается по водопотреблению, которое весьма индивидуально. Руководствуются также денежными затратами — чем больше сам бак, тем он дороже, но еще дороже нагревать большой объем, зачастую не расходуемый и постепенно остывающий зря…

• Обычно для небольшой семьи с умеренным водопользованием подходит водонагреватель 60 – 80 литров. Остатки остывающей воды не большие…
• Для тех, кто не считается с затратами и любит ванны нужно 120 – 150 литров.
• Около 100 литров – не совсем экономично, но и недостатка в горячей воде, при умеренных аппетитах, не будет.
• Мелкие, 20 – 40 литров – подходят для одного человека, где-либо понемногу на даче…. Но зато быстро греется и экономичней!

Как расположить бак правильно

Правильное расположение накопительного водонагревателя – минимальное расстояние до кранов. В квартирах умудряются компоновать – от бойлера один шаг до душа, а через стенку – кран кухни, например. И это отличное расположение.

Длинный горячий трубопровод (более 2,5 метров) от бойлера просто не приемлем из-за экономической расточительности по остыванию и перерасходу воды.

Прибор нужно подвесить повыше, чтобы сливать с него воду самотеком без проблем, в случае надобности опустошить, а такое бывает сплошь и рядом. Также возможно организовать самотечную подачу воды на краны, когда холодная не идет, — будет происходить заполнение бака воздухом.

Но до потолка нужно оставить зазор не меньше 5 см, чтобы свободно снимать и одевать бак на крепления-крючки.

Закрепить надежно

В квартирах старой постройки санузлы заключены в гипсовые кабинки. На гипсовой стене не стоит крепить анкерами тяжелый бак – опасно. Исключением является закрепление сквозными болтами, которые с другой стороны соединены планкой – в закреплении участвует металлический армокаркас кабинки.

Классическое крепление – установка на анкера-крючья диамтером 8 – 10 мм в бетонную стену.
Забурить анкер (пластиковый патрон 14 – 16 мм) нужно перфоратором. Естественно предварительно сделав на стене разметку. Бак обязательно располагается вертикально – крепление строго горизонтально, желательно нарисовать среднюю линию прибора, расположение точек подвода труб, точек бурения….

Подключение к водоснабжению

Навешенный бак нужно подключить к гидравлике.
Простейшее подключение, но работоспособное для баков небольшого объема – на холодной устанавливается предохранительный клапан с отводом (поставляется в комплекте). И это вся необходимая обвязка. Через этот отвод при необходимости сбрасывается и вся вода с бака.

Этот клапан работает и как обратный – в бак воду пускает, назад нет. Благодаря ему вода не уходит назад в трубу, когда подача холодной прекращается.

Дополнительный обязательный элемент – краны на подводящих патрубках, на холодной и горячей. Они необходимы для обслуживания, перекрытия на случай слива….

Простейшая схема обвязки

Чуть усложняет схему – наличие на холодной тройника, и к нему отдельного краника для сброса воды. Это все можно без труда различить на фото, — сверху вниз по холодной:

• тройник с краном и шлангом для слива воды;
• предохранительный обратный клапан с рычагом открывания и краником;
• перекрывающий кран;
• американка – переход на полипропилен.

По горячей воде:

• кран перекрытия;
• американка – переход на полипропиленовые трубы.

Как получить воду, когда нет холодной

У нас частенько подача холодной воды не постоянная. А когда нет холодной, то с нормального обычного бойлера не выйдет и капли. Что же делать, как увеличить комфорт?

Производители помогают в этом, отдельные модели дают возможность забирать горячую воду самотеком без напора и подачи. Т.е. этот прибор превращается в обычный накопительный бак с подогревом.

Фокус заключается в установке в вершине корпуса прибора автоматического воздухоотводчика и другой конфигурации трубок внутри. Когда напор падает, клапан воздухоотводчика открывается и пропускает воздух в бак, вода имеет возможность уходить.

Причем все это происходит на автомате, и пользователю не о чем беспокоится, почти…
Недостатки – воздухоотводчик подтекает, а сам бак может давать холодную на горячей при интенсивном заборе (ванная), так как горячая трубка внутри слишком низко.

Схема подключения бойлера для постоянного слива воды

Но и с обычного бойлер для нагрева воды возможно разбирать воду самотеком, когда нет напора холодной. Схема следующая.

Слив возможен только обратно в холодный трубопровод, в обход обратного клапана.

На схеме по холодной:

• тройник с краном и обводным шлангом на полипропилен;
• предохранительный клапан;
• кран и американка;
• тройник, куда поступает вода с бака, по шлангу в обход клапана.

По горячей:

• тройник с краном-заглушкой;
• перекрывающий кран.

Когда нет подачи холодной, чтобы получить воду с бойлера в холодный трубопровод, нужно:

• закрыть главный вентиль холодной на входе в сеть (в квартиру…), чтобы вода с бака не ушла обратно в общие трубы;
• открыть кран на холодном тройнике на обводную шлангу;
• приоткрыть кран-заглушку на горячем тройнике для подачи воздуха в бойлер.

Когда же холодная пошла, то все это нужно проделать в обратном порядке…

Правильная схема включения нагревательного бака

Во всех показанных схемах подразумевался небольшой бойлер. В нем тепловое расширение воды при нагревании, компенсируется упругой деформацией корпуса, или даже срабатыванием предохранительного клапана.

Но если объем воды большой, то компенсировать придется прилично. А постоянное срабатывание клапана (аварийная ситуация) не допустимо и ведет к быстрому выходу его со строя.

Поэтому в схему на горячем трубопроводе или на холодном выше клапана подключается расширительный бак. Объемом до 1/10 от количества воды.
И накачивается воздухом до 2,0 атм.

Теперь подключение нагревательного бойлера правильное – есть нормальная защита от избыточного давления.

Подключение электричества на бойлер

Мощный электропотребитель (1,5 кВт – 2,0 кВт) требует особенно хороших контактов в сети. Дело в том, что водонакопительный нагреватель работает целы часы в сутки, — не 5 минут как электрочайник. И если в розетке, или на подающей электросети плохие контакты, то это проявится… нагреванием, оплавлением, возгоранием…

Лучше всего не ставить розетку, а для включения-выключения использовать дифференциальный автоматический выключатель, т.е. в нем есть УЗО — защита от утечек на землю. И это вовсе не лишняя трата денег. Дело в том, что тены внутри бойлера перегорают не редко, их корпус разрушается электрохимической коррозией (после того как израсходуется магниевый анод), в результате — утечка 220В на трубы, землю. Даже от струи воды можно получить удар током.
Будьте осторожны с электричеством, для подключения накопительного бойлера используйте УЗО настроенное на разность между фазами 10 мА.

Умельцы делают такое подключение сами, но если не связывались раньше «с проводами», то лучше позвать электрика, он подключит бойлер правильно за 5 минут.

При эксплуатации водонагревателя периодически возникает необходимость слива воды из него для профилактики и ремонта. Не зная принципа работы накопительного водонагревателя, многие пользователи считают, что в этой процедуре ничего сложного и достаточно открыть кран горячей воды. Как только из него перестанет течь вода, для них водонагреватель слит.

В действительности слив воды из накопительного водонагревателя довольно трудоемкая процедура. Исходя из моего опыта, накопительный водонагреватель всегда тяжелее демонтировать, чем подключить.

Но для того, чтобы объяснить вам все сложности слива водонагревателя, нужно, чтобы вы разобрались в принципе его работы.

Большинство настенных водонагревателей имеют два патрубка: первый для подачи холодной воды в водонагреватель, второй для подачи горячей воды из водонагревателя, в некоторых моделях водонагревателей (как правило, горизонтальных) присутствует патрубок для слива.

Водонагреватель накопительный настенного типа функционирует следующим образом (см рисунок слева). Холодная вода подается через патрубок холодной воды в нижнюю часть внутреннего бака. Там она нагревается при помощи установленного во внутренний бак нагревательного элемента (ТЭНа). ТЭН нагревает воду. Нагретая вода подымается в верхнюю часть внутреннего бака. Ее место у ТЭНа занимает более холодная, которая, в свою очередь, нагревшись, подымается наверх и т.д. Таким образом, постепенно прогревается весь объем воды в водонагревателе. В теплотехнике такой процесс нагрева называется естественная конвекция. Суть естественной конвекции в том, что горячая вода легче холодной, у нее повышенная плавучесть, она всегда «всплывает» в окружении холодной воды.

Важно понимать, что ТЭН всегда устанавливается в нижней части водонагревателя, потому что только так он может запустить процесс конвекции. Также важно понимать, что горячую воду целесообразнее забирать из верхней части накопительного водонагревателя. Причин тому несколько: в верху бака она наиболее горячая, в случае включения водонагревателя, можно потреблять горячую воду из верхних слоев, не дожидаясь прогрева всего объема. Поэтому патрубок горячей воды всегда проходит через весь внутренний бак до самого верха (изображение снизу слева).

На изображении снизу справа показан патрубок подачи холодной воды. Он заглушен сверху и подаетводу через боковые отверстия, чтобы холодная вода не подымалась наверх за счет давления струи и не смешивалась с холодной, нарушая процесс конвекции.

Наполнение накопительного водонагревателя

Внимание! Не подключайте водонагреватель к электросети до заполнения водой!

Для того, чтобы наполнить накопительный водонагреватель, в него начинают подавать холодную воду. Вода поступает в водонагреватель через патрубок холодной воды и постепенно заполняет объем водонагревателя. Ее уровень повышается. Она начинает выдавливать из бака воздух. Этому не нужно препятствовать и, поэтому следует открыть кран горячей воды в ближайшем смесителе, к которому водонагреватель подключен.

Уровень воды во внутреннем баке будет повышаться, пока вода не начнет переливаться в патрубок горячей воды (уровень В на рисунке). Вот еще одна причина того, что патрубок забора горячей воды идет почти до самого верха внутреннего бака. Так водонагреватель гарантированно заполнится водой.

В процессе заполнения накопительного водонагревателя водой, из открытого смесителя будет выходить воздух, шипя и плюясь. Не пугайтесь, дождитесь, пока из смесителя не потечет стабильной струей вода. После этого подождите еще полминуты и перекройте его.

Водонагреватель заполнен!

Важным элементом при монтаже водонагревателя является правильное использование обратно-предохранительного клапана .

Этот клапан препятствует:

• опорожнению водонагревателя, благодаря сливу воды обратно в трубопровод холодной воды при, например, отключении холодной воды;
• попаданию нагретой воды в трубопроводы холодной.

Опорожнение водонагревателя во время работы ведет к поломке нагревательного элемента, так как он не предназначен для работы «на сухую».

Слив накопительного водонагревателя

Из описанных выше конструкции и принципа работы накопительного водонагревателя ясно, что слить воду из водонагревателя просто открыв кран горячей воды невозможно.

Перед сливом водонагревателя отключите его от электрической сети и, если на момент слива в нем находится горячая вода, пропустите ее, открыв кран горячей воды в ближайшем смесителе до момента, пока из него не потечет холодная.

Для правильного слива воды необходимо:

• Перекрыть отсечные краны на трубопроводах холодной и горячей воды;
• Отсоединить трубу горячей воды от патрубка горячей воды. Таким образом мы сольем немножко воды до среза патрубка горячей воды (от уровня Г до уровня В на рис). Таким образом, воздух сможет поступать внутрь водонагревателя через патрубок горячей воды;
• После этого нужно открутить обратно-предохранительный клапан от патрубка холодной воды, предварительно вооружившись парой ведер или сливным шлангом. Вода сольется от среза патрубка горячей воды до среза патрубка холодной воды (от уровня В до уровня Б). Важно, чтобы во время слива труба горячей воды была отсоединена от водонагревателя для того, чтобы не было разряжения во внутреннем баке, иначе вода через патрубок холодной воды не потечет;
• Если вы хотите слить водонагреватель полностью (до уровня А), например, для чистки внутреннего бака, нужно выкрутить ТЭН.

Используя определенный набор фитингов, можно избежать демонтажа трубопроводов при периодическом сливе водонагревателя. На рисунке ниже показано, как правильно произвести гидравлические подключения для этого.

Красный кран слева от патрубка горячей воды служит для слива воды до уровня среза патрубка горячей воды и последующего доступа воздуха во внутренний бак. Сливной кран справа от патрубка холодной воды служит для слива оставшейся воды из водонагревателя. Важно установить его между водогреем и обратно-предохранительным патрубком.

При этом помните, что категорически запрещается:

• устанавливать запорную арматуру непосредственно на трубе холодной воды между водонагревателем и обратно-предохранительным клапаном;
• заменять обратно-предохранительный клапан просто обратным клапаном.

Кстати, недопустимо сливать воду через обратно-предохранительный клапан.

Дренажное отверстие обратно-предохранительного клапана не предназначено для слива водогрея. Он может забиться осадком и кусочками накипи из внутреннего бака и перестать работать надлежащим образом.

Заключение

Накопительные водонагреватели довольно не просто слить, поэтому желательно их подключать к водопроводу по схеме, которая исключает разборку гидравлических соединений в для последующего их обслуживания.

Соблюдайте элементарные правила безопасности в процессе заполнения и слива бойлера. Отключайте его от электросети и пропускайте воду, если она на момент слива горячая.

Не нарушайте правил использования и монтажа обратно-предохранительного клапана.

Сегодня мы попробуем классифицировать общеизвестную информацию об установке электрических накопительных водонагревателей. Рассмотрим схемы гидротехнической обвязки, её функции и сделаем выводы — какой монтаж будет технически верным, а какой не будет.

Размещение и механический монтаж

Хорошо известно, что электрический бойлер в напорной водопроводной системе абсолютно не чувствителен к разнице уровней между ним самим и точками водоразбора. И тем не менее, свои требования к высоте установки есть. Она должна быть не слишком большой, дабы не вносить излишние трудности в процесс закрепления бака, и в то же время не слишком низкой, чтобы не было ощутимого «хищения» пространства.

Учтите, что участок стены от 30 до 50 см сразу под бойлером должен быть свободен от коммуникаций и прочих стационарных предметов: здесь монтируется запорная арматура бака и прочие элементы его обвязки. Если бак установлен в кессон или нишу, либо его обвязка скрыта, предусмотрите наличие в фальшь-стене ревизионных дверец для прямого доступа к черновой сантехнике.

Еще одна небольшая тонкость: у большинства водонагревателей выводы располагаются сразу за блоком управления для менее заметной разводки коммуникаций. Поэтому высота установки бака должна быть такой, чтобы весь блок управления находился, в среднем, чуть ниже плеч.

Типовая схема обвязки

Сразу оговорим несколько простых правил сантехмонтажа в контексте установки бойлера. Прежде всего, нежелательно использование гибких соединительных трубок. Резьбовые отводы бака нужно сразу же поворачивать уголками к стене, а затем спускать по ней (или провести сквозь) с последующей установкой двух кранов. Для отвода горячей воды допускается использовать PP-R арматуру, например, резьбовой угловой переход с МРВ.

А вот на вводе холодной воды лучше упаковать на тефлоновый шнур бронзовый уголок «гайка-штуцер». Как и с поворотом горячего отвода, не забудьте предварительно посчитать витки, чтобы после упаковки уголки смотрели точно в стену. Металлическое соединение необходимо для установки группы безопасности, обычно она имеет две внутренние резьбы.

Дальше можно полностью переходить на пластиковые трубы. Сразу после того, как отводы бака поворачивают вниз, устанавливаются два шаровых крана в пластиковом корпусе. Еще лет десять назад запорной арматуре в этом месте не придавали большого значения, пока окончательно не утвердилось мнение, что бак должен обслуживаться как минимум раз в 2-3 года. Чтобы на это время все остальные точки водоразбора оставались работоспособными, нагреватель локализуется кранами. К слову, горячий кран явно необходим лишь при параллельной работе нагревательных приборов и для защиты от обратного перелива через смесители прямого действия.

Типовая схема обвязки накопительного водонагревателя: 1 — запорные вентили на входе водопровода; 2 — шаровые краны водонагревателя; 3 — группа безопасности; 4 — накопительный водонагреватель

Вот и всё: это простейшая схема подключения, которая может быть дополнена разве что элементарным фильтром механической очистки. Строго говоря, электрический бойлер может работать вообще без обвязки, с одной только группой безопасности. Но, как мы убедимся позже, дополнительная арматура делает использование водонагревателя гораздо более удобным.

Обвязка для сезонного использования

В квартирах бойлеры чаще всего устанавливаются как вынужденная мера на период проведения плановых ремонтов теплосети. Большую часть времени водонагреватель простаивает и, хотя его рекомендуется держать в наполненном состоянии, постоянный проток воды может вызывать нанос отложений в ёмкость. Поэтому следует предусмотреть систему отключения бака от водопроводной системы, что довольно просто реализуется парой шаровых или одним трехходовым краном.

Если вы используете шаровые краны, один из них устанавливайте до места врезки горячего отвода в систему водоснабжения . Этот кран закрывается летом для предотвращения оттока воды в магистраль. Наличие крана на горячем отводе строго обязательно для ограничения протока в зимний период.

1 — запорные вентили на входе водопровода; 2 — трехходовой кран; 3 — группа безопасности; 4 — накопительный водонагреватель

Один трехходовой кран, установленный в месте врезки в горячую магистраль, также решает задачу переключения между режимами. Примечательно, что именно на трехходовых кранах наиболее просто и выгодно реализовать систему с несколькими водонагревательными приборами, соединёнными параллельным трубопроводом.

Забор воды при отключении подачи

Большинство накопительных водонагревателей имеют устройство закрытого типа и не сливают воду самотёком. Однако существует ряд дополнений обвязки, делающий возможным забор воды при отсутствии давления. Эти же дополнения позволяют наиболее легко опустошить бак, если он снимается для обслуживания.

Прежде всего, теория: горячий патрубок бака достигает самого верха ёмкости, холодный расположен внизу под колпаком рассеивателя. Слив воды происходит именно через холодный патрубок, а по длинной трубке горячего отвода в ёмкость подсасывается воздух.

Конструкция накопительного водонагревателя: 1 — подача холодной воды; 2 — ТЭН; 3 — бак; 4 — забор горячей воды; 5 — теплоизоляция; 6 — корпус

Наиболее простое решение — врезать в горячий отвод тройник до места установки шарового крана. Используя два этих крана, можно обеспечить баку подсос воздуха и пользоваться горячей водой из «холодного» трубопровода. Но такой подход не вполне безопасен: забыв перекрыть кран подсоса воздуха, вы рискуете затопить своё жильё при появлении давления в системе холодного водоснабжения.

Задача решается двумя способами. Первый — установка обратного клапана на кран подсоса воздуха на горячем вводе. Проблема в том, что в высокой трубке наполненного бака почти всегда есть небольшое количество воды, поэтому система работает не очень стабильно — водяной столб мешает открытию клапана даже если в баке есть относительное разрежение. Приходится стравливать воду из трубки вручную при первом открытии системы.

1 — тройник; 2 — обратный клапан; 3 — кран для подсоса воздуха

Также установка обратного клапана возможна в обход запорного крана холодного подвода. В этом случае клапан устанавливается встречно нормальному протоку воды, блокируя её поступление в бак при подаче напора. Как и прежде, эта задача может быть решена ещё меньшим количеством трехходовых кранов.

Обвязка с контуром рециркуляции

Одним из самых интересных нововведений сантехники XXI века есть добавление в сеть небольшого насоса, который постоянно прокачивает воду по замкнутой цепи горячего водоснабжения. Суть в том, что вам не придётся ждать, пока из системы протечёт остывшая вода. Хотя на первый взгляд это кажется слишком затратным (электричество для насоса + постоянные потери тепла), при правильном исполнении (суточный таймер и хорошая теплоизоляция труб) экономическая выгода от подобной системы растёт соразмерно с удалением точек водоразбора от бойлеров.

Сначала о компоновке насоса. Он устанавливается на линии, дублирующей трубу горячего водоснабжения до последней точки водоразбора. Обратный край линии рециркуляции подключается либо к специальному патрубку бойлера, либо напрямую к подводу холодной воды. Для разделения потоков в этом месте используется обратный клапан.

Обвязка накопительного водонагревателя с циркуляцией: 1 — краны водонагревателя; 2 — группа безопасности с обратным клапаном; 3 — кран для подсоса воздуха при сливе бака; 4 — потребители горячей воды; 5 — циркуляционный насос; 6 — обратный клапан; 7 — суточный таймер; 8 — накопительный водонагреватель

Насос управляется суточным таймером, включающим рециркуляцию только в часы максимального потребления, например с 5 до 9 и с 18 до 23 часов. Забор горячей воды возможен из любой точки петли рециркуляции, но чем дальше по протоку, тем сильнее вода остывает. Часто в систему рециркуляции врезают проточный полотенцесушитель . Чтобы иметь возможность отключать последний при ненадобности, используйте трехходовой кран на врезке в закорачивающую перемычку.

Обвязка без смесителя

В завершение расскажем о том, как лучше подключать бойлер в бане или летнем душе, где нет нормального смесителя. Конечно, регулировать нагрев воды можно термостатом, но накопительный нагреватель в этом вопросе недостаточно гибок.

Подключение водонагревателя без смесителя: 1 — вентиль-терморегулятор; 2 — краны водонагревателя; 3 — группа безопасности; 4 — кран для подсоса воздуха при сливе бака; 5 — водонагреватель

Для решения задачи между подводами бойлера устанавливается закорачивающая перемычка, снабжённая терморегулирующим вентилем для радиаторов отопления. Он предназначен для подкачки небольшого количества холодной воды. Устанавливать терморегулятор лучше сразу возле бака, чтобы за время протока по трубам вода успевала нормально перемешиваться. Работает подобная система одинаково хорошо при питании как от бака, так и от напорного водопровода.

Кончено, для удобного пользования системой регуляции температуры к ней придётся немного привыкнуть. Это происходит легче за счёт термостата бака и шкалы делений на терморегуляторе.

Теплая вода требуется не только в городских квартирах, но и на дачах, особенно если весь теплый сезон жить на дачном участке всей семьей. Лучшим выбором для большинства дачных домов будет установка накопительного нагревателя.

Плюсы

• Аппарат нагревает сразу большой объем воды и некоторое время поддерживает ее температуру.
• Накопительную модель можно применять даже при отсутствии магистрального водопровода.
• У такого оборудования мощность, как правило, небольшая, поэтому нагреватель без проблем может устанавливаться на даче.

Один аппарат может подавать горячую воду сразу на несколько кранов.

Минусы

• Нагрев воды, набранной в накопительный бойлер, требует много времени. Чем больше аппарат, тем дольше в нем будет нагреваться вода.
• Количество нагретой воды ограничено.
• Для газового нагревателя на участке требуется наличие газопровода или баллона со сжиженным газом.

Накопительные аппараты следует регулярно обслуживать.

Устройство и принцип работы

Корпус нагревателя обычно изготавливается из металла или прочного пластика. Между ним и баком прибора имеется слой теплоизоляции. Холодная вода подается в бак по одной трубке, которая расположена внизу устройства. Нагреваясь, вода поднимается в верхнюю часть аппарата, откуда ее забирает вторая трубка, обеспечивающая поступление горячей воды из крана.

В нижней части корпуса имеется опорный фланец, служащий местом крепления для таких деталей, как ТЭН, магниевый анод и термостат. ТЭН отвечает за нагрев воды, благодаря наличию анода внутри устройства не образуется накипь, а термостат нужен для контроля нагрева воды (он срабатывает, если вода нагреется свыше допустимых параметров).

Виды

Газовые

Такие водонагреватели работают на газе, который поступает к ним из централизованной газовой сети или газового баллона. Обычно у них большая емкость, поэтому такой нагреватель предпочитают в случае необходимости в значительных объемах нагретой воды. Поскольку газовое топливо стоит дешевле, подобные нагреватели более экономичны.

Электрические

Эти нагреватели используют для своей работы электрическую энергию. В них установлен ТЭН определенной мощности, нагревающий воду внутри бака. Для регуляции температуры воды, поступающей из бака таких аппаратов, используется смеситель.

Чем так удобны накопительные электрические нагреватели воды для дачи?

• Таким нагревателем легко управлять.
• Он не нуждается в использовании природного или сжиженного газа.
• После нагрева воды до нужной температуры такой аппарат отключается автоматически, что снижает траты энергии.

В современных устройствах предусмотрены надежные системы безопасности.

• В первую очередь оцените инфраструктурные сети своего дачного участка – есть ли централизованная подача газа и электричества, присутствует ли централизованное водоснабжение, возможно ли подключение коммуникаций в будущем.
• Далее определитесь с нужной емкостью нагревательного прибора. Если вы будете использовать его на даче лишь для кухонных нужд, можно приобрести аппарат на 30 л. Если на даче предусмотрена ванная, то для двух человек хватит 50-литрового нагревателя, а для семьи из 3-4 человек нужна техника вместительнее.
• Определив, где будет стоять нагреватель на даче, подберите горизонтальную либо вертикальную модель, а также уточните допустимые габариты изделия.
• О том, насколько долговечен будет нагреватель, подскажет материал бака и его покрытие. Дольше всего служат аппараты, у которых нержавеющий бак – около десяти лет. Устройства с титановым напылением функционируют до восьми лет, а дешевые нагреватели с баком, обработанным стеклокерамикой, исправно работают лишь примерно 5 лет.
• Узнайте, какой ТЭН используется в выбранном аппарате. Если он «сухой» (расположен в специальном резервуаре и не контактирует с водой), то прослужит такой элемент намного дольше «мокрого».
• Определите, какой мощности прибор вам подойдет. Чем она будет выше, тем быстрее будет нагреваться вода, внутри установленного на даче аппарата.

Покупая бойлер для дачи, уточните, какая система управления в выбранном нагревателе. Электронной пользоваться удобнее, но аппараты для дачи с механическим управлением обходятся дешевле.

Схема подключения и установка

1. Подберите подходящее место, в котором будет легкий доступ к аппарату и возможность его обслуживания.
2. Подготовьте саморезы и пробки, которые понадобятся при монтаже техники на стену.
3. Подсоедините к нагревателю трубы холодного и горячего водоснабжения.
4. Установите группу безопасности, а также фильтр на входе холодной воды в бойлер.
5. Проверьте, герметичны ли все соединения.
6. Подключите аппарат к сети, используя отдельный кабель и индивидуальную розетку, а также выполнив заземление.

При отсутствии водопровода установите в колодце или скважине насос, который будет качать воду внутрь нагревателя. Также можно выполнить установку емкости с водой немного выше бойлера так, чтобы вода самотеком попадала в бак нагревателя.

В электрическом проточном водонагревателе вода, поступающая в агрегат под определённым давлением, соприкасаясь с трубчатыми электронагревателями – ТЭНами, смонтированными в нём, быстро нагревается и моментально поступает потребителю в неограниченном количестве.

Проточные электрические водонагреватели имеют явное преимущество перед накопительными агрегатами. Последние обладают ярко выраженными недостатками по сравнению с проточными нагревателями. К числу таких недостатков относятся:

• время нагрева;
• большой объем;
• отсутствие возможности автоматического управления.

Долгое время нагревания – порой до нескольких часов. По истечении этого запаса горячей воды емкость необходимо заполнять вновь и греть опять достаточно долго.

Большая ёмкость для нагревания – 150–200 литров, что делает невозможным установки его в квартире. Да и для установки его на даче требуется создавать довольно мощную опору – вес полностью залитого бака достигает порой 250–300 кг.

Отсутствие возможности применения средств автоматики для регулировки напора и температуры воды – она поступает самотёком и температура воды остаётся такой же, как после нагрева. Порой приходится каким-то образом перемешивать нагретую воду в баке.

Необходимость экономно расходовать подогретую воду, особенно если принимать душ собралось несколько человек.

Единственное его достоинство – низкая стоимость и простота использования.

Такие нагреватели находят широкое применение на дачах, где нет постоянного напора, и потребность в горячей ограничивается только необходимостью принять душ после работы.

Достоинства и недостатки проточных электрических приборов

По принципу работы проточные водонагреватели подразделяются на два типа:

• Безнапорные.
• Напорные.

В первом случае проточные агрегаты работают под давлением воды поступающей из системы водоснабжения. Их можно использовать как водонагреватель для душа на даче Достоинство агрегатов такого типа одно – их относительная дешевизна.

К недостаткам относятся:

• отсутствие регуляции напора;
• требования к давлению в общем водопроводе;
• необходимость в дополнительной насадке для душа;
• необходимость в установке агрегата непосредственно в ванной комнате.

Регулируется только входящий поток воды вентилем, установленным на входе. На выходе такого крана нет, принимающим душ приходится довольствоваться только тем напором воды, которая выходит из системы после подогрева.

В домах построенных более 25 лет тому назад перед установкой агрегата следует узнать величину давления системе холодного водоснабжения дома.

Она должна быть не меньше 0,4 атм. На верхних этажах таких домов часто бывает так, что напора не хватает для обычного умывания. Порой приходится устанавливать дополнительный насос. Также насос необходимо установить, если система водоснабжения на даче или в частном доме запитана от скважины. При этом необходимо подобрать такой насос, который обеспечил бы нужное давление воды в системе.

Для такого устройства приходится устанавливать дополнительную насадку для душа. Иметь столько душевых леек в маленькой ванной комнате квартиры крайне неудобно, тем более что приходится использовать такой агрегат максимум две недели в году.

Проточный водонагреватель такого типа нужно ставить непосредственно рядом с душевой кабиной, так как давление струи воды выходящей, что не всегда удобно. Такой вариант хорошо подойдёт для душа на даче – лейка одна, и торопиться особенно некуда.

Достоинства напорного электрического водонагревателя

Проточные волонагреватели такого типа выдают неограниченный поток горячей воды достаточно высокого напора, где температура зависит только от мощности ТЭНа.

Мощность нагревательных приборов от 4 до 12 кВт, что позволяет использовать подогретую воду в нескольких точках водоразбора:

• ванна;
• горячая вода на кухне.

Такая система оборудована электронной схемой регулировки давления воды, температуры её нагрева, что делает настройку всех функций водонагревателя для душа оптимальной, удобной.Возможность автоматической регулировки давления позволяет устанавливать такой проточный агрегат на некотором удалении от душевой кабины, прятать его в нишах, если таковые имеются.

Такие проточные устройства компактны, имеют малый вес и привлекательный внешний вид.

Многие из них снабжены лейкой душа.

Перечисленные преимущества вполне искупают главный недостаток проточного агрегата такого типа – его дороговизну.

В квартире, где не предусмотрена установка электропечей, возможна установка только агрегатов, потребляемая мощность которых не превышает 4 кВт. Более мощные установки не снабжены обычными вилками, дабы не появилось искушения включить его в первую попавшуюся розетку в квартире, что может привести к негативным последствиям. Именно по этой причине в частном доме следует обеспечить надёжную электропроводку и систему защиты.

Варианты подключения к системе электроснабжения

В зависимости от мощности, потребляемой агрегатом энергии, существует два варианта подключения его к электросети.

• Однофазные проточные нагреватели.
• Трехфазные проточные приборы.

Однофазные проточные нагреватели

Изменение температуры на водонагревателе

Мощность подключаемого к однофазной сети ЭВН не должна превышать 11 кВт. Регулировка потребления воды в таких агрегатах осуществляется путём изменения интенсивности её потока. В этом случае от мощности потока воды зависит количество включённых трубчатых электронагревателей – ТЭНов от одного до нескольких штук.

При наличии в системе электронных датчиков обеспечивается попеременное включение разного количества нагревательных элементов, что позволяет значительно экономить электроэнергию.

Установленные датчики контроля степени нагрева воды не позволяют нагреться ей больше заданной, исключая возможность ожога моющегося человека.

Система управления в таких агрегатах позволяет отключать их при возникновении каких-либо сбоев.

Трехфазные проточные приборы

Такие приборы мощность имеют более 12 кВт, поэтому подключать их нужно к трёхфазной сети. У них есть возможность регулировать мощность в пределах от двух до четырёх режимов, в зависимости от потребности в количестве подогретой воды – существенная экономия электроэнергии.

Напор воды и её температуры может регулироваться вручную. Но современные системы могут быть оборудованы датчиками и индикаторами, которые автоматически выставят необходимые параметры. Правда, последние, значительно дороже.

Виды систем управления

В современных электрических проточных водонагревателях применяется два вида систем управления:

• гидравлическая;
• электронная.

Гидравлическая система. В этом случае температура подогреваемой воды изменяется в зависимости от величины напора воды. Известно, что чем сильнее напор воды, тем меньше она нагревается, значит, требуется подключение большего количества нагревательных элементов.

Шток, установленный на мембране гидроблока, приводит в действие дополнительные источники нагрева воды. Такая система ненадёжна – степень нагрева полностью зависит от напора воды, в систему может поступать воздух. Но такой водонагреватель для душа значительно дешевле всех прочих.

Электронная система. Температура и напор воды регулируются при помощи встроенных электронных приборов: индикаторов и датчиков. Одна из разновидностей такой системы позволяет заранее задавать нужную температуру воды. Вторая разновидность не только задаёт и поддерживает заданную температуру воды, но и регулирует величину напора.

Такие системы могут быть оборудованы следующими приспособлениями:

• Термоограничитель – не даёт возможности воде перегреться, исключая вероятность ожога горячей водой.
• Датчик температуры высокой точности – позволяет регулировать температуру воды с точностью до одного градуса.
• Блокировка от детей – исключается возможность ребёнку регулировать температуру воды более 500 о С.
• Программирование режима включения различной степени нагрева воды.

Производители и стоимость проточных водонагревателей

В России наиболее распространены модели электрических водонагревателей, выпускаемых фирмами:

• Thermex;
• Electrolux;
• Ariston;
• Garanterm;

Цены на эти модели колеблются в диапазоне от 1700 до 9600 рублей. Здесь приведены минимальные цены. В зависимости от комплектации различными электронными приборами, датчиками, индикаторами цены на такие изделия могу быть значительно выше. Если ориентироваться на цены, то следует учесть, что дешёвые окупятся быстрее. Но дорогие более надёжны, функциональней, комфортней, удобней.

Как выбрать электрический проточный водонагреватель

Выбор модели проточного типа зависит от требований, предъявляемых к нему потребителем и условий, в которых он будет эксплуатироваться.

В условиях дачи, где напор воды достаточно низок из-за того, что вода поступает из скважины, следует прибегнуть к помощи безнапорных проточных водонагревателей.

В частных домах и квартирах, где обеспечено стабильно высокое давление воды и имеется надёжная система энергоснабжения, вполне подойдут напорные проточные водонагреватели.

Выбирая тот или иной вариант модели проточного электрического водонагревателя, следует обратить внимание на следующие параметры агрегата:

• Подключение к системе электроснабжения.
• Уровень защиты агрегата при эксплуатации. Не всякая модель может выдержать влияния пара.
• Необходимо изучить защитные меры от поражения человека электрическим током и тщательно соблюдать их при установке агрегата.

Всегда следует учитывать параметры электросети в доме. В квартирах не всякая сеть может выдержать подключение мощного ЭВН более 4 кВт. В частных домах для этих целей может быть создана новая проводка и отдельный, именно для такого водонагревателя, электрощиток с предохранительной системой, учитывающей параметры ЭВН.

Установка должна иметь возможность подключения к системе водоснабжения через отдельный вывод, и снабжена специальным краном.

Можно поставить и обычный вентиль. Но специальный кран устроен так, что равномерно распределяет весь поток воды, по кожуху агрегата предохраняя ТЭНы от преждевременного выхода из строя.