Badtak: typer, design, takmaterial, konstruktionsteknik. Gör-det-själv badtak: enkelfals och gavel Gör-det-själv takkombinationer i bastun

För att badhuset ska ge inte bara fysiskt, utan också estetiskt nöje och tjäna under lång tid, är det nödvändigt att förse det med ett pålitligt, praktiskt och vackert tak. Vi kommer att berätta hur taket på badet är monterat med dina egna händer: instruktioner för konstruktion, liksom detaljerade diagram och ritningar, foto- och videoredigering - kommer att hjälpa till att klara denna svåra uppgift utan hjälp av specialister.

Typer av tak för ett bad

I de flesta fall finns det ett sadel- eller enfastak för ett bad. Mer komplexa strukturer omotiverat på grund av det lilla området av bastuhuset och den höga komplexiteten i deras genomförande.

Det enklaste alternativet är ett badkar med skjultak. Det är motiverat om badet ligger i anslutning till väggen i ett hus eller en högre byggnad. Baserat på den låga kostnaden och enkla installationen, finns ett sådant tak oftast på små trädgårdstomter på bakgården.

Trots dess relativa komplexitet i konstruktionen är ett gör-det-själv sadeltak för ett bad mycket mer populärt. Under ett sådant tak är det möjligt att utrusta kall vind för förvaring av badkvastar och andra tillbehör, eller för att utrusta en isolerad vind där du kan utrusta en kreativ verkstad eller ett sommarvardagsrum.

För att den isolerade vinden inte ska vara fuktig måste den monteras i taket bra vattentätning. Som värmare använder de: mineral byggnadsull, polystyrenskum, penoizol och andra lämpliga värmeisolatorer. Det är nödvändigt att isolera både undertaksplanet och vindsgolvet.

Utformningen av taket på badet och funktionerna i dess montering

kraftram hela takkonstruktionen är ett fackverkssystem. Till skillnad från ett bostadshus utförs badstolssystemet enligt förenklade scheman. Om storleken på badbyggnaden är liten, kan takstolarna monteras direkt på marken och matas på rep. Denna metod kännetecknas av bekvämlighet, konstruktionshastighet och dimensionsnoggrannhet för varje gård.

Det andra alternativet är att montera "skelettet" av taket högst upp. Toppmontering krävs bra erfarenhet omsorg och precision i arbetet.

Gör-det-själv badtakskonstruktionsvideo

Montering av vindsgolv

Med tanke på den lätta designen av badstrukturen används inte betongbalkar för att utrusta vindsgolvet, men träbalk. Med tegel, snarare än träväggar, kan metallkanaler eller bärande profiler användas istället för timmer. Stödet för taket och samtidigt grunden för taket är Mauerlat eller den övre balken av massiva träväggar.

Ett vältorkat virke 100x80 eller 100x100 tas för överlappningen. Golvets lagerelement är installerade i nivå med spåren som valts för dem i Mauerlats kropp. Djup av skåror inte mindre än 70 mm. Denna metod kallas blindskärning.

Alternativt kan golvbalkar läggas ovanpå mauerlaten och tjäna som stöd för fackverkssystemet. Tack vare denna lösning är det möjligt att avsevärt öka utsprånget av takets kant utanför byggnadens väggar.

Den optimala strålvidden är upp till 4 meter. Max - 6 meter. Med ett större avstånd mellan badets väggar måste du använda speciella profilerade kompositvirke eller metallstolpar.

Ett draggolv är stoppat över bjälkarna. Underifrån är ett vattentätande membran fållat på balkarna och ett foder eller annat takmaterial är fäst på det.

När du lägger ledningarna i badet, glöm inte säkerheten

Om ledningar läggs i taket ska det alltid läggas i en polymerhylsa. Anslutningar i golv träkonstruktioner inte tillåtet!

Gör-det-själv badtaksvideo

Gör-det-själv badtak: bygginstruktioner

Låt oss överväga det enklaste alternativet, hur man gör ett tak i ett badhus med egna händer - när takstolarna är monterade på marken och trötta för installation.

Själva gården består av följande delar:

• två takbjälkar;
• tvärstång;
• bas.

En 40x100 eller 50x100 kantad bräda är lämplig för takbjälkar och en tvärbalk. Basen används som hjälpelement och tjänar till styvhet vid upplyftning och montering av fackverket. Därefter tas basen bort.

fackverkssystem

Hur man gör ett badtak med egna händer och sparar på material? Använd alternativet där fackverksbasskivorna samtidigt är vindsgolvets bärande balkar. I det här fallet måste takstolarna installeras i steg, enligt designkraven för golvbalkarnas lasthållfasthet.

Rafters ben är fästa vid varandra ände till ände eller överlappar varandra. Tvärstången är också bättre att överlappa. Eftersom fastsättning med spik tappar styrka med tiden rekommenderar vi att du använder gängade dubbar eller bultar. Ett bra alternativ är att fästa elementen med metallplattor på långa skruvar. Om skruvarna är mycket tjocka rekommenderar vi att du borrar avlastningshål för dem, något mindre än skruvens diameter. Annars kan tjocka skruvar orsaka sprickbildning, och brädet kommer att förlora sin styrka. Monteringshöjden på tvärstången är vald så att höjden på taket i undertaksrummet är tillräckligt bekväm.

Först installeras och fixeras extrema takstolar med tillfälliga stöd. Sedan fylls två brädor av lådan ovanpå och bildar en ås. Resten av gårdarna förs underifrån dessa brädor och är också fästa vid dem. För att kontrollera installationens vertikalitet är det mest praktiskt att använda ett lod.

spjällåda

I vårt fall fungerar svarven inte bara som grund för takläggning, utan är också en del av takets "skelett", eftersom det fungerar som en fackverkskonstruktion. Därför, för lådan, är det bättre att inte ta lameller, utan breda brädor. Steget för att fylla lådan beror på typen av takmaterial. Lådan ska sticka ut utanför de extrema takbjälken med 25-35 cm.

Under ett styvt plåttak som skiffer eller plåtpannor kan brädor fyllas med mellanrum på 20-30 cm. Mjukt tak för ett bad kräver en kontinuerlig låda. Det är ännu bättre att inte använda brädor för detta, utan vattenfast plywood eller liknande slitstarkt plåtmaterial. I vilket fall som helst bör det i ändarna av brädorna (och gärna på andra fästställen till takbjälken) finnas två fästpunkter. Lådan kan fyllas med naglar, men det är bättre att använda speciella naglar för detta. Som praxis visar lossnar de mindre och håller sig säkert i träkonstruktioner, även efter många års drift.

Hur man gör taket på badet starkt och hållbart

Ju högre tak, desto starkare trycker vinden på det. Om takbjälklaget ändå ska förstärkas ytterligare med invändiga fockar. De kommer att öka styvheten "för vikning", och kommer att skydda taket från de starkaste vindarna.

Vi utrustar en dörröppning och ett visningsfönster på den extrema takstolen

För en öppning från lämpliga stänger knackar vi ihop dörrkarm redo dörr löv. Vi fäster lådan på en tvärstång eller en tvärgående balk som kastas mellan takbjälken. Nedre delen lådan är fäst vid puffen, som för detta ändamål är monterad i den extrema truss truss.

I den motsatta änden utrustar vi visningsfönstret. Därefter täcker vi gavlarna med brädor och, om så önskas, förädlar vi dem med sidospår. För att undvika den gradvisa förvrängningen av lådan från dörrens vikt förstärker vi de övre ställena med jibs.

Vattentätning läggs ovanpå lådan. För att göra detta, använd speciella ångspärrmembran, plåttakmaterial eller glasin. För ett hårt tak är takmaterial eller annan trögflytande bituminös isolering att föredra. Det tätar på ett mer tillförlitligt sätt passagen av takskruvar. Under en mjuk beläggning för taket kan du använda vilken som helst vattentätande material.

Vi lägger taket

Materialet beror på ägarens önskan och förmåga. För att få taket i badet att se vackert ut - välj modernt takmaterial. Installation av det valda takmaterialet görs enligt tillverkarens instruktioner. Att följa hans rekommendationer är den bästa garantin för ditt taks hållbarhet.

Vattentätning kan läggas både längs med och tvärs över sluttningarna. I praktiken skyddar tvärgående läggning mot fukt mer tillförlitligt. För att göra detta sprider sig det första lagret längs den nedre kanten av taklutningen, varje nästa överlappar med 15-20 cm ovanpå den. En effekt som liknar fiskfjäll erhålls: vatten rullar lätt nerför sluttningen och dröjer inte kvar var som helst. Om vattentätningen rullas uppifrån och ner, är det lämpligt att limma sömmarna med tejp (för membran) eller fylla den med vätska bituminös mastix(för takpapp eller takmaterial).

Underifrån, mellan takbjälken fixar vi mineralull. Det behövs inte bara för värmeisolering, utan också för att minska buller från regn och hagel. Sedan fållar vi isoleringen med ett ånggenomsläppligt membran och stänger det med dekorativ trim.

Hur man bygger ett badtak med egna händer video

Resultat

Som du kan se är det inget särskilt komplicerat i konstruktionen av ett tak för ett bad. Att utföra detta arbete ligger inom en vanlig sommarboendes makt. Du kommer att behöva hjälp av en annan person, men du kan klara dig utan det dyra arbetet från specialister. Bygginstruktionerna kommer att berätta arbetssekvensen, och färdigheterna kommer att dyka upp under arbetets gång. Erfarenheterna från gör-det-själv-byggandet hjälper dig att snabbt lösa problem i samband med takreparationer många år senare.

Ett sadeltak med en vind är den bästa lösningen för att skapa en pålitlig struktur i ett bad som uppfyller alla standarder. Det är funktionellt och med rätt tillvägagångssätt kan bli bra dekoration. Men för att gavelstrukturen ska uppfylla alla de uppgifter som ställs upp är det nödvändigt att utforma den korrekt.

Fördelar med ett tak med två sluttningar

I vissa fall kan du komma undan med att lägga ett enklare tak med en lutning. Men om man tänker efter så skiljer sig inte de ekonomiska utgifterna så mycket. Dessutom, när det gäller funktionalitet, har ett sadeltak ett antal fördelar:

• möjligheten att ordna ett bostadsvindsutrymme eller anpassa det för badtillbehör;
• hög grad av värmeisolering av badtaket;
• med korrekt organisation av rampen kommer strukturen att hålla så länge som möjligt utan reparation och ytterligare vård;
• anständig utseende.

Ett enkelt exempel på ett sadeltak: 1 - takbjälkar; 2 - tvärgående fäste; 3 - Mauerlat; 4 - nockbalk.

Vad kommer att behövas på jobbet?

Du kan designa ett sadeltak på ett litet bad själv, men först måste du bestämma materialen. Detta är inte bara träet som används för att montera ramen, utan också beläggningen som ansvarar för lutningsvinkeln. För varje typ av material rekommenderas dess egna indikatorer:

• ondulin - 3-15 grader;
• metallplatta - 27 grader;
• euroslate - 27 grader;
• sömtak - 18 grader;
• takmaterial - 5 grader;
• wellpapp - 8 grader.

Indikatorerna dikteras inte av den dekorativa finishen, utan av viktbelastningen på takramen. Ju tyngre materialet är, desto mer behöver du för att göra lutningsvinkeln. Svaga sluttningar, under påverkan av nederbörd (snö) och den belastning som beläggningen utövar, kan bryta igenom. Dessutom kommer tung konstruktion att skapa en extra belastning på badets grund. Detta måste också beaktas.

När du väljer ett material och bestämmer lutningsvinkeln, rekommenderas det att ta hänsyn till klimategenskaperna i regionen. Om nederbörden inte är intensiv, kan de givna indikatorerna för varje material ändras.

Förutom beläggningen vid konstruktionen av ett sadeltak på ett badhus och andra strukturer krävs virke:

• inteckningsbalk (Mauerlat) den är gjord av ett material med ett tvärsnitt på minst 150x150 mm;
• takstolar är träbjälkar 50x100 mm;
• en okantad bräda används som låda.

Dessutom behöver du en film för att isolera ångan som passerar från ångrummet och tvättfacket och en värmare.

Stadier av montering av ett sadeltak och fackverkssystem

Taket i någon konstruktiv plan är en ram mantlad med takbeläggning. Allt arbete utförs i strikt ordning.

Mauerlat installeras först. För att göra detta läggs en balk på 150x150 mm längs den övre delen av väggarna och fästs på reglarna. De immureras i förväg vid läggning av badets väggar från tegel eller annat material. Det finns också ett vajerfästealternativ. För detta läggs segment av erforderlig längd mellan den näst sista och sista kronan av stockar, om badet är byggt av trä, eller i murverk. Mauerlat måste läggas jämnt, både horisontellt, och kontrollera strukturens diagonal.

I Mauerlat skärs spår för att lägga takbjälken på ett visst avstånd. Om väggpanel tjockare än takets bas, är det dessutom inlindat med takpapp i flera lager och lagt med tegel på utsidan för att öka styrkan.

Därefter måste du montera fackverksstrukturen. Detta är en styv triangulär bunt av timmer. För att ytterligare stärka dem monteras en distans över varje. En tvärstång är installerad längst upp i hörnet. Den monteras efter installationen av takbjälken, och det är bättre att montera dem på marken efter att ha "borttagit" måtten tidigare.

När det erforderliga antalet takbjälkar har samlats in måste de installeras på Mauerlat. Nockhörnen monteras först. Trimma och fäst på Mauerlat. Allt är klart. Av alla typer av badtak med två sluttningar är processen med att installera huvudbalkarna i detta system den enklaste. I slutet av arbetet kontrolleras jämnheten hos båda strukturerna. Därefter dras repet längs toppen av hörnen och resten av takstolarna monteras i förhållande till detta landmärke.

Efter att ha installerat alla takbjälkar kontrollerar vi installationens jämnhet och utför en kontrollfixering till Mauerlat och åsstången. Om taklutningen är mer än 4,5 meter, måste du dessutom installera stöd så att de på ena sidan håller takbjälken och på den andra vilar de mot golvbalken.

Avslutande arbete enligt plan

Takets skelett är monterat, det återstår att utföra det slutliga arbetet. Först och främst bestämmer vi platsen där skorstenen går ut, om den inte läggs genom väggen. Vi monterar en metalladapter och isolerar den med en värmare.

Därefter fäster vi ångspärrskiktet till takbjälken med häftklamrar från häftapparaten. Ovanpå det stoppar vi en låda av inte kantad bräda. Steget väljs enligt typen av takmaterial. Under rullbeläggningar, kontinuerlig sömnad; för arkmaterial kan brädor fixeras på ett avstånd av 15–20 cm från varandra. Backen är stoppad genom hela fackverkssystemet, med ett utsprång bortom underkanten med ca 20 cm. Mer behöver man inte göra och är takstolarna längre så sågas de av på samma avstånd.

Du behöver inte skynda dig att lägga locket. Först måste du ge den ytterligare styrka genom att sy upp änddelarna. För detta behöver du en tavla. I tegelbad läggs sten ut, med sömnad av gavlar. Om du planerar att använda vindsutrymmet, lämna utrymme för installation fönsterram.

När strukturen sys från gavlarna blir den mycket starkare. Nu kan du gå vidare till nästa steg. Vattentätning läggs över lådan. I vissa fall läggs membranet som används för detta ändamål mellan takbjälken, under motläkten. Detta gör att du kan skapa ett extra luftlager för snabb torkning av takkonstruktionen och ytterligare ventilation av badtaket från vindsutrymmet.

Lägga takmaterial

Det sista steget i monteringen av ett sadeltak. Utläggningsprincipen är densamma för alla typer av beläggningar. Det är nödvändigt att börja från botten av taklisten och gradvis stiga och överlappa de nedre raderna med nästa lager. Håll läggningen jämn så att utseendet inte förstörs av böjda linjer. Efter att ha stängt båda sluttningarna installerar vi åsstången och fixerar den med självgängande skruvar.

Processen med att montera ett sadeltak är över. Detta är det enklaste alternativet för att designa ett fackverkssystem. Genom att ta hänsyn till tipsen kan du designa din egen pålitligt tak i ett bad som uppfyller alla tekniska krav.

Ett bad är en komplex teknisk struktur, vars konstruktion är möjlig med dina egna händer, men det kommer att kräva ingenjörskunskap och tid. särskild uppmärksamhet och taket kräver beräkning, eftersom den största värmeförlusten sker genom beläggningen - från 30 till 45%. Byggandet av ett tak kräver ett balanserat tillvägagångssätt och en exakt uppfattning om typen, konstruktionen av taket och materialet för dess beläggning redan innan konstruktionen påbörjas.

Stadier av att bygga ett tak över ett bad

Arbetet med installationen av taket på badet, med hänsyn till alla standarder och regler, utförs i flera steg:

1. Valet av takalternativ, beläggningsmaterial och bärande struktur.
2. Insamling av laster, utförande av ritningar och beräkningar av bärande konstruktion, upprättande av uppskattningar och en lista över nödvändiga material.
3. Inköp av material, förberedelse av byggarbetsplatsen och nödvändiga verktyg.
4. Konstruktion.

Att välja ett takalternativ

Valet av takkonstruktion påverkas av beläggningsmaterialet, syftet med vindsutrymmet - om det kommer att värmas upp med en bostadsvind eller kallt, samt nivån på vind- och snölast i regionen där konstruktionen bärs ut.

Typer lutande tak används i individuell konstruktion:

1. Skjul. Snedtak med en enda lutning används ofta för att täcka små konstruktioner som badhus när det behövs byggas snabbt och billigt.
   

   Skjultak har det mesta enkel design och bygga väldigt snabbt.

2. Gavel. Behöver du en större taklutning och vill ha en fullfjädrad vind så konstruerar de ett mer komplext sadeltak.
   

   Sadeltaket är svårare att installera, men det låter dig få en fullfjädrad vind för förvaring av badtillbehör

3. Hip och semi-hippa. Sådana tak har 4 sluttningar - istället för gavlar i ändarna av huset täcker de också med en sluttning. Tak av denna typ byggs i klimatområden med stor vindbelastning. Taket, där änden sluttar - höfter - går ner halva längden av huvudtaket, kallas halvhöft.
   

   Valmtaket står emot starka vindar bra på grund av installation av ytterligare sluttningar istället för gavlar

4. Tält. Detta är ett specialfall av ett valmtak, som är byggt över hus som är kvadratiska i plan, samt över baser som passar in i en cirkel.
   

   Valmtaket är anordnat på samma sätt som valmtaket, men har ingen nock, eftersom alla höfter konvergerar vid en punkt

5. Multiplikatorer och kombinerade. Flergaveltak används för att skydda L-formade eller U-formade byggnader som är komplexa när det gäller strukturer, och samtidigt kan de användas i beläggningar olika typer takformer.
   

   Flergaveltak består av flera takkonstruktioner slås samman till ett

6. Attic. Detta är en mycket populär typ av tak för bostadshus. De är de flesta olika former, men de förenas av närvaron av ett varmt vardagsrum på vindsutrymmet. Det finns sådana tak i baden.

   Enhet mansardtak gör att du kan få en fullvärdig boyta på andra våningen

Det enklaste alternativet för konstruktion är ett sadeltak. Det används ofta när badhuset är fäst vid huvudhuset och med små beläggningssluttningar. När man bygger ett fristående badkar är sadeltaksformen mest efterfrågad.

Takdesign

Faktorer som påverkar utformningen av taket:

• snölast på taket, som bestäms utifrån geografiskt läge byggarbetsplats;
• normaliserat motstånd mot värmeöverföring, även beroende på klimatområdet. Denna parameter påverkar valet av isoleringstjocklek;
• struktur vikt. Det beror på takets material;
• val mellan vind och vind. Isolering av taket ovanför vinden påverkar dess design och ger en extra belastning på takbjälken;
• typ av bad - bifogat rum eller separat stående byggnad: utbyggnaden kan täckas med en skjulstruktur, medan det är mer ekonomiskt att färdigställa en separat byggnad med sadeltak;
• taklutning. Hans val påverkas av takets material, såväl som det avsedda syftet med utrymmet under taket och ägarnas personliga preferenser.

Samling av laster på takets bärande element

Snö- och klimatområdena bestäms individuellt enligt kartorna bifogade SP 50.13330.2010 " Termiskt skydd byggnader” SNiP 23–02–2003, uppdaterad upplaga. Dessa kartor används för att bestämma den specifika snöbelastningen på taket i vinterperiod. Belastningen från beläggningens vikt varierar från 6 kg / m 2 (Ondulin) till 55 kg / m 2 (keramiska och cement-sandplattor).

Efter att ha planerat en varm vind ovanför badet läggs vikten av isoleringen, ångspärrskiktet och den inre beklädnaden av rummet till takets vikt - från 30 till 55 kg / m 2, beroende på typen av isolering och fasadmaterial. Om vinden ovanför badet inte är uppvärmd, läggs bara vikten på takmembranet till, vilket kan försummas.

Vikten av barrträ (furu, gran, lärk), från vilken takkonstruktioner oftast tillverkas, bestäms som produkten av densitet och volym. Träets densitet är 600 kg/m 3 .

Tabell: specifik snöbelastning beroende på region

Regionnumret bestäms av snölastfördelningskartan som utfärdats av Roshydromet.

Varje region i vårt land tilldelas ett nummer beroende på den genomsnittliga snöbelastningsintensiteten.

Höjden på passagen under taklutningen är normaliserad och bör vara minst 1,6 m för att kunna utföra periodisk kontroll av konstruktionernas tekniska skick.

När du väljer en taklutning på upp till 20 o kan beläggningen vara gjord av metallprofilerade plåtar, inklusive metallplattor, med en lutning på 20 till 40 o, vilket takmaterial som helst kan användas, förutom valsade takbitumen-polymermaterial.

Tabell: taklutning beroende på beläggningsmaterial

Strukturell beräkning av takbjälkar

Beräkningen av takkonstruktioner utförs i enlighet med SP 64.13330.2011 "Träkonstruktioner", men tabeller med medelvärde kan användas. Denna metod är mycket enklare, även om resultatet blir något högre än designminimum, eftersom tabellerna är utformade med hänsyn till maximala belastningar från snö och takets vikt. För att bestämma sektionen av takbjälken räcker det att känna till byggnadens spännvidd och ställa in avståndet mellan takbjälken.

Tabell: längden och storleken på sektionen av takbjälken, beroende på avståndet mellan dem

När du köper material, kom ihåg att längden på takbjälken i det här fallet är storleken från stöd till stöd, det vill säga, i själva verket blir takbjälken längre för takfotens överhäng och trimning i tången.

Svarv design

Utformningen av lådan beror på beläggningsmaterialet:

• täckning av metallplattor på takfoten och taknocken kräver en kontinuerlig golvbeläggning till en bredd av 450 mm, steget på den mellanliggande svarven motsvarar korrugeringarnas tvärgående profil och tilldelas av tillverkaren av materialet;
• Takläggning från bituminösa plattor (till exempel "bältros"), plattor, små takbeläggningar från korrugerade plåtar (Euroslate Ondulin) kräver kontinuerlig golvbeläggning från brädor eller fuktbeständiga skivmaterial (OSB, DSP).

Takreglerkoden (SNiP II-26-76) normaliserar minimistorleken på läktens element till 30x50 mm.

Utförande av en uppsättning ritningar

Takritningsset innehåller:

• takplan;
• kopplingsscheman för bärande element;
• detaljerade ritningar av varje strukturellt element;
• fästpunkter;
• taksektion med en flagga, som visar takets skiktade sammansättning;
• materialkrav lista;
• allmänna uppgifter på ritningar med instruktioner för montering och krav på material.

De mest använda sektionerna av träfackverkssystemet

Vid beräkning av avståndet mellan takbjälken är det nödvändigt att ta hänsyn till närvaron av vertikala strukturer, till exempel en skorsten.

Det är omöjligt att färdigställa ritningar utan en ingenjörsutbildning, så enskilda byggare ritar element för hand eller skriver ut detaljer av noder från teknisk litteratur och specialiserade webbplatser. dock Det bästa beslutet- beställa ett takprojekt i företag specialiserade på denna typ av arbete. På så sätt kommer alla krav i gällande bestämmelser att uppfyllas, vilket garanterar takkonstruktionens hållbarhet.

Video: design av sadeltak

Fotogalleri: sadeltaksritningar

På kopplingsschemat för takbjälken ange alla dimensioner i horisontell projektion Sektionerna visar erforderliga dimensioner, höjder, markerade element i systemet och noder På ritningarna av noderna utarbetas designen för anslutningselement De erforderliga dimensionerna, takets skiktsammansättning anges på noden, enskilda element är markerade Enligt ritningarna görs element-för-element uttalanden som anger kvantitet / volym / vikt

Installation av ett taksystem för ett bad

Vi kommer att analysera sekvensen av takanordningen för badet med hjälp av exemplet på en sadeltakkonstruktion.

Nödvändiga verktyg

För att bygga ett tak behöver du en uppsättning mät-, skär- och snickeriverktyg:

• rouletter av olika längder från 5 till 20 meter;
• markör, penna;
• sladd längs skridskonens längd;
• hammarspikdragare;
• metall sax;
• takkniv;
• spackel;
• skotska;
• en bågfil, en elektrisk såg, en elektrisk borr och en skruvmejsel, olika borrar och munstycken för dem;
• horisontell och vertikal nivå;
• skena, linjal;
• monteringsskum och silikonfogmassa.

Verktyg ska förvaras i verktygsväskan när du arbetar på taket.

För arbetssäkerheten är det nödvändigt:

• säkerhetsbälte, rep;
• skyddsglasögon;
• vantar;
• overall set.

Steg-för-steg-instruktioner för att installera ett sadeltak

Takläggningen börjar när vindbjälkarna är monterade. Innan arbetet påbörjas på balkarna är löpande däck gjorda av brädor eller spånskivor, DSP, OSB-skivor som kan motstå belastningen från en person och den konstruktion som monteras. Alla takkonstruktioner av trä är impregnerade med ett flamskyddsmedel, antiseptisk och svampdödande medel eller ett komplext skydd mot brand, röta och svamp.

Alla delar av beläggningen är förberedda för installation på marken enligt mallen. Färdiga takstolar lyfts till installationsplatsen och fixeras tillfälligt med brädor.

Monteringsarbetet utförs i följande ordning:

1. Installation av stödbalken - Mauerlat. Mauerlat, som säkerställer takets stabilitet och överför belastningen från taket till husets väggar, är företrädesvis gjord av tätt lövträ som är resistent mot förfall (ek, lönn, lärk). Minsta storlek på en balk är 100x100 mm, oftast används en balk med en storlek på 100x150 mm, placera den minst 5 cm från väggens ytterkant. Balken är fixerad på väggen genom en packning gjord av vattentätande material på reglarna som läggs under väggens konstruktion. Hålen för reglarna är jämnt fördelade längs balkens längd, inte att kombinera med takbjälkens fästpunkter. Hålen för reglarna markeras och borras innan balken höjs till konstruktionsläget.
   

   Mauerlat är fäst på väggen med jämnt fördelade reglar, tidigare inbäddade i ramen

2. Montering av trusssystemet. Monteringen av en struktur bestående av ett par takbjälkar och en puff är lättare att utföra på marken enligt en mall. I det här fallet kommer alla takstolar att ha identiska dimensioner. Det är sant att konstruktionens vikt kan vara betydande, och en kran krävs för att lyfta den.
   

   Takstolar är lättare att montera på marken och sedan lyfta till taket

3. Montering av takstolar. Först installeras strukturer i ändarna av huset, tillfälligt fixera dem med monteringsbrädor, ställningar och strävor. För att underlätta installationen av efterföljande element i åsen, kan en lina dras mellan de installerade takstolarna. Därefter monteras mellanfackverk. Efter att alla element i trusssystemet har installerats fixeras de slutligen på alla punkter och tillfälliga stöd tas bort.
   

   För att förenkla installationen av mellanliggande takstolar mellan de extrema takbjälken kan du dra i sladden

4. Installation av ett superdiffusionsmembran med hjälp av ett motgaller, installation av huvudläkten. Med hjälp av ett motgaller fäster vi ett superdiffusionsmembran på takbjälken. Beroende på det valda beläggningsmaterialet, monterar vi lådan - gles eller plattgolv.
   

   När du installerar en takpaj är det absolut nödvändigt att observera ett ventilerat gap mellan membranet och takbeläggningen

5. Montering av lock. Läggningen av beläggningsmaterialet utförs nedifrån och upp från det vänstra hörnet. Arbetet utförs enligt tillverkarens anvisningar. Utför alla nödvändiga anslutningar till vertikala strukturer (till exempel en skorsten), Taknocken är stängd med ett speciellt nockelement.
   

   Plåtar av metallplattor är fästa på lådan med självgängande skruvar med en neoprenpackning

6. Installation dräneringssystem(om det tillhandahålls av projektet). Dräneringssystemet skyddar väggarna från överdriven fukt. Med en takhöjd på upp till 4 meter är dess anordning inte nödvändig, men närvaron av en ränna och rör kommer att öka byggnadens livslängd och kostnaderna kommer att betala sig rejält. Det är bättre att köpa en uppsättning rännsystem samtidigt som du köper ett takmaterial, som matchar takets färg eller en kontrasterande färg, beroende på ägarens smak. Dräneringssystemet inkluderar:
   
7. Montering av byggnadsgavlar, filning av taklister. I byggnader av murat material är gavlar vanligtvis av väggmaterial. I hus gjorda av timmer eller stockar sys frontonen efter montering av takbjälkar, fixering av ställningar och balkar på ändparen av takstolar, längs vilka de sys med brädor eller metallprofiler.
   

   Badets frontoner sys vanligtvis upp med sidospår eller träklädsel längs lådan fäst på ändfackverket

Till sist är taklisten fållad och spotlights monteras i taklistens överhäng.

Video: tak, vind och grovt tak i badet

Om du inte känner att du kan räkna rätt fackverkssystem, slutför ritningarna och bygg taket - anförtro denna del av arbetet till proffs. Om du bestämmer dig för att övervinna svårigheter på egen hand, kom ihåg att konstruktionen av taket kommer att ta mer än en vecka, eftersom allt arbete kräver noggrannhet och konsekvens.

De flesta ägare av privata hus bygger ett badhus på sin plats. Att lägga grunden och resa väggarna är bara en del av jobbet. Det är också nödvändigt att göra taket ordentligt med dina egna händer, eftersom det beror på hur mycket byggnaden tål nederbörd. Endast en uppsättning korrekt utförda verk kan garantera dig ett högkvalitativt resultat och bekväma förhållanden i badet. Detta kan uppnås genom att följa steg för steg instruktioner för att bygga med dina egna händer.

Design av badtak

Innan du fortsätter med konstruktionen av taket i badet måste du välja bästa alternativet. Det ska vara så enkelt som möjligt, men pålitligt, eftersom det behövs för att skydda byggnaden från regn och snö.

Oftast är bad:

• vinden;
• oattraktiv.

Utformningen av själva taket beror på detta. Det påverkar också badets frekvens. För den som ska användas året runt, det är bäst att välja en gavel med en vind, eftersom det är varmare. Där kan du utrusta ett rum för avkoppling.

Sommarbad byggs vanligtvis utan vind, men utformade för att installera en tank med vatten för uppvärmning under solen. Ett sådant tak är lättare att bygga.

Beroende på deras form kan tak vara:

• luta mot;
• gavel;
• multi-slope.

Skjultak är det enklaste. Används vanligtvis när man fäster ett badkar till huvudbyggnaden eller annan byggnad. Takbjälken är stadigt stödd på motsatta väggar i en viss vinkel.

Den optimala lutningsvinkeln är 20–30°, men om badet byggs i områden med ökad nivå nederbörd, denna parameter ökar till 45 °.

Sadeltak är anordnade på separata strukturer. De består av två delar, förbundna med varandra i en vinkel. För områden där det faller på vintern Ett stort antal snö bör anslutningsvinkeln vara ganska skarp (från 45 till 80 °) så att nederbörden lätt kan gå av och inte trycka på taket från utsidan. Och i områden där frekventa vindar - en minsta lutning, så att den i händelse av starka vindbyar inte flyger från badet.

Flerfasade tak byggs vanligtvis inte på små bad, eftersom detta inte är helt rationellt och bekvämt. Men om ett stort badkomplex byggs, så kommer det att vara lämpligt här. Den har ett vackert utseende och låter dig ordna ytterligare rum under dess valv (vilorum, biljardrum, förråd, etc.). Nackdelen med taket är komplexiteten i dess konstruktion.

Det är därför mästare ofta väljer detta alternativ.

Hur man gör ett sadeltaksschema

Det bästa alternativet för litet badär ett sadeltak. Den är lutad och hänger. Det första alternativet för större stabilitet är utrustat med ytterligare trästopp. Hängsystem förlitar sig endast på Mauerlats eller takbjälkar. Överst hålls takbjälken på tvärbalkar.

Installationsförberedelser: dimensionering, ritningar

För enkelhetens skull kommer alla beräkningar att göras för ett bad med en sida på 5 m. Det rekommenderas att bygga det från sågat virke och använda den översta raden som en Mauerlat.

Innan du gör takbjälkar är det nödvändigt att göra alla nödvändiga beräkningar och mått, samt bestämma takets vinkel och dimensionerna på träelementen.

Vissa laster verkar på taksystemet:

• massan av takbjälkar, svarv och själva takmaterialet;
• vikten av arbetare;
• sannolikheten för naturkatastrofer (de beaktas inte i vårt land, eftersom de har en låg andel av sannolikheten för att de inträffar).

När du beräknar tjockleken och bredden på elementen i fackverkssystemet, ta hänsyn till helheten av alla typer av laster.

De nedre delarna av takbjälken är placerade på Mauerlat, och de bär laterala och vertikala belastningar. Horisontella placeras på tvärbalkar. Spärrarnas nockdel tar över kompressionskrafterna i horisontell riktning. Spännvidder är föremål för den största graden av böjning.

Vid beräkning av belastningen är det nödvändigt att använda korrigeringsfaktorer som beror på husets höjd.

Det finns även snölastvärden beroende på klimatzonen.

Att tillhöra en viss klimatzon kan ses på en speciell karta.

Valet av material för taket

Träet som används för att bygga fackverksramen bör ha ett minimum antal skavanker (främst kvistar och sprickor).

Tall- eller granskivor väljs oftast för konstruktionen av badtaket på grund av den höga styrkan. Detta trä är lätt att arbeta med. Experter rekommenderar att du använder timmer av klass I, väl behandlad med antiseptiska och svampdödande medel. Men för ett litet bad är klass II eller III material lämpligt.

Det är möjligt att använda limträ med hög hållfasthet utan tecken på deformation. Men detta material är dyrt.

• 20% (om insidan av badtaket är helt sydd med efterbehandlingsmaterial);
• 23% (om vissa delar av taket kommer att vara utanför, till exempel en baldakin över en veranda eller terrass).

Trä för tak bör torkas naturligt (i torrt rum vid låg temperatur) i 2–3 år eller i specialkammare vid högsta möjliga temperatur.

Det finns ett stort antal material för takläggning:

• ondulin;
• metall kakel;
• mjuka plattor;
• ruberoid;
• skiffer;
• euroslate;
• metallprofil.

mest eftertraktade och tillgängligt materialär metallplattor och wellpapp, som kännetecknas av lågt pris och lång livslängd.

Wellpappen är gjord av galvaniserat stål med en speciell beläggning. Dess huvudsakliga skillnad från en metallplatta är tjockleken på metallen. Till exempel är profilerade plåtar med en tjocklek på mer än 1 mm inte avsedda för takläggning.

Fördelarna med detta material:

• hög prestanda;
• enkel installation (skivor är lätta att plocka upp enligt den exakta storleken på taklutningen);
• lättvikt;
• överkomligt pris.

Det finns också nackdelar, till exempel låga ljudisoleringsegenskaper, mindre attraktivt utseende jämfört med metallplattor, kort livslängd (ca 5 år).

Fördelar med en metallplatta:

• hög grad av motståndskraft mot korrosion;
• utmärkt ljudabsorption, vilket ger flerskiktsmaterial;
• långsiktigt tjänst (ca 50 år);
• vackert utseende.

Trots de positiva egenskaperna är den inte lämplig för enheten skjultak, eftersom dess läggning endast utförs i en vinkel på minst 14 °. Wellpappen har inga begränsningar.

Ruberoid är ett billigt, men kortlivat material. Det är lätt att installera, kräver inte mycket arbete. För en budget takbeläggning för ett bad kan takmaterial kallas ett helt acceptabelt alternativ.

Skiffer är ett prisvärt takmaterial som lämpar sig för ett bad. Den har en ganska lång livslängd (cirka 40 år), kräver ingen extra vård. Installation av skifferskivor utförs snabbt, vilket är mycket viktigt i slutskedet.

Nackdelen med detta material kan kallas en hög grad av vattenabsorption, därför kan mossa och olika skadliga lavar efter 2-3 år dyka upp på det - målning hjälper till att undvika detta. Den stora bräckligheten hos skiffer är också en betydande nackdel. Därför är det bättre att förborra hål i vilka fästelement ska köras in.

Vilket material och vilka verktyg som behövs

För att bygga gavel tak för ett bad 5x5 m behöver du:

• brädor (furu eller gran) - 50x150 mm (avståndet mellan takbjälken rekommenderas att vara 90 cm);
• okantad skiva för tillfällig fixering av takbjälkar;
• kantad bräda - 20x100 mm (längd 3 m);
• metall hörn;
• metallplattor - tjocklek 2 mm;
• stänger - 50x50 mm;
• bultar med brickor och självgängande skruvar;
• limmad plywood, OSB eller okantad skiva för svarvning;
• lameller - 20x50 mm;
• isolering, ångspärr och vattentätande material;
• metallplattor eller wellpapp.

Verktyg:

• bulgariska;
• elektrisk sticksåg;
• häftapparat;
• hammare;
• måttband - längd inte mindre än 10 m;
• vass kniv;
• elektrisk skruvmejsel;
• antiseptika och impregneringsmedel.

Konstruktion av taket på badet: steg för steg instruktioner

För att installera taket måste du följa följande plan:

1. Kontrollera det parallella arrangemanget av Mauerlat (graden av upploppet är inte mer än 2–3 cm). Fixeringspinnar måste läggas på erforderliga avstånd.
2. För ett 5x5 m bad räcker sex par fackverksstrukturer. För att montera stort antal identiska delar, det rekommenderas att utföra en gemensam mall, vilket avsevärt kommer att påskynda arbetet.
3. För att göra en mall måste du ta tre meter brädor, slå ner dem med en spik i toppen. Spika en bit horisontell skena på en bräda, som kommer att fungera som en mall för att göra tvärstången. Dess avstånd från åsen bör inte vara mer än 40–50 cm. Fäst tvärstången på en bräda och spika den till den andra efter att ha bestämt linjernas lutningsvinkel.
4. Lyft upp mallen, installera i stället för takbjälken. Ändra lutningsvinkeln och avståndet för takeaway så att den framtida skridsko är exakt i mitten av badet. När du har hittat rätt plats spikar du tvärstången på den andra brädan. Förstärk brädorna och åsen med två eller tre spikar till.
5. Sätt mallstrukturen på den stödjande Mauerlat, markera punkten på den framtida platsen där takbjälken kommer att sammanfalla. Anslut dessa element med en balk och stålhörn. Fäst en träplanka på mallen vid kontaktpunkten med stödelementet.
6. På platsen för gavlarna spikas stängerna vertikalt. Deras höjd bör vara liknande höjden på linjerna. För att kontrollera vertikaliteten, dra en bygglina mellan dem. Kontrollera mallen längs hela längden av badstrukturen. Ta ett steg på ca 1 m och titta på lutningsvinkeln. Nockdelen ska gå strikt längs sladden. Alla oegentligheter kan tas bort under skapandet av lådan. Om felet är mer än 1 cm är det nödvändigt att justera mallen för att nå medelvärdena.
7. Om allt är gjort korrekt kan du försiktigt ta bort mallen och lägga den på marken.
8. Lägg mallen på en plan bas och fäst ena benet på takbjälken på den. Styr enheten för nockdelen. Klipp knutar. utskjutande extra element takbjälkar kan sågas av före montering eller efter montering.
9. Takbjälken i åsen kan kopplas ihop på flera sätt. En av dem är kopplingen vid nockdelen i ett halvt träd.
10. Det är bäst att ansluta ledningarna i 90° vinkel. För att förhindra förskjutning på båda sidor måste monteringen fixeras med stålplåtar. Fästelement ska vara jämnt fördelade längs med takbjälkens hela längd.
11. Nu måste du göra märken i toppen och botten av takbjälken. Såga av toppen i vinkel, eftersom en stumfog kommer att utföras. Skärpunkten ska matcha toppen och botten av mallen. Det rekommenderas inte att såga av två ben på lyftselen samtidigt. Det är nödvändigt att ta bort ritningen på var och en av dem från en viss sida separat. Denna nod är förbunden med stålplåtar.
12. Enligt mallen är det nödvändigt att markera betoningspunkten för takbjälken i Mauerlat, fäst brädan på denna plats, som kommer att vila mot den. Den kan fästas från botten av selen till kanten av brädan eller från sidan. Denna enhet kommer att motstå betydande skjuvbelastningar, så tunga bultar rekommenderas för fastsättning.
13. Placera två takbjälkar på en plan yta och kontrollera läget för knutarna med hjälp av en mall. Ta bort den och fäst tvärbalken på plats.
14. De övre delarna av lyftselarna måste vila stadigt mot varandra under hela snittet.
15. Sedan bultar vi tvärstången med en överlappning till slingarnas ben. Du behöver 2 bultar för varje lyftsele.
16. Bulten utsätts för kompression - även små fluktuationer i fästpunkterna bör inte tillåtas. För att förhindra att takbjälken spricker vid montering av bultarna, rekommenderas att borra hål för dem som är något mindre än bultarnas diameter med cirka 1 mm. Den överflödiga delen av bulten måste skäras av med en slipmaskin.
17. På samma sätt är det nödvändigt att installera alla andra takbjälkar: lägg dem ovanpå varandra och kontrollera att alla storlekar matchar.
18. Efter att alla takbjälkar är gjorda kan du börja montera takramen. Först måste du fästa de extrema takbjälken, fixa dem med bitar av brädor. Montera noggrant varje takbjälk och kontrollera måtten. Sträck ut sladden från sidodelarna vid utloppet av takbjälken till nocken.
19. Markera fästpunkterna för de återstående linjerna på Mauerlat i steg om cirka 1 m.
20. Lyft varje lyftsele en efter en, lägg den längs linorna och fäst den med brädor. Spika dem i en viss vinkel.
21. När alla takbjälkar är exponerade är det nödvändigt att kontrollera noggrannheten i deras placering och sedan börja fästa med stål hörn och lameller. Hörnen måste fästas på båda sidor om takbjälken. Resultatet är en stabil och pålitligt system. Nu måste du rikta in längden på lyftselarna underifrån längs med snöret så att de sticker ut utanför badet med cirka 30–40 cm.
22. Under de extrema benen, installera ytterligare stopp från brädorna, som i framtiden kommer att fungera som en ram för att täcka gavlarna.

Skapande av en låda

Lådan kan vara rack eller solid.

Efter installationen av lådan är det nödvändigt att stänga takets ändsidor. Om du planerar att skapa en vind, måste du lämna utrymme för att installera dörrar och fönster.

Värmer från insidan

För isolering kan du använda mineralull 10 cm tjock. Först läggs den på takbjälken ångspärrmaterial för att skydda mot fukt från badets insida.

En värmare läggs ovanpå den, och sedan ett vattentätande material som förhindrar inträngning av fukt genom de små sprickorna i taket.

Skyddande hydro- och ångspärrfilmer läggs med en överlappning på ca 15–20 cm, limmas sedan ihop med konstruktionstejp.

Hur man täcker ett tak ordentligt

Att lägga takmaterial är inte mindre viktig del av takkonstruktionen än dess konstruktion. Om du täcker badet ordentligt med en metallplatta eller metallprofil, kan du skydda allt träelement strukturer från atmosfärisk nederbörd, vilket avsevärt kommer att förlänga deras livslängd.

För att lägga metallplattor behöver du:

Stadier av installation av takmaterial:

1. Metallplattan lyfts upp på takramen med hjälp av speciella bälten. Det första arket läggs, noggrant inriktat längs änddelen och taklisten. Den är fastsatt med självgängande skruvar vid vågens korsningspunkter till ribborna i lådan. De skruvas i en viss ordning.
2. Läggning görs från vänster till höger. Kanten på det andra arket förs under änden av det första, och sedan anpassas de noggrant. Om materialet kommer att läggas från höger till vänster, ska den andra biten placeras med en liten överlappning. Alla ark skruvas i tur och ordning.
3. Det första arket placeras på spjälorna på lådan med ett utsprång på cirka 40-50 mm, det grips med en självgängande skruv i själva kanten av åsen och botten av takfoten.
4. För att montera det andra arket sammanfogas två delar av profilen med sidoöverlappningsmetoden, så att det inte finns några luckor och förvrängningar. De är sammankopplade med självgängande skruvar under vågens tvärgående del. Du måste börja ansluta från takfoten till åsen. Således är 3-4 profilark fixerade. En tillfällig självgängande skruv skruvas loss, hela raden av metallprofilen är lika i förhållande till takfoten.
5. Korrektheten av borttagningen på båda sidor av blocket mäts. Storlekarna matchade - allt är gjort korrekt. Nu är plåten ordentligt fixerad med en självgängande skruv. Alla andra profiler är fästa vid skarvarna med varandra, skruvas fast i lådan.
6. Efter att arbetet är klart är det nödvändigt att ta bort alla spån från metallplattan med en mjuk borste och färga borrpunkterna något med färg av samma färg som själva materialet.
7. Då är det nödvändigt att fixera åsen på ett sådant sätt att vinden är ventilerad. Den fästs på metallplattan med självgängande skruvar på toppen av varannan våg. Överlappningen ska vara ca 10 cm lång.
8. En taklist är fäst, som kommer att skydda frontbräda från yttre faktorer. För att göra detta läggs de med en överlappning på cirka 50 mm. De spikas var 30:e cm.
9. Ändplankan placeras på sidobrädan och skruvas med självgängande skruvar (ett steg på ca 1 m). Den fästs i svarvens lattor genom takplåtarnas övre del med självgängande skruvar i steg om 40–80 cm Plankan ska överlappa vågens övre kant.
10. En speciell isolering fästs innan nockstången monteras. För att göra detta tas skyddsfilmen bort, limmad från kanten av åsen mot mitten på ett avstånd av cirka 25 mm. Själva nocken fästs i taket i var tredje våg med en överlappning på 10 cm.

Video: hur man gör ett tak för ett bad från ett timmerhus med dina egna händer

Endast med korrekt konstruktion av taket på badet kan du vara säker på att det kommer att tjäna i många år och motstå alla miljöförhållanden. Därför måste konstruktionen av detta element tas på största allvar och ansvarsfullt, eftersom det tar tunga belastningar, vilket innebär att det måste vara så starkt och pålitligt som möjligt. Och då kommer du och dina vänner att kunna njuta av resten i ångbadet när som helst på året.