Runda timmerhus: byggteknik. Timmerkonstruktion: skärteknik i en skål Hur man kapar ett timmerhus av rundvirke

Nu är det på modet att prata om den speciella energin hos ett träd, gynnsamma effekter på en person etc. Men även om vi kastar bort esoterism och vänder oss till modern vetenskap, kan du se att egenskaperna hos fuktabsorption, luftmikrofiltreringsparametrar och andra egenskaper hos trä motsvarar människokroppens behov många gånger bättre än de mest avancerade materialen.

De talar om ett hus av trä som ett "levande" hus som bevarar ägarnas hälsa. Med vissa reservationer är detta sant, men baksidan av sådana fastigheter är behovet av ömsesidig vård. Ett "klassiskt" timmerhus av naturligt trä kräver mycket mer omsorg och tillsyn än ett tegel- eller betonghus.

Till att börja med är trä ett material med hög grad av brandrisk. Samtidigt försämrar olika typer av brandbekämpningsimpregnering och beläggning antingen den ökända miljökomponenten och (eller) träets estetik avsevärt eller leder till en märkbar prishöjning. Dessutom har de flesta flamskyddsmedel en begränsad livslängd, vanligtvis inte överstigande 10-15 år. Sedan måste bearbetningen upprepas.

Trädet är också till stor del föremål för biogena influenser:

• röta orsakad av olika typer av svampar och alger;
• skador av insekter - trämaskar (olika typer av larver, skalbaggar och maskar);
• gnagare (möss, råttor).

Åtgärder för att bekämpa dessa problem är lika kontroversiella som behandlingen med flamskyddsmedel.

Huvudtyperna av material för timmerhuset

Allvaret i de ovan beskrivna problemen kan till stor del reduceras vid materialanskaffningsstadiet. Frågan om hur man gör ett timmerhus med egna händer föregås av frågan om vad man ska göra.

Alternativen är:

• timmerhus gjord av naturliga stockar;
• timmerstuga;
• timmerhus från förbearbetade stockar (rundade).

I sin tur, när du bestämmer dig för hur man gör ett timmerhus från en bar, måste du välja mellan vanligt konstruktionsvirke (1), profilvirke (2) och limträ (3).

Trä: byggnad (1), profilerad (2), limmad (3).

Ur synvinkeln på bekvämlighet och tillverkningsbarhet av arbetet är virket märkbart överlägset vanliga (naturliga) stockar. En rundad stock skiljer sig inte i grunden från en balk, förutom kanske för en högre uttrycksfullhet och originalitet i utformningen av byggnader.

Den första, lönekronan, i avsaknad av en grund, läggs på foder. De placeras under kronans nedre stockar på ett avstånd av cirka en halv meter från hörnen på det framtida timmerhuset. Strikt i horisontalplanet, med en avvikelse från den horisontella överkanten med högst 5 mm.

Botten av stockarna som ligger på grunden skärs av med 3-5 cm, och ett lager läggs mellan dem och grunden.

Efter att ha exponerat de längsgående stockarna skärs längsgående spår i dem, för nästa rad av stockar och halvcirkelformade urtag - skålar i vilka stockarna kommer att bilda en vinkelrät vägg. Sedan läggs vinkelräta stockar, i vilka längsgående spår och skålar också väljs. Den första kronan är klar.

Trä, som är ett miljövänligt material, behåller inte bara effektivt värmen utan ger också luften i rummet en speciell arom.

För att bygga en trä måste du först förbereda en balk.

Steg 1. Beredning av rundvirke

Uppmärksamhet! För att bestämma kvaliteten på stockarna (du kan när som helst vägra sågtimmer av låg kvalitet) måste du veta om de ideala skördeförhållandena, som vi kommer att diskutera nedan.

Runtvirke måste avverkas vid minusgrader, det vill säga på vintern. Det är vid denna tidpunkt som mängden fukt i träet minimeras, därför kommer materialet att deformeras och spricka mindre under torkning.

För att säkerställa timmerhusets hållbarhet används vissa sektioner av stockar under konstruktionen (de så kallade stumstockarna). Dessa sektioner börjar från rhizomen och slutar vid kronan. Sådana rumpstockar är tätare (vilket kan jämföras med topparna) och det finns praktiskt taget inga knutar i dem. Urvalskriterierna inkluderar också den runda formen och graden av krökning av stammen. I båda fallen är ett äktenskap ett fel som överstiger 1 cm per linjär meter.

Uppmärksamhet! Om längden till exempel är 5 m, och felet överstiger 5 cm, kan stocken säkert avvisas.

Detsamma gäller diametern. Till exempel är diametern på basen av en stock 35 cm, medan topparna är 25 cm eller mindre. Sådant rundvirke rekommenderas kategoriskt inte för användning i konstruktion.

Slutligen, var uppmärksam på typen av trä. Helst bör barrträd (gran, lärk etc.) användas till badet. Lärk kännetecknas av motståndskraft mot fukt, även om du i extrema fall kan tillgripa kombinationen av "furu-gran", där de första få kronorna är uppförda av tall. Och om bara gran används i konstruktionen, måste materialet behandlas flera gånger med ett antiseptiskt medel.

Utför ytterligare åtgärder i enlighet med det tidigare utarbetade projektet. Detta kan göras själv, hittas på Internet eller beställas från specialister. Det är med hjälp av detta dokument som du kan beräkna den nödvändiga mängden förbrukningsvaror, bestämma området och formen på basen.

Steg 2. Bearbetning av virke

Steg 1. Efter att du har tagit förbrukningsmaterial(eller så klippte du ner den och levererade den själv), den behöver vila 25-30 dagar.

Steg 3. Börja sedan bearbeta. Ta först bort barken från stockarna (gör detta försiktigt så att de inte spricker), lämna det lite på sidorna - ungefär en 15-centimeters remsa på varje sida.

Steg 4. Efter bearbetning förvara stockarna cirka 25 cm från marken. Du kan stapla den som du vill - i staplar, buntar etc. är det viktigaste att avståndet mellan stockarna är 7-10 cm.

Video - Förberedelse av loggar

Etapp 3. Byggande av grunden

Vi kommer omedelbart att göra en reservation för att massiva monolitiska sådana kan överges på grund av den framtida strukturens obetydliga vikt. För att spara pengar kan du tillgripa en av två möjliga lättviktsdesigner, nämligen:

• remsa grund;
• pelar.

Låt oss överväga vart och ett av alternativen.

För att bygga en sådan grund runt hela omkretsen, såväl som under framtida väggar, gräv en dike 40 cm bred och 50 cm djup, lägg en "kudde" av sand och grus på botten. Lägg sedan armeringen, bygg en formsättning 50 cm hög och häll betonglösningen. Som ett resultat blir höjden cirka 1 m.

Uppmärksamhet! En mer specifik höjd beror på djupet av jordfrysning i en viss region.

Video - Foundation gjutning

Innanför omkretsen, häll remsor av sand och grus. I framtiden kan remsorna fyllas med betong eller bygga ett trägolv på dem. Valet av ett eller annat alternativ beror på personliga preferenser och ekonomiska möjligheter.

Fundament av kolumntyp

Om du behöver bygga stöd. Det finns två alternativ här:

• tegel;
• från asbeströr.

Placera stöden i hörnen av omkretsen, såväl som under alla väggar i steg om 1,5 m. Under varje stöd, förlägg en betong "kudde". I varje stöd, fixera flera armeringsjärn så att de senare sticker ut minst 30 cm över ytan.

Bygg en formsättning 40 cm hög, lägg armeringen i den och bind fast den med stängerna som sticker ut från stöden. Fyll med betong. Efter fyra till fem veckor, när betongen är helt torr, kan du gå vidare till vidare arbete.

Steg 4. Basvattentätning

Behandla grundens yta med smält och lägg ett lager takmaterial ovanpå. Efter att bitumenet har torkat helt, upprepa proceduren. Som ett resultat kommer du att ha ett pålitligt tvålager.

Steg 5. Förberedelse av verktyg

För att arbeta behöver du följande utrustning:

Det sista verktyget - "linjen" - kommer att ges Särskild uppmärksamhet. För tillverkning kommer att kräva ståltråd med skarpt vässade ändar. Böj tråden på mitten så att den tar formen av en kompass, du kan dessutom fästa handtaget. Detta verktyg kommer att krävas när du markerar stockar.

Etapp 6. Byggande av timmerstuga

Det finns flera monteringstekniker:

Det första alternativet - rysk avverkning - är det enklaste att utföra, även en oerfaren snickare kan hantera det. Därför kommer vi att överväga denna teknik.

Steg 1. Konstruktionen av timmerhuset bör utföras i etapper och börja med kronan (med andra ord, från den första). Stockar, som kommer att fungera som en krona, skärs av på kanten för att få den mest åtsittande passformen till grunden.

Steg 2 Lägg det första paret stockar ovanpå det vattentäta lagret. Lägg nästa par i en vinkel på 90ᵒ i förhållande till det första och koppla ihop allt till en "kopp".

Uppmärksamhet! "Cup" är mest enkelt alternativ anslutningar vid uppförande av en avverkning av byggnader. Det utförs helt enkelt: längst ner i stocken mäts gränserna för den framtida "koppen", sedan markeras en fördjupning med hjälp av "linjen". Efter återkontroll av måtten skärs urtaget försiktigt ned med en yxa.

Du kan använda en motorsåg - det kommer att spara mycket tid. Även om den slutliga efterbehandlingen av "kopparna" fortfarande måste göras med en yxa.

Uppmärksamhet! I startkronan kommer "kopparna" inte att vara djupa, vilket resulterar i att stockarna inte kommer i kontakt med basen. Därför, i gapet som dyker upp, lägg ett foder - en liten bit av bräda av den erforderliga tjockleken, behandlad med ett antiseptisk medel och täckt med isolering.

Steg 3. Lägg sedan den andra kronan med de tjockaste möjliga stockarna. Detta beror på det faktum att du i framtiden kommer att minska sexuella eftersläpningar i dem. För att få en tät passform, gör ett längsgående spår i den övre stocken, vilket skulle vara lika med en tredjedel av diametern på den föregående stocken. För att rita gränserna för spåret, lägg den övre stocken på den nedre och markera den med en "linje".

Uppmärksamhet! Det längsgående spåret kan vara halvcirkelformigt och triangulärt. Om du har en motorsåg tillgänglig kan du hantera det triangulära spåret på två till tre minuter. Men kom ihåg: stockar med ett liknande spår kommer inte att ansluta tätt, vilket negativt kommer att påverka väggarnas värmeisoleringsegenskaper.

Det är uppenbart det bästa alternativetär ett halvcirkelformigt spår. Gör det med en motorsåg, använd en mejsel för att ta bort rester.

Steg 4. Isolera stockfogarna, gärna med linnejute. Lägg ett stycke duk på den nedre kronan, täta det längsgående spåret med det andra (särskilt om det senare har en triangulär form).

Steg 5. Anslut kronorna till varandra. Här kan du använda:

• fyrkantiga pluggar;
• runda pluggar av trä.

Den andra metoden är att föredra, eftersom pluggarna kan köpas färdiga och göra hål med en elektrisk borr.

Gör hål i steg om 1-1,5 m, samtidigt blinka ett par övre kronor helt och inte helt - den tredje (underifrån). För att undvika förvrängning, vid slutet av krympningen, sänk ner pluggarna i den övre kronan med minst 6-7 cm.

Steg 6. Efter att ha höjt väggarna till önskad höjd, lägg takbjälkar och takbjälkar ovanpå dem. Om vått trä användes, lägg sedan skivor av skiffer istället för takbjälkar och vänta på att strukturen krymper. Vanligtvis räcker det att övervintra en gång, men helst bör krympningen vara ett och ett halvt år.

På våren, när krympningen är klar, fortsätt till tätningen.

Video - Asp singeltak

Steg 7. Dörr, fönsteröppningar

Vi började specifikt prata om öppningar efter att konstruktionen var klar, eftersom det finns två alternativ för deras arrangemang.

Steg 8. Tätning av stockar

I slutet av krympningen utförs fogningen av timmerhuset. För att göra detta, förbered följande utrustning:

• hammare;
• tätning (trä eller metall).

Uppmärksamhet! Om du komprimerade interventionsutrymmet med släp eller mossa, kan du hoppa över detta steg, eftersom du med största sannolikhet inte kommer att behöva en tätning. Men om du hittar även de minsta sprickorna, är proceduren fortfarande bättre att utföra.

Börja arbetet först efter att isoleringen har torkat helt. Vrid först materialet (släp eller mossa) till en bunt, hammar sedan mellan kronorna med en hammare och caulk.

Du kan använda tejpjute - i det här fallet fixeras materialet helt enkelt med spikar eller en monteringshäftapparat.

Video - Tätning av stockar

Etapp 9. Tak

Så fort trädet krymper kan du börja bygga. Om du gör detta tidigare, kommer taket helt enkelt att leda.

Steg 1. Lägg på väggbeklädnaden träbjälkar(Vi har redan pratat om detta).

Steg 2. Fäst balkarna och fäst takbjälken på dem i steg om 1 m. I nockdelen, skär takbjälken i lämplig vinkel för anslutning.

Steg 3. Spika fast en solid strandpromenad på takbjälken (om du planerar att använda rullat takmaterial) eller gör en låda (om du använder skiffer, kakel, etc.).

Steg 4. Installera takbeläggningen enligt instruktionerna för det specifika materialet.

Steg 5. Täck åsen med galvaniserad stålplåt för att skydda den från aggressiv miljöpåverkan.

Steg 6 Sy upp gavlarna på taket med sidospår eller klaff.

Efter det, fortsätt till ytterligare planerat arbete - hällning betongmassa eller konstruktionen av en trä (i det andra fallet skär stockarna in i stockarna på den andra kronan och fixeras), installera, komplettera inredningen och arrangemanget av ångrummet enligt ditt projekt.

1. Ibland, under montering, blir det nödvändigt att sammanfoga stockarna. I det här fallet, låt inte lederna placeras ovanpå varandra. Dessutom, i den nedre kronan, är dockning oacceptabelt.
2. När du lägger ett timmerhus på en färdig grund kan du samla stockar redan innan torkning, lägga ett tätningsmedel mellan dem.
3. Det är lämpligt att utrusta fönster efter krympning, eftersom de annars kan skeva.

Nu vet du hur man byggergör-det-själv timmerstuga.

Det är inte en lätt uppgift att bygga ett bad från ett timmerhus, men konstruktionstekniken, materialvalet och till och med den exakta sekvensen av åtgärder har länge varit kända och utarbetade av många hantverkare. Detta material förklarar alla nyckelpunkter som kommer att hjälpa till vid byggandet av ett timmerbad: från att lägga grunden till heminredning.

Ångbadet har varit känt sedan skyternas tid, som bar med sig speciella badtält och campingkök. Och på 2000-talet blev det ryska badet inte en slags arkaism, efter att ha klarat århundraden av konkurrens med bad och duschar. Bli av med många åkommor, ta bort från kroppen skadliga ämnen som ackumulerats i det urbana vardagen, ge kroppen en god vila - allt detta uppnås när du besöker ett bad i mer än ett och ett halvt tusen år.

Vilken design är att föredra, hur man väljer en plats att placera den på, hur det fungerar i allmänhet - du hittar svar på många "bad"-frågor i den här artikeln.

Badkarets placering och layout

Ett av de viktiga tilläggen till själva badet hela tiden var en reservoar med färskvatten, belägen i närheten - i avsaknad av en annan vattenkälla togs vatten från den. En speciell charm i närheten av en sådan reservoar ligger i möjligheten till ett kontrastbad - efter att ha tagit ett ångbad i ett ryskt badhus, spring ut ur det och kasta dig ner i det svala vattnet i reservoaren. Dessutom gjorde en naturlig reservoar det möjligt att snabbt klara av badets eld, som uppstod ganska ofta på grund av kränkningar i konstruktionen av kaminen.

Idag finns det inget särskilt behov av att koppla ett lantbad till en naturlig reservoar, men det är fortfarande bekvämt om det ligger nära, säg, en konstgjord reservoar - det slutliga beslutet förblir alltid hos stugans ägare.

Huvudkriterierna för att välja en plats för ett badhus är: avstånd från vägen, närvaron av ett naturligt eller konstgjort staket från utomstående (täta buskar, trädkronor, ett staket, uthus), ett brandförebyggande avstånd från huvudbyggnaden på minst 15 meter.

Badrummets huvudrum är omklädningsrummet, tvättrummet och ångrummet (de två sista rummen kan kombineras till ett). Storleken på omklädningsrummet bestäms med en hastighet av 1,4 m 2 för varje badare, storleken på tvättrummet är 1,2 m 2 för en person. Dessutom bör det i omklädningsrummet finnas en plats för möbler (skåp för kläder, bänkar för att sitta) och för förvaring av bränsle (låda för kol eller ved). I tvättrummet behöver du en plats för behållare med varma och kallt vatten, spisar och plats för solstolar.

Till exempel för liten familj(högst 4 personer) ett bad i följande storlekar är lämpligt: ​​yttre storlek - 4x4 m; omklädningsrum - 1,5x2,4 m; tvätt - 2x2 m; ångbad - 2x1,5 m. Visst, i ett bad av denna storlek kan du inte riktigt vända dig om - men det tar också lite plats.

I allmänhet är storleken på badet direkt relaterad till storleken på det område som kan tilldelas för det. Om platsen är betydande, kan badet utökas genom att lägga till en duschkabin, relaxrum etc. till den.

I tempererade och kalla klimatzoner kommer det att vara korrekt om ingången till badet ligger i söder, och fönsteröppningar- på den västra (sydvästra) sidan av den. Ett sådant arrangemang av ingången kommer avsevärt att förenkla användningen av badhuset under vintersäsongen, eftersom snödrivorna på södra sidan smälter snabbare, och fönstrens riktning gör det möjligt att belysa sina lokaler med solljus längre.

Badkonstruktion - etapper

Det finns flera av dem:

1. Inköp av basmaterial.
2. Val och läggning av grunden.
3. Skapande av en grund för en spisvärmare (om nödvändigt).
4. Att skapa ett golv och avloppssystem bad.
5. Montering av timmerstugan.
6. Takkonstruktion.
7. Bildandet av ett blindområde runt omkretsen.
8. Tätning av badväggar.
9. Läggning eller installation av en ugn, installation av en skorsten.
10. El och vattenförsörjning av badet.
11. Montering av dörrar och montering av hyllor.

Förberedelse av basmaterial för badet

Det klassiska och mest framgångsrika konstruktionsmaterialet för det ryska badet var och kommer att vara trä - trä klarar lätt av vattenförsämring av badrum och tar bort överflödig fukt till utsidan.

Vilket trä är lämpligt för att bygga ett bad? Som regel är bad byggda av tall eller gran runt timmer med en diameter på högst 250 mm - bara trä kommer att skapa en obeskrivlig intern atmosfär i ångrummet. Men på vissa ställen är det bättre att inkludera trä av andra arter i badets design - ek, lärk och lind. Till exempel kommer de nedre kronorna och stockarna för golv, gjorda av ek, att låta dig få ett riktigt hållbart bad. Nyans - eken måste skäras ner "i själva saften" (det vill säga inte död ved) och torkas under ett tak. De nedre kronorna (högst 4), efter den första eken, är bäst gjorda av lärk. De sista kronorna, inredningsdelarna och beklädnaden ska vara gjorda av lind eller vit gran - deras trä tar bort fukt bättre än andra.

När behöver du förvara ved för att bygga ett bad? Rundträ, trä för inredning måste avverkas på vintern, under den period då trädstammar innehåller minst mängd fukt - det är lättare att torka. Dessutom är inte hela trädstammen lämplig för att bygga ett bad - bara den mellersta delen av stammen är lämplig, det vill säga toppen och rumpan är inte lämpliga.

Ett viktigt kriterium vid valet av trä kommer att vara frånvaron av håligheter och ränder av harts på rundvirket av barrträd, torrhet, en slipad yta, frånvaron av ruttna områden och platser för skador av trämaskar.

Badgrund

Huvudtyperna av grund för byggandet av bad är remsor och kolumner, beroende på lokala jordar. Oavsett vilken typ av grund som valts är det nödvändigt att lägga dem med största försiktighet - det är bättre om till djupet av jordfrysning. Förberedande arbete innan du lägger grunden av någon typ: rengöring av platsen för skräp, fullständig borttagning av matjorden till ett djup av 200 mm (vi tar bort det bördiga lagret).

För att välja rätt grund måste du bestämma typen av lokal jord, som kan tillhöra en av tre huvudgrupper:

1. Svag jord består av torv, silt, siltig sand (innehåller mycket vatten), flytande lera eller flytande plast.
2. Tygande jord (med förbehåll för säsongsmässig svullnad) består av sand (dammig eller fin), lerkomponenter (lera, lerjord och sandig lerjord).
3. Lätt lyftande jord bildas av stenar, medelstora och stora sandkorn.

Kolonnformad (pål) grund för ett bad

De är ordnade på lätt häftiga jordar: den består av pelare som läggs i hörnen av badet, såväl som vid korsningarna mellan interna och ytterväggar. Om avståndet mellan två intilliggande grundpelare är mer än 2 m, läggs ytterligare en pelare mellan dem. Djupet för att lägga den pelarformade grunden är minst 1,5 m.

Pelare för en sådan stiftelse är lätta att göra direkt på byggplatsen för badet; materialet för dem kan vara rött tegel, bråtesten, ansluten med betongbruk. De viktigaste (hörn) tegelpelarna för en kolumnformad grund är vanligtvis kvadratiska i form, med en sida på 380 mm, extra är rektangulära, med en sektion på 380x250 mm. Vid behov är huvudpelarna gjorda i två tegelstenar - med en sektion på 510x510 mm. Sparande av bråtesten och tegel under byggandet av en kolumnformad grund uppnås genom att fylla grundgroparna med sand - hälften av deras djup, grov sand läggs i lager (varje lager - 100-150 mm), fylls med vatten och rammas.

Grundpelare när du bygger ett bad med dina egna händer kan också göras självständigt. Detta kommer att kräva en hopfällbar form av brädor, insmetad från insidan med ett icke-härdande smörjmedel av typen Emulsol. Inuti den monterade formen måste du placera järnförstärkning, häll sedan betongblandningen.

För gjutning av grundpelare inne i groparna grävde för dem, en glidande form av takjärn, plast, takpapper eller tjock kartong. Från materialet som valts för glidformen skapas ett rör med en diameter på 200 mm eller mer, placerat i en grundgrop med en större diameter - från 300 mm. Det fria utrymmet runt formen är täckt med sand - det kommer att fungera som smörjmedel och förhindra att betongpelaren reser sig när jorden sväller. Armering bunden med tjock tråd sätts in i formen, sedan hälls betongblandningen, som noggrant måste komprimeras. För trådhandtag, tidigare fixerade på glidformen, lyfts den med 400 mm genom att gunga, sand hälls från utsidan och en ny sats betong hälls.

Asbestcementrör kan användas som en pelarformad grund, de är hållbara, inte utsatta för förfall och deras yttre yta är ganska slät, vilket gör att de inte kan ändra sin position när jorden sväller. Asbestcementrör är också fyllda med betong, deras underjordiska del måste täckas med ett mineralbaserat byggsmörjmedel för att minska risken för frysning till marken.

Mellan grundpelarna på badets ytterväggar och innerväggarångrummet är anlagt med tegelväggar, deras tillräckliga tjocklek är en tegelsten och till och med en halv tegelsten. Sådan tegel väggar måste grävas ner i marken med 250 mm.

Grundpelare och tegelväggar mellan dem förs till en höjd av 300-400 mm från marknivån, de måste jämnas med cementbruk och täckas med takmaterial för vattentätning. Under gjutning installeras inteckningar av den erforderliga formen av metall i ändarna av pelarna - de är utformade för att fästa timmerstugan i badet till fundamentet.

När du bygger ett bad på häftiga jordar kommer det att vara nödvändigt att skapa en tejpmonolitisk grund.

Arbetssekvens:

1. Märkning av byggarbetsplatsen med garn spänd mellan pinnar.
2. Gräva ett dike av det erforderliga djupet (dess storlek är relaterad till egenskaperna hos lokala jordar, minst 400 mm) och 300 mm bred.
3. Lägg ett lager av sand till botten av diket, sedan grus (vardera 70-100 mm).
4. Formsättning.
5. Förstärkningsflik.
6. fylla betongblandning.

Förstärkningen som läggs på botten av grundgravarna måste ha ett tvärsnitt på minst 12 mm, den läggs längs var och en av de två sidorna av diket och stickas till en ram, lyfter den till mitten med hjälp av tegelfragment .

Betongblandningens sammansättning beräknas i förhållandet 5:3:1 (kross:sand:cement), sanden som används måste vara torr och ren (tvättad). Beräkna volymen betong som krävs för gjutning strip foundation, enkelt nog, du behöver bara mäta fundamentets bredd, djup och totala längd. Till exempel, med en bredd på 0,3 m, ett djup på 0,4 m och en total längd på 22 m, kommer följande volym betongblandning att krävas:

• 0,3 x 0,4 x 22 \u003d 2,64 m 3

En av svårigheterna med att förbereda en torr blandning av betong är bristen på fjäll på byggarbetsplatser. Därför kommer denna metod för att beräkna torra komponenter för betong vara praktisk: en 10-liters hink rymmer från 15 till 17 kg grus, sand - från 14 till 17 kg, cement - från 13 till 14 kg.

Formen är placerad så att den ingjutna betongfundamentet sticker ut 100 mm över marknivån. När betongblandningen hälls i den förberedda formen, måste dess massa upprepade gånger genomborras med en bajonettskyffel eller trådsond, knacka på utsidan av formen med en hammare (vi eliminerar luftfickor). Sedan måste du vänta på att grunden härdar helt, från cirka 5 till 7 dagar. När du utför grundarbete under den kalla årstiden måste formsättningen efter gjutning av betong täckas med PVC-film och täckas med sågspån eller annan isolering ovanpå.

Efter den tilldelade perioden för torkning av den gjutna grunden fortsätter vi till dess vattentätning och lyftning med tegelrader (om badet inte krävs, går vi sedan, efter vattentätning, till cementmassan). Du behöver följande material:

1. Ruberoid.
2. Rör ca 2 m (plast eller metall), sektion från 32 till 57 mm.
3. Gallret är murat.
4. Röd tegelsten.
5. Murbruk.

Ruberoid (takbeläggning) skärs i remsor som är tillräckliga för golvbeläggning på en betongfundament, läggs sedan ut över grunden på bituminös mastix (för takläggning - tjärmassa). Tegelstenen läggs i en enrads förbandsmetod: ett murbruk läggs ut på ett takmateriallager, den första tegelraden "i en poke" (tvärs över grundaxeln) läggs på den, sedan läggs ett murnät , murbruket och nästa tegelrad läggs, men redan "i en sked" (längs axelfundamentet). Varje ny rad murverkåtföljd av att lägga murnät, lägga "i skedar" och "peta" alternerar med varandra. I den 3:e eller 5:e bundna raden av murverk måste du installera ventilationsventiler från rörrester - 5-7 ventiler räcker för hela grunden. Antalet tegelrader beror på den önskade höjden på grunden.

Den sista raden av tegel är täckt med en cementmassa (lösningens sammansättning är sand:cement som 1:2 eller 1:3), med ett 20 mm skikt.

Oberoende grund för aggregatet och bastugolvet

Vi skapar grunden för spis-värmaren och monterar badhuset. Om en större läggning av en värmare förväntas, behöver den en oberoende grund, det vill säga inte kopplad till huvudfundamentet.

Golvet i badet kan vara lera, jord, trä eller betong. I stort sett behöver den inte värmeisolering, eftersom temperaturen på dess nivå praktiskt taget inte är högre än 30 ° C. Ett trägaller, korkmattor eller mattor läggs vanligtvis på ytan av badgolvet - deras uppgift är att befria badbesökarna från den skarpa känslan av kyla som orsakas av att röra vid golvet vid utgången från ångbadet. För självtorkande höjer golvet sig över huvudvåningens nivå.

Den största nackdelen med badets trägolv är dess frekventa vattenförsämring - vatten, som tränger in genom sprickorna mellan brädorna, kommer att ackumuleras i dem, vilket orsakar ruttning och en obehaglig lukt. Trägolvet slits snabbt ut och blir fult utseende, efter 6-8 år kan behöva bytas ut. Mer praktiskt för badgolv blir det bricka- det är lättare att ta hand om det, det påverkas inte av fukt som lätt rinner ner på dess yta.

Golven i badrummen bör placeras på olika nivåer: ångrummets golv är 150 mm högre än tvättrummets golv (vi håller värmen), tvättrummets golv är 30 mm lägre än golvnivån i omklädningsrummet (vi skyddar mot vatteninträngning).

Sedan installationen av ett belagt betonggolv keramiska plattor i tvättrummet och ångrummet är det mer lönsamt än ett trägolv - vi kommer att överväga detta alternativ.

Det finns flera sätt att ordna ett betonggolv i ett bad. Först och främst förbereder vi basen för bildandet av ett varmt golv - den består av ett 100 mm lager av sand och ett 100 mm lager av krossad sten av mellanfraktionen, lagda i serie. Varje lager ska vara väl komprimerad och jämn. Lägg sedan ett takmaterial ovanpå och täck väggarna med det till höjden av det framtida golvet.

Ytterligare åtgärder:

1. Första alternativet- golvbeläggning av ett 50 mm lager filt, expanderad lera eller slagg, ovanpå ett 50 mm lager av betong med bildning av en sluttning mot avloppshålet. Efter att betongen har stelnat måste den jämnas med en cementlösning, varefter du kan gå vidare till kakelarbeten.
2. Andra alternativet- 50 mm cementmassa innehållande perlit (expanderad sand). Blandningens sammansättning: perlit:cement:vatten som 5:1:3. Efter en hel vecka från läggningstillfället för perlitbetongen lägger vi ett 30 mm lager av betong ovanpå med en lutning under avloppet. När du har att göra med perlit måste du vara särskilt försiktig - detta material är extremt lätt, även en lätt bris blåser bort det, så du måste arbeta med det inomhus utan drag. Observera vattenandelen korrekt!

Med en betydande höjning av badets källare över marken (från 300 mm), kommer golv att kräva trästockar kvadratisk sektion(sida 150 mm). Om badhusets dimensioner inte överstiger 2000x3000 mm, kommer stockarna att stödjas av stockarna. För större storlekar kommer ytterligare stöd för golvstockar att krävas, de är pelare av betong eller tegel (250x250 mm) och placeras på ett avstånd av 700-800 mm. Stödpelare för stockar måste placeras på en flerskiktsbas av sand, krossad sten och betong - vardera 100 mm.

Viktig! Innan du bildar basen för stockens stöd är det nödvändigt att göra en grund för spisvärmaren och bygga ett avloppssystem.

Trä för stockar kan vara ek, lärk eller barrträd, stockar bör behandlas med tjära eller antiseptisk före installation.

Lösning golvbeläggning i det här fallet är det som följer: betongutrymmet mellan fundamentet är täckt med takmaterial med väggar som överlappar golvets höjd, täckt med slagg eller expanderad lera (ett lager av 200 mm skum kan läggas mellan lagret av takmaterial och bulkisolering), fästs ett draggolv på 29 mm på undersidan av stockarna kantad bräda. Sedan läggs en PVC-film, foliemineralisolering, igen ett skikt av film - för ångspärr. Ovanpå häller vi ett 5 mm lager av betong med en finfraktion fyllmedel, skapar en lutning under avloppshålet - efter 3-4 dagar lägger vi keramiska plattor.

Glöm inte att föra grunden för ugnen till golvnivå.

Golvet i omklädningsrummet är av 19-29 mm räfflade brädor av barrträ.

En viktig punkt: när du avslutar ett rent golv, och faktiskt hela ångrummet och tvättrummet, använd inte syntetiskt Byggmaterial- skicket är särskilt viktigt för ångbadet!

Badavloppssystem

För att tömma avloppsvatten från badet behöver du: en grop med en vattentätning, en brunn för Avloppsvatten och rör som leder smutsigt vatten ner i gropen och vidare in i avloppsbrunnen.

Gropen rivs av utanför badets grund, gravitationsrör av plast, gjutjärn eller keramik förs in i den från ångrummet och tvättrummet ( metallrör rostar snabbt).

Gropen ska vara 500 mm från grunden, dess djup - 700 mm, sektion - 500x500 mm. Väggarna i gropen är täckta med ett 100 mm lager av betong, ett 110 mm avloppsrör (rör) från badet sätts in i det under fundamentet. Huvudbrunnen för avlopp, som innehåller minst 2 m 3, måste grävas på ett avstånd av minst 2,5 m från gropen - ju längre desto bättre. Ett rör förs till det från gropen, läggs under en sluttning på ett djup av 1,5 m (under frysdjupet), dess utlopp från gropen måste vara beläget 100 mm från dess botten. Efter att ha kommit in i avloppsröret fylls huvudavloppsbrunnen med grus eller sand 1 m från botten, jord hälls ovanpå - ett lager på minst 500 mm. När du lägger, packa försiktigt varje lager.

Innan avloppsrörets utlopp i gropen installeras en galvaniserad vattentätning, placerad i en trubbig vinkel mot avloppsröret från badet. Dess kanter och ovansida är hermetiskt fästa vid gropens väggar, avståndet från dess nedre kant till botten bör inte vara mer än 50 mm - tack vare denna design obehagliga lukter och kall luft kommer inte in i ångrummet (tvättrummet) genom avloppshålet.

För att slippa frysa in vinterperiod gropen måste stängas med två lock av lämplig storlek (trä eller metall), lägg filt mellan dem och täck topplocket med expanderad lera, slagg eller sågspån.

Skjul, tak och blindyta

Det är bättre att göra ett timmerhus för ett bad att beställa från professionella artister, dess tillverkning är ganska svår. Det färdiga timmerhuset, demonterat, måste föras till byggarbetsplatsen och monteras enligt stockarnas numrering. Kronor fästs med 25 mm stålspikar med en total längd på upp till 150 mm, en tandlängd på upp till 70 mm.

Utformningen av taket på badet inkluderar takbjälkar, en låda är fäst vid dem, då takmaterial. Valet av den slutliga takkonstruktionen beror på vilken takbeläggning den ska täckas med. Spärrarna är fästa på timmerhusets sista krona (bättre än den näst sista) med hjälp av häfttaggar. Som regel innebär byggandet av bad arrangemanget av en eller gavel tak, lutningsvinkeln (från 10° till 60°) som beror på mängden och mängden nederbörd i området. Tänk på - ju brantare taket är, desto mer material krävs för att skapa det.

Skjul takbjälkar, placerade i vinkel, är fixerade med två externa eller interna och externa stöd. Om spärrarnas spännvidd överstiger 5 m, stöds de med ytterligare stag. Spärrarna på ett sadeltak vilar med sina nedre ändar på väggarna, de övre ändarna är sammankopplade och bildar en ås.

Badets tak kan täckas med vilket material som helst (skiffer, kakel, takmaterial, galvaniserat etc.), med en överlappning på väggarna på minst 500 mm.

Vindsutrymmet måste göras ventilerat, det vill säga utrustas med två dörrar i motsatta ändar av taket.

Vi utför ett blindområde längs grundens omkrets: vi tar bort det översta jordlagret helt, fördjupar med 200 mm på ett avstånd av 600-800 mm från badets källare, lägger ett 100 mm lager av grus (krossat) sten, expanderad lera) med dess efterföljande utjämning. Vi lägger expansionsfogarna (19 mm skiva belagd med harts eller bitumen, med ett steg på 2-2,5 m vinkelrätt mot grunden), häll ett 100 mm lager av betong. Innan betongen stelnar måste dess yta strykas - torr cement täcks med ett lager på 3-5 mm. Efter 3 dagar måste kontaktlinjen mellan det blinda området och badets grund täckas med bitumen för dess vattentätning.

Caulker av ett badhus

Det utförs för att värma timmerhuset - tätning av sprickorna mellan dess stockar, linsläp, röd mossa, hampa, hampa, ullfilt används traditionellt för tätning. naturliga material för tätning kan den ersättas med fabrikstillverkade av jute och linfibrer: lin och filt - jute och linjute. Fördelen med fabriksmaterial för tätning jämfört med naturliga är motståndskraft mot mal- och svampskador, och det är lättare att arbeta med fabriksmaterial, eftersom det produceras i form av en kontinuerlig tejp med en given tjocklek och bredd.

Tätningen av timmerhuset utförs under monteringen - fogmaterialet läggs mellan stockarna under deras läggning. Efter konstruktionen av taket utförs en full tätning - från timmerhusets yttre och inre sidor, ett år senare - upprepad tätning (timmerhuset är upprört - stockarna torkar).

De viktigaste verktygen för tätning är en spatel och en klubba, du kan göra dem själv eller köpa färdiga. Båda dessa instrument är gjorda av trä (ask, ek eller bok). En tätningsspatel ser ut som en kil med ett handtag 200 mm långt och ett spetsigt blad 100 mm, handtagstjocklek 30 mm, bladbredd vid basen 65 mm, i slutet - 30 mm. Träklubban har en rundad form: handtagets diameter är 40 mm, dess längd är 250 mm, slagdelens diameter är 70 mm och längden är 100 mm.

Tätning utförs på två sätt - "i en uppsättning" eller "i en sträcka". På det andra sättet tätar vi så här: vi samlar tätningsmaterialet i en sträng, lägger det i gapet mellan stockarna och trycker in det med en spatel, fyller gapet helt, utan luckor. Sedan samlar vi in ​​blåsan med en rulle, applicerar den på det tätade spåret, tar ut små materialsträngar från den, lindar den runt rullen och kör in den i spåret med hjälp av en spatel och en rulle - med kraft, tills vi är helt säkra på att spåret (slitsen) är fyllt.

Den första metoden för tätning av timmerstugor är utformad för att täcka spår (springor) med stor bredd. Vi vrider materialet för tätning med 2 mm trådar, bildar flera öglor från dem och kör in dem i spåret. Slingor rekryteras i en mängd som är tillräcklig för att helt fylla luckan.

Tätningsregler:

• först hamras materialet längs stockens övre kant och först efter det - längs botten;
• vi börjar arbeta med tätning från slitsarna i den nedre kronan, på båda sidor. Sedan går vi vidare till den nedre kronan på den intilliggande väggen och så vidare. Efter att ha slutat täta slitsarna på de nedre kronorna börjar vi arbeta på nästa i höjden och flyttar från denna krona till nästa i närmaste vägg (höger till vänster eller vänster till höger, det spelar ingen roll).

Täta inte i något fall bara en vägg - den kommer att resa sig och få timmerhuset att skeva, du måste demontera / montera det igen. Kom ihåg ännu en gång: tätning utförs i riktningen "från botten till toppen" längs timmerhusets omkrets.

Vi sätter ugnen

Det finns många designalternativ för bastuugnar, de kan värmas med ved, gas, flytande bränsle eller använda inbyggda värmeelement och värmas med el, de kan vara tegel, gjutjärn eller metall. tegelugnar i bad är de gjorda med en väggtjocklek på "en halv tegelsten" eller "en hel tegelsten", murfogar måste bandageras särskilt noggrant, strävar efter sin minsta tjocklek för att uppnå den största effektiviteten i ugnen. Endast rött tegel används för att lägga kaminer. Kaminens eldstad tas ut i väntrummet, de återstående tre väggarna är i tvättrummet (ångrummet), medan avståndet från dem till tvättrummets väggar bör vara minst 250 mm - i det här fallet, värmen kommer inte att gå "in i väggarna".

För en gjutjärns- eller metallugn krävs inte bildandet av en oberoende stiftelse - bara för en tegelsten.

Värmare installerade för dem som gillar att ta ett ångbad är utrustade med en kammare som innehåller stenar av olika vikt (från 1 till 5 kg). Men småsten, stenblock och granit är lämpliga för att fylla värmarens kammare. Utformningen av dessa ugnar är extremt enkel - liknar spisar, värmare skiljer sig från dem i ett rör med större bredd eller i närvaro av en kammare med stenar.

För att få ut det mesta hög temperatur i ångbadet måste gjutjärnsgöt läggas till stenarna i ett procentuellt förhållande av 80:20 (stenar: tackor). För varje 1 m 3 av ett ångrum krävs minst 6 kg stenar och gjutjärnsgöt.

Om ett avstånd på 40-50 mm observeras i ugnen mellan dess väggar och vattenvärmepannan, uppnås effekten av en omfattande blåsning av pannan med heta gaser och den snabbaste uppvärmningen av vatten.

För bättre drag måste du föra skorstenen så nära taknocken som möjligt. När skorstenen ska passeras genom vindsutrymmet, se till att fluffa skorstenen 380 mm. Tänk på att röret inte ska passera nära takbeklädnad och takbjälkar närmare än 150 mm (brandföreskrifterna).

El och vattenförsörjning av badet

Minst 8 liter krävs för att tvätta en badanvändare varmt vatten. Det finns flera sätt att tillhandahålla en sådan mängd: värm en behållare med vatten på spisen, använd gejser, Installera elektrisk värmare- panna. Om det finns en central vattenförsörjning, leder rörledningen till badet från huvudhuset - vatten från ett sådant rörledningssystem måste dräneras in i vintertid annars fryser det och spränger rören.

Vatten kan tas från en brunn eller brunn genom att installera en dränkbar pump för att pumpa det och förse ett sådant vattenförsörjningssystem med rengöringsfilter. Och i det här fallet, på vintern, måste vattnet antingen tömmas efter varje användning av badet, eller så måste tillförselrören isoleras.

Till badet måste du sträcka en oberoende linje för att leverera el och det enklaste sättet är att göra det med flyg (luft). För luft behöver du en speciell kabel - vi sopar bort den "blotta" aluminiumkabeln direkt och stannar vid två alternativ: SIP (självbärande isolerad tråd) och VVGng. Den första typen av kabel är mycket bra, den har lång livslängd (mer än 30 år), den är hållbar och behöver inte stödjas av en bärkabel. Men det är extremt svårt att hantera honom. installationsarbete, eftersom den är för tjock (minsta tvärsnitt - 16 mm 2). Aluminium SIP kan inte dras genom badets vind enligt brandsäkerhetsstandarder; det krävs att det monteras på speciella ankarklämmor - när det gäller mängden kostnader och krångel med installationen blir kostnaden dyr.

En enklare lösning är luft med en VVGng kopparkabel fäst på en hållare stålkabel. Kabeln är upphängd från en kabel på en tråd isolerad med plast, dess livslängd är upp till 10 år, varefter den måste bytas ut (!). För en enkelkärnig VVGng-kabel (naturligtvis måste det finnas två kärnor - var och en av dem måste vara i en oberoende dubbelfläta), sträckt genom luften till badet, kommer den optimala sektionen att vara 2,5 mm 2 - det är inte känt exakt vilken typ av elektrisk utrustning ägaren till dacha vill driva från den i framtiden.

Alla kopplingsdosor, uttag och strömbrytare, elpanel får endast installeras utomhus. Enligt reglerna mot brandsäkerhet det är förbjudet att installera kopplingsdosor, strömbrytare och uttag i tvätt-/ångrummet - endast i omklädningsrummet. Skämta inte med möjligheten till kortslutning i en träkonstruktion - all inre ledning av badet bör endast göras i en obrännbar korrugerad slang, fixerad till speciella klämmor, kabeln passerar genom skiljeväggar - endast genom ett stålrör.

Försök att ordna kablarna i kopplingsdosan, uttaget eller lampan så att de går dit underifrån eller från sidan, men inte ovanifrån - en kondensdroppe som glider längs flätan kan orsaka kortslutning.

Alla elektriska apparater måste ha en fuktskyddsklass på minst IP44 (helst max - IP54). Installera enkla lampor- metallkropp, endast glasskydd. Alla anslutningar av kabelns interna ledningar är endast på kopplingsplinten, inga vridningar. Och installera en jordfelsbrytare i skärmen, ställ in den på 30 mA.

För arbete i elpanelen och installation av jordfelsbrytare, se till att bjuda in en kvalificerad elektriker om du själv inte är en!

Montering av skiljeväggar, tak, inredning, montering av fönster och dörrar

De inre skiljeväggarna i badet kan vara av tegel eller trä, med efterföljande värme- och fuktisolering i båda fallen. Skiljeväggen mellan tvättrummet och omklädningsrummet, där kaminen är installerad, måste vara gjord av tegel, eller tegelinsatser görs i den med murverk i en tegelsten - på sidorna i kontakt med kaminkroppen.

Inredning utförs vanligtvis i de fall där själva badet är byggt av tegel, sten eller timmer - här är dekorationsschemat klassiskt: isolering, ångspärrfilm och foder. Dessutom, när du utför exteriör och inredning måste du bygga om ventilationssystem bad, eftersom timmerstockar kommer att täckas med hölje och kommer inte att kunna utföra full ventilation.

Taket är format i två lager - utkast och efterbehandling. Dragtaket fästs i de horisontella takbjälklaget, vid behov förstärkt med mellanbalkar. Dess område är täckt med isolering - expanderad lera eller slagg. Inifrån tvättstugan/ångrummet till drag till tak isolering och en ångspärrfilm fästs, varefter taket täcks fin finish- lime, furu och notbräda (från 20 mm tjock - ju tjockare skiva, desto längre kommer den att behålla trälukten).

Badrummet behöver fönster liten storlek(i snitt 500x700 mm) och skär dem lågt - tillräckligt för att du ska kunna titta ut genom dem sittande på bänken. Fönstren i badkaret är alltid dubbelglasade beroende på storlek - med fönster eller helt gångjärn - för snabb ventilation.

Dörrarna i badrummen ska installeras så att de öppnar utåt - av brandsäkerhetsskäl. material för dörrblad en spont-bräda (40-50 mm) eller en bräda med en utvald fjärdedel, brädorna fästs i pluggarna. Storleken på flikarna måste avsiktligt minskas med 5 mm - mer än vad som är nödvändigt för det faktiska avståndet mellan karmarnas fjärdedelar - annars, med ökande luftfuktighet, kommer fliken att svälla och det blir svårt att öppna (stänga) den. Optimal storlek dörrar i tvättavdelningen i badet - 600x1600 mm, i ångrummet - 800x1500 mm, med en tröskelhöjd på cirka 300 mm över golvet (det är obekvämt att gå, men det kommer att hålla sig varmt). Gångjärn för upphängning av dörrblad - mässing, går in i omklädningsrummet (tvättrummet) och in i tvättrummet (ångrummet). Dörrhandtag- trä (särskilt i ångbadet).

Materialet till hyllorna är lind, tall, poppel eller asp. Minsta längd på hyllorna är 1800 mm, bredden är 500-800 mm. Avståndet mellan "golven" på tvåradiga hyllor bör vara minst 350 mm, det minsta avståndet från den andra raden till takbeläggning- 1100 mm.

Ytan för att ligga bildas av en bräda med en bredd på 80 mm, en tjocklek av 40 mm, ett gap på 15 mm brett bildas mellan brädorna. Ett avstånd på 10 mm hålls från väggen till hyllan. Brädor för hyllplan är fästa på en ram gjord av timmer med en sektion på 50x70 mm på två sätt: ovanifrån - med hjälp av spikar, vars lock är infällda i trädet; botten med skruvar. För infästning välj spik och skruv från av rostfritt stål eller koppar.

Alla hörn i designen av hyllorna är rundade, ytorna rengörs noggrant med noll sandpapper.

För större bekvämlighet är hyllorna i ångrummet utrustade med en sänggavel: höjden i början av höjningen är 30 mm, längden på sänggaveln är 460 mm, den slutliga maximala höjden är 190 mm.

När du väljer ett material för att skapa hyllor, var försiktig - man tror att knotiga områden har en högre densitet och kan leda till hudbrännskador. Försök därför att plocka upp brädor och virke utan knotiga ytor alls eller med ett minsta antal av dem.

Brandbekämpningsåtgärder

Skydda badhuset från brandhotet - lägg en kamin framför eldstaden stålplåt, se till att spisdörrarna är ordentligt fastsatta, installera brandsläckningsutrustning i närheten (en behållare med vatten, sand och brandsläckare). Se till att du fritt kan öppna dörrarna till ångrummet och tvättrummet när du tänder badet. Blockera inte passager, utrymmet framför dörrar och fönster.

Verktyg Borttagning av bark Lägga ut stocken Inledande markeringar Kapning av skäret Kapning av skärens plan Justering av skärens plan Logga spår

Att själv såga ner ett timmerhus är ganska verkligt. Nu ska vi ta reda på alla detaljer och se, ja, yxan är i dina händer.

Du hittar inte sådant material på Internet någon annanstans, eftersom du överallt kan se avverkningen av ett timmerhus från förstklassiga stockar, men det är inte lätt för en oerfaren person att få förstklassigt rundvirke, så vi kommer att hugga från vad Gud sände, inte på bekostnad av kvalitet.

På den tiden sände Gud en skog som fälldes av en orkan, och det är inte fråga om första klass ens i närheten. Ändå kommer vi att skära ner en utmärkt timmerstuga för ett bad från den.

Få första betyget - utmärkt, göra ditt jobb lättare.

Verktyg

För tillverkning av ett timmerhus behöver du följande verktyg:

2. Bågfil eller motorsåg

3. Scherhebelhyvel eller elhyvel

4. Nivå 40 - 60 cm.

5. Metalllinjal 40 - 60 cm.

6. Bygga sladd-malka.

7. Mall.

Om mallen mer detaljerat, eftersom det måste göras. Mall för paw Canadian (laxstjärt). Här är han:

Mallens mått

A - bredd, taget i förhållande till den översta (tunna) delen av den tunnaste stocken. Bredden på mallen tas redan denna del med 4 centimeter. Till exempel, om stockens tjocklek är 20 cm, är mallens bredd 16 cm.

B - 3/4 av A

C och D - 2/4 av A

E - 1/4 av A

Avlägsnande av bark

Först och främst tar vi bort barken från stockarna. Från alla. Så att stocken under barken inte ruttnar, och i varmt väder skulle barkbaggen inte bli aktiv under den.

Denna operation görs med en spade, vässad så här:

Med barken borttagen kan stockarna ligga mycket länge, men om den förväntade lagringstiden överstiger sex månader är det nödvändigt att säkerställa ventilation och täcka foten ovanifrån med takmaterial, eller något liknande.

Logglayout

Arbetet börjar med utläggningen av stocken. För att göra detta görs två stativ med urtag, på vilka stocken ges den position som krävs för märkning.

Om materialet är av första klass, utan märkbara böjningar, läggs stocken utmed årsringarna för att den del där årsringarna är tunnare senare ska visa sig från utsidan av timmerhuset.

Om materialet inte är av första klass, läggs stocken ut i enlighet med befintliga böjar, som måste vändas antingen uppåt eller utåt. Eller båda. Bara inte ner och in.

Var försiktig. Vid första anblicken kan stocken verka väldigt rak, men en titt längs den kommer omedelbart att avgöra krökningen.

När vi lägger ut bestämmer vi också riktningen för att lägga stocken i timmerhuset i förhållande till den föregående. Rumpdelen passar på kronan, och vice versa.

Initial markering

Stockarna väljs enligt följande: den första kronan är den tjockaste, sedan tunnare och tunnare mot mitten. från 7:e ringen tjockare igen, och den sista klämringen är tjock.

För märkning trimmas stocken. Det finns inga speciella enheter för detta - det görs med ögat, men ju smidigare trimningen görs, desto mindre blir passformen och sannolikheten för sprickor i hörnen.

Trimning görs exakt i storlek, samma för alla stockar på väggen.

Efter trimning enligt nivån ritar vi en horisontell linje längs den bredaste delen av stockens ände (i första klass är detta mitten), markerar dess mitt och tar mallens bredd från mitten.

Vi ritar två linjer längs mallens bredd, längs den vertikala nivån, och börjar därigenom konturen av tassens kinder.

Sedan, längs dessa linjer, sträcker vi tråden mellan ändarna av stocken, och längs den ritar vi den längsgående delen av kinderna, 25–30 cm långa. Bara alla är likadana.

Som ett resultat får du följande markering i slutet av loggen:

Tassklippning

Genom att markera skär vi ut kinderna på tassen.

Vi anpassar kindernas bredd exakt efter mallens bredd så att den sitter tätt, men utan spänning. Medan handen inte är full, är det bättre att göra dem med en liten marginal och sedan finslipa med en yxa till önskad storlek.

En motorsåg för att kapa kinder används när det finns knutar på dem i flera år. Om det inte finns några knutar, skärs hela segmentet ned med en yxa.

Vi fortsätter till tillverkningen av tassens säte. De två första stockarna har ett säte - det översta.

Vi lägger en mall på tassen i mitten och ritar längs den övre kanten. Den smala delen av mallen är på utsidan av väggen.

Från kanten av gränsen som beskrivs av mallen ritar vi en linje uppåt längs den vertikala nivån på båda sidor. Avståndet från gränsen till toppen av stocken, på den breda (inre) sidan, måste vara minst 5 centimeter.

.

Sedan skisserar vi kanten på sätet, skär genom änden och skär ner stocksegmentet. Det är viktigt när man skär rumpan, att inte göra ett snitt under mallens kant.

En tass görs också i motsatt ände av stocken. Sedan, enligt samma instruktioner, görs en andra stock, som i timmerhuset kommer att vara parallell med den första.

Vi passerar till den första kronans tvärgående stockar. Trimning, markering och kinder på den tvärgående stocken görs på exakt samma sätt som på den första. Men tassen är lite annorlunda, eftersom den redan är full, med två landningsplatser, övre och nedre.

Först görs tassens nedre plattform. Vi mäter ca 5 cm från stockens botten, ställer in och skisserar mallen.

Varför ca 5 cm? Eftersom stockarna inte skiljer sig åt i perfekt jämnhet, och trimningen med största sannolikhet inte kommer att vara perfekt till en början, kommer mallen med största sannolikhet att leda planet bort, så det kommer att behöva justeras längs den nedre tassen, och denna justering kan äta ytterligare en 1-2 cm.

Som ett resultat kommer vi att få det normala tassdjupet. Djupet på tassen bör vara ungefär 0,5 av spårets bredd, så om den genomsnittliga spårbredden är 12 - 14 cm, så är tassdjupet normalt 6 - 7 cm.

Glöm inte att mallens smala ände är på utsidan. Den övre kanten kan inte ritas ännu. Jag har beskrivit det här för att göra det tydligare för dig.

Nu ritar vi den inre kanten av tassen enligt nivån.

Vi vänder stocken, och precis som på den första stocken, ritar vi en kant och skär ett snitt, och vi skär också ut tassen, bara om toppen av tassen gjordes på den första stocken, nu, på tvärgående en, vi gör botten.

Vi rör inte den övre avsatsen ännu, eftersom den nedre fortfarande måste justeras.

Efter det tar vi en elektrisk hyvel och bearbetar knututsprången. Om det finns skarpa böjar, utsprång på stocken, så trimmar vi dem också.

Det återstår för oss att justera planen på tassarna på de längsgående och tvärgående stockarna, men hur man gör detta, för att inte upprepa igen, kommer jag att visa på den andra stocken, på vilken det redan kommer att finnas ett spår.

Under tiden, låt oss ställa in tvärgående och visa hela strukturen längs diagonalerna och nivån. Nivån tas från botten av de första stockarna.

Justering av tassarnas plan

Vi har klar toppen av tassen på den första stocken och botten av tassen på den första tvärgående. Nu måste du passa dessa plan.

Först och främst ritar vi en vertikal. Detta görs med hjälp av en nivå och en kil.

Efter att ha exponerat stocken på detta sätt tittar vi på gapet, bestämmer och skisserar platserna på tassen som måste fållas så att det inte finns någon lucka och stocken ligger strikt vertikalt.

Efter montering mäter vi det resulterande djupet på tassens nedre plan, och enligt denna storlek ritar vi enligt mallen och skär ner det övre planet. Således kommer tassen att placeras exakt i mitten av stocken.

Nu förbereder vi en trippellogg. Det kommer att vara längsgående, med ett spår, och alla efterföljande stockar kommer att göras enligt samma instruktioner.

Vi exponerar stocken som nämnts ovan, skär ut kinderna och skär ner botten av tassen med ett djup på ca 5 cm, bearbetar knutarna och utsprången med en hyvel och installerar den på den föregående.

Vi exponerar vertikalen med hjälp av en kil, och tittar på springan mellan stockarna.

Bostadsbyggandet i trä tar fart, vilket inte är konstigt, för att bo i en miljövänlig anläggning i stendjungelns tid är mycket hälsosammare. Den oberoende enheten av huset av dina drömmar är fullt möjligt, förutsatt att ägaren förortsområdeäger kompetensen inom snickeri. Nedan finns beskrivningar av de viktiga processerna som föregår sådant arbete, svaret på frågan om hur man gör ett timmerhus med egna händer, samt rekommendationer för dess drift efter installationen.

Schema för att montera ett hus från en bar.

Platsförberedelse

Vad är det? Platsen måste rensas från all slags växtlighet. Dessutom, efter att ha ryckt upp alla buskar, bör du vattna marken med kemikalier så att rötterna inte sträcker sig igen. Om detta inte görs kan du vänta på trädens utseende i timmerhuset. Kanske, från designsynpunkt, kommer det att se snyggt och ovanligt ut, men trasiga golvbrädor och konstant fukt är osannolikt att passa ägarna.

Schema för att förbereda stockar för montering av ett timmerhus.

Den röjda tomten är inhägnad och förhindrar därigenom passage av andras fordon och markerar byggarbetsplatsens gränser. Det är nödvändigt att säkerställa ankomsten av specialutrustning, om någon, och leda el och vatten till platsen. Därmed kan området anses redo för nästa etapp - grunden.

Det skulle vara trevligt att utrusta en plats för att lagra ved. Vanligtvis är detta en baldakin som skyddar materialet från naturliga handlingar. Dessutom kommer det att behöva täckas med en film om bygget försenas.

Grundkonstruktion

Schemat för grunden för ett hus av timmer.

När man väljer en grund för ett timmerhus bör man utgå från dess storlek och terrängförhållanden:

1. Tejp. Lämplig för alla typer av byggnader. Fungerar bra på problematiska jordar. Du kan vara säker på att timmerhuset inte kommer att "gå" med tiden. Minus - kräver ett stort antal betong, vilket inte kan minska byggkostnaden, även om du själv gör ett timmerhus.
2. Lugg. Lämplig för lätta enplansbyggnader. Det beter sig perfekt på häftiga och steniga jordar, minskar byggkostnaderna, men du kan glömma golvisolering: en gående vind som sveper med snödrivor under ett timmerhus är en vanlig sak. Den är byggd i varma områden.
3. Pelar. Först och främst är den avsedd för fuktiga marker. Det är för nyckfullt: efter krympning kommer nivån definitivt att flytta, så dess konstruktion bör överlåtas till specialister. Ekonomisk.
4. Platta. Den mest pålitliga, men dyr. Representerar underlaget som är helt ifyllt med betong. Den visar sig perfekt på problematisk jord: den leder inte, tillåter inte fukt eller hävning. Arbetskrävande.

Relaterad artikel: Arkivskåp: organisera dokument och förvara dem

Nedan följer en beskrivning av installationen för en listfundament som den bästa när det gäller pris-kvalitetsförhållande.

Verktyg för att göra ett timmerhus.

För arbete behöver du:

• skyffel;
• nivå;
• mätinstrument;
• formsättning - brädor, brädor;
• krossad sten, sand;
• beslag;
• isolering;
• betonggjutning.

Processen börjar med markering. Varje bärande vägg timmerhuset måste stå stadigt på grunden. Med det villkoret skisseras en kontur. Det är mycket bekvämt att använda träpålar och hårda trådar.

Därefter grävs diken längs de markerade linjerna. Jorden måste omedelbart lagras separat, den kan fortfarande behövas. Djupet, beroende på frysning, får inte vara mindre än 70 cm.

Hörnskarvar på timmerlådan.

Därefter ska den framtida grunden isoleras. Styren används för detta. Plattorna läggs på sidorna av diket och fixeras med stift, piercing och därmed fixera dem längs väggarna. Om du försummar isoleringen kommer det senare att påverka driftkvaliteten.

Förstärkning monteras. Det är absolut nödvändigt för strukturens styvhet. För att göra detta skiftas stålstänger genom korsning och kokas vid noderna och i hörnen av det framtida timmerhuset.

Formsättningen sätts upp till kanten av källaren. Sköldar eller brädor förstärks i enlighet med nivån så att den framtida grunden blir jämn.

Do betonggjutning. För att spara pengar hälls spillror i diket - byggavfall: spillror, trasiga tegelstenar, stenar och så vidare. Fyllning utförs långsamt, tills fullständig krympning, varje gång hälls vatten tills ett mjölkaktigt skum visas på ytan. Detta görs så att fundamentets yta inte spricker. Sedan bör han få tid för fullständig stelning - 2-3 veckor.

Installation av kronor av en barlåda.

Efter att formen tagits bort kan bygget inte påbörjas omedelbart. Krympning av basen sker under året. Under denna tid är det möjligt att granska alla nyanser av materialet.

Därmed kan konstruktionen av grunden anses avslutad. Om ägarna i framtiden vill ha någon förlängning så måste man tänka på detta även när man planerar tomten. Det är bäst när ett gemensamt timmerhus görs på en grund.

Direkt materialval

Förmodligen, redan innan ögonblicket att gå runt på kontoren, hade ägarna redan bestämt sig för valet av trä för deras framtida idé. Baserat på ekonomiska möjligheter motsvarar materialet i timmerhuset dem. En array anses vara dyrare, men med den kan du vara säker på att huset blir varmt och hållbart. Dessutom, på grund av skönheten i en vild eller rundad stock, finns det inget behov av att dekorera den. Inte mindre vacker kommer att vara profilerade eller limmade balkar. I det här fallet blir konstruktionen med sådana material lättare på grund av materialets korrekta geometriska form.

Relaterad artikel: Gör-det-själv avlopp från avloppsrör: hur man gör ett spill själv

Typer av stockar som används för timmerstugor.

Problemet med frågan om hur man korrekt gör själva timmerhuset ligger i att skära hörn. Utan lämplig skicklighet kan du få åtminstone materialförbrukning. Desto större ondska är det vindpinade huset. Det finns många typer av avverkning. De mest populära var "i tassen" och "i skålen". I det första fallet minskar materialförbrukningen, men hörnen blir köldbryggor. I den andra krävs skicklighet, men ett hus med en sådan stuga är pålitligt.

Det är också vettigt att välja barrträ eller lövträ. Fördelen med barrträd är närvaron av fytoncider, som fungerar som skydd mot mögel, svamp och barkbaggar för trädet. Minus barrträd eftersom det på grund av deras hartsighet inte rekommenderas att bygga bad. Hartset flyter och utgör ett hot mot personer med högt blodtryck, eftersom det täpper till all ventilation. Valet ska vara optimalt vad gäller pris, hyfsad kvalitet och hållbarhet.

Läggningen av den första kronan börjar - huvudelementet i hela ramen. För att göra det av hög kvalitet rekommenderas det att välja lärk för ett sådant fall. Detta träd har etablerat sig som ett utmärkt material som inte interagerar med fukt. Ett exempel på detta är pålarna i Venedig, som har stått i vattnet i många hundra år. De var förresten gjorda av rysk lärk.

Schema för att montera en timmerstuga från en vapenvagn.

Så, lager av takmaterial läggs på grunden, eller det är tjärat bituminös mastix. Därefter placeras en balk eller stock med redan skurna spår. Naturligtvis strikt enligt nivån. Du kan inte heller glömma att fylla på med interventionsisolering. Det kan vara mossa, jute eller släp. Även om byggarna vägrar det senare. Loggar för undergolvet installeras omedelbart (för att underlätta hela installationsprocessen).

Följande kronor skiljer sig inte från installationen av den första. Den enda skillnaden är att den ursprungliga stocken eller balken bör vara något bredare än resten. Arbetet utförs enligt planen eller projektet, exakt kombinerar ritningarna med verkligheten. Det vill säga att fönsteröppningar eller dörröppningar ska vara på plats omedelbart och inte senare. Fästmaterialet är vanligtvis träpinnar. Användningen av metall är oönskad, eftersom utseendet av korrosion kommer att leda till förstörelse av trä. Arbetet utförs till önskad höjd, förskjutning av kronorna med en värmare. De två sista raderna i timmerhuset är inte fixerade med någonting. Efter krympning måste de tas bort för att kunna monteras och förstärkas korrekt fackverkssystem. Således kan du själv bygga ett timmerhus. Detta är inte det svåraste, utan ansvarsfulla arbetet.