Садовый домик своими руками. Садовый домик своими руками: как построить недорого? Как построить садовый домик своими руками

В наши дни большинство людей в теплое время года хочет жить на природе. Дышать чистым воздухом, на время избавившись от атмосферы шумного задымленного мегаполиса и постоянных стрессов – мечта многих горожан. Некоторые годами собирают нужную сумму на строительство капитального дома на даче. Но для того, чтобы переехать на природу, совсем не обязательно ждать, когда же у вас соберется нужное количество денег. Садовый домик может оказаться комфортным временным жильем, на его возведение не потребуется много времени, обойдется он недорого и жить летом в нем будет очень приятно. Садовый домик своими руками построить реально, нужно выбрать подходящий проект, материал, определиться с ценой.

Бюджетный вариант садового домика можно построить из бруса или используя финскую каркасно-щитовую технологию. Это строения одного типа, только при строительстве брусового дома он обшивается брусом (профилированным или простым), а каркасный дом обшивается ДСП, фанерой или ДВП.

Садовые домики по финской технологии – хорошее решения для дачного участка. Для легкой конструкции не требуется массивный фундамент, каркас быстро обшивается отделочным материалом.

Времени на строительство такого дома нужно меньше, чем брусового, т.к. крупные листы фанеры, которые используются для обшивки, крепить к каркасу намного быстрее, чем брусья. Такой домик можно возвести даже за неделю, причем он будет выглядеть презентабельно, особенно, если для обшивки использовать вагонку из дерева.

Красивый садовый домик из фанеры – декоративная отделка дымохода, ярко окрашенные стены, ажурное крыльцо и крыша из битумной черепицы. Дом может выглядеть эстетично и без деревянной обшивки

Этапы строительства:

• Установка опор фундамента.
• Возведение каркаса: работа над верхней и нижней обшивкой, возведение вертикальных опор и стропил. Для монтажа дверей и окон формируются контуры с использованием дополнительных брусьев.
• Для создания чернового варианта пола используются толстые доски – толщиной 20 см и более.
• Наружная обшивка каркаса фанерой, для крепления используются саморезы. Для внутренней обшивки используются гипсокартон, фанера, ДВП или ДСП. Ночи весной и даже летом иногда бывают довольно прохладными, поэтому домик желательно утеплить. Для этого между слоями обшивки можно проложить слой минерало-ватного утеплителя.
• Монтаж чистого пола – половая доска или линолеум.
• Обшивка фанерой стропил. Фанеру затем покрывают слоем олифы и рубероидом.

Чтобы ваш домик был красивым, ему требуется наружная обшивка из солидного материала. Например, сайдинга или деревянной вагонки. Окна в дачном домике можно устанавливать и пластиковые, и деревянные, это дело вкуса. Но пластик более прост в уходе, да и прослужат такие окна дольше.

Построить садовый домик своими руками можно и из бруса. Это наиболее часто использующийся материал для дачных домиков. Брус смотрится эстетично, а постройка из этого материала способна прослужить достаточно долго. В строительстве можно использовать простой и профилированный брус. В последнем случае сборка домика напоминает конструктор, т.к. соединение элементов происходит благодаря пазо-гребневой системе. Дачные дома из профилированного бруса сегодня предлагает немало фирм, все элементы такого дома уже готовы, их нужно только собрать.

Строительство садового домика из бруса

Первым делом, как обычно, делаем фундамент. Он может быть как столбчатым, так и ленточным. Столбчатый фундамент подойдет, если размер домика невелик. Для фундамента можно также использовать бетонные плиты, их укладывают на хорошо утрамбованный слой песка, заглубляя в грунт примерно на 15 сантиметров. После возведения фундамента на него следует уложить гидроизоляционный слой, подойдет рубероид.

После того, как фундамент сделан, происходит установка каркаса. Венец и лаги (нижняя обвязка из бруса), укладываются на опоры фундамента, потом устанавливаются вертикальные опоры из этого же материала.

Каркас садового дома из бруса возводится за короткий срок, при этом постройка довольно прочная и долговечная

Если вам нравится садовый домик с верандой, нижние лаги продлеваются на ее предполагаемую длину, устанавливаясь на дополнительные опоры. Для создания пола используются толстые доски, как и в вышеописанном варианте.

После устройства пола, собираем стены из бруса. Для крепления соединений используются нагели, после слоя уплотнителя на готовый ряд выкладывается новый венец. Уплотнитель необходим для каждого слоя, можно использовать джут или паклю.

Затем обустраиваем крышу. Установка раскосов и стропил из бруса. Следующий этап – обшивка брусом и укладка слоя рубероида. После этого – завершающие работы над полом. Дощатый пол покрывается теплоизоляцией (минераловатным слоем). В качестве гидро- и пароизоляции можно использовать пергамин. В качестве напольного покрытия в дачном домике подойдет толстый линолеум или половая доска.

Домик будет выглядеть очень привлекательно, если снаружи брусья будут или деревянной вагонкой. Теперь можно переходить к установке окон и дверей и подумать о том, каким вы хотите видеть интерьер своего дачного жилища.

Внутренний дизайн садовой постройки

Интерьер садового домика из бруса хорош сам по себе – обшитые деревом стены и полы выглядят отлтчно, так что дизайн садового домика внутри может быть выполнен в стиле минимализма – необходимая мебель, минимум аксессуаров, общий фон – деревянная обшивка.

Интерьер садового домика в минималистском стиле. Стены, пол и потолок – деревянная обшивка, минимум мебели и декор в виде зеленых растений и пары картин

Дерево прекрасно сочетается с натуральным камнем, поэтому из песчаника можно сделать столешницу, выложить часть стены. На веранде в сочетании с деревом будут гармонично смотреться элементы ковки.

Веранда садового домика из бруса, где прекрасно сочетаются дерево, кованые светильники и натуральный камень, которым выложена стена, стол и жаровня

Деревенский стиль также подойдет для дизайна садового домика внутри – используйте пэтчворк, клетчатые ткани и занавески, глиняную посуду, грубую деревянную мебель, сухие букеты, если вам по душе стиль кантри.

Также будет полезен материал о стиле кантри на даче:

Если домик изнутри обшит фанерой или гипсокартоном, жилищу можно придать городской вид – оклеить стены обоями или покрасить, пол застелить ковром.

Интерьер садового домика в городском стиле, 2 в 1, спальня и кабинет

Примеры планировки садовых домиков

План садового домика должен быть простым – это постройка небольшой площади, обычно с одной, максимум двумя жилыми комнатами, кухней, небольшим санузлом, прихожей/кладовой и верандой, если она предусмотрена планировкой.

Из чего можно построить жилой дом на даче? Чем и как утеплить садовый домик своими руками? Каким должен быть фундамент? Цель этой статьи — познакомить читателя с несколькими популярными решениями и их ключевыми особенностями.

Фундамент

На каком фундаменте может быть возведен маленький летний или предназначенный для круглогодичной эксплуатации домик?

Конструкция

• идеален для плотных непучинистых грунтов при минимальном весе строения (каркасные дома, сип-панели) . Он представляет собой столбики из красного кирпича или бетонных блоков на песчаной подсыпке, связанные ростверком из бруса сечением 100х100 и выше.

Кстати: наиболее дешевая разновидность столбчатого фундамента представляет собой залитые бетоном старые автомобильные покрышки.

• Для более тяжелых или чувствительных к незначительным деформациям материалов (кирпич, пеноблоки, газобетон) предпочтителен ленточный монолитный фундамент . Он заливается в отрытой на глубину 30-50 см траншее с подсыпкой из утрамбованного песка или щебня. Высота надземной части — 25 — 40 см; армирование — двухслойное, отстоящее от нижней и верхней поверхностей фундамента не менее чем на 3 сантиметра.

• Наконец, для пластичных глин и заболоченной местности лучшее решение — винтовой фундамент . Винтовые сваи вкручиваются на глубину 1,5 — 3 метра и переносят вес строения на низлежащие, более плотные пласты грунта. Их оголовки связываются ростверком из бруса, швеллера, двутавра или профильной трубы.

Гидроизоляция

Поверхность столбов и ленточного фундамента перед креплением ростверка или нижней обвязки гидроизолируется парой слоев рубероида. Он предотвращает капиллярный подсос грунтовых вод и отсыревание материала стен.

Кстати: для деревянного ростверка или нижней обвязки деревянных стен лучше использовать не ель или сосну, а стойкую к гниению лиственницу.
Цена кубометра лиственничного бруса лишь на 25-30% выше, чем соснового.

Поверхность винтовых свай и стального ростверка защищается от коррозии битумной мастикой, нанесенной в два слоя.

Стены

Давайте выясним, из чего строятся стены чаще всего.

Ракушечник, известняк

Из этих материалов домик для сада своими руками нередко строят жители южных регионов страны, где ведется открытая добыча камня осадочных пород. Одноэтажное строение можно смело строить толщиной в полкамня (около 20 см) с последующим утеплением или оштукатуриванием стен.

Важный момент: крупнопористая ракушка при такой толщине кладки будет продуваться.
Для зимней эксплуатации строения ее придется как минимум оштукатурить с обеих сторон.

Для кладки используется обычный цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3; ряды кладутся с перевязкой вертикальных швов и контролем по уровню. Первый ряд по ленточному фундаменту выкладывается на 2-сантиметровую бетонную подушку.

Газобетон, пеноблоки

Небольшой садовый домик из пеноблоков своими руками может возводиться без армокаркаса и даже армопояса; прочность кладки обеспечивается только жесткостью фундамента и перевязкой рядов. Для кладки используется клей для газобетона; толщина шва — не более 3-4 миллиметров. Тем самым обеспечиваются минимальные потери тепла через швы и идеальная геометрия стен.

Кирпич

Тонкостенный садовый домик из кирпича своими руками — наихудшее решение сразу по трем параметрам:

1. Стоимости квадратного метра кладки. Кирпич заметно дороже пеноблоков или ракушечника.
2. Скорости возведения стен. Большие блоки кладутся гораздо быстрее.
3. Степени утепления. Чтобы не быть голословными, сравним кирпичную кладку с альтернативами. В таблице мы приведем значения толщины стен для разных материалов, обеспечивающие одинаковую степень теплоизоляции.

Тем не менее, кирпич пользуется популярностью благодаря своей прочности и презентабельному внешнему виду сложенных из него стен.

Материал стен — кирпич.

В нашем случае лучше использовать поризованный строительный материал: его меньшая механическая прочность при небольшой высоте стен не имеет решающего значения, а вот более низкая стоимость и лучшие теплоизоляционные качества окажутся к месту.

Каркасная конструкция

Она представляет собой каркас из бруса и доски, обшитый плитами ОСП с одной или обеих сторон. При необходимости полости внутри стены заполняются утеплителем с прокладкой паро- и гидроизоляции.

В большинстве случаев частичная реконструкция садового домика или надстройка мансарды выполняются именно по каркасной технологии: каркас из бруса легко сопрягается с любыми другими строительными материалами.

Сип-панели

Они обеспечивают максимальную степень утепления и высочайшую скорость строительства. Панели, представляющие собой сэндвич из двух листов ОСП и прослойки из пенополистирола, соединяются вставкой из бруса. ОСП подшивается к брусу саморезами; перед сборкой швы пропениваются.

Помимо низкой теплопроводности, сип-панели интересны своей высокой жесткостью при небольшом весе. К примеру, садовый домик-шалаш своими руками можно построить без каркаса и стропильной системы: панели и брусья-вставки обеспечат достаточную прочность.

Нюанс: размеры панелей привязаны к стандартным габаритам листа ОСП (1,2 х 2,5-2,8 м).
В свою очередь, размеры дома для минимизации количества отходов лучше сделать кратными размеру панели.
Раз так — садовый домик 3х4 своими руками уже не построишь; его габариты будут равны либо 2,4 х 3,6, либо 3,6 х 4,8 м.

Утепление

Каким образом может быть выполнено утепление садового домика своими руками?

Пенопластовая шуба

1. Пенопласт плотностью С-25 и выше используется для наружной облицовки стен. Он крепится на цементный клей; клеевые маяки компенсируют неровности стен. Для дополнительной фиксации плит используются пластиковые дюбель-зонтики.

1. На поверхность пенопласта широким шпателем наносится тот же цементный клей; в него вдавливается армирование — стеклосетка с ячеей 2х2 мм и плотностью 160 г/м2. Сетка клеится с перехлестом полос на 50-100 мм.
2. Стеклосетка накрывается слоем клея таким образом, чтобы скрыть ее фактуру.

Дальнейшая отделка — на усмотрение владельца; обычно стены красятся фасадной краской или отделываются декоративной штукатуркой.

Подсказка: вместо пенопласта можно использовать проклеенные плиты минеральной ваты. Она безопаснее в плане возможности пожара, но обходятся заметно дороже.

Внутристеновое утепление

Инструкция для утепления каркасных строений еще проще:

1. Обшитый снаружи каркас прокладывается гидроизоляционной пленкой.
2. Внутрь каркаса враспорку вставляются плиты минераловатного утеплителя.
3. Они закрываются пароизоляцией.
4. Изнутри каркас зашивается плитами ОСП или двумя слоями гипсокартона.

Вентфасад

Там, где важна паропроницаемость стен, фасад делается вентилируемым:

1. Стены покрываются обрешеткой (бруском или оцинкованным профилем).
2. Под обрешетку или между ее элементами враспорку, с дополнительной фиксацией дюбель-зонтиками устанавливаются плиты минваты.
3. закрывается ветрозащитной мембраной.
   
4. Фасад зашивается сайдингом по обрешетке.

Заключение

Безусловно, нами описана лишь небольшая часть перечня возможных решений. Как всегда, в видео в этой статье читатель может найти дополнительную информацию. Успехов в строительстве!

Тематика этой статьи — строительство садового домика своими руками. Нам предстоит познакомиться с основными моментами сооружения вполне конкретной конструкции — каркасного дома с утепленными стенами на столбчатом фундаменте, перекрытого битумной черепицей.

Выбор конструкции

Почему мы остановили свой выбор именно на этом проекте?

• Каркасные стены с заполнением утеплителем позволяют обеспечить эффективную теплоизоляцию при минимальных затратах . Кроме того, они легко перенесут незначительную деформацию при .

Уточним: некоторые альтернативные решения (например, сип-панели) гарантируют лучшее утепление при большей жесткости конструкции.
Однако при их использовании расходы, в которые выльется постройка или перестройка садового домика, заметно вырастут.

• Столбчатый фундамент опять-таки означает минимальные расходы при небольшом объеме земляных работ . Все альтернативы сложнее и дороже. Да, этот тип фундаментов обладает небольшой несущей способностью; однако и масса каркасного строения более чем невелика.
• Битумная черепица, уложенная на сплошной щит, привлекает полным отсутствием шума в дождливую погоду . Мало того: щит под ней существенно упростит теплоизоляционные работы.

Итак, приступим.

Фундамент

Строительство садовых домов, как и любых других, начинается с разметки и закладки фундамента.

Поскольку материалом для обшивки каркаса стен будет ОСП (ориентированно-стружечная плита), имеющая стандартные размеры 2500х1200 мм, будет логичным сделать протяженность каждой стены кратной меньшему из ее размеров: 3,6, 4,8 метра и т.д.

Максимальный шаг между столбами-опорами не должен превышать 2 метров. Это касается не только периметра: внутренние перегородки должны опираться на собственные подпорки.

После того, как положение опор размечено, приступаем к их сооружению:

1. Отрываем котлованы размером примерно 50х50 см и глубиной не менее полуметра.
2. Отсыпаем каждый из них щебнем. Высота подсыпки — 20 см.
3. Трамбуем щебень ручной трамбовкой.
4. Формируем поверх подсыпки бетонную подушку толщиной 10 см. Марка бетона — М100. При самостоятельном замешивании можно ориентироваться на следующие пропорции составляющих бетон материалов (в пересчете на один кубометр):

Марка по прочности	Цемент М400, кг	Щебень, кг	Песок, кг	Вода, л
М100	210	1080	870	210
М150	235	1080	855	210
М200	286	1080	795	210
М250	332	1080	750	215
М300	282	1080	705	220

1. Выкладываем на цементном растворе столбики из красного кирпича размером в кирпич или полтора. В середину столбика закладывается отрезок 14-миллиметровой арматуры, на которую мы будем анкерить ростверк.

Обратите внимание: высота ростверка (и, соответственно, столбов) должна быть не менее +25 см от уровня грунта.
Столбики выводятся в горизонт за счет толщины швов.
Сверху каждый столб гидроизолируется двумя слоями рубероида.

Пол

Ростверк

Материал ростверка — лиственница, древесина, исключительно стойкая к гниению. Сечение — 150 мм. Брус засверливается там, где будет садиться на анкера; в углах ростверк соединяется вполдерева.

Лаги

Ими станут доски 50х150 мм с шагом 60 см, поставленные на ребро.

Материал лаг в данном случае не имеет большого значения: вполне подойдет недорогая сосна. Лаги могут крепиться непосредственно к брусу ростверка оцинкованными уголками с использованием оцинкованных же саморезов.

Утепление

Строительство садовых домиков, используемых для проживания ранней весной и поздней осенью, подразумевает их утепление.

Утеплять предстоит, среди прочего, и пол.

1. По низу лаг набиваются черепные бруски.
2. На них укладывается настил из доски толщиной 20-25 мм.
3. Сверху — слой пароизоляции.
4. Затем пространство между лагами заполняется — минеральной ватой.

1. По лагам настилается гидроизолирующая пленка.

Половой настил из 40-миллиметровой шпунтованной доски укладывается после сооружения каркаса.

Стены

Каркас

Угловые стойки и верхняя обвязка выполняются из бруса 100х100 мм; крепление — уже знакомыми нам оцинкованными уголками. На время сооружения каркаса стойки укрепляются укосами; полной жесткости конструкция достигнет после обшивки. Материал для промежуточных стоек и поперечин — доска 50х100.

Внимание: оконные и дверные проемы обвязываются доской по всему периметру.

Обшивка

Листы 12 — миллиметровой ОСП крепятся оцинкованными саморезами длиной 51 — 55 мм с шагом не более 25 см. Стыки листов должны приходиться исключительно на стойки.

Кстати: если пропенить стык перед вкручиванием саморезов, стены будут заметно теплее.

Утепление

Пароизоляция прокладывается под утеплитель со стороны наружной обшивки; второй ее слой закрывает утепление с внутренней стороны после того, как маты минваты установлены враспорку между стойками. Изнутри они зашиваются позже, в процессе внутренней отделки.

Крыша и чердак

На возведении стен постройка садового домика своими руками не заканчивается: нам предстоит построить крышу.

1. Укладываем поверх верхней обвязки потолочные балки (доски 50х100, поставленные на ребро). Крепим их уголками. Шаг — те же 60 см, что и для стоек.
2. Ставим на уголках стропила из той же доски. Каждую пару стропил соединяем горизонтальной перемычкой на шпильке. Для временного крепления стропильной системы опять-таки используем укосины.

1. Сооружаем каркасы фронтонов с обвязкой световых окон и входа.
2. Зашиваем крышу (включая фронтоны) 15-миллиметровыми листами ОСП и застилаем ее подложкой под черепицу.
3. Застилаем пол чердака поверх предварительно уложенной пароизоляции доской — обрезной или шпунтованной, в зависимости от того, будет ли чердак эксплуатируемым.
4. Устанавливаем между потолочных балок плиты минваты и степлером крепим снизу пароизоляцию.
5. При необходимости утепления чердака проделываем аналогичные операции под крышей.
6. Застилаем кровлю битумной черепицей. Листы крепятся оцинкованными гвоздиками.

Направление укладки — от свесов к коньку.

Внутренняя отделка

Традиционная инструкция по строительству каркасных домов вполне стандартна: каркас зашивается ОСП и снаружи, и изнутри, после чего владелец должен заняться внутренней отделкой.

Большая часть штукатурок и красок на поверхности ОСП не держится; цена же специализированных грунтовок может повергнуть в глубокую депрессию даже закоренелого оптимиста.

Мы упростим себе жизнь и используем для обшивки стен изнутри гипсокартон. Поскольку шаг между стойками достаточно велик, обшивать придется в два слоя с перехлестом швов. Шаг саморезов — 15-20 см, их длина — 50 мм; для стен используются листы толщиной 12,5 мм, для потолка — 9,5.

Полезно: при двухслойной обшивке можно обойтись без армирования швов серпянкой. Трещины могут появиться лишь при серьезной деформации каркаса дома.

Наружная отделка

Было бы странным построить домик — садовый или любой другой, и не отделать его снаружи. Простейшее решение — использовать виниловый сайдинг; он крепится по обрешетке толщиной 40 мм, необходимой для проветривания пространства за ним. Не забудьте: сайдинг сильно удлиняется в летнюю жару, поэтому его крепление должно предусматривать возможность смещения планок.

Заключение

Разумеется, нами описана всего лишь одна из бесчисленного множества возможных конструкций. Дополнительную информацию о том, как построить домик в саду, предложит видео в этой статье. Успехов!

Отличная статья 0

Раз вы читаете эту статью, отдых за городом на своем участке вам привлекателен. Дачный домик для этого, разумеется, необходим. Весьма желательно построить его простым, дешевым и . Ради экономии не только денежных средств и своего труда, но и земельной площади. В данной публикации вы найдете сведения о том, как построить дачный домик своими руками возможно проще, скорее, легче и дешевле. Желательно также, чтобы эргономика домика позволяла переждать в нем долгое ненастье, не испытывая дискомфорта, а конструкция строения давала возможность использовать различные дизайнерские решения для его внешнего и внутреннего оформления.

С чего начинать

Первый вопрос, который нужно решить, собираясь построить дачный домик – из чего его строить? Где – уже известно, участок никуда не перевезешь. По материалу, грунту на месте строительства и погодным условиям выбирается конструкция дома, под нее разрабатывается или подбирается готовый проект, а дальше – смета, закупки, и за дело. С выбора материала мы и начнем.

Из чего строить?

Поскольку нас интересуют именно простые к реализации варианты, то из рассмотрения исключаются и срубные дома: построить их самостоятельно очень непросто. Кроме того, такие дома чувствительны к сезонным подвижкам грунта и поэтому требуют фундамента не менее надежного, чем ленточный полного заглубления (от 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания НГП, считая по подошве ленты). Фундамент полного заглубления должен выстояться, чтобы дал собственную усадку, как минимум с конца лета до полного весеннего тепла в следующем году. Такой же выдержки требуют плитные утепленные фундаменты, напр. шведская плита. Есть, правда, тип фундамента для деревянных домов, не требующий технологического перерыва (см. далее), но и самое брусовое или бревенчатое строение должно выстояться на усадку год, прежде чем будет готово под отделку. Поэтому брусовый или срубный дачный домик окажется несоразмерно дорогим (от прим. 12 000 руб./кв. м) и сложным для самостоятельной постройки.

Та же ситуация возникает с кирпичными домами и . В конечном счете строительство небольшого дачного домика из кирпича, пеноблока или бруса оказывается целесообразным лишь на очень маленьких участках, когда требуется предельно компактное в плане строение. В таком случае дом строят 2-этажным; кирпичная и брусовая технологии позволяют построить дом в 2 этажа неподготовленному, но внимательному и аккуратному строителю. Примеры планировки компактных 2-этажных кирпичного и брусового дома даны на рис.:

Примечание: пеноблочный дом начинающему строителю построить проще, чем кирпичный, брусовой или бревенчатый. Строительство дачного домика из пено/газоблоков имеет смысл, если дача посещается круглый год – не нужно дополнительное утепление и меньше будет расходов на отопление.

Самые простые и быстрые способы постройки небольшого дома – сборка из готового щитового домокомплекта или структурно-изолированных панелей (СИП) . Сборно-щитовой домик 20х20 футов (6х6 м) за неделю ставит пара обученных по инструкции к комплекту шимпанзе средних умственных способностей. Не шутка, были такие опыты. Но, увы – стоимость строительства. По теперешним ценам где-то от 18 000 руб./кв. м. Без фундамента.

Домик из СИП обойдется дешевле, прим. от 15 000 руб./кв. м с фундаментом на геошурупах (см. далее). Однако конструкции из СИП держатся на замках между панелями. Чтобы дом из СИП был вполне надежен, в нем должно быть достаточно много внутренних перегородок из тех же СИП с замками. Поскольку перегородок в компактном домике мало или вовсе нет, СИП как материал для него мы тоже не трогаем.

Итак, приходим к выводу : строить дачный домик, чтобы было быстро, просто и недорого нужно из дерева. За одним небольшим, но весьма значимым исключением, см. далее.

Проект

Недорогой садовый и/или компактный загородный домик лучше строить по типовому проекту; о существенных подробностях строительства см. далее. Готовый бесплатный проект дачного домика вполне несложно найти с помощью любого поисковика. Или за плату – подробный типовой проект садового домика за 300 руб. найти реально на соответствующих сайтах.

Как выбрать проще и дешевле

Однако, перебирая проекты, нужно учитывать некоторые существенные обстоятельства, а именно – стоимость, продолжительность и сложность нулевого цикла, т.е. земляных работ и закладки фундамента. Дело в морозном пучении грунта. При сезонных подвижках земля под домом не ходит ходуном и не перекатывается волнами. Дачные участки нарезаются на грунтах разнообразных, но обладающих одним общим свойством – достаточной собственной связностью, иначе такая дача никому не нужна. Поэтому в пределах определенного пространства на поверхности морозное пучение грунта сводится преимущественно к поднятию/обратному проседанию его поверхности с небольшим креном.

С другой стороны, маленький дачный домик обладает избыточной жесткостью и упругостью. Тут действует хорошо известный с технике (и упорно не замечаемый любителями) закон квадрата-куба. Проверить его на опыте просто: склейте из обычной писчей бумаги кубики со сторонами в 2 и 10 см и попробуйте смять тот и другой. Третий фактор – собственная связность грунта неразрывно связана с его механическими свойствами.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, сразу сообщим вывод: если небольшой деревянный дачный домик в плане вписывается в круг определенного диаметра, то на обычных грунтах садовых участков его можно строить на незаглубленном фундаменте, что много скорее, проще и дешевле. В какой круг должен вписываться проект деревянного домика в плане, чтобы можно было строиться на незаглубленном фундаменте на грунтах до среднепучинистых включительно, показано на рис. Тут все зависит, как видим, от пропорций строения: чем дом «квадратнее», тем лучше он отыгрывает сезонные подвижки грунта. Поэтому дома-«трамвайчики» для узких участков лучше, не приглядываясь, строить на фундаменте нормального заглубления. А вот если отношение «палочки» Т-образного дома лежит в пределах 1

Примечание: веранда/терраса включается в проекцию дома, если она жестко связана с его конструкцией. Веранды, не имеющие механической связи с домом или на шарнирной связи с ним, из проекции дома в плане исключаются.

Фундамент

Будем считать, что с фундаментом мы определились. Напомним только, что под кирпичный, брусовой или бревенчатый дом на всех грунтах, кроме непучинистых, нужно закладывать нормально заглубленную ленту или фундамент ТИСЭ. Плитный фундамент с утеплением «устаканивается» на грунте 2-3 года; этого достаточно, чтобы брусовой или бревенчатый дом начал расщеливаться. Под дом из бруса или пеноблоков на слабопучинистом грунте можно заложить фундамент на геошурупах (см. далее) со стальным ростверком.

Незаглубленный

Незаглубленный фундамент под компактный дачный домик проще и дешевле всего собрать столбчатый из готовых бетонных блоков 200х200х400. Блоки выкладываются на цементно-песчаном растворе от М150 по два в ряд; верхние наперекрест нижним. Таким образом, столбик получается в плане 400х400 мм.

Котлованы под столбики роются на глубину 0,5 м; из них 15+15 см приходится на противопучинную песчано-щебневую подушку. Заглублять столбики из блоков более чем на 20 см смысла нет: перевязка швов слабая, и горизонтальные составляющие сил морозного пучения порвут столбы. Число рядов блоков в столбе делают больше 2-х, если дом над грунтом нужно приподнять более чем на 20 см. Техперерыв после устройства столбчатого фундамента из блоков требуется минимальный, на затвердевание кладочного раствора, это прим. неделя.

Заглубленный

Заглубленный фундамент компактного домика часто, по образцу больших строений, делают свайным на буронабивных сваях в мягкой опалубке из рубероида. Если дом на склоне, на оболочку свай берут асбоцементные трубы, что позволяет компенсировать разность высот по уклону до 1,7 м и более. В отношении быстрого малогабаритного строительства недостаток у этих фундаментов тот же, что и у ленты – должен выстояться и осесть хотя бы с осени до весны.

Примечание: фундамент ТИСЭ под легкий компактный дом закладывать смысла нет – «шляпки» свай ТИСЭ нормально работают в грунте только под достаточной весовой нагрузкой от здания. Из малогабаритных домов создать таковую способен лишь 2-этажный кирпичный или бетонный.

Геошурупы

Оптимальный вариант заглубленного фундамента для компактного домика – на геошурупах. Геошурупы – разновидность укороченных винтовых свай специально для легких строений. В отличие от обычных , геошурупы не рассчитаны на топкие, сыпучие и плывущие грунты. Фундамент на геошурупах для большого дома обойдется существенно дороже ленточного самодельного, т.к. геошурупы сами по себе недешевы, но для маленького домика это не так страшно, поскольку шурупов требуется немного.

Геошуруп для грунтов малой и средней плотности по принципу удержания его в грунте несколько похож на мебельный винт-конфирмат и внешне также походит на него, см. рис.:

Гладкий оголовок геошурупов для плотных грунтов равномерно-цилиндрический. Те и другие геошурупы возможно применять на грунтах вплоть до чрезмернопучинистых. На головки геошурупов можно как укладывать деревянную нижнюю обвязку строения, так и монтировать стальной ростверк. О том, как строится деревянный дом на винтовых сваях, см., напр. след. видео:

Видео: установка каркасного дома

Преимущества геошурупов для скорого строительства на малом участке в стесненных условиях огромны:

• Не требуется предварительных геологических изысканий.
• Геошурупы можно заворачивать в довольно сильно засоренный грунт: булыжник или кусок бетона с детскую голову шуруп оттиснет в сторону.
• Не нужна спецтехника и подъездные пути для нее: 2 человека ломом или самодельным воротом из куска трубы заворачивают за день до 10 и более геошурупов.
• Не требуются подготовительные земляные работы: шуруп просто ставят концом в лунку на штык лопаты и крутят. По вертикали выравнивают, когда заостренный наконечник войдет в грунт на треть – наполовину.
• Завинченные геошурупы можно доворачивать/отворачивать для выравнивания головок в горизонт.
• Не требуется техперерыв на осадку фундамента – строительство можно продолжать, как только завернут последний шуруп.
• Неправильно завернутый шуруп можно вывернуть и завернуть снова вплотную к прежней скважине.

Примечание: если вы строитесь по готовому проекту, в котором указан тип и характеристики фундамента, то нужно следовать рекомендациям проектантов, или проконсультироваться с ними на предмет – а подойдет ли на таком-то грунте такой-то фундамент.

Какой дом строить?

Подходим к самой сути: какой же именно простой дачный домик будет построить дешевле и скорее всего? В порядке возрастания стоимости, сложности и времени строительства, а также потенциально эстетических качеств (пригодности под дизайн и отделку) варианты располагаются след. образом:

1. Домик из военного кунга;
2. Домик-шалаш;
3. Домик-бунгало;
4. Каркасный домик.

Когда не до излишеств

КУНГ – аббревиатура, обозначающая Кузов Унифицированный Нормального (Нулевого) Габарита. В СССР унифицированные закрытые кузова для автомобилей появились после ВОВ и благодаря их удобству название кунг вскоре стало нарицательным. Дачный домик из кунга, самое главное, очень дешевый: списанный кунг-бытовку от ЗИЛ-131 можно найти за 30 000 руб. А постройка сводится к тому, чтобы привезти его и поставить на столбики, бетонные опоры виноградных шпалер и т.п., уложенные на щебневую подушку (чтобы сорняки не прорастали и докучная живность не заводилась). Фундамент для кунга не нужен на любом грунте в любом климате – кунг рассчитан на движение по бездорожью и опрокидывание автомобиля-носителя.

Недостаток у кунга как дачного домика всего один: утилитарный внешний вид, который любые дизайнерские потуги только выпячивают. Но преимуществ масса:

• Отличное утепление – печка размером с системный блок настольного компьютера обогревает кунг с самый лютый мороз.
• Цена более чем на порядок меньше, чем у строительной бытовки, жилого контейнера или секции модульного дачного домика.
• Высокая стойкость к внешним воздействиям – склады, бытовки и подсобки из кунгов стоят практически без ухода более 50 лет, и сносу им не видно.
• Пожаробезопасность – заложена конструктивно.
• Встроенные электропроводка или каналы для нее, электрический вводный щит (ВЩ) и клеммы для подключения заземления.
• Широкие возможности для перепланировки, внутреннего оборудования и отделки (см. ниже).
• Не требуется никакого законодательного оформления и разрешения на установку. Купил – привез – поставил – живи.

Кунг для дачного домика лучше искать от автомобилей ЗИЛ-131 или ГАЗ-66 (см. рис.): у них ровный пол и ставить их на столбики проще вследствие небольших или отсутствия выемок под колесные ниши. Столбиков (можно кирпичных сложенных всухую) нужно 6: по углам по серединам длинных сторон. Кроме всего прочего, кунги от ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 дешевле и переоборудуются под жилье проще, чем ураловские и камазовские.

Примечание: неунифицированные «будки» от древних ЗиС’ов и ГАЗ-51 –53 не берите, их каркасы сильно подвержены коррозии и утепление никуда не годится.

Ширина кунга стандартная по нулевому автогабариту (2,4 м), а длина может находиться в пределах 3,5-8,5 м. Если ваш участок длинный и узкий, то домик-«трамвайчик» из кунга на нем практически единственная возможность обойтись без заложения заглубленного фундамента.

Для дачного домика предпочтительно искать кунг двухотсеточный (двухотсечный), слева на рис. Но и любой другой пустой оказывается удивительно просторным, в центре. Кунг-бытовка (слева и справа вверху на рис.) уже обеспечивает нормальную обитаемость для 3-4 человек, но еще лучше будет поискать кунг от старых аппаратных связи. Там тоже есть спальные места для экипажа из 3-4 человек, а после некоторого прикладывания своих рук из такого кунга получается не домик, а конфетка, справа внизу на рис. Правый (смотря от входа внутрь) отсек для бензоагрегата автономного электропитания (БЭА) лучше убрать: на его месте помещается мини-туалет с душем. Убрав половину полок над левым отсеком БЭА, получим место для газовой плиты на 1-2 конфорки и небольшой разделочный столик. Самый отсек БЭА как нарочно предназначен для садового инвентаря, посадочного материала и т.п., причем с доступом также и снаружи, через широкий люк. Кроме того, в кунгах аппаратных связи есть боковые окошки, что скажешь не о всех кунгах – военных бытовках.

Шале

Шале и значит шалаш, а какие изменения претерпело значение этого слова с развитием архитектуры дело другое. Дачный домик-шалаш прочен почти так же, как кунг, т.к. его несущие фермы треугольные. Небольшой домик-шалаш (прим. до 4х6 м) можно ставить на незаглубленный фундамент на любом грунте, кроме чрезмернопучинистого. Материалов на домик-шалаш требуется в 1,5-2 раза меньше, чем на бунгало или каркасный дом, а построить его без опыта и с минимальным набором инструментов проще. Есть у домика-шалаша еще одно достоинство, унаследованное от пращуров: он отлично вписывается почти с любой отделкой в любой пейзаж, см. рис.:

Недостатков у домика-шале немного. Дом-шалаш сохраняет все свои достоинства до размеров в плане прим. 6х9 м, потом он становится более сложным и материалоемким, чем традиционные. Еще в малогабаритном домике-шалаше одно из спальных мест приходится оборудовать на чердаке, куда надо подниматься по вертикальной лестнице, вот и все.

В Америке и Канаде довольно широко распространены одноместные домики-шалаши – убежища для охотников, рыболовов, пасечников, сезонных арендаторов-издольщиков (это то же самое, что советский гектарщик, кто помнит), слева и в центре на рис.:

Устройство одноместного домиак-шалаша – убежища и 3-местного дачного

Но домик-шалаш всего 3х3 м в плане может быть и дачным на 2-3 человека, справа. Расходов на отопление в том и другом случае немного, т.к. относительная площадь теплопотерь дома-шалаша меньше и прогревается он быстрее благодаря более активной циркуляции воздуха. Если ваша дача товарная обитаемая с первого весеннего тепла до зимних холодов, то домик-шалаш вам оптимален. После кунга, если его удастся купить, кто в курсе, настоящую цену кунгу знают.

Как построить шале

Постройка дома-шалаша размерами в плане до 6х4 м осуществляется пошагово след. образом (это т. наз. дирижабельная технология, разработанная немцами для постройки их цеппелинов):

1. Закладывают столбчатый или свайный винтовой (на геошурупах) фундамент;
2. Несущие А-образные рамы каркаса собирают из досок (130…150)х40 лежа на плазе – любой достаточно твердой ровной поверхности;
3. Собранные рамы складывают стопкой, чтобы сверять на перекос и в размер, для домика-шалаша это крайне важно;
4. Выверенные рамы по одной переносят на фундамент и укладывают плашмя подошвой по месту;
5. Каждую перенесенную на фундамент раму поднимают веревкой, выставляют по вертикали и фиксируют временными укосинами;
6. Когда все рамы стоят как надо, фиксируют каркас по углам – внизу карнизными досками (см. ниже), вверху коньковым прогоном тоже из пары досок;
7. При постройке дома более 3х4 м подкрепляют каркас дополнительными продольными стяжками;
8. На уровне затяжки (поперечной стяжки А-рамы) собирают потолочное перекрытие, без него дом не будет прочен;
9. Собирают пол дома по обычной для деревянных домов технологии;
10. Обшивают крылья каркаса 40 мм досками впродоль, весьма желательно шпунтованными;
11. Собирают рамы оконных и дверных проемов;
12. Обшивают фасады;
13. Производят остальные требующиеся строительные работы.

Дом-шалаш будет достаточно прочен и долговечен, только если работы по его постройке вести в указанной последовательности. Вероятно, в этом и кроется причина того, что дома-шалаши строят немногие – работать по принципу «бери больше, кидай дальше» проще.

Чертежи дома-шалаша 3х3 м на двоих-троих даны на рис.:

На врезке слева вверху показана конструкция фасадных рам для дома до 4х6 м. Материал, как и промежуточных рам – брус 150х75. Во-первых, на фасадных рамах к затяжке добавляются 2 стяжки (промежуточные рамы без них). Во-вторых, вместо конькового прогона применяется коньковый брус того же сечения. В-третьих, рамы, кроме как по углам, скрепляются средней и верхней обвязками (продольными связями жесткости) из того же бруса. Продольные и поперечные связи соединяются врезкой вполдерева. Т.е. на примере дома 4х6 м уже видно, как растут сложность постройки и материалоемкость дома-шалаша с увеличением его размеров.

Примечание: на нижней стяжке видны еще 2 торца бруса 100х75 по сторонам окна. На них опираются внутренние перегородки. Дверная рама на другм фасаде простирается вверх до затяжки и выполняется из бруса 75х150; нижняя стяжка этого фасада разрезная. Если данный дом без цоколя, подобным образом выполняется и оконная рама.

Бунгало и… бунгало

В общем понятии бунгало это неотапливаемый однокомнатный загородный дом с обширной крытой верандой, конструктивно от него неотъемлемой. Для летней дачи выходного дня в достаточно теплых краях «общепринятый» домик-бунгало оптимален, т.к. просторен, хорошо проветривается, не перегревается Солнцем, а в постройке не сложнее каркасного дома, но менее материалоемок.

Однако и специалистам-строителям вне тропиков в наши дни мало известно, что бунгало еще и разновидность строительной технологии. Построенные по ней хижины-бунгало (другое название – хакале) до сих пор можно встретить в лесных дебрях России, севера США и всей Канады. Некоторым из них перевалило за 200 лет, но большинство из них до сих пор пригодны для жилья. Домик, построенный по технологии бунгало, легко узнать по 2-слойной обшивке из вертикальных досок; наружный ряд прерывистый, см. рис. справа.

Бунгало как технология деревянного строительства сочетает в себе элементы конструкций фахверк и каркасной с работающей обшивкой. По сравнению с той и другой технология бунгало имеет след. достоинства:

• В лесистых местностях с развитыми лесзаготовками обходится дешевле, несмотря на увеличенный расход материала для обшивки, т.к. для нее (обшивки) пригодны не выдержанные низкокачественные материалы, вплоть до необрезной доски и отходов в виде горбыля.
• Домик-бунгало весьма прочем и может быть построен на незаглубленном фундаменте на грунтах до сильнопучинистых включительно.
• В сырых местах домики, построенные по технологии бунгало, весьма долговечны благодаря тому, что пути проникновения атмосферной влаги в обшивку минимизированы: верхние торцы досок прокрыты свесами кровли.

Недостатки строительства по технологии бунгало во-первых, повышенные требования к опытности и аккуратности работника (см. далее). Во-вторых, некоторая сложность оформления проемов: доски наружной обшивки нужно подрезать по месту для подгонки к наличникам, иначе образуются карманы – улавливатели влаги.

Бунгало как бунгало

Бунгало как домики-убежища в общем популярнее домов-шалашей вследствие лучшей обитаемости. В бунгало не надо лезть наверх, чтобы поспать и высовываться наружу, чтобы пообедать.

Устройство домика-убежища типа бунгало показано на рис.:

Чертежи мини домика-бунгало – убежища

Фундамент, разумеется, не обязательно ленточный (в данном случае – незаглубленный ленточный фундамент, НЗЛФ), но любой, подходящий к местным условиям. Если столбчатый или свайный, то опор нужно 12: по 3 на стороны вдоль веранды и по 4 (под каждую вертикальную стойку) на другие. Этот дом можно вытянуть в длину до 3-3,5 м. Тогда, если не удлинять соотв. веранду, можно выгородить туалет, а чердак в любом случае остается свободен для имущества и припасов.

«Настоящий» бунгало для отдыха на природе размерами 4х5,875 м в плане устроен, конечно, сложнее (см. след. рис.), точно также, как каркасный дом (см. далее). Чердака нет (это характерная особенность «настоящих» рекреационных бунгало). Требования к фундаменту те же, но уже для грунтов до среднепучинистых включительно; пред. вариант прекрасно стоит и на сильнопучинистых грунтах.

Бунгало как технология

Основные особенности бунгало как строительной технологии указаны выше. В дополнение: силовой каркас собирается из бруса от 150х150 без укосин. Да, да! Жесткость конструкции придает обшивка из вертикальных досок. Фанера и ОСП мало пригодны, т.к. под каждый стык листов нужны подкладные стойки и продолины.

Схемы строительства бунгало даны на рис.:

Конструкции пола стропильная условно не показаны, они обычные. Обратите внимание, слева на рис: тройные углы каркаса собираются врезкой вполдерева и в шип, причем шипы стоек находятся с внутренней стороны углов. Это непременное условие прочности конструкции: элементы силового каркаса должны по углам цепляться друг за друга и без стального крепежа. Хотя и он необходим, схему подкрепления углов см. в центре на рис. Применять стальные уголки, накладки и пр. новшества в данном случае недопустимо! За ветхозаветную «дубовость» надо платить трудом.

Доски обшивки нужно ориентировать «горбушками» (выпуклостями годовых слоев) так, как показано справа на рис: внутренние внутрь, наружные наружу. Наружные доски должны быть немного уже внутренних, тогда в процессе коробления древесины обшивка уплотнится и сожмет каркас. С любым другим расположением «горбушек» расщелится и весь дом ослабнет.

Все доски крепятся к каркасу по коротким (торцевым) кромкам тройками (не парами!) гвоздей или саморезов. Краевые доски крепятся также по длинным кромкам к угловым стойкам тем же крепежом в ряд или змейкой (зигзагом) с шагом 100-120 мм. Наружные доски крепятся к внутренним по коротким кромкам парами крепежа; по длинным – в ряд с тем же шагом.

Сборка силового каркаса бунгало весьма ответственный этап работы. И трудоемкий, т.к. скобы плотницким молотком не вколотишь, а саморезы 12х300 шуруповертом не закрутишь. В старых конструкциях вместо саморезов ставили дубовые нагели в расклиниванием. Каркас дома по технологии бунгало собирают в след. порядке:

1. Собирают на фундаменте нижнюю раму;
2. Устанавливают стойки, выравнивают по вертикали и фиксируют временными раскосами;
3. Собирают на стойках верхнюю раму;
4. Насверливают пионерные отверстия под скобы (разметка – самими скобами под углом 45 градусов). Глубина пионерных отверстий 2/3 длины уса скобы, диаметр – 3/4 диаметра уса;
5. Выбирают под полки скоб канавки, т.к. скобы должны быть утоплены в дерево;
6. Наживляют скобы молотком;
7. Еще раз проверяют вертикальность стоек и ставят верхний стальной крепеж;
8. Доколачивают скобы кувалдой;
9. Производят обшивку стен;
10. Убирают временные раскосы и производят остальные работы.

Каркасники

Каркасный мини-домик по сравнению с большим жилым каких-либо особенностей не имеет; схема его устройства дана на рис.:

Порядок строительства обстоятельно и с иллюстрациями описан во многих источниках. Можно также посмотреть видео о постройке «классического» каркасного дома 6х4 м:

Видео: дачный дом 4×6 по каркасной технологии

Сложность и стоимость постройки каркасного дома выше, чем всех, описанных выше. Внимание, знания и аккуратность, необходимые для постройки дома-шалаша и бунгало, не в счет: они затрат не требуют и времени не отнимают. Но есть у каркасного мини-домика и неоспоримое преимущество: простая форма с вертикальными стенами и гладкая обшивка делают его пригодным для самых разнообразных дизайнерских изысков, см. рис.

Также конструкция каркасного дома весьма пластична. Она, с одной стороны, прощает довольно грубые ошибки начинающих строителей. С другой, дает творческим любителям определенный простор для экспериментов. См., напр., ролик о постройке маленького каркасного домика-убежища:

Видео: мини-каркасный домик своими руками

К этому сюжету нужно только добавить, что замечания зрителей по поводу утепления справедливы. Поскольку «выгнать» точку росы раз навсегда наружу невозможно, а массивных стен, где она могла бы «гулять», нет, утепляющие материалы в подобных конструкциях нужно применять не допускающие выпадения конденсата в слое утеплителя и далее внутрь: ЭППС или целлюлозный утеплитель (эковату).

В заключение о крыше

Ригель крыши (вся, как есть, ее несущая конструкция) маленького домика также имеет особенность. Определяется она малыми размерами, и, как следствие избыточной жесткостью строения, а также наличием отсутствия в нем (простите канцеляризм) поставить несущую перегородку (внутреннюю капитальную стену). Для удержания последней необходим полносвязный фундамент; как минимум – ленточный нормального заглубления.

Стропильные конструкции (в данном случае это тот же ригель крыши) бывают, как известно, висячими (поз. 1а на рис.) и наслонными (поз. 1б):

В первых стойка стропильной фермы опирается на поперечную балку-стяжку, а в наслонной на несущую перегородку; стяжка разрезная. Сделать в маленьком домике несущую перегородку технически возможно, но не оправданно ни в каком смысле, включая эргономический – обитаемость. Поэтому стропильные фермы малых домов делают только висячими. Что касается способов сборки стропильной конструкции небольшого дома, то они могут быть любыми из известных, поз. 3 и 4. Выбирайте какой угодно по умению, доступности материалов и желанию. Минимальный типоразмер досок для дома до 6х6 м – 40х130, конькового бруса – 100х75 и мауэрлата – от 150х75. В домике-бунгало и каркасном мауэрлатом может служить непосредственно брус верхней обвязки.

В этой статье мы рассмотрим, как построить каркасный садовый домик своими руками на загородном участке. Он позволит значительно увеличить функциональность вашей дачи при относительно небольших финансовых затратах. Вам потребуется выполнить всего лишь несколько монтажных операций.

Строительные работы

Перед началом строительных работ следует составить проект будущего домика:

Шаг 1-ый: проект

Отличительная черта садового каркасного домика заключается в его небольших размерах, которые обычно составляют 4 на 4 или 6 на 6 метров. Столь небольшую площадь вы вполне можете распределить под бытовые нужды самостоятельно.

На чертеже следует отметить следующее:

• Точные размеры несущих стен и внутренних перегородок.
• Прихожую, кухню, гостиную и спальню. Это минимальный набор комнат, который позволит вам использовать постройку в качестве полноценного жилья.
• Месторасположение стационарной тяжёлой мебели, так как возможно потребуется усиление под ней .

Совет: если планируете использовать здание круглый год, то следует сразу включить в проект расположение печки.
Это позволит создавать подходящий для проживания микроклимат даже в зимнее время.

• Все окна и двери.

Шаг 2-ой: фундамент

При возведении любого дома рассматриваются три варианта основания:

С учётом того, что в нашем проекте отсутствует цокольный и второй этажи, а возможность сэкономить всегда приветствуется, останавливаем свой выбор на закладке столбчатого основания.

Инструкция выполнения необходимых работ:

1. Наносим разметку под расположение девяти или более, в зависимости от планировки, свай.
2. Выкапываем в земле ямы глубиной полтора метра и сечением двадцать сантиметров.

Совет: для создания подходящих отверстий в грунте можно использовать бур. Так вы справитесь с задачей быстрее и аккуратнее.

1. Вставляем асбестовую трубу так, чтобы её края возвышались не менее чем на 15 см над уровнем промерзания почвы.
2. Засыпаем на дно двадцатисантиметровый слой песчаной подушки.
3. Прокладываем внутри по стенкам трубы рубероид для создания гидроизоляции.
4. Устанавливаем арматуру.
5. Заливаем бетонным раствором, состав которого отображён в следующей таблице:

Ингредиент	Соотношение
Цемент	1
Песок	3
Щебень	5
Вода	4,5

После схватывания цемента можно приступать к дальнейшим работам.

Шаг 3-ий: каркас

1. Берём брус с сечением 150 на 100 мм и выкладываем из него нижнюю обвязку вдоль периметра будущего здания, а также посредине на пересечении комнат .

1. Сверлим отверстия в брусе и бетоне, после чего фиксируем обвязку саморезами с дюбелями .
2. Между собой деревянные элементы сбиваем гвоздями, используя тип соединения «в полдерева» .
3. Далее устанавливаем вертикальные балки .

1. Сверху соединяем между собой все стойки, образуя, таким образом, верхнюю обвязку .
2. Обшиваем получившийся «скелет» брусом 100 на 100 мм .

Шаг 4-ый: кровля

Для вашего проекта лучше всего подойдёт двухскатная крыша, имеющая эстетичный вид и отлично защищающая от атмосферных осадков. Для создания стропил используем балки с сечением 100 на 50 мм. Сверху же укрываем конструкцию досками 150 на 25 мм и полотнами рубероида.

Шаг 5-ый: внутренняя отделка

Каркасный садовый дом своими руками не будет закончен без выполнения внутренних работ:

1. Пол:

1. Потолок и стены обшиваем вагонкой. При этом также можно произвести дополнительное утепление, если вы планируете приезжать на дачу зимой.

Окончательным этапом является подводка необходимых коммуникаций и . После этого можно смело приглашать гостей для празднования завершения строительных работ.

Заключение

Наличие садового домика на загородном участке позволяет использовать его для временного или даже постоянного проживания, полноценного приёма гостей, хранения хозяйственных принадлежностей. Он также послужит базовым помещением для строителей в случае возведения большого коттеджа.

И самое главное, что построить его можно собственными силами без привлечения специалистов, главное запостись терпением, вниманием и следовать приведённым выше рекомендациям.Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией. Удачного выполнения монтажных работ!