Hemmagjord högtalarsystem. Övningen att skapa avancerade akustiska system Gör-det-själv ljudhögtalare ritningar

Jag skulle vilja berätta om Sony neodymium dynamiska drivrutiner som jag köpte, tillverkade i Vietnam. Vietnameserna är generellt bra - de gör saker av mycket hög kvalitet, jag ger dem alltid företräde när de handlar. Vem vet inte, neodym är en magnet som är lätt och hög i kraft, vilket är särskilt viktigt för tillverkare av hemakustik. I talspolar är neodym ansvarig för att överföra frekvensområdet och därför för ljudets renhet och dess rikedom. Alla dessa egenskaper finns i mina högtalare, vilket kostar mig bara 750 rubel. - dock på rea, som sista produkt. Den deklarerade toppeffekten för dessa 3,5 tums högtalare är upp till 200 Watt :-) I Ryssland skiljer sig, så vitt jag vet, effekten från både Kina och västerländska tillverkare. Men med en 2 x 50 watts förstärkare fungerar de perfekt.

Högtalardesign

Så målet var att göra ett hemmagjordt hölje för dem som skulle ge maximal basöverföring och ha minimala dimensioner, så alla dessa absurda internetprogram för att beräkna högtalarhöljet skulle inte fungera för mig.

Jag designade högtalarskåpet så att ljudet skulle reflekteras från skåpets vägg, sedan från magneten och ut genom en ganska stor basreflexport.

Tro det eller ej, basen visade sig vara ganska imponerande för sådana dimensioner (h, b, d - 115 x 115 x 130 mm.). För att undvika den onödiga effekten av att "knacka på trä" täckte jag insidan av lådan med mineralull.

När allt var klart återstod bara att fästa benen på de nya högtalarna och eftersom de var hemmagjorda bestämde jag mig för att göra benen själv, istället för att köpa dem.

Jag gjorde ovala fördjupningar i plasticine, fyllde dem med epoxilim och efter härdning jämnade jag till dem i höjdled med en fil. Jag tänkte sätta en lysdiod i varje ben - det skulle vara väldigt ovanligt, men det här är ett extra par ledningar, så i allmänhet gjorde jag det inte.

Dessa akustiska högtalare fungerar som datorhögtalare för mig, men de kan användas som bakre högtalare i en biograf, eller om de placeras tillsammans (de har perfekt storlek) blir de en främre högtalare. Det var allt, se vad som hände på bilden. Speciellt för - Valery K.

Diskutera artikeln ENKLA HEMMADE HÖGTALARE

En högtalare är ett akustiskt system av mycket blygsam storlek, som innehåller en eller flera högtalare med en inbyggd förstärkare. Högtalare används för att öka ljudvolymen, och ljudet ökas av högtalare. Högtalare består av två magneter: vanligtvis en keramisk permanentmagnet och en elektrisk magnet, som styrs av en ljudförstärkare. Tack vare dessa magneter produceras ljud när de interagerar. Högtalare är indelade i ytterligare två kategorier: passiva - det vill säga där det inte finns någon inbyggd ljudförstärkare, till exempel hörlurar; och aktiva - respektive högtalare som har en egen inbyggd ljudförstärkare. Det aktiva högtalarsystemet har sin egen strömförsörjning. I den här artikeln kommer du att se hur du gör ett hemgjort aktivt högtalarsystem med dina egna händer. Denna högtalare kan anslutas till en dator, en telefon, en spelare och så vidare. För att göra denna hemgjorda produkt behövde jag:

Material:
1) Två högtalare med en effekt på 3 watt vardera (de kommer att fungera som en ljudkälla);
2) Tre och en halv millimeters kontakt för att ansluta högtalaren till olika enheter;
3) (förstärkaren tar emot ljudsignaler från någon enhet och sänder dem till högtalarna och förstärker dessa signaler);
4) Växla för att stänga av högtalarströmmen;
5) Ledningar för anslutning av kontakter;
6) Isoleringstejp för isoleringsledningar och andra behov;
7) USB-kontakt för anslutning till ström;
8) Värmekrympbara rör för isolering av utsatta kontakter;
9) Plywood (kroppen kommer att vara gjord av plywood, eftersom detta är det mest prisvärda materialet);
10) Självgängande skruvar för montering av huset.

Verktyg:
1) Elektrisk lödkolv för lödtrådar;
2) Limpistol och smältlim för limning av vissa delar och för isolerande kontakter;
3) Papperskniv för rengöring av trådar från isolering och för andra behov;
4) Tändare för krympslangar;
5) Bågfil för sågning av plywood;
6) Sticksåg för att skära runda och andra hål på plywood;
7) Elektrisk borr för att borra hål;
8) Skruvmejsel för att dra åt skruvar;
9) Linjal och penna för att rita märken på plywood för högtalarkroppen;
10) Sandpapper för slipning av kroppen;
11) Trådskärare för kapning av trådar och onödiga kontakter;
12) Kompass för att rita cirklar.

Processen att göra en hemmagjord aktiv högtalare.

Låt oss förbereda två tre-watts högtalare, ett 3,5 mm-uttag och en PAM 8403-ljudförstärkare och ansluta deras kontakter med anslutningskablar.

Högtalarnas egenskaper är skrivna på baksidan av dem, och här är de:

3,5 mm-kontakten har tre kontakter: vänster kanal, höger kanal och gemensam. Det finns också fyra kontaktpluggar: vänster och höger kanal, allmän och mikrofon; men den här högtalaren har ingen mikrofon, och varför skulle det göra det, så du behöver inte använda en fyrstiftskontakt. Värdena på kontaktkontakterna visas på bilden.

Vi kommer att använda en ljudförstärkare beställd från AliExpress av mycket bra kvalitet, som tidigare nämnts. Denna förstärkare drivs av en spänning på fem volt, så den framtida högtalaren kan anslutas till både en bärbar dator och en telefonladdare...

Vi kommer också att använda strömknappen för att stänga av högtalaren.

Vi tar ledningarna och strippar deras ändar av isolering med hjälp av ett hantverkstryck för framtida lödning.

Vi löder dessa ledningar till ljudförstärkaren med en elektrisk lödkolv, men mycket noggrant för att inte förstöra eller skada förstärkaren.

I mitt fall är den blå tråden positiv och den bruna tråden negativ.

Vi skär av de överflödiga utstickande kontakterna med hjälp av trådskärare för att få det att se snyggare ut.

Vi fäster ledningarna tillsammans med isoleringstejp.

Det ska se ut så här, som visas på bilden.

Nu löder vi strömkabeln till förstärkaren med en USB-kontakt. Ja, i slutet av artikeln kommer tråden att vara vit, eftersom jag lödde om den på grund av otillräcklig längd, så döm inte för mycket.

Vi strippar USB-kablarna och löder en av ledningarna med hjälp av en elektrisk lödkolv till högtalarströmbrytaren.

Vi isolerar ledningarna med värmekrympning.

Nu löder vi de resulterande två ledningarna till ljudförstärkaren, var noga med att observera polariteten: i mitt fall är brunt minus, blått är plus.

Återigen biter vi bort överskottet på brädan med trådskärare.

Här är vad jag fick:

Nu löder vi en tråd med 3,5 mm plugg till ljudförstärkaren.

Tråden måste ha minst tre kontakter, men exakt tre är bättre.

Vi strippar ledningarna och löder dem till en 3,5 mm plugg.

Nu löder vi ledningarna till ljudförstärkaren, men varje tråd sitter på sin plats.

Enligt trådens färger löder vi dem till brädet, nämligen den svarta ledningen är den vänstra kanalen, som är markerad på brädet med bokstaven L; den röda ledningen är den högra kanalen, som är markerad på förstärkaren med den latinska bokstaven R; och den gröna ledningen är den gemensamma kanalen, som är märkt på förstärkaren med den latinska bokstaven G.

Nu isolerar vi 3,5 mm pluggen med värmekrymp och varmlim.

I allmänhet fick jag det som på bilden.

Nu börjar en mer komplex process, nämligen förberedelsen av kroppen.

Rita en rektangel på plywood, och när vi delas i hälften får vi två identiska rutor, i var och en av dem, i mitten av rutorna, med hjälp av en kompass, ritar vi cirklar med samma diameter för framtida högtalarplatser.

Använd en elektrisk borr och borra ett hål för att trä sticksågen i detta hål.

Skär ut en rektangel med hjälp av en bågfil.

Använd en sticksåg och skär ut cirklar från den rektangulära delen av högtalarhuset.

Tre-watts högtalare kan enkelt sättas in i de resulterande två hålen.

Och ytterligare två rektangulära delar av samma storlek.

För nu håller vi på att montera ihop kroppen från allt som tas emot.

Nu måste du fästa ljudförstärkaren på framsidan av fodralet.

För att göra detta borrar vi ett hål med hjälp av en elektrisk borr, så att förstärkaren kan installeras fritt och säkert i detta hål.

Från insidan av delen nära det borrade hålet, med hjälp av en verktygskniv, gräver vi ut ett urtag för förstärkarkortet.

Gör-det-själv bokhylla akustik

Gör det själv eller gör det själv

En dag bestämde jag mig för att bygga själv högkvalitativ akustik för att låta ett litet rum, såväl som för användning som närfältsmonitorer när jag arbetar med ljud på en dator (hobby). Huvudkravet är adekvat ljud i förhållande till källan. Det är inte så mycket att "lågtonerna vinglar" eller att "cymbalerna ringer", utan snarare ett adekvat naturligt ljud. Så vi samlar in högkvalitativa "hyllhållare".

Antal körfält

I teorin är det ideala systemet enkelband. Men, som allt idealiskt, existerar inte ett sådant system i naturen. Ja, det finns mycket högkvalitativa bredbandshögtalare från samma "Visaton", men av någon anledning gör alla kända tillverkare tvåvägs bokhyllsystem. Och när det kommer till golvalternativet är 3 ränder inte ovanligt. Det var inte mycket av en fråga här - den klassiska tvåbandsversionen: lågfrekvent och högfrekvent.

Val av högtalare

Huvudkravet för högtalare är ett optimalt pris/kvalitetsförhållande. De där. det borde inte vara "billigt" för 500 rubel, men inte heller ett häpnadsväckande "high-end" för $1000. Dessutom hade jag ingen brådska. Idén att montera "hyllhögtalare" med mina egna händer kom för ganska länge sedan, och jag kastade betet i förväg till min goda vän, "sjuk" av ljud, med vilken vi ständigt och fruktbart har kommunicerat om detta ämne under lång tid.

Den första som dök upp var HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Dessa är högkvalitativa 4-ohms diskanthögtalare, ganska populära bland audiofiler. De var planerade för ett set, men av någon anledning fungerade de inte och hamnade i mitt set.

LF kom tvåa. De visade sig vara väldigt bra mellanbas från Soundstream Exact 5.3-satsen. Här kan du läsa lite om dem. Det hände så att diskanthögtalarna brann ut under installationen, och de ensamma bashögtalarna visade sig vara onödiga. 4-ohm 5,5" mellanbas monterad i en gjuten aluminiumkorg köptes omedelbart.

Nu när du har högtalarna kan du börja skapa akustik.

Aktiv passiv?

Varje alternativ har sina för- och nackdelar. För det första måste du ta hänsyn till kompaktheten hos själva högtalarna och de tillhörande svårigheterna med layout i begränsat utrymme. Det är ingen idé att installera den utomhus. För det andra kan enskilda moduler som fristående komponenter kombineras i framtiden, och det är också lättare att reparera om något händer. Och för det tredje är aktiva högtalare ganska dyra. Därför att om du gör en anständig förstärkare (och ibland finns det en i varje fall), så kommer den att visa sig vara dyrare än själva akustiken. Dessutom hade jag redan en förstärkare. Men i alla fall är jag för schemat - passiv akustik + förstärkare, det är mer universellt.

Beräkning av bostadsmått

Vi har bestämt oss för högtalarna, nu måste vi förstå vilket boende som är optimalt för dem. Måtten beräknas baserat på bashögtalarens ljudegenskaper. Det finns inga rekommendationer på tillverkarens webbplats, eftersom... Högtalaren var främst avsedd för bilstereo. Det är ingen idé att behålla specialutrustning för dessa ändamål om det inte är ditt jobb. Därför kommer en smart kille med ett speciellt stativ till undsättning. Som ett resultat av laboratorietester får vi en beräknad höljestorlek på 310 x 210 x 270 mm. Under mätprocessen beräknades även basreflexparametrarna.

Förresten, många tillverkare publicerar rekommenderade husstorlekar för högtalare på sina webbplatser. När sådan information finns tillgänglig är det logiskt att använda det, men i det här fallet hade jag inte sådana uppgifter, så jag var tvungen att göra laboratorieforskning.

Husmaterial

Enligt min mening är det mest optimala materialet för fallet MDF. Den är akustiskt neutral och presterar dessutom något bättre än spånskiva. Plywood är också bra, men kvalitetsplywood är inte lätt att hitta och är dyrare och svårare att bearbeta. 22 mm MDF-ark valdes som källmaterial för kroppen. I princip räcker det med standard 18-20mm, men jag bestämde mig för att göra lite extra. Det finns inget som heter för mycket stelhet.

Bostadskonstruktion och design

En av de viktigaste stadierna. Innan du går till MDF råder jag dig att bestämma designen så att du omedelbart kan be säljaren att skära plåten i delar, och på ett normalt försäljningsställe finns det alltid bra maskiner med exakta och jämna snitt. Det är svårt att få ett sådant snitt hemma.

Så design. Högtalarna ska se minst lika bra ut som de "industriella", så att det inte känns som en klubba av galna händer. Vi gör inte bara högkvalitativ, utan också vacker akustik. I allmänhet finns det praktiskt taget inga vackra, intressanta och samtidigt strukturellt enkla akustiska system. Vacker akustik är gjord av italienska Sonus Faber, fantastisk i skönhet - Magico Mini. Men de är alla tillverkade med precisionsmaskiner, som per definition inte finns hemma. Som tillval kan du beställa fodralen från en bra "skåpmakare" med händer och CNC. Beroende på var och vad du beställer kommer sådant arbete att kosta från 10 000 rubel. upp till 30 000 rub. tillsammans med material. Om specialisten är bra, kommer högtalarna inte att se sämre ut, eller till och med bättre, än de som köpts i butik. I det här fallet bestämde jag mig för att jag skulle göra allt helt själv. Därför ser vi på saker och ting realistiskt och gör en design utan några fasningar, lockiga skärningar etc. De där. det blir en parallellepiped. De beräknade dimensionerna ger en ganska trevlig proportion, och proportionen i designen är redan halva striden.

Vad ska man designa i? Även om jag är släkt med design efter arbetsområde är min kunskap om 3D-paket milt uttryckt ytlig. I det här fallet bör programmet vara mer teknisk än rendering. Specialiserade "Kads" för detta ändamål är tunga och onödiga. En lösning hittades tillräckligt snabbt - oseriöst SketchUp är mer än lämpligt för detta ändamål. Det är så enkelt och intuitivt att jag blev helt bemästrad på ungefär en timme. Det viktigaste han kan göra är att snabbt skapa alla former, ställa in mått, använda enkla texturer. Jag tror att ett sådant program är idealiskt för "hem"-ändamål. Du kan enkelt använda den, till exempel för att designa ett kök eller till och med ett litet hus.

Här är kroppsdesignen:

Baserat på ritningen kommer ett diagram över hur du skär arket fram:

I allmänhet är alternativen inte dåliga till utseendet, men rent strukturellt orsakar de svårigheter. Som ett resultat beslutades det att trimma sidoväggarna med askfaner och täcka de återstående 4 väggarna runt omkretsen med läder, eller snarare med högkvalitativt billäder. Arquebus är vacker i sig, men basen har ett strukturellt överlägg på framsidan av huset som inte kommer att se särskilt snyggt ut. Därför beslöts det att göra ett extra dekorativt överlägg (ring) för det, som kommer att trycka det mot kroppen och samtidigt lägga till skönhet till högtalaren själv. Konstruktion och design är beslutade.

Verktyg

Innan jag går vidare till nästa steg kommer jag att beskriva vilka grundläggande verktyg som behövs för jobbet:

Cirkulär.

Kontursåg.

Slipmaskin.

Raka armar.

Utan detta kit är det bättre att beställa fodralen från en bra hantverkare.

Sågning

Så vi skär budget MDF-arket. Jag har redan skrivit att det är bättre att såga på specialmaskiner - det är billigt, men resultaten är korrekta. Men eftersom Jag bestämde mig för att göra kroppen själv inifrån och ut, sedan för experimentets renhet sågade jag den själv med en manuell cirkelsåg och små bitar med en sticksåg med en guide. Som väntat blev det perfekta snittet inte. Efter snittet monteras par av väggar (vänster-höger, fram-bak, etc.) parvis, justeras med en slipmaskin och/eller elektrisk hyvel och kontrolleras för vinkelräthet med en fyrkant. Och senare under monteringen justeras de slutligen efter limning. En förlust på 2-3 mm är obetydlig. Men jag rekommenderar ändå att såga direkt "vid basen", du kommer att spara mycket tid.

Bostadsmontering

Väggarna limmas ihop med PVA och dras åt med skruvar. Först limmar vi kroppen utan frontväggen.

Nu finns det ett hål för plint, samt en fas för att "sänka" den. Ursprungligen, enligt designen, var kopplingsplinten tänkt att placeras i botten. Men under processen blev det klart att det inte skulle vara särskilt bekvämt att montera delningen i mitten genom hålet för bashögtalaren, så jag flyttade hålet för kopplingsplinten högre och platsen för delningen lägre.

Du kan stänga lådan.

Nu är ett av de mycket viktiga stegen att skära ut hålen för högtalarna på frontpanelen. Jag har redan sagt att det ideala högtalarsystemet är ett enkelriktat. Varför? Eftersom ljud sprids från en källa till lyssnaren utan tidsfel på grund av den (liten) skillnaden i avstånd som uppstår när man använder ett flerbandssystem. Därför är det bäst att placera högtalarna så nära varandra som möjligt. Detta gör att ljudbilden blir "tät". Vi beräknar hålen så att avståndet mellan högtalarnas kanter blir cirka 1 cm. Hålen skärs med en sticksåg med en cirkulär styrning.

Efter att avfasningarna har tagits bort fäster vi terminalblocket och högtalarna och borrar sedan hål för framtida självgängande skruvar med en tunn borr. Utan dem, för det första, kan själva MDF:en "spridas upp" när du skruvar in skruvarna, och för det andra, under den slutliga installationen kommer högtalarna att vara svårare att placera jämnt. Jag funderade väldigt länge på hur jag skulle placera högtalarna i förhållande till varandra och kom fram till följande schema:

Skruvhål på utvändiga ytor måste repareras innan slutlig efterbehandling. Jag använde epoxi. För att inte vänta på att en yta skulle stelna förseglade jag varje yta med tejp och gick vidare till nästa. När epoxin hade torkat slipade jag den med en slipmaskin.

Faneren behöver skyddas. Jag belade den med klar yachtlack.

Nu måste du täcka kroppen med konstläder. Det finns många alternativ för hur man gör detta. Jag bestämde mig för att göra på följande sätt. En remsa skärs 20 mm större än lådans bredd och något längre än lådans omkrets. På varje sida viks den 10 mm, fållen limmas med "speciallim 88". Sedan, med samma lim, limmas remsan runt omkretsen till kroppen. Först botten (delvis), sedan bakväggen, sedan toppen, sedan framsidan och botten igen. I sista skedet innan limningen skärs remsan på plats och limmas ände i ände. Jag limmade alla sidor på en gång, d.v.s. väntade inte på att varje sida skulle torka. Efter varje sida tog jag en kort paus (limmet stelnar ganska snabbt) och började på nästa.

Om du verkligen vill, så kan fasiken på något sätt förfinas.

Sedan skärs hål på plint, "woofer" och "tweeter". Huden på kopplingsplinten och RF kommer att fällas nedåt, så diametern på urtaget kan lämnas 5-10 mm mindre. Huden på bashögtalaren kommer att pressas mot den dekorativa ringen, så du måste trimma den så att den inte syns.

Slutlig redigering

Först och främst monterar vi crossover. Korset är hemgjort, baserat på en bra elementbas. Luftkärnspolar, tweeterfilmkondensatorer och MOX-motstånd används. Jag lödde den inte själv utan beställde den från smarta killar.

Nu löder vi det nödvändiga paret av ledningar till anslutningsblocket och fixerar det på kroppen. Plint och högtalare skruvas fast med dekorativa svarta självgängande skruvar med asteriskhuvud. Locket på "squeaks" skruvas med liknande skruvar, så det skulle vara logiskt att använda samma för resten. Bakväggen är klar.

Mellanbasen måste liksom glidas in under huden och tryckas ner ovanpå med en dekorativ ring. Löd fast de återstående kablarna och montera högtalaren.

Allt? Allt. Vi skruvar fast den akustiska kabeln i kopplingsplinten och börjar testa.

Tester

Systemet testades i följande konfigurationer:

1. Receiver Sherwood VR-758R + akustik.

2. Dator + Unicorn (USB-DAC) + Hemmagjord stereoförstärkare + akustik.

3. Dator + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustik.

Lite om själva konfigurationerna. Jag tror personligen att det perfekta alternativet för ett hemmusikcenter för tillfället är: dator + USB DAC + förstärkare + akustik. Digitalt ljud utan distorsion fångas via USB och skickas till en högkvalitativ DAC, varifrån det överförs till en högkvalitativ förstärkare och sedan till akustiken. I en sådan kedja är mängden distorsion minimal. Dessutom kan du använda helt andra ljudspår: 44000/16, 48000/24, 96000/24, etc. Allt begränsas av förarens och DAC:s möjligheter. Mottagare i detta avseende är ett mindre flexibelt och förlegat alternativ. Storleken på moderna hårddiskar gör att du kan lagra nästan hela ditt mediebibliotek på dem. Och trender mot prenumeration på internetinnehåll kan eliminera detta alternativ, även om detta inte är inom en snar framtid och inte är lämpligt för alla.

Jag kommer genast att säga att i alla tre konfigurationerna lät akustiken bra. För att vara ärlig så hade jag inte ens förväntat mig det. Här är några subjektiva aspekter.

1. Tillräckligt och naturligt ljud. Det som spelas in är det som spelas upp. Det finns inga förvrängningar i någon riktning. Precis som jag ville.

2. Större känslighet för källmaterialet. Alla inspelningsfel, om några, är tydligt hörbara. Blandade spår av hög kvalitet lyssnas på perfekt.

3. Välläsbar bas för sådana storlekar. Naturligtvis kan du inte helt uppskatta orgelmusik i bokhyllahögtalare (det är i allmänhet svårt att uppskatta det på akustik), men det mesta av materialet kan "smältas" utan problem. Det är svårt att förvänta sig mer av sådana bebisar.

4. Mycket god uppmärksamhet på detaljer. Du kan höra alla instrument. Även med en fyllig ljudbild och hyfsad volym förvandlas inte ljudet till en enda röra (förstärkaren spelar en viktig roll här).

5. Jag skulle vilja göra det högre;) Det vill säga. Akustiken skriker inte, utan spelar smidigt. Även om detta inte heller är en liten förtjänst av själva förstärkaren, eftersom När belastningen ökar bibehåller en bra förstärkare linjäritet.

6. Långt lyssnande ger dig inte huvudvärk. Personligen händer detta mig ofta, men här spelar det hela dagen och ingenting händer.

7. Oro för felaktigt panorama och starkt ljudberoende på lyssnarens position bekräftades inte. Så vitt jag vet har bilakustik en specifik ljudfasning på grund av högtalarnas placering i kupén. Jag läste nämligen om denna uppsättning att dess mellanbas är mer universell i detta avseende. Vilket faktiskt bekräftades. Du kan sitta i mitten framför högtalarna, eller stå bredvid dem i sidled – ljudet är utmärkt. Det finns ett beroende, men det är väldigt litet.

När det gäller själva konfigurationerna uppnåddes den högsta ljudkvaliteten med den andra konfigurationen.

För det första användes en Unicorn DAC av mycket hög kvalitet.

För det andra är den "hemgjorda förstärkaren" kunskapen hos en smart Tolyatti "ljudspecialist". Här är den i ett fint litet aluminiumfodral:

I ett nötskal kunde vi hitta en kretslösning där förstärkaren behåller sina egenskaper när volymen ändras, d.v.s. förvränger inte ljudet vid någon (konstruktivt tillåten) volym. Många förstärkare (även väldigt dyra) lider av detta. Det var fantastiskt att höra hur en sådan förstärkare väckte liv i många högtalare, d.v.s. fick dem att låta som de borde låta. Förresten, några industriella förstärkare (särskilt Xindak, som är ganska bra i sig), byggdes också om enligt detta schema, och de fick en "andra vind".

Har du jämfört akustik med något annat, frågar du? Ja, till exempel, med ProAC Studio 110 – det är ganska högkvalitativ bokhyllakustik, här är lite om dem. Vi jämförde dem och insåg att de definitivt inte låter sämre. "Proaks" kan ha ett något mindre beroende av ljudet på lyssnarens position på grund av den specifika placeringen av invertern och "tweetern" på något sätt beräknade de allt detta. För övrigt är det absolut inte sämre, även jag personligen gillade mina hemmagjorda produkter bättre, men vi kritar det upp till subjektivitet;) Jag tog också på mig hörlurar (ganska bra Koss) och jämförde dem med panorama, toppar och dalar. Helt identiskt ljud. Även i botten. I allmänhet, fullständig förtjusning.

Kostnad per material

Mellan-/bashögtalare (par): 3 000 rub.

HF-högtalare (par): 3 000 RUR.

Crossover (par): 3 000 rub.

Sintepon: 160 rub.

Plint (plint): 700 rub.

Skruvar: 80 rub.

MDF-plåt, 22mm: RUR 2 750.

Scotch-tejp: 30 gnugga.

PVA: 120 rub.

Speciallim 88: 120 gnugga.

Vibrationsisolering: 200 rub.

Figurerad ring-onlay: 500 rub.

Kabel: 500r.

Totalt: 14 160 rub.

Vissa material har tagits emot eller tagits emot kostnadsfritt och tas därför inte med i beräkningen här.

I häktet

I alla mer eller mindre komplexa enheter eller kompletta funktionssystem är absolut allt viktigt. När det kommer till ett musiksystem påverkas slutresultatet av ett stort antal faktorer:

Ljudspårskvalitet.

En enhet för att spela ett fonogram.

Digital-till-analog-omvandlare.

Signalförstärkare.

Ledningar.

Högtalare installerade i det akustiska systemets hölje.

Korrekt designad för högtalare och högkvalitativa monterade höljen.

Diagram och tillbehör för crossover.

Detta är en grundläggande, men inte fullständig lista.

Det är fel att tro att det viktigaste är förstärkaren, eller att huvudsaken är kablarna, eller att det viktigaste är högtalarna. Ett hemmusiksystem är som en orkester. Och om vissa i den här orkestern spelar dåligt och andra spelar briljant, då blir resultatet totalt sett medelmåttigt. Eller, som de sa i ett mycket exakt exempel: om man blandar en tunna skit med en tunna sylt får man två tunnor skit.

Det finns en annan ytterlighet. Ett bra system kostar otroliga mängder pengar. Det innebär att varje komponent ska kosta en halv miljon. Och fonogram måste endast finnas på Super Audio CD-skivor eller märkesskivor. Som ett slutet samhälle av elitaudiofiler. Det här är skitsnack.

Jag kom till slutsatsen att det är fullt möjligt att sätta ihop ett eget relativt budgetsystem, som kan beskrivas med ett ord "Ljud". Och om det, på grund av dess specifika egenskaper, är bättre att använda riktiga befintliga lösningar som en DAC eller förstärkare, som det finns många av nu. Då kommer ett korrekt tillverkat (antingen oberoende eller på beställning) akustiskt system att låta bättre än ett "märkt" köpt för samma pengar. Numera kan nästan alla komponenter beställas online. Dessutom publicerar många tillverkare kapslingsdiagram för sina respektive högtalare. Det finns en hel del mjukvara för beräkning av husparametrar. Det finns många specialiserade forum online, och offline finns det människor med händer. Det är förstås omöjligt att vara expert på allt. Som på alla områden är det viktigaste att känna till de allmänna principerna.

Artikeln gör inte anspråk på att vara den ultimata sanningen, men jag hoppas att mina tankar och erfarenheter kommer att vara användbara för någon annan.
Webbplatsadministrationsadress:

HITAR INTE DET DU SÖTTE EFTER? GOOGLE:

Innan en detaljerad övervägande av problemet kommer vi att beskriva utbudet av uppgifter med att veta det slutliga målet, det blir lättare att välja rätt riktning. Att göra högtalarsystem med egna händer är en sällsynt händelse. Utövas av proffs och nybörjare när de köpta alternativen inte är tillfredsställande. Problemet uppstår med att integrera i möbler eller högkvalitativt lyssnande på befintliga medier. Detta är typiska exempel som kan lösas med en uppsättning allmänt accepterade metoder. Vi ska ta en titt på det. Vi rekommenderar inte att scrolla diagonalt genom högtalarsystemet, fördjupa dig i det!

Akustisk systemdesign

Det finns ingen chans att själv göra ett akustiskt system utan att förstå teorin. Musikälskare bör veta att den biologiska arten Homo Sapiens hör ljudvibrationer med frekvenser på 16-20 000 Hz genom innerörat. När det kommer till klassiska mästerverk är variationen stor. Den nedre kanten är 40 Hz, den övre kanten är 20 000 Hz (20 kHz). Den fysiska innebörden av detta faktum är att inte alla högtalare är kapabla att återge hela spektrumet på en gång. Relativt långsamma frekvenser hanteras bättre av massiva subwoofers, och gnisslande i den nedre kanten återges av mindre högtalare. Det är klart att för de flesta betyder detta ingenting. Och även om en del av signalen försvinner eller inte reproduceras kommer ingen att märka det.

Vi anser att de som har som mål att göra ett eget akustiskt system bör kritiskt utvärdera ljudet. Det kommer att vara användbart att veta att en lämplig högtalare har två eller flera högtalare för att kunna reflektera ljudet från ett brett spektrum av det hörbara spektrumet. Men även i komplexa system finns det bara en subwoofer. Detta beror på att låga frekvenser får omgivningen att vibrera, till och med tränga igenom väggar. Det blir oklart var exakt basen kommer ifrån. Följaktligen finns det bara en lågfrekvent högtalare – en subwoofer. Men när det gäller andra saker kommer en person säkert att säga från vilken riktning den här eller den speciella effekten kom (ultraljudsstrålen blockeras av handflatan).

I samband med ovanstående delar vi upp de akustiska systemen:

1. Ljud i Mono-format är impopulärt, så vi undviker att beröra historiska utflykter.
2. Stereoljud tillhandahålls av två kanaler. Båda innehåller låga och höga frekvenser. Lika högtalare utrustade med ett par högtalare (bas och gnisslande) är bättre lämpade.
3. Surroundljud kännetecknas av närvaron av ett större antal kanaler, vilket skapar en surroundljudeffekt. Vi undviker att ryckas med av finesser traditionellt sett förmedlar 5 högtalare plus en subwoofer räckvidden till musikälskare. Designen är varierad. Forskning pågår fortfarande för att förbättra kvaliteten på akustisk transmission. Det traditionella arrangemanget är som följer: i rummets fyra hörn (i grova drag) finns en högtalare, subwoofern är på golvet till vänster eller i mitten, den främre högtalaren är placerad under TV:n. Den senare är i alla fall utrustad med två eller flera högtalare.

Det är viktigt att skapa rätt hölje för varje högtalare. Låga frekvenser kommer att kräva en träresonator, men för den övre delen av intervallet spelar det ingen roll. I det första fallet fungerar sidorna av lådan som ytterligare sändare. Du hittar en video som visar de övergripande dimensionerna som motsvarar våglängderna för låga frekvenser enligt vetenskapen, praktiskt taget allt som återstår är att kopiera färdiga mönster utan relevant litteratur.

Utbudet av uppgifter beskrivs, läsarna förstår att ett hemmagjort akustiskt system är byggt med följande element:

• en uppsättning frekvenshögtalare enligt antalet kanaler;
• plywood, faner, karossskivor;
• dekorativa element, färg, lack, bets.

Akustik design

Välj först antal kolumner, typ, plats. Uppenbarligen är det ett oklokt taktiskt drag att producera fler kanaler än vad en hemmabio har. En kassettbandspelare behöver bara två högtalare. Minst sex byggnader kommer att släppas för hemmabio (det kommer att finnas fler högtalare). Enligt behoven är tillbehör inbyggda i möblerna, kvaliteten på lågfrekvent reproduktion är dålig. Nu frågan om att välja talare: i publikationen av Naidenko och Karpov ges nomenklaturen:

1. Låga frekvenser - CA21RE (H397) huvud med 8-tums passform.
2. Mellanklass - MP14RCY/P (H522) 5" huvud.
3. Höga frekvenser – huvud 27TDC (H1149) med 27 mm.

De presenterade de grundläggande principerna för att designa akustiska system, föreslog en elektrisk krets av ett filter som skär flödet i två delar (en lista med tre delområden ges ovan) och gav namnet på köpta högtalare som löser problemet med att skapa två stereo högtalare. Vi undviker upprepningar. Läsarna kan ta sig besväret att titta igenom avsnittet och hitta specifika titlar.

Nästa fråga blir filtret. Vi tror att National Semiconductor inte kommer att bli förolämpade om vi skärmdumpar ritningen av Ridicos översättningsförstärkare. Bilden visar ett aktivt filter med en strömförsörjning på +15, -15 volt, 5 identiska mikrokretsar (operationsförstärkare), gränsfrekvensen för subbanden beräknas med formeln som visas i bilden (duplicerad i text):

P – nummer Pi, känt för skolbarn (3.14); R, C – resistor- och kapacitansvärden. I figuren är R = 24 kOhm, C är tyst.

Aktivt filter som drivs av elektrisk ström

Med hänsyn till de valda högtalarnas kapacitet kommer läsaren att kunna välja en parameter. Karakteristiken för högtalarens uppspelningsband tas, överlappsövergången mellan dem hittas och gränsfrekvensen placeras där. Tack vare formeln beräknar vi värdet på kapacitansen. Undvik att röra resistansvärdet, anledning: det kan (omtvistat faktum) ställa in förstärkarens arbetspunkt, transmissionskoefficienten. På det frekvenssvar som anges i översättningen, som vi utelämnar, är gränsen 1 kHz. Låt oss beräkna kapaciteten för det angivna fallet:

C = 1/2P Rf = 1/2 x 3,14 x 24000 x 1000 = 6,6 pF.

Det är inte så stor kapacitans; det är valt baserat på den maximalt tillåtna spänningen. I en krets med källor på +15 och -15 V är det osannolikt att det nominella värdet överstiger den totala nivån (30 volt), ta en nedbrytningsspänning (referensboken hjälper) på minst 50 volt. Försök inte installera DC elektrolytiska kondensatorer, kretsen har en chans att sprängas. Det är ingen idé att leta efter det ursprungliga kretsschemat för LM833-chippet på grund av Sisyfean-arbete. Vissa läsare kommer att hitta ett ersättningschip som är annorlunda... vi hoppas på din förståelse.

Beträffande kondensatorernas relativt låga kapacitans (detaljhandel och totalt) står det i beskrivningen av filtret: på grund av den låga impedansen hos huvudena utan aktiva komponenter, skulle klassificeringarna behöva ökas. Naturligtvis orsakar uppkomsten av distorsion på grund av närvaron av elektrolytiska kondensatorer och spolar med en ferromagnetisk kärna. Flytta gärna intervallindelningsgränsen, den totala genomströmningen förblir densamma.

Passiva filter kommer att monteras med dina egna händer av alla som är utbildade i lödning i en skolfysikkurs. Som en sista utväg, ta hjälp av Gonorovsky, det finns ingen bättre beskrivning av invecklade signaler genom radioelektroniska linjer som har olinjära egenskaper. Det presenterade materialet intresserade författarna för låg- och högfrekventa filter. De som vill dela upp signalen i tre delar bör läsa verk som avslöjar basen för bandpassfilter. Den maximalt tillåtna (eller genombrotts-) spänningen kommer att vara knapp, det nominella värdet blir signifikant. Matchande de nämnda elektrolytkondensatorerna är kapacitanser med ett nominellt värde på tiotals mikrofarader (tre storleksordningar högre än de som används av ett aktivt filter).

Nybörjare är oroliga över frågan om att få en spänning på +15, -15 V för att driva högtalarsystem. Linda en transformator (ett exempel gavs, PC-program Trans50Hz), utrusta den med en helvågslikriktare (diodbrygga), filtrera, njut. Slutligen, köp ett aktivt eller passivt filter. Denna sak kallas en crossover, välj noggrant högtalarna, korrelera intervallen mer exakt med filterparametrarna.

För passiva högtalarfilter hittar du många miniräknare på Internet (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Beräkningsprogrammet tar högtalarnas ingångsimpedanser och delningsfrekvensen som initiala tal. Ange data, robotprogrammet kommer snabbt att ge värdena för kapacitanser och induktanser. På sidan nedan anger du filtertypen (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley). Enligt vår mening är detta en uppgift för proffsen. Ovanstående aktiva steg bildas av andra ordningens Butterworth-filter (frekvensreduktionshastighet 12 dB per oktav). Det gäller systemets frekvenssvar (frekvenssvar) som endast är förståeligt för proffs. När du är osäker, välj den gyllene medelvägen. Kontrollera bokstavligen den tredje cirkeln (Bessel).

Akustik i datorhögtalare

Jag råkade titta på en video på YouTube: en ung man meddelade att han skulle göra ett akustiskt system med sina egna händer. Pojken är begåvad: han slet ut högtalarna på sin persondator - ja, ingen alls - tog fram en förstärkare med en regulator, placerade den i en tändsticksask (högtalarsystemshus). Datorhögtalare är ökända för dålig basrespons. Apparaterna i sig är små, lätta, och för det andra sparar borgarklassen på material. Var kommer basen ifrån i ett högtalarsystem? Den unge mannen tog... läs vidare!

Den dyraste komponenten i ett musikcenter. Hi-end akustik kostar mindre än en billig lägenhet. Att reparera och montera högtalare är en bra affär.

Högtalarsystemets lågfrekventa förstärkare kommer att monteras av en avancerad radioamatör. Inga Kulibins behövs. Volymkontrollen sticker ut ur tändsticksasken, ingången är på ena sidan, utgången är på den andra. Högtalarna i det gamla ljudsystemet är små. Den unge mannen fick tag i en gammal högtalare, inte av fantastisk storlek, men rejäl. Från ett högtalarsystem från sovjettiden.

För att förhindra att ljudet stör luften med gnisslande spikade den smarta ynglingen ihop en tums brädor till en låda. Högtalaren till det gamla akustiska systemet placerades i storleken av en brevlåda, flyttades, som tillverkarna av moderna hemmabiosubwoofers gör. Jag var för lat för att dekorera insidan av högtalaren med ljudisolering. Vem som helst kan använda vadd eller annat liknande material för det akustiska systemet. Små högtalare placeras i avlånga lådor som bara innehåller en högtalare i slutet. Den stolta ungdomen kopplade en kanal i högtalarsystemet till två små högtalare, den andra till en stor. Arbetar.

Den unge mannen är en fantastisk karl, han dricker inte i porten, som sina kamrater, han skämmer inte bort framtida brudar på fritiden, han är upptagen med affärer. Som en bekant sa: "Den yngre generationen är förlåten för bristen på kunskap och erfarenhet, inte ett överdrivet arrogans, stärkt av likgiltighet."

Förbättringar

Vi bestämde oss för att förbättra metoden. Vi hoppas verkligen att tillägget kommer att bidra till att göra själva akustiska systemet något bättre. Problem? Konceptet uppfanns av radioingenjörer och skapare av akustiska system - frekvens. Universums vibrationer har en frekvens. De säger att det till och med är inneboende i en persons aura. Det är inte för inte som varje bra högtalare kan rymma flera högtalare. Stora är avsedda för låga frekvenser, bas; andra - för medium och hög. Inte bara storleken utan också deras struktur är annorlunda. Vi har redan diskuterat denna fråga och hänvisar intresserade till de skriftliga recensionerna, som ger en klassificering av akustiska system och avslöjar funktionsprinciperna för de mest populära.

Datavetare känner till systemets summer, som fungerar via ett BIOS-avbrott, som verkar kunna producera ett ljud, men begåvade programmerare skrev utarbetade melodier på den, även med ett försök till digital syntes och röståtergivning. En sådan diskant kan dock inte producera bas om så önskas.

Varför detta samtal... En stor högtalare ska inte bara anpassas till någon av kanalerna, utan bör ges en specialisering för bas. Som ni vet är de flesta moderna kompositioner (We don’t take Sound Around) designade för två kanaler (stereouppspelning). Det visar sig att två identiska högtalare (små) spelar samma toner, detta är lite vettigt. Samtidigt, från samma kanal, tappas basen, och de höga frekvenserna dör på en stor högtalare. Vad ska jag göra? Vi föreslår att införa passiva bandpassfilter i kretsen, vilket kommer att hjälpa till att dela flödet i två delar. Vi tar diagrammet från en utländsk publikation av den enkla anledningen att det var den första som fångade vårt öga. Här är en länk till den ursprungliga sajten chegdomyn.narod.ru. Radioamatören kopierade det från boken, vi ber författaren om ursäkt för att han inte angav originalkällan. Detta händer av den enkla anledningen att han är okänd för oss.

Så här är bilden. Orden Woofer och Tweeter fångar dig omedelbart. Som du kanske kan gissa är detta en subwoofer för låga frekvenser respektive en högtalare för höga frekvenser. Utbudet av musikaliska verk täcks av 50-20 000 Hz, där subwoofern står för lågfrekvensbandet. Radioamatörer kan själva beräkna bandbredden med hjälp av välkända formler för jämförelse, A för den första oktaven är som bekant 440 Hz. Vi anser att en sådan uppdelning är lämplig för vårt fall. Jag skulle bara vilja hitta två stora högtalare, en för varje kanal. Låt oss titta på diagrammet...

Inte direkt ett musikaliskt upplägg. I den position som systemet upptar filtreras rösten. Räckvidd 300-3000 Hz. Omkopplaren är signerad Narrow, översatt som en rand. För att få bred uppspelning, sänk ner terminalerna. Musikfans kanske vill kasta ut det smala bandpassfiltret de som gillar att surfa på Skype bör undvika ett förhastat beslut. Kretsen kommer helt att eliminera mikrofonslingeffekten, som är känd överallt: ett högljutt surr på grund av överförstärkning (positiv återkoppling). En värdefull effekt, även en militär känner till svårigheterna med att använda en högtalartelefon. Ägaren till den bärbara datorn är medveten om...

För att eliminera feedbackeffekten, studera problemet, hitta med vilken frekvens systemet resonerar, skär av överskottet med ett filter. Mycket bekvämt. Angående populärmusik stänger vi av mikrofonen, flyttar bort den från högtalarna (vid karaoke) och börjar sjunga. Vi kommer att lämna hög- och lågpassfiltren oförändrade, produkterna beräknades av okända västerländska vänner. För dem som har svårt att läsa utländska ritningar förklarar vi att diagrammet visar (det smala bandpassfiltret kasseras):

1. Kapacitans 4 µF.
2. Icke-induktiva motstånd R1, R2 med ett nominellt värde på 2,4 Ohm, 20 Ohm.
3. Induktans (spole) 0,27 mH.
4. Motstånd R3 8 Ohm.
5. Kondensator C4 17 uF.

Högtalarna måste matcha. Tips från den angivna sidan. Subwoofern blir MSM 1853, diskanthögtalaren (ordet har inte skrivits av) blir PE 270-175. Du kan själv beräkna bandbredden. Den stora bokstaven Ω betyder kOhm - ingen stor grej, ändra värdet. Vi påminner dig om att kapacitanserna för parallellkopplade kondensatorer summerar, som seriekopplade motstånd. Om det är svårt att få lämpliga valörer. Det är osannolikt att du kommer att kunna göra högtalare med dina egna händer, det är realistiskt att få små motståndsvärden. Använd inte spolar; vi skär ut plåtar av nikrom eller liknande legeringar. Efter tillverkning, är motståndet lackad hög ström är inte planerad;

Det är lättare att linda induktorer själv. Det är logiskt att använda en online-kalkylator, genom att ställa in kapacitansen får vi parametrarna: antal varv, diameter, kärnmaterial, kärntjocklek. Låt oss ge ett exempel och undvika att vara ogrundade. Vi besöker Yandex, skriver något i stil med "online-induktansräknare". Vi får ett antal utgående svar. Vi väljer den plats vi gillar och börjar fundera på hur man lindar induktansen för ett akustiskt system med ett nominellt värde på 0,27 mH. Vi gillade sajten coil32.narod.ru, låt oss komma igång.

Inledande information: induktans 0,27 mH, ramdiameter 15 mm, PEL-tråd 0,2, lindningslängd 40 millimeter.

Frågan uppstår omedelbart, när du ser kalkylatorn, var man kan få den nominella diametern på den isolerade tråden ... Vi arbetade hårt, hittade en tabell på webbplatsen servomotors.ru, hämtad från referensboken, som vi presenterar i recensionen, överväga det för din hälsa. Kopparens diameter är 0,2 mm, den isolerade kärnan är 0,225 mm. Mata gärna in värdena till kalkylatorn och beräkna de nödvändiga värdena.

Resultatet blev en tvålagersspole med 226 varv Längden på tråden var 10,88 meter med ett motstånd på cirka 6 ohm. Huvudparametrarna har hittats, vi börjar vinda. Det hemmagjorda högtalarsystemet är tillverkat i ett handgjort hölje det finns plats för att fästa ett filter. Vi ansluter en diskanthögtalare till en utgång och en subwoofer till den andra. Några ord om förstärkning. Det kan hända att förstärkarsteget inte stöder fyra högtalare. Varje krets kännetecknas av en viss lastkapacitet du kan inte hoppa högre. Högtalarsystemet är utformat med ett fast utrymme i åtanke för att matcha belastningen, en emitterföljare används ofta. Kaskaden som får kretsen att fungera, full effekt på alla högtalare.

Avskedsord för nybörjare

Vi tror att vi har hjälpt läsare att förstå hur man designar ett akustiskt system på rätt sätt. Passiva element (kondensatorer, motstånd, induktorer) kan erhållas och tillverkas av vem som helst. Allt som återstår är att montera högtalarsystemets kropp med dina egna händer. Och vi tror att så inte kommer att bli fallet. Det är viktigt att förstå att musik bildas av en rad frekvenser som är avskurna genom felaktig tillverkning av enheten. När du planerar att göra ett högtalarsystem, tänk på det och leta efter komponenterna. Det är viktigt att förmedla melodins storhet, det kommer att finnas ett starkt förtroende: arbetet var inte förgäves. Högtalarsystemet kommer att hålla länge och ge dig glädje.

Vi tror att läsare kommer att njuta av att göra högtalarsystem med sina egna händer. Den kommande tiden är unik. Tro mig, i början av 1900-talet var det omöjligt att få massor av information varje dag. Träningen resulterade i hårt, mödosamt arbete. Jag var tvungen att rota i bibliotekens dammiga hyllor. Njut av Internet. Stradivarius impregnerade träet på sina violiner med en unik komposition. Moderna violinister fortsätter att välja italienska exempel. Tänk på det, 30 år har gått, vagnen har lämnats kvar.

Den nuvarande generationen känner till varumärkena för lim och namnen på material. Förnödenheter säljs i butik. Sovjetunionen tog bort överflöd av människor och gav dem relativ stabilitet. Idag beskrivs fördelen av förmågan att uppfinna unika sätt att tjäna pengar. En självlärd proffs kommer att skära ner kål överallt.

Nyligen publicerade World of Homemade Products en artikel om en hemmagjord rörförstärkare, idag är det dags att berätta hur du gör akustik för en rörförstärkare med dina egna händer.

Vill du ha bra akustik? Inte en prestigefylld sådan, från välkända företag, men en cool sådan, som producerar ett detaljerat, djupt, atmosfäriskt och ganska energiskt ljud? Om du inte bor i ett slott och inte planerar att ljuda på stadion eller försöka imponera på grannarna tre våningar nedanför, men vill njuta av musik, kanske mitt akustikrecept är just för dig.

Det finns saker som du verkligen vill göra, men som stoppas av bristen på pengar, material, utrustning osv. Men jag vill verkligen... Jag gav mig själv en kick, och iväg... Enligt principen: "Jag vill ha det för att jag gillar det!" och för att jag äntligen behöver göra akustik för min . Jag ville montera ett högtalarsystem som skulle låta bra i både stora och små rum, och samtidigt elegant, och inte skåpliknande. Det är trots allt ett inslag i interiören. Det ska i alla fall vara en golvhögtalare, eftersom bokhyllehögtalarna fortfarande behöver ställas på stativ.

Skapande

För engångshögtalare med rör, valde jag också "rör": 4GD-35 (4GD-36) och 3GDV-1 (2GD-36), allmänt kända från sovjetiska radioapparater.

3GDV-1(passuppgifter):

• Frekvensområde: 3150-20000 Hz;
• Ojämnhet i frekvensgången: 14 dB;
• Känslighet: 90 dB;
• Driftseffekt: 2 W;
• Harmonisk distorsion i frekvensområdet 4000 – 10000 Hz: 3%;
• Motstånd: 8 Ohm;
• Märkskylts effekt: 3 W;
• Långtidseffekt: 3 W;
• Korttidseffekt: 6 W;
• Huvudresonansfrekvens: 1200 – 2000 Hz;
• Vikt: 0,11 kg.

4GD-35 (4GD-36)(passuppgifter):

• Frekvensområde: 63 – 12500 Hz;
• Ojämnhet i frekvensgången: 16 dB;
• Känslighet: 92 dB;
• Driftseffekt: 0,8 W;
• Harmonisk distorsion vid drifteffekt: 125 Hz: 7 %, 200 – 300 Hz: 5 %, 1000 – 8000 Hz: 3 %;
• Motstånd: 4 ohm;
• Märkskylt och långtidseffekt: 8 W;
• Korttidseffekt: 15 W;
• Total kvalitetsfaktor: 1,4 (±0,3);
• Huvudresonansfrekvens: 65 Hz (+20, -15);
• Mått: Ø 200 x 75,6 mm;
• Vikt: 0,88 kg.

Enligt mina jämförande mätningar visade det sig att 4GD-36 och 4GD-35 har samma frekvensgång, men 4GD-36 lät bekvämare för örat.

Fyra designalternativ övervägdes:

1. Öppen låda. Halvöppen låda.
2. Stängd låda. Box med "katthål".
3. TQWP – (TaperedQuarter-WavePipe – Expanding Quarter-Wave Pipe).
4. Quarter-wave resonator (TwinPipe) i bilden av Castle Knight 5, från British Castle Acoustics.

Alla alternativ är värda att överväga och har visat vissa fördelar och nackdelar i ljud, även om dessa högtalare officiellt är avsedda för öppen design.

Efter att ha sågat och krossat ett gäng brädor delar jag med mig av resultatet.

Öppen låda. Klassiskt ljusljud. Många kanske gillar det, men reflektionerna från väggarna tillåter oss inte att bygga en tydlig scen. Om du täcker baksidan av fodralet med en filtbit (ca 1 cm tjock) korrigeras situationen något. Denna design (kallad aperiodisk belastning) visade den bästa linjäriteten, men samtidigt mer blygsam dynamisk prestanda och känslighet. Konstruktionen av scenen var inte heller imponerande. Allt är väldigt akademiskt korrekt, men torrt. Rummet är 10 kvm. m du kan fortfarande lyssna, men på tjugo meter blev det tråkigt - en svag attack.

Box med ljudport fram. Enkelt och ganska effektivt. Bottnarna sticker ut, resten ligger inom anständighetens normer. Känslighet och dynamik är genomsnittliga. För ett rum på 20 meter kan det passa, men i ett rum på 10 meter blir det bråkigt.

Eftersom jag ville ha något med en twist, bestämde jag mig för alternativet "från en riddarslott". Och faktiskt visade Twin Pipe större känslighet och bättre baskontrollmöjligheter än den populära TQWP. Ljudet är lätt, aggressivt och öppet. Basen är lagom i både små och stora rum. Scenen och detaljerna är tilltalande. Linjäriteten hos denna "Mustang" är dock inte alls high-end: 18db (relativ mätning i ett resonansrum), med en viss inställning av resonatorn kan den sänkas till 14db. Den enda betydande nackdelen är att ljudet låter "boxigt". Ljudporten på frontpanelen är skyldig. Du kan bekämpa detta genom att tätt täta höljet med olika material, men känsligheten minskar och då går poängen med att välja en sådan design förlorad.

I allmänhet tjänar alla ljudportar och basreflexer till att få fram alla typer av livmoderljud, så om du inte vill lyssna på hur insidan låter, är det bättre att inte använda dem.

Ronnie Dio har en sådan låt på albumet "Bad Dream" - "All the fools swam far." Det här handlar tydligen om mig, och nu är jag stolt över det.

Så vad hittar jag på? En cykel med fyrkantiga hjul... tar högtalaren för en öppen design som grund... Problemet är att akustiken behöver en bakvägg för att attackera bra. Om jag hade tagit 10GDSH-1-4 hade sådana frågor inte uppstått alls. Lägg den i en låda eller i en stor låda med en fasik så kommer den att "sjunga". Men jag har redan "simmat långt". Skrovet till 4GD-36 är klart, och det här är ZYa!

Testar och lyssnar...???

Oavsett musikstil är ljudet aggressivt och hårt, som en heavy metal-konsert. Trummor och gitarrer tränger igenom väggarna och öronen. Efter att ha haft sådan "glädje" ville jag återvända till musikaliteten.

Var ska man "simma" nu? Jag återgår till den aperiodiska belastningen, men nu med tillägg av stoppningspolyester. Jag lägger den fluffade syntetiska stoppningen i en våg och täcker baksidan av högtalaren med filt 5 mm tjock.

Här är han! Jag fick det musikaliska ljudet jag behövde. Lätt, öppet ljud som inte är skadligt för örat, men har tillräcklig dynamik. Även Les Binx trumintro till Judas Priests "Better by you, better than me" låter konsertlikt och övertygande. Jag gör en "djup" audition... Tre månader har gått...

Slutsats

Först det dåliga. Akustik och min one-bar är inte alls "vänligt" med modern komprimerad musik och med musikstilar med ökad densitet och självsäkerhet, vare sig det är elektronik eller trash metal och liknande. Utgången är en knarrande röra.

Om det goda. Klassisk heavy metal återges bra (men inte fantastiskt). Hårdrock är inte dåligt. Led Zeppelin och tidig rock i allmänhet, fram till 1976, låter väldigt organiskt (uppenbarligen gör gamla inspelningstekniker det känt). Elektronik: Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe.

Om det storslagna. Antonio Vivaldi och fiolklassiker i allmänhet. Kammarjazz, som Diana Krol och liknande. Alla sångpartier av alla sångare återges perfekt av kombinationen Magnifique Evolution och Magnifique Accustic. Med anspråk på lyx!

Recept och ingredienser

Stomme av laminerad spånskiva 16 mm tjock. Intern fästning: lameller, skruvar, lim. Jag förtjockade inte väggarna ytterligare (förutom den nedre delen av frontpanelen), med hänvisning till det faktum att akustiken är lågeffekt.

Invändig dämpning av kroppen: filt, stoppning polyester.

Du måste sätta en tätning under högtalarna eller "plantera" dem på plasticine.

Bas: spånskiva med dekorativt aluminiumhörn runt omkretsen.

Justerbara ben, baserade på krabbamöbelmuttrar.

Filter – kondensator MBGShch-2 4uF 160V.

Högtalaranslutning är i fas.

Invändiga koppartrådar 1,5 mm "Odeskabel".

Sovjetiska instrumentbanankontakter (vänd bronskontakt i ett karbolithus).

Förstärkare-AC-kabel: Odeskabel 2X4mm; Profigold banankopplingar.

Totalt: $72.

Efter att ha monterat fodralet, fäst och anslutit högtalarna, placera högtalarna i önskad position i rummet. Lyssna på din favoritmusik med en volym som intresserar dig. Lägg till filt och stoppningspolyester "efter smak", för att uppnå önskad nyans och ljud.

Tack för din uppmärksamhet och jag önskar dig framgång.

Ansökan

Resonerar om

Det finns en utbredd åsikt på Internet att det är möjligt att designa högtalare endast om du har en professionell mätmikrofon i din arsenal, eller ännu hellre, en ljudnivåmätare (till exempel: VShV-003) och ett rejält dämpat, dämpat rum , utan resonanser. Därefter måste du noggrant studera hur design- och modelleringsprogram fungerar. Och på grundval av dem, från speciella audiofila material, skapa en verkligt "korrekt högtalare".

Allt detta är delvis sant. Delvis... Mer exakt, inte helt, egentligen. Det vill säga, i verkligheten kommer det inte alls att vara så.

Även om du har en VShV-003 eller dess analog liggande i din garderob, kommer det uppmätta frekvenssvaret i en stadslägenhet att vara fyllt av resonansförvrängningar som tar bort all potentiell noggrannhet hos mätutrustningen. Av samma anledning bör du inte "jaga" efter några speciella mikrofoner, såsom PanasonicWM-61A.

Designprogram för högtalarskåp hjälper förstås till att navigera, men rent virtuellt.

Huvudsaken är konceptet och viljan att genomföra det på grundval av sunt förnuft och proportionalitet. Ett liveexperiment kommer alltid att visa vad som låter bättre och vad som låter sämre i en specifik miljö som högtalaren är skapad för. Till exempel: en högtalare behöver luft - detta är ett faktum, så du bör inte klämma in den i en tät stängd låda, men du bör inte placera den i en stor garderob. Dess installationsmått indikerar redan högtalarskåpets lägsta proportioner i bredd, och i djup och höjd, statistiskt sett är detta dubbelt så mycket. Högtalarens höjd från golvet påverkar transparensen och densiteten i den nedre delen och bestäms endast empiriskt i en specifik situation, och inte enligt sofistikerade program som är stängda för sig själva.

Ännu mer kreativitet involverar processen att dämpa kroppen med olika material (filt, linoleum, bomullsull, stoppningspolyester, etc.). Efter att ha gjort allt korrekt, som rekommenderat i kampen mot resonanser, kan du helt döda musiken i ljudet.

Dämpningskoefficienten och impulsegenskaperna hos din förstärkare kommer att tvinga högtalaren du designade att bara fungera som de vill och bryter mot alla regler och kanoner. Slutsatsen är att experimentera, lyssna och jämföra med relativa mätningar. Dessa mätningar kan enkelt göras med hjälp av en enkel mätmikrofon, sammansatt av en billig kinesisk mikrofon och valfri linjär förstärkare på ett chip. Anslut sedan den, även till ett ljudkort, eller "surra" på gammaldags sätt med en generator och en millivoltmeter.

Jag gjorde min mätmikrofon baserad på en kinesisk med det meningslösa namnet JM901, och en linjär förstärkare baserad på K157UD2. Jag samlade den för ungefär 15 år sedan, bara för skojs skull, och lade den i garderoben. Nu kom den plötsligt väl till pass och gjorde sitt jobb perfekt.

Se även:

• Din artikel kommer att finnas här om du skickar den till oss :) [e-postskyddad]