Trägolv utan isolering. Rätt golvisolering i ett trähus

Trähus kräver ett mer noggrant förhållningssätt till golvisoleringsarbeten. Detta är nödvändigt, först och främst, för att bevara själva strukturen från förfall och svamp. Ett varmt golv gör huset mysigt, det är behagligt och skönt att vara i det.

Innan du börjar värma golvet själv måste du bekanta dig med typerna och funktionerna hos värmare. Samt algoritmen för att utföra arbete. Detta är vad som kommer att diskuteras i vår artikel.

Egenheter

Trägolv är, till skillnad från betong, mycket varmare. Trä är ett nyckfullt material och när man bygger ett hus är det inte alltid möjligt att uppnå önskad effekt. Förhållandet mellan tjocklek och värmeledningsförmåga är ofta oproportionerligt, så golvisolering i ett hus av trä är helt enkelt nödvändigt.

Möjligheten till golvisolering finns inte bara i nya hus, utan även i långbyggda.

• fuktighet;
• utseende och reproduktion av mögel;
• uppkomsten av mikroorganismer och svampar som negativt påverkar hälsan hos dem som bor i huset;
• högt flöde termisk energi för uppvärmning av hem;
• byggnadsskador och förstörelse.

Arbete med golvisolering kan utföras självständigt. Detta kommer att minska budgeten avsevärt. I byggbutiker presenteras ett brett spektrum av material, arbete med vilket är möjligt även utan vissa färdigheter.

Strukturell isolering betyder olika typer Arbetar:

• isolering av golv ovanför källaren;
• isolering av tak mellan golv;
• isolering av taket mellan vardagsrum och vind.

I varje fall används material inte bara för att upprätthålla optimalt temperaturregim men även för ljudisolering. En välisolerad första våning är en garanti för att huset blir bekvämt att leva.

Golvtyper

I hus av trä används två typer av golv: betong och trä.

Det andra alternativet delas in i två kategorier:

• golvbräda, limmat trä;
• parkettskiva och laminat.

Betonggolvet kan tillverkas för hand utan inblandning av specialister. Det finns två alternativ för att lägga betong: på marken och på stockar. Det vanligaste är det första alternativet.

Allt arbete utförs i flera steg:

• grundning;
• sand;
• värmeisolering;
• impregnering.

Nästa steg är att fylla golvet. betongmassa. Om ett varmt golv installeras måste det installeras i detta skede.

Trägolvet, liksom betongbeläggningen, har också flera lager:

• bulkgolv (grovt);
• vattentätande lager;
• värmeisoleringsskikt;
• ren täckning.

Om installation av ett varmt golvsystem är nödvändigt, utförs det i konstruktionsstadiet mellan efterbehandling och grova beläggningar. Trägolvet är naturmaterial och därför miljövänlig. Under drift kommer ämnen som är skadliga för människor inte att släppas ut i luften. En sådan beläggning har ett estetiskt och ädelt utseende.

Vad kan man isolera?

Golvisolering i trähus utförs för att minska värmeförlusten. De mest använda och billiga värmarna är expanderad lera och sand. Nedan finns en lista över andra populära golvisolatorer.

• Mineralull. Huvuddragen hos denna värmeisolator är låg värmeledningsförmåga, hållbarhet, höga ljudisoleringsegenskaper och fuktabsorption. Det är också värt att notera att mineralull är ett miljövänligt material.

För att avgöra om en produkt är av hög kvalitet eller inte, måste du kontrollera dess färg. Mineralull, gjord av naturliga råvaror, har en brun färg. En produkt som har tillverkats med förbjudna ämnen kommer att ha en gul nyans.

Denna isolering tillverkas i plattor och rullar. Rullisolering är vanligast när den används på stora ytor. Mineralull är mycket bekvämt, inga speciella kunskaper och färdigheter krävs under drift. Allt kan göras för hand. Materialet är lätt, andas.

• Polyuretanskum. Värmaren är ganska dyr. Detta kommer att kräva inte bara hjälp av specialister, utan också specialutrustning. Materialet är nära polystyren i sina egenskaper. Men han kommer inte att stå emot skriden. De kan isolera golvet underifrån. Genomsnittlig sikt livslängden för en sådan värmare är 30 år.

• Expanderad lera. Materialet är ganska vanligt. Expanderad lera är granulat av bränd skumlera. Materialet har högpresterande egenskaper, lätt. Men med alla fördelar finns det en allvarlig nackdel. Expanderad lera absorberar fukt mycket bra, så när du använder den är det absolut nödvändigt att installera vattentätning.

• Sågspån är ett bulkisoleringsalternativ. Mot möss används sågspån blandat med släckt kalkpulver: 8 delar sågspån till 2 delar kalk. En sådan värmare kan fyllas på mellan drag och efterbehandling av golv. Den genomsnittliga skikttjockleken är 20-40 cm, beroende på klimatförhållandena.

• Isolon är polyeten, som har en skumstruktur. Tjockleken på denna beläggning är 10 mm. Folierad på ena eller båda sidor. Den läggs ovanpå bomullen. Används även som golvvärme.

Vad är bättre att välja?

Ett trähus kan placeras på en grund och ha en källare (källare), eller det kan placeras på pålar.

Pålhus är mycket efterfrågade bland konsumenterna. Detta beror på det faktum att en sådan design inte kräver under konstruktion och drift ett stort antal tid och energi. Det finns inte heller några krav på marken som byggnaden ska ligga på. Valet av isolering för ett hus på styltor kräver att man tar hänsyn till designegenskaperna. Med rätt tillvägagångssätt blir huset inte bara varmt, utan också mysigt.

Men med alla fördelar finns det en nackdel: huset ligger på avstånd från marken. Strukturen är inte skyddad av källaren och är utsatt för vind. I det här fallet visar det sig att huset är skyddat från markfuktighet, men samtidigt är hela golvytan tillgänglig för vindar och frost. För att huset ska behaga sina ägare är det värt att göra det högkvalitativ isolering golv.

Golvisolering i stilthus utförs i flera steg:

• Förberedelse. Innan du börjar arbeta med golvisolering är det värt att ge full tillgång till stockarna. Detta görs för att möjliggöra verifiering. Efter arbetets start kommer det inte att vara möjligt att besiktiga.
• Draggolv. Det finns många sätt att skapa ett undergolv, men ändå använder byggare ofta det traditionella. Det är nödvändigt att spika en balk på stockarna, som i framtiden kommer att fungera som ett stöd för golvbeläggningen från brädorna. Balk och stockar bearbetas med särskilda medel mot röta och svamp.

Men använd inte verktyg som skapar en film. Detta kommer att förhindra att träet andas, vilket gör att det ruttnar. Brädor för golvbeläggning under undergolvet bör också bearbetas. Detta är nödvändigt för att öka materialets livslängd. Vid beräkning är det värt att överväga vikten av isoleringen som kommer att användas. Som golv kan du använda plywood för lätt isolering. Om till exempel polystyren används, kan ett förstärkt nät användas för att förstärka det nedre lagret. Detta kommer att hjälpa till att fördela vikten.

• Ångspärr.Ångspärr ska användas så att det inte kommer fukt på isoleringen. För detta är det bättre att använda polyeten eller takpapp. Dessa material tillhör ekonomiklassen. När du lägger dem är det nödvändigt att tillhandahålla ventilationsprodukter. Ångspärrskiktet ska ligga både ovanpå isoleringen och på botten. Detta kommer inte att tillåta kondensatet som bildas under temperaturskillnaden att komma på materialen.

• Rent golv. Det färdiga golvet är slutskedet av golvisolering, som också kan vara en täckfärg. För detta kan absolut alla material användas (massivt trä, spånskiva, plywood).

För att få huset på styltor att se presentabelt ut, såväl som för ytterligare skydd mot effekterna av klimatförhållanden, rekommenderar experter att göra en lätt version av källargolvet.

Underhåll av isolerat golv

Tillverkare

Många företag är engagerade i produktion av material för golvisolering. Bland dem finns världsberömda varumärken och de som precis har börjat sin resa. De flesta företag har nästan ett sekel av historia. För att hjälpa dig i ditt val, nedan är en rankning av de mest populära tillverkarna. Alla representerar material med beprövad kvalitet.

• Knauf. En internationell tillverkare med över 90 års erfarenhet. Isoleringsmaterial är populära över hela världen. Produkterna är gjorda av naturliga råvaror den senaste tekniken. Alla värmare är miljövänliga och ofarliga. Knauf har varit marknadsledare i många år.

• stenull. Företaget jobbar på modern teknik och är specialiserad på basalt värmeisoleringsmaterial. Fördelen med denna råvara i hög prestanda och överkomligt pris. I Ryssland finns filialer i regionerna Moskva, Chelyabinsk och Leningrad. Företaget ligger på andra plats i rankningen av tillverkare av isoleringsmaterial.
• Paroc. Företaget är också specialiserat främst på produktion av mineralull. Tidsbeprövad kvalitet. Tillverkaren fokuserar på att spara värmeenergi för uppvärmning av ett bostadsutrymme och utmärkt ljudisolering. Men nackdelen med detta företag är att alla värmare har ett ganska högt pris. Därför rankas företaget på tredje plats.

Korrekt gjord värmeisolering av ett trägolv kan avsevärt minska värmeförlusten och i slutändan avsevärt spara på värmeräkningen. Trä är ett utmärkt material, mycket väl lämpat för att arrangera golv i bostadslokaler. Men med tiden förändras dess struktur, materialet börjar gradvis deformeras, vilket leder till uppkomsten av sprickor genom vilka upp till 30% eller mer av värmen kan lämna huset.

Tekniken för att värma ett trägolv är extremt enkel, den kan bemästras även utan sådana färdigheter. Du behöver bara förstå huvudstadierna av värmeisolering och ytterligare egenskaper arbeta med de mest populära värmarna.

Ordningen på värmeisoleringen av ett trägolv förändras praktiskt taget inte för olika material. Men innan arbetet påbörjas är det nödvändigt att bestämma villkoren under vilka golvet kommer att användas i framtiden. Under dem är det nödvändigt att förstå den förväntade belastningen på ytan, huvudsyftet med rummet, temperatur- och fuktighetsindikatorer.

Var noga med att bestämma den möjliga höjden på golvets "paj" i allmänhet och tjockleken på isoleringen i synnerhet.

Uppvärmningsarbetet utförs i följande ordning:

• först monteras trästockar;
• underifrån är brädor eller sköldar gjorda av trä fästa på dem;
• en vald värmeisolator är anordnad mellan laggarna. Materialet rekommenderas att läggas så tätt som möjligt. För att stänga luckorna är det vanligt att använda ett tätningsmedel. Du kan också använda skum;
• en ångspärr läggs på den utlagda isoleringen. Vanligtvis används polyetenfilm. Materialet måste fixeras på stockarna, och alla typer av luckor, olika fogar etc. lim med metalliserad tejp;
• i slutet är det nödvändigt att lägga strandpromenaden och avsluta finishen.

Som förberedelse för arbete är det nödvändigt att bestämma den optimala tjockleken på värmeisolatorn. Vanligtvis varierar det från 5-15 cm och beror främst på klimatet i regionen där byggnaden är belägen och vilken typ av isolering som väljs. Denna parameter bestäms på individuell basis och är en av de viktigaste.

Proceduren för självisolering längs lagsarna

En extremt enkel, men mycket effektiv och populär metod för isolering i privat byggnation är en teknik som går ut på att lägga isoleringsskivor längs stockarna. Denna metod är särskilt bra för golv som ligger på kort avstånd från jorden (bottenvåningar och källare).

Efter att ha behärskat proceduren för att installera lags kan du utföra isolering med nästan alla befintliga isoleringsmaterial som används för värmeisolering av trägolv.

Först måste du förbereda eller köpa färdiga stockar av en speciell T-form. De installeras på fundamentet eller fixeras genom att skära i träram. Element bör placeras på ett avstånd av 60-95 cm från varandra.

Efter att ha installerat laggarna, fortsätt till fästbrädor eller brädor av trä. Värmeisolering kommer att läggas direkt på dem i framtiden.

Dessa element kan fixeras med speciella kranialstänger eller fållas underifrån. På golvet placeras värmeisoleringsmaterial. Efter passform skikt av vatten- och ångspärr.

Beroende på vald isolering kanske det inte finns behov av en värme- och fuktskyddsanordning. Till exempel behöver mineralull sådant skydd.

Ångspärrmaterialet bör läggas med en överlappning på 10-15 cm, böja kanterna på väggen med ca 10 cm. Ångspärr kan göras med vanlig polyeten eller så kan du köpa specialmaterial för detta, allt beror enbart på budget och utvecklarens önskemål. Golvskivor installerade sist. och det planerade efterbehandling.

Det finns också en sådan metod, i enlighet med vilken trästockar placeras på tegelpelare. En träpackning är fäst mellan kontaktelementen. Utrymmet mellan intilliggande eftersläpningar är tätt fyllt med den valda isoleringen. Det är mest bekvämt att använda materialet i form av plattor.

Vilka material är lämpliga för värmeisolering av golv?

För högkvalitativ isolering av ett trägolv kan du använda en mängd olika material. De mest populära och mest använda värmeisoleringsmaterialen.

1. sågspån.

2. Mineralull och dess sorter.

3. Penofol.

4. Frigolit.

När man väljer specifikt material det är nödvändigt att ta hänsyn inte bara till ägarens personliga preferenser och tjockleken på hans plånbok, utan också ett antal andra viktiga faktorer, och ignorera som inte kommer att tillåta dig att få högkvalitativ värmeisolering.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt isoleringen av ett sådant element som undergolvet. Värmeisolering utförs längs laggarna. Först fästs de på sina sidor trä block. Vidare, med hjälp av självgängande skruvar eller vanliga spikar, fixeras brädorna. Befälhavaren behöver förskära brädorna i storlek som motsvarar avståndet mellan de fasta laggarna. Efter att alla skivor har monterats och en komplett yta erhållits läggs och fixeras ett ångspärrmaterial. Vanligtvis används polyetenfilm, även glasin passar bra.

Vidare läggs värmeisolerande material i utrymmet mellan laggarna. Det är nödvändigt att lägga utan luckor, så tätt som möjligt. Efter att ha fyllt hela det planerade utrymmet med isolering läggs ett andra lager av ångspärr ovanpå det och arbetet anses vara avslutat.

Ångspärr behöver inte användas i alla situationer. Vissa värmare känns bra utan den. Alla dessa punkter specificeras individuellt och beror på egenskaperna hos en viss isolering.

Guide till självisolering med sågspån

Sågspån är det mest prisvärda och enkel utsikt värmeisolering för trägolv. Deras främsta fördel är ett relativt lågt pris, enkel installation, miljövänlighet och absolut säkerhet för människors hälsa.

Kan isoleras med sågspån och i rent tillstånd. Men ibland används olika specialmaterial baserade på sågspån för värmeisolering.

1. Den är baserad på sågspån blandat i vissa proportioner med cement och kopparsulfat. När det gäller golvisolering används de praktiskt taget inte, de är mer lämpade för väggdekoration.
2. Granulärt värmeisolerande material av sågspån och olika tillsatser som ökar dess brandbekämpning och andra viktiga egenskaper.
3. Den är gjord av sågspån, vatten, sand och cement. Det mest miljövänliga av alla material som tas med i denna lista. Behöver dubbelsidig vattentätning av hög kvalitet.
4. Den är gjord av cement av olika kvaliteter, sågspån (spån) och kemiska tillsatser. Säljs i form av plattor med bra ljud- och värmeisoleringsförmåga. Det brinner inte, det är extremt enkelt vid förmontering, det har bra hållfasthetsindikatorer. Tål kontakt med fukt dåligt, så den behöver en grundlig tätskikt.

Det mest använda "rena" sågspånet. Direktisolering är extremt enkelt. Först fixeras laggarna, som tidigare beskrivits, och sedan fylls utrymmet mellan dem med isolering. Materialet är mycket bekvämt, det kan fylla även de mest otillgängliga platserna. Tjockleken på skiktet bör väljas med hänsyn till egenskaperna hos klimatet i en viss region.

Användningen av mineralull som värmare

Mineralull är det vanligaste värmeisoleringsmaterialet. Finns i många varianter. Stödjer inte förbränning, resistent mot biologiska och kemiska påverkan, har bra värme- och ljudisoleringsegenskaper. Nackdelarna inkluderar svag mekanisk hållfasthet och medelmåttig ånggenomsläpplighet.

Mineralull måste skyddas från kontakt med vatten, eftersom. under dess inflytande försämras materialets värmeisoleringsegenskaper. Med tanke på detta måste ångspärren ges Särskild uppmärksamhet. En stor nackdel är också den icke-miljövänliga mineralullen. Det är på grund av detta som dess användning aktivt har övergetts de senaste åren.

Säljs som styva eller flexibla plattor, redo att läggas. Du behöver bara förskära dem i element med önskad bredd. På den hårdare sidan sätts en markering på plattan, vanligtvis i form av en blå rand. När man lägger isolering mellan laggarna ska denna remsa se uppåt. Isoleringen läggs i 1 lager.

Fördelen med att använda mineralull är att detta material, utöver sin värmeisoleringsförmåga, kännetecknas av utmärkta ljudabsorberande egenskaper, vilket är särskilt viktigt vid efterbehandling av golv i en flervåningsbyggnad.

Det är en av de mest moderna, produceras i form rullmaterial, bestående av ett lager av värmeisolering och reflekterande material i form av tunn aluminiumfolie. Det värmeisolerande skiktet kan representeras av nästan vilken befintlig isolering som helst. Det bästa alternativet är polyetenskum.

Isoleringen fixeras utan problem på nästan vilken basis som helst med lim. Installationen utförs lika snabbt och utan onödiga svårigheter. Läggs direkt på golvytan. Ark kan läggas från ände till ände eller överlappas. Fogarna ska fästas med metalliserad tejp. Penofol eliminerar behovet av fukt och ångspärrmaterial, därför att materialet i det andra lagret, aluminiumfolie, klarar denna funktion perfekt.

Polyfoam har länge varit förankrat bland de ledande på marknaden för värmare. Bra för trägolv också. Det har många fördelar, inklusive: goda värmeisolerande egenskaper, motståndskraft mot röta, mögel, skador från insekter och gnagare. På grund av sin cellstruktur är isolering med skum den mest effektiva och hållbara.

Bland nackdelarna med denna isolering är det nödvändigt att tillskriva dess dåliga tolerans till kontakter med fukt, mot vilken dess värmeisoleringsegenskaper minskar. Därför måste läggningen av isolering nödvändigtvis utföras med en parallell enhet av högkvalitativ fukt- och ångspärr.

En stor nackdel med polystyren är också dess icke-miljövänlighet. Här måste var och en bestämma själv vilka egenskaper hos värmeisolering som är viktigare för honom.

Således är det inget komplicerat i självisolering av ett trägolv. Allt arbete handlar om att fixa ett visst belopp fördröjning och fixering av den valda isoleringen. Genom att känna till egenskaperna hos de mest populära värmarna kan du välja det mesta lämpligt alternativ specifikt för ditt fall och säkerställa högsta kvalitet på isoleringen av ett trägolv.

Framgångsrikt arbete!

Ofta är trägolvet endast tillverkat av en enda bräda, som placeras på stockarna. Denna design är helt enkelt kall. Tjockleken på en skiva är 27 - 40 mm, vilket uppenbarligen inte räcker för att hålla värmen.

För att isolera ett trägolv måste du lägga ett lager av värmeisolator av den erforderliga tjockleken.

Det finns andra funktioner som måste beaktas för att värmeisolering ska vara effektiv och hållbar. Hur man korrekt isolerar trägolv olika tillfällen, som kommer att diskuteras vidare.

Designalternativ för trägolv

Tänk på följande strukturer:

• Trägolv görs längs stockarna ovanför den ventilerade underjorden. Det finns luftventiler i grunden, luftfuktigheten under golvet är liten. På grund av luftväxlingen stiger temperaturen på sommaren, och kan sänkas på vintern.
• Golv av trä längs stockarna ovanför den yttre atmosfären när pålfundament med grillning.
• Golvet görs över en fuktig källare, en källare.
• Golvet görs ovanför marken utan ventilation eller läggs direkt på underlaget på marken.

Redovisning av takhöjder

När du väljer ett alternativ för isolering av trägolv måste du överväga rummets höjd.

Det anses vara optimalt inom 2,35 - 2,5 meter. Om mer, så ökar värmeförlusterna, mer energi behövs för uppvärmning på grund av att varm luft läcker ut under taket.

I sådana fall skulle det vara önskvärt att minska höjden på rummet enligt villkoret "värmeförlust". Detta kan underlättas genom att värma upp golven med ytterligare ett lager ovanpå de befintliga. Men att minska höjden till mindre än 2,35 m rekommenderas inte - utrymmet kommer att bli klämt, obekvämt. I det här fallet kan isoleringsskiktet endast placeras under golvet.

Vilken isolering och hur mycket

Golvet kommer att vara varmt om tjockleken på isoleringsskiktet överensstämmer med SNiP 02/23/2003, och värmeöverföringsmotståndet för hela strukturen kommer att vara lämpligt.

För att inte upprepa beräkningarna noterar vi att för ett tempererat klimat ovanför marken (på marken) behöver du cirka 12 cm polystyrenskum eller 15 cm mineralull.


Men frigolit äts av gnagare, det måste vara säkert inhägnat. Expanderad polystyren i förhållande till trädet är en ångbarriär, därför påskyndar den dess åldrande.

Men detta kommer inte att vara kritiskt om fodret inte är mer än 60 procent av stockytan. En annan nyans - skummet är svårt att placera mellan laggen tätt, luckor uppstår, som är förseglade med smulor.

Vad som väljs oftare

Expanderad polystyren är farlig under förbränning, därför måste det finnas ett cement-cement- eller gipsgolv med en tjocklek på 3 cm eller mer, som omsluter det från bostadsutrymmet.

Mest för värme trägolv, speciellt undergolv, använd mineralull i mjuka mattor. Hon "konvergerar" bra med trädet, och de levande varelserna undviker henne.

Ull brinner inte, så designen av golven är avsevärt förenklad. Materialet är hållbart. Men du måste skapa alla förutsättningar så att bomullsullen inte ackumulerar vatten.

Att lägga en värmeisolator mellan eftersläpningen

Det vanliga alternativet för att placera isolering är mellan trästockar, ovanför en ventilerad underjord. I det här fallet kommer stockarna att bli köldbryggor och minska isoleringens effektivitet med 20 - 25%. Men generellt sett är resultatet tillfredsställande.

Underifrån är plywoodsköldar, eller något annat sköldmaterial, men perforerade, med hål för ventilation, stoppade på stockarna, fixerade med skruvar. Du kan använda brädorna isär.

Mineralull läggs på detta golv. Det kommer att förvärva fuktigheten i undergolvet, därför, för att inte minska effektiviteten av isoleringen, bör ventilationen genom ventilerna alltid vara normal, och detta måste övervakas.

Ovanpå är mineralull och stockar täckta med ett vattentätande membran. Du kan också använda takmaterial med överlappningar på 20 cm. Membranet skruvas fast på väggen med 20 cm. Därefter läggs golvskivan

Om du gör ett misstag och inte ventilerar

Isolering i ett trägolv bör ventileras med luft som ventileras utanför, och inte in i bostadsutrymmet. Detta är huvudvillkoret för framgångsrik isolering av ett trägolv. mineralull. Utan ventilation kan isolering placeras som inte ackumulerar fukt - extruderat polystyrenskum, tätt polyuretanskum.

Bilden visar resultatet av isolering, om vattentätningen inte appliceras korrekt (underifrån, från ventilationssidan) och ventilation av isoleringen inte tillhandahålls.

Dränering av vatten från mineralull efter att ha klippt vattentätningen underifrån.

dubbelgolv

Om höjden på rummet tillåter, kan du installera ytterligare en på det befintliga golvet. Stockar installeras tvärs över laggarna på nedre våningen, om nödvändigt, i höjdled.

Mineralull läggs och separeras nödvändigtvis från bostadsutrymmet genom vattentätning. Den är klädd med en ny golvskiva från 32 mm tjocklek. Tjockleken på isoleringen är densamma.

Du kan spara pengar genom att installera en tunnare låda på fodret i steg om 0,6 meter, men fodret bör väl omfördela belastningen på undergolvet.

Ovanför källaren, på marken

Det är viktigt att förhindra att isoleringen blir blöt. Därför placeras vattentätning ovanför källaren eller källaren, och ventilation tillhandahålls ovanpå den för ventilation i källaren. Timmer med isolering och toppvattentätning är placerade högre.

Om ventilation inte är möjlig återstår extruderad polystyrenskum att användas. Vid läggning är det viktigt att förhindra mellanrum med eftersläpningar och mellan ark.

Tjockleken på extruderat polystyrenskum kan reduceras upp till 60 % av tjockleken på mineralull. Men ovanifrån skyddas isoleringen av brandsäkert material, eventuellt mellan laggarna.

Pålgrund med grillage och trägolv

Den grundläggande skillnaden är att under golvet är det gatutemperatur och vinden går. Sedan, för mjuka mineralullsmattor, med en densitet under 160 kg / m 3, introduceras dessutom ett vindtätt superdiffusionsmembran. Det kommer att tillåta ånga att komma ut ur ullen, men det kommer att skydda isoleringen från att blåsa med en stråle med värmeförlust.

Tjockleken på mineralullsisoleringen måste ökas i enlighet med SNiP. För ett tempererat klimat - ca 20 cm. Trästockar i det här fallet blir de betydande köldbryggor, så trägolv bör vara med motgaller och placera en del av isoleringen ovanpå stocken.

Trägolv på fyllnad eller betongunderlag

Mellan golvet och basen, som har jordens temperatur, bör det finnas ett lager av isolering. En typisk lösning är att använda extruderat polystyrenskum med en tjocklek på 10 cm eller mer och hälla en flytande screed över den.

26014 0 21

Oberoende golvisolering i ett trähus - 3 alternativ för högkvalitativ installation

De flesta moderna människor förknippar trähus med komfort och värme. Och i princip är detta sant, eftersom trä är ett levande, naturligt material som andas. Men många av mina vänner trampar metodiskt på samma kratta och glömmer bort att golvisolering i ett trähus inte är mindre viktigt än vägg- och takisolering. I den här artikeln kommer jag först att berätta hur man isolerar golvet i ett trähus med de tre mest tillgängliga sätt, och sedan kommer jag personligen att gå igenom tillämpningen av varje typ av isolering specifikt för träbyggnader.

Designalternativ för golvisolering i trähus

Låt oss börja med att moderna trähus kan byggas på en lätt hög eller strip foundation, respektive på en monolitisk betongplatta, och isoleringsschemat i alla dessa fall kommer att vara annorlunda.

Dessutom kan golven i trähus isoleras både underifrån, det vill säga från källarsidan, och ovanifrån, från bostadsutrymmena. Naturligtvis är det lättare att göra allt detta under byggandet av ett hus, men alla har inte så tur och ibland måste man isolera golven i ett gammalt hus, vilket sätter sin prägel på tekniken.

Alla större typer av arbeten i trähus, inklusive vägg- och golvisolering, rekommenderas att utföras först efter att strukturen krymper. Och denna krympning i ett hus monterat från en torr skog varar ungefär ett år. Om nyskuret trä användes för konstruktion, kan krympningen vara upp till 5-7 år.

Alternativ nummer 1. Arrangemang av värmeisolering i ett hus med en låg underjord

Lågt under jord är en sjukdom hos de flesta gamla hus och sommarstugor. Min erfarenhet är att nästan alla ägare som köpte eller på något sätt fick en stuga byggd på gammaldags vis, tillbaka i Sovjettiden, står inför det allvarliga problemet med kalla och ofta ruttna golv.

Jag skyndar mig att lugna dig omedelbart, det är inte nödvändigt att bryta allt, om själva timmerhuset fortfarande är intakt och tillräckligt starkt, kan du isolera golvet i ett trähus med dina egna händer om några dagar, och för detta är det inte alls nödvändigt att vara en riktig byggare. Det räcker att med säkerhet använda en bågfil, borr och hammare.

Som du säkert redan gissat, om det finns en låg underjord i ett privat hus, måste golven isoleras ovanifrån. Och för detta måste vi demontera hela strukturen helt, lämna bara de stödjande stockarna;

Om brädorna och golvlisterna på det färdiga golvet är i gott skick och du inte är fast besluten att ändra dem helt, var noga med att rita en skiss av murverket och numrera varje bräda när du river av golvet. Detta kommer att spara mycket tid och ansträngning när du börjar återställa allt till sin plats.

• När du har fri tillgång till stockarna är det första du ska göra att noggrant undersöka vedens skick. Stockar är en stödjande struktur, respektive, de måste vara starka och pålitliga. Om antalet ruttna stockar inte överstiger 20-30%, bör du mixtra med deras restaurering;
• I allmänhet, enligt reglerna, måste en skadad balk tas bort helt, och samma bör installeras på sin plats. Men det här arbetet är inte för en amatör, det finns för många små, professionella finesser. När jag först stötte på problemet med delvis byte av lagerbalken gjorde jag det helt enkelt. -Jag skar ut den ruttna sektorn, och i dess ställe satte jag in samma del av en frisk balk.
  Jag fixade denna sektor på självgängande skruvar med 4 standard metallhörn 35 mm, vilket gjorde en överlappning på den gamla balken på cirka 50 cm. Men om det inte fanns några hörn till hands kan du fylla en vanlig bräda med en tjocklek på cirka 30 mm på båda sidor;
• Nu kan du börja ordna undergolvet. Åsikterna om hur man gör detta korrekt bland byggare varierar. Den klassiska tekniken ser ut ungefär så här: på båda sidor av varje fördröjning, längs den nedre kanten, är den så kallade bärande kranialbalken fylld. Jag rekommenderar att du tar en sektion på minst 30x30 mm, om du tar den tunnare, då kanske den inte tål belastningen eller brister från en spik eller självgängande skruv;

• Avståndet mellan eftersläpningarna varierar ofta runt 50 - 70 cm. I vår version kommer draggolvet att monteras av plankor som läggs på kranieträet, vinkelrätt mot eftersläpningarna. Därför måste vi först skära dessa brädor och blötlägga dem väl med ett antiseptisk medel, eftersom de ligger direkt ovanför marken.
  För dessa ändamål är den väl lämpad kantad bräda ca 20 - 30 mm tjock. Frågan om vad som kan impregneras löses helt enkelt: marknaden är full av olika impregnering, men jag gick den enklaste vägen, doppade varje bräda i motorolja;
• Jag får ofta frågan om golvplankor behöver fästas i reglarna eller på kranialstödsbalken. Så, vad jag har sett och gjort själv, passar dessa plankor helt enkelt på kranialstången och det är allt.
  Dessutom, när du mäter och skär plankorna måste de göras 10 - 15 mm smalare än gapet mellan eftersläpningarna. Denna tolerans är nödvändig för att kompensera för temperatur- och fuktighetsdeformationer av trä;

• Vidare föreskriver instruktionen att lägga ett lager av vatten- eller ångspärr på undergolvet. Skillnaden är denna: om jorden under huset är torr och det inte finns någon kraftig vårflod i ditt område, är det nödvändigt att installera ett ångbarriärmembran, och så att ångan fritt kommer ut från isoleringen, men i inget fall tränger in från jorden in i isoleringen.
  Vattentätning installeras på platser med en hög nivå av grundvatten och på våta jordar. Som vattentätning används oftast tekniskt polyeten eller takmaterial. Vilket som helst av dessa membran är täckt med ett kontinuerligt lager av överlappning, över stocken, så att undergolvet är helt täckt, utan några luckor eller sprickor. Jag brukar fixa en sådan duk med en häftapparat;
• I de resulterande improviserade lådorna läggs den isolering du har valt. Vad som är möjligt, och även desto bättre att isolera golvet i ett trähus, kommer jag att berätta i detalj lite senare, nu kommer vi inte att uppehålla oss vid detta;

• Närvaron eller frånvaron av en ångspärrskiva ovanpå isoleringen bestäms av vilka material som valdes för isolering. Men i alla fall bör en liten ventilationsspalt, 20 - 30 mm, finnas kvar mellan det fina trägolvet och isoleringsskiktet.
  För att göra detta, om möjligt, monteras isoleringen lite, under det övre snittet av eftersläpningen. Om detta inte är möjligt och materialet läggs i jämnhöjd med reglarna, måste du stoppa en motlåda av trä vinkelrätt mot reglarna, i steg om 30 - 40 cm.
  Dessutom bör vatten- eller ångspärr, om någon, finnas under motlådan. Annars, om efterbehandling trägolv ge inte ordentlig ventilation underifrån, brädorna kommer förr eller senare att börja försämras;
• Det översta lagret är naturligtvis den avslutande träbeläggningen.

Alternativ nummer 2. Vi isolerar golvet ovanför källaren

Rätt isolering golv underifrån i ett trähus, i allmänhet, utförs enligt en liknande teknik men tro mig, det är mycket lättare att göra det. När allt kommer omkring, under villkoret av det normala tillståndet för efterbehandlingsbeläggningen, behöver du inte demontera den. Annars är tekniken densamma, bara alla åtgärder utförs omvänt.

• Enligt reglerna, för att isoleringen inte ska "fastna" på ytbeläggningen och det nödvändiga ventilationsgapet ska finnas kvar, är det tänkt att fylla i den övre delen av stocken, på gränsen till ytbehandlingsgolvet, en liten kranialstång på 20–30 mm. Men om jag ska vara ärlig så gör jag aldrig det.
  Det är mycket lättare att fixera ångspärrmembranet med en häftapparat, precis under det färdiga golvet. Ingen tvingar dig att tydligt mäta allt, huvudsaken är att ventilationsgapet finns kvar;
• Att montera en kranialbalk och fålla ett draggolv från plankor med hjälp av den tidigare tekniken i källartaket ser jag inte heller så mycket poäng. Efter att ha lagt isoleringen i nischerna, så att den inte omedelbart faller ut, stoppar jag ett antal små nejlikor på stockarna och drar i flera strängar av fiskelina eller tråd;

• Längre från botten, med samma häftapparat, är ett vattentätningsark fäst på laggarna. Och ovanpå denna duk, för att stärka strukturen, fylls en okantad bräda eller en vanlig platta. Om källaren är fuktig och det ofta finns vatten i den, är det vettigt att sy en galvaniserad profil under gipsskivor istället för en okantad skiva i taket. Jag brukar fästa den i steg om 20 - 30 cm, i alla fall behövs den bara för att isoleringen inte ska ramla ut.

Enligt en liknande teknik utrustas även andra våningen, närmare bestämt, ett trägolv mellan första och andra våningen längs stockarna. Den enda skillnaden är att istället för ett undergolvsskikt sys oftast något plåtmaterial, såsom plywood eller gips, underifrån.

Alternativ nummer 3. Vi isolerar golvet i ett trähus som står på en betongplatta

Golvet i ett trähus på en solid betongbas kan isoleras med två tekniker: montering på stockar och arrangera en screed. Valet beror på vilket slutresultat du vill se och hur mycket pengar du är villig att lägga på allt detta. Oftast används det första alternativet i sådana hus; enligt det får du en beläggning från en naturlig golvbräda vid slutet.

Jämfört med de två tidigare alternativen är det enligt min mening mycket lättare att isolera en betongplatta. Som regel har en sådan bas initialt ett absolut platt plan, dessutom spelar vikten av själva den isolerande strukturen ingen roll här.

Enligt den första metoden måste du montera en trälåda på spisen. Det kommer att ersätta oss med samma bärande stockar.

Endast i början måste betongen täckas med ett skikt av vattentätning. I det här fallet är det ganska tillräckligt, teknisk polyeten. Tjockleken på stängerna under lådan beror på typen av isolering.

För en fullfjädrad golvskiva med en tjocklek på 40 mm eller mer varierar läggningssteget för läktstyrningarna mellan 50 - 70 cm. I det fall det är planerat att sy upp golvet med tjock plywood eller OSB är steget ca 30-40 cm.

Läktarna fästs i betongplattan med ankare. Efter det, precis som vid montering ovanifrån, läggs en värmare i nischerna och en ytbeläggning sys ovanpå den.

Att värma en betongplatta under en avjämningsmassa görs ännu lättare. Ser jag lite framåt så kommer jag att säga, den bästa isoleringen här är extruderat polystyrenskum, vi har mer känt under namnet "Penoplex". Jag kommer att prata om dess möjligheter senare, men låt oss nu gå tillbaka till tekniken.

Så denna Penoplex läggs i ett kontinuerligt lager på en platt betongplatta, fäst vid den och alla sprickor blåses med skum. Efter det kan du välja: antingen lägg ett metallförstärkningsnät på det och fyll det med en screed, eller utrusta golvet från plywood, OSB eller gips och montera ett laminat på det med flytande teknik.

Om du är intresserad av ett ämne för det "varma golvet"-systemet, då för både el- och vattenversionen, är den extruderade polystyrenskumbasen perfekt.

Förutom extruderat polystyrenskum kan ett sådant golv isoleras med expanderad lera. Naturligtvis kommer du att behöva stöka mer, men priset för sådan isolering blir oproportionerligt lägre.

Tekniken här är ungefär densamma. Inledningsvis är betongen täckt med en vattentätningsfilm med ett anrop till väggarna, precis ovanför slutbeläggningen. Sedan fylls ett lager av expanderad lera upp och jämnas ut längs horisonten.

Du kan lägga förstärkning på expanderad lera och hälla cement-sandbruk, detta kommer våt skrid. Eller lägg ett dubbelt lager av plywood, OSB eller gips, detta kallas redan en torr flytande screed.

Att välja en värmare

Vi kom på hur man gör själva isoleringen, nu återstår det att ta reda på vilken golvisolering i ett trähus som är mer lämplig i en given situation. För att göra det lättare för dig att förstå, delade jag villkorligt upp allt material i 2 stora områden:

1. Budget, det vill säga inte dyrt;
2. Och vad som nu kallas ny teknik, respektive, deras kostnad är en storleksordning högre.

Traditionella budgetvärmare

• Träsågspån anses välförtjänt vara patriarken i denna riktning. Det är inte svårt att gissa att priset för dem är billigt, om du försöker hårt kan du till och med få det för ingenting. Men för att detta material ska kunna användas som värmare måste det vara väl förberett. Annars, efter ett par månader, kommer sågspånet helt enkelt att ruttna.

Kom först och främst ihåg att sågspån måste åldras på en torr plats i minst ett år, nysågat material är inte lämpligt. Och för att mössen inte ska ordna ett vandrarhem i denna värmare måste du lägga till släckt kalk där.

Eftersom vi pratar om självmatlagning, så tar jag mig friheten att ge dig de 2 mest populära recepten:

1. För golvet är bulkalternativet bäst lämpat. Här kommer 8 delar torrt sågspån att behöva blandas ordentligt med två delar torrt pulver av släckt kalk, i butiker kallas sådan kalk fluff. I princip är materialet klart, nu kan det hällas i utrymmet mellan undergolvet och ytbehandlingsgolvet.
   Endast för att uppnå den förväntade effekten, i mellanfilen vårt stora fosterland, detta lager bör inte vara mindre än 150 - 200 mm. Och i de norra regionerna kan den nå upp till 300 och till och med 400 mm;

1. Det är mycket lättare att arbeta med tallrikar. Men dessa plattor måste göras först. I lösningens sammansättning, förutom sågspån, finns samma fluff, och cement tillsätts som ett bindemedel. Standardandel 8/1/1 (sågspån/kalk/cement).
   Naturligtvis är allt detta rikligt blött och blandat väl. När lösningen är klar hälls den i formar och pressas lätt ihop. Under den varma årstiden, efter ungefär en vecka, kommer tallrikarna att torka och vara redo att användas. Det är möjligt att lägga råblandningen direkt i golvet, men i det här fallet kommer du inte att kunna sy upp slutbeläggningen, eftersom du får vänta ett par veckor tills bruket är helt torrt.

• Det andra numret vi har är expanderad lera. Detta material används ofta i vårt land. Expanderad lera är ett granulat av skummad och bränd lera. Materialet är poröst, lätt, starkt och hållbart.
  Dess enda nackdel är dess hygroskopicitet, expanderad lera kan absorbera fukt. Därför följer slutsatsen, expanderad lera behöver obligatorisk installation av vattentätning.
  När det gäller isoleringsdjupet är det ungefär detsamma som sågspån. För att utrusta golvet i ett trähus bör 2 fraktioner av expanderad lera, grus och sand användas. Så din hög kommer att bli tätare;

• Men den kanske mest populära golvisoleringen inom offentlig sektor är polystyrenskum. Materialet är bekvämt på nästan alla sätt. I underjorden, skyddad från alla sidor, kommer skummet att ligga på obestämd tid. Där sågspån eller expanderad lera behöver täckas med en minsta tjocklek på 150 mm räcker det att installera skumplast med en tjocklek på endast 50 mm.
  Denna isolering är absolut likgiltig för fukt och vattentätning installeras här endast för att skydda själva träet. För att installera det behöver du bara skära plattan exakt till storleken på nischen, sätta in den och blåsa ut luckorna med monteringsskum.
  I ett trähus är gnagare den svaga punkten för skummet som är inbäddat i golvet. De gillar verkligen att ordna sina bon i den och det är nästan omöjligt att bekämpa detta med folkliga metoder;

• Det skulle inte vara rättvist att missa en så vanlig isolering som mineralull. Du kan inte kalla det riktigt billigt, men det finns flera billiga modeller i raden. Speciellt glasull och mjuka mineralullsmattor är inte dyra.

Men för att vara ärlig rekommenderar jag dem inte till dig, det här materialet kakar snabbt, möss älskar det och när det är vått tappar det helt sina egenskaper. Oavsett hur mycket du försöker, måste mjuk bomull bytas ungefär vart tionde år.

Det finns också mineralullsbasaltplattor, de är dyrare, men deras densitet och kvalitet är mycket högre. Jag rekommenderar att om du installerar bomullsull, ta bara plattor med en tjocklek på ca 100m.

Av allt ovanstående budgetalternativ isolering, endast sågspån och polystyren anses vara brännbart. Expanderad lera och bomullsull är standarden för brandsäkerhet.

Ny teknik

• Bland de nymodiga värmarna slår strängpressat polystyrenskum nu alla rekord i popularitet. Det är ett modernt derivat av skum, båda materialen är gjorda av styrengranulat, skillnaden är bara i tekniken.
  Extruderade polystyrenskivor har en sluten cellstruktur. Som ett resultat passerar materialet inte bara fukt, utan även ånga. Faktum är att vi har att göra med ett bra tätskikt. Ovan nämnde jag redan att Penoplex kan läggas i en screed, detta beror på den fantastiska styrkan hos extruderat polystyrenskum.
  Om flygfält, vägar och betongfundament kan isoleras med detta material, så finns det inget att säga om styrkan hos ett litet trähus. Dessutom gynnar inte möss honom heller;

• Nästa nummer vi har är den så kallade ecowool. Det är cirka 80% cellulosa, de återstående 20% är flamskyddsmedel och antiseptika. Vid produktion av ecowool är inte särskilt dyrt, eftersom cellulosa erhålls från strimlat avfallspapper.
  Jag tror att det höga priset här beror snarare på att materialet är nytt. Det finns två sätt att installera en sådan värmare. Om du är intresserad självmontering, sedan hälls bomullen helt enkelt i golvcellerna och fluffas upp med en byggblandare.
  Men det är bättre att beställa maskinblåsning. I det här fallet blåses bomullsull på vilken yta som helst, inklusive vertikala och överhängande ytor, med hjälp av en kompressor. Vid ecooolen framför resten moderna värmare det finns en fördel, om du är säker på högkvalitativ installation av det grova och avslutande golvet, kan du i gamla hus helt enkelt göra ett hål och blåsa ut hela undergolvet med ecowool genom det;

• Polyuretanskum nöje är ganska dyrt. Det är omöjligt att applicera detta material på vilken yta som helst med egna händer; här behövs professionell utrustning och specialister med lämpliga kvalifikationer.
  Enligt dess egenskaper närmar sig polyuretanskum extruderat polystyrenskum, bara det kommer inte att motstå avjämningen. Det bästa alternativet här är att skumma golvet underifrån i en våt källare. Faktum är att skummet hermetiskt kommer att stänga trädet underifrån, och garantiperioden för driften av en sådan värmare börjar från 30 år;

• Penoizol kommer att kosta mindre än polyuretanskum. Men för dess tillämpning behöver också specialister. Personligen, när det gäller golvisolering i ett trähus, ser jag inte mycket mening med att betala för sådant material. När allt kommer omkring, i själva verket är penoizol samma skum, bara i flytande form. Av alla fördelar, bara snabb installation och en förseglad kontinuerlig beläggning;

• Slutligen ville jag prata om det så kallade isolonet. I ett nötskal är isolon polyetenskum. Den kan beläggas på ena eller båda sidor med folie, och även gå utan foliebeläggning. Men det är svårt att kalla det en oberoende golvisolering i ett trähus, de flesta modeller har en tjocklek på upp till 10 mm.
  Med en sådan tjocklek kan isolon endast användas som en extra beläggning. I synnerhet används det i arrangemanget av elektrisk golvvärme. Eller så är de ibland dessutom täckta med bomullsull. Folieisolon är ett bra tätskikt och personligen monterar jag det ofta istället för det översta isoleringsskiktet under ytskiktet.

Slutsats

Att isolera golvet i ett trähus med dina egna händer är inte så svårt som det kan verka vid första anblicken. Om du väljer rätt isolering och förbereder dig väl, så kan golven i ett medelstort hus utrustas på max en vecka. På bilden och videon i den här artikeln har jag placerat ytterligare information om ämnet isolering. Om du har några frågor, skriv dem i kommentarerna, jag ska försöka hjälpa.

Kirill Sysoev

Förhårda händer vet inte tristess!

Innehåll

Ett av problemen med att bo i ett privat hus av trä är ett kallt golv. Faktum är att luftströmmar med låg temperatur går ner, kyla kommer också från jorden. För att göra hemmet mysigt, varmt och bekvämt, för att skydda det från frysning, hjälper isoleringen av golvbeläggningen, som utförs med en mängd olika material.

Hur man isolerar golvet i ett trähus underifrån

Det är känt att huset är varje persons fästning, så det ska alltid kännas mysigt och varmt. Ett av sätten att förvandla boytan är att isolera golvet i ett trähus underifrån. För att få ett positivt resultat bör du noggrant bekanta dig med utbudet av produkter för isolering, ta reda på funktionerna, välj det mesta bästa alternativet och slutför installationen.

Installationen av ett värmeisoleringsskikt kännetecknas av flera specifika nyanser:

1. Tvålagers golvisolering krävs i ett trähus underifrån. Det är nödvändigt att minska förlusten av värme som lämnar genom dragbotten. I regel är golvet av vanliga brädor som passar ihop. Ytan kommer att drabbas av stark exponering för fukt och låga temperaturer från marken, så byggmaterial måste behandlas med specialutrustning i förväg.
2. Med tanke på det faktum att trä absorberar vätska väl, kommer vattentätning att behövas. Innan man börjar isolera ett trägolv rekommenderas det att lägga en ensidig fiber.
3. Produkter för golvisolering i ett trähus underifrån bör inte ändra sina egenskaper när de kommer i kontakt med trä.

Vilken isolering är bättre för golvet i ett trähus

Mycket ofta tänker konsumenter på vilket material som är mer lönsamt att använda för att isolera ett kallt golv i ett trähus underifrån. Valet av isolering beror på sådana faktorer: rummets storlek, typen av yta, typen av trä, klimatet, priset. Det behöver inte sägas att det är dyrt. efterbehandlingsmaterial inte alltid bäst i kvalitet och kanske helt enkelt inte lämpar sig för en viss byggnad. För att göra rätt val rekommenderas det att ta reda på vilken typ av isolerande golvmaterial som är, för att studera deras egenskaper, fördelar.

Värmeisoleringsmaterial

Utbudet av modern värmeisolering är mycket brett. Produkter kan skilja sig åt i dimensioner, egenskaper, installationsteknik och så vidare. Uppvärmning av golv i ett trähus utförs ofta med sådana byggmaterial: mineralull, expanderad lera, penofol, polystyrenskum (expanderad polystyren), polyuretanskum, sågspån, penoplex. Valet av värmeisoleringsskikt beror på byggnadens ägares individuella preferenser och golvets egenskaper. Hur isolerar man golvet i ett trähus under byggandet eller reparationen av en bostad?

Mineralull

Kall golv trä är ofta isolerat med mineralull. Denna typ av tätning finns som elastiska mattor eller slitstarka paneler. Materialet måste läggas i ett enda lager. De viktigaste fördelarna med mineralull:

• hög ljud- och värmeisolering;
• långsiktigt praktisk användning;
• motstånd mot brand och hög luftfuktighet;
• överkomlig kostnad;
• miljövänlighet;
• en sådan värmare är resistent mot skador: mekanisk och kemisk påverkan.

polyuretanskum

Det idealiska tätningsmedlet för ett trägolv, vars porer är stängda med luft och gas för isolering, är polyuretanskum. Detta cellulära material har en liten massa, men håller värmen bra. En sådan värmare är mest resistent mot bildandet av svamp, mögel, är inte rädd för förfall och påverkas inte av syror. Polyuretanskum appliceras med specialutrustning och har god vidhäftning (vidhäftning till ytan). Tack vare användningen av denna typ av värmeisolering är det möjligt att isolera golvet av vilken form som helst utan att fogar bildas.

Frigolit

Värmeisolering av golv med polystyren (expanderad polystyren) har ett stort antal fördelar. Materialets struktur ger en låg nivå av ångpermeabilitet och värmeledningsförmåga, brandbeständighet, tillförlitlighet, motståndskraft mot kemiska och biologiska faktorer. Frigolit har långsiktigt använda och behåller sina egenskaper under lång tid. Den största nackdelen är att tätningsmedlet absorberar en viss mängd vätska, vilket kan påverka vissa egenskaper.

Penoplex

Trägolvet är också isolerat med skumplast - ett mycket lätt homogent polymermaterial som inte utövar en belastning på byggnadens bas. Det erhålls genom extrudering - tvingar smälta råmaterial genom gjutningsurtaget i extrudern (specialutrustning). Penoplex är mycket hållbar, resistent mot låga temperaturer, hållbar, kännetecknad av minimal fuktupptagning och förbränning.

Expanderad lera

Värmeisolering av ett trägolv kan utföras med expanderad lera - lösa, porösa produkter, som består av små runda bollar. Isolering produceras genom att bränna skiffer eller lera i en speciell ugn. Expanderad lera för att bevara värmen från ett trägolv är ett hållbart och miljövänligt material. Den har höga nivåer av ljudisolering, brandbeständighet, frostbeständighet. Det finns en betydande nackdel: efter en viss tid komprimeras expanderad lera under vikten av sin egen vikt och förlorar kvaliteten på värmeisoleringen.

Penofol

Isolering av rulltyp för ett trägolv, som är gjord av polyetenskum, som är täckt med aluminiumfolie ovanpå, är penofol. Ett sådant tätningsmedel är inte särskilt tjockt (3-10 mm), men det leder värme bra och behöver inte ytterligare ångspärr. På grund av sin sammansättning har penofol flera nackdelar: rost kan "äta" folien och polyeten tappar styrka över tiden.

Installationsteknik

Ett pålitligt och effektivt alternativ för att lägga isolering för trägolv underifrån är installation längs stockar - tvärgående brädor (balkar) på vilka golvet är placerat. ­

1. Först fästs stockar på tegelgrunden, avståndet mellan dem ska vara 1-1,2 meter (som på bilden).
2. Spånskiva eller tjock plywood monteras på stängerna underifrån med hjälp av självgängande skruvar. Detta är nödvändigt för att lägga värmeisolering.
3. Isoleringsmaterial läggs ut på ytan mellan laggarna. Tjockleken på detta lager av värmeisolering kan varieras, så du måste fokusera på dimensionerna på de tvärgående brädorna (lag).
4. Vattentätning (till exempel en plastfilm) läggs ovanpå tätningsmedlet. Denna typ av material används inte alltid, eftersom vissa typer av isolering i sig är resistenta mot fukt.
5. Det sista steget av installationen är installationen av delar av den gamla eller nya trägolvbeläggningen på bottenvåningen.