Schematiskt diagram av en drivrutin för en LED-lampa. LED-drivrutin: funktionsprincip och urvalsregler

På grund av låg energiförbrukning, teoretisk hållbarhet och lägre priser ersätter glödlampor och energisnåla lampor dem snabbt. Men trots den deklarerade livslängden på upp till 25 år brinner de ofta ut utan att ens avtjäna garantiperioden.

Till skillnad från glödlampor kan 90 % av utbrända LED-lampor repareras med egna händer, även utan särskild utbildning. Exemplen som presenteras hjälper dig att reparera misslyckade LED-lampor.

Innan du börjar reparera en LED-lampa måste du förstå dess struktur. Oavsett utseende och typ av lysdioder som används är alla LED-lampor, inklusive glödlampor, utformade på samma sätt. Om du tar bort lampkroppens väggar kan du se drivrutinen inuti, som är ett kretskort med radioelement installerade på det.

Alla LED-lampor är designade och fungerar enligt följande. Matningsspänningen från kontakterna på den elektriska patronen matas till basens terminaler. Två ledningar är lödda till den, genom vilken spänning tillförs förarens ingång. Från föraren tillförs DC-matningsspänningen till kortet på vilket lysdioderna är lödda.

Drivrutinen är en elektronisk enhet - en strömgenerator som omvandlar matningsspänningen till den ström som krävs för att tända lysdioderna.

Ibland, för att sprida ljus eller skydda mot mänsklig kontakt med oskyddade ledare av en bräda med lysdioder, är den täckt med spridande skyddsglas.

Om glödlampor

Till utseendet liknar en glödlampa en glödlampa. Utformningen av glödlampor skiljer sig från LED-lampor genom att de inte använder en skiva med lysdioder som ljussändare, utan en förseglad glaskolv fylld med gas, i vilken en eller flera glödtrådsstavar placeras. Drivrutinen är placerad i basen.

Glödtrådsstaven är ett glas- eller safirrör med en diameter på cirka 2 mm och en längd av cirka 30 mm, på vilket 28 miniatyrlysdioder belagda i serie med en fosfor är fästa och anslutna. En glödtråd förbrukar cirka 1 W effekt. Min driftserfarenhet visar att glödlampor är mycket mer tillförlitliga än de som är gjorda på basis av SMD-lysdioder. Jag tror att de med tiden kommer att ersätta alla andra artificiella ljuskällor.

Exempel på reparationer av LED-lampor

Observera, de elektriska kretsarna i LED-lampdrivrutinerna är galvaniskt anslutna till fasen i det elektriska nätverket och därför bör extrem försiktighet iakttas. Att vidröra en oskyddad del av en persons kropp mot utsatta delar av en krets ansluten till ett elektriskt nätverk kan orsaka allvarliga hälsoskador, inklusive hjärtstillestånd.

Reparation av LED-lampa
ASD LED-A60, 11 W på SM2082-chip

För närvarande har kraftfulla LED-lampor dykt upp, vars drivrutiner är monterade på SM2082-chips. En av dem arbetade i mindre än ett år och slutade med att repareras. Ljuset slocknade slumpmässigt och tändes igen. När du knackade på den svarade den med ljus eller släckning. Det blev uppenbart att problemet var dålig kontakt.

För att komma till den elektroniska delen av lampan måste du använda en kniv för att plocka upp diffusorglaset vid kontaktpunkten med kroppen. Ibland är det svårt att separera glaset, eftersom när det sitter på plats appliceras silikon på fästringen.

Efter att ha tagit bort det ljusspridande glaset blev åtkomst till lysdioderna och SM2082-strömgeneratorns mikrokrets tillgänglig. I denna lampa var en del av drivenheten monterad på ett aluminium LED-kretskort och den andra på ett separat.

En extern inspektion visade inte på några defekta lödningar eller trasiga spår. Jag var tvungen att ta bort brädan med lysdioder. För att göra detta skars först silikonet av och brädan bändes av i kanten med ett skruvmejselblad.

För att komma till drivenheten som sitter i lampkroppen var jag tvungen att löda upp den genom att värma två kontakter med en lödkolv samtidigt och flytta den åt höger.

På ena sidan av drivkretskortet installerades endast en elektrolytisk kondensator med en kapacitet på 6,8 μF för en spänning på 400 V.

På baksidan av drivkortet installerades en diodbrygga och två seriekopplade motstånd med ett nominellt värde på 510 kOhm.

För att ta reda på vilka av korten kontakten saknade, var vi tvungna att ansluta dem, observera polariteten, med hjälp av två ledningar. Efter att ha knackat på brädorna med handtaget på en skruvmejsel blev det uppenbart att felet ligger i brädet med kondensatorn eller i kontakterna på ledningarna som kommer från basen av LED-lampan.

Eftersom lödningen inte väckte några misstankar, kontrollerade jag först tillförlitligheten hos kontakten i basens centrala terminal. Den kan enkelt tas bort om du bänder den över kanten med ett knivblad. Men kontakten var pålitlig. För säkerhets skull förtennade jag tråden med lod.

Det är svårt att ta bort skruvdelen av basen, så jag bestämde mig för att använda en lödkolv för att löda lödtrådarna som kommer från basen. När jag rörde vid en av lödfogarna blev tråden blottad. Ett "kallt" lod upptäcktes. Eftersom det inte fanns något sätt att komma till tråden för att strippa den, var jag tvungen att smörja in den med FIM active flux och sedan löda den igen.

Efter monteringen avgav LED-lampan konsekvent ljus, trots att den träffade den med handtaget på en skruvmejsel. Kontroll av ljusflödet för pulsationer visade att de är signifikanta med en frekvens på 100 Hz. En sådan LED-lampa kan endast installeras i armaturer för allmän belysning.

Kopplingsschema för drivrutinen
LED-lampa ASD LED-A60 på SM2082-chip

Den elektriska kretsen för ASD LED-A60-lampan, tack vare användningen av en specialiserad SM2082-mikrokrets i drivrutinen för att stabilisera strömmen, visade sig vara ganska enkel.

Drivkretsen fungerar enligt följande. AC-matningsspänningen tillförs genom säkring F till likriktardiodbryggan monterad på MB6S-mikroenheten. Elektrolytisk kondensator C1 jämnar ut krusningar, och R1 tjänar till att ladda ur den när strömmen stängs av.

Från kondensatorns pluspol matas matningsspänningen direkt till de seriekopplade lysdioderna. Från utgången från den sista lysdioden tillförs spänningen till ingången (stift 1) på SM2082-mikrokretsen, strömmen i mikrokretsen stabiliseras och går sedan från dess utgång (stift 2) till den negativa terminalen på kondensatorn C1.

Motstånd R2 ställer in mängden ström som flyter genom HL-lysdioderna. Strömmens storlek är omvänt proportionell mot dess klassificering. Om värdet på motståndet minskas, kommer strömmen att öka om värdet ökas, kommer strömmen att minska. Mikrokretsen SM2082 låter dig justera strömvärdet med ett motstånd från 5 till 60 mA.

Reparation av LED-lampa
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

I reparationen ingick ytterligare en ASD LED-A60 LED-lampa, liknande till utseendet och med samma tekniska egenskaper som den som reparerades ovan.

När den slogs på tändes lampan ett ögonblick och lyste sedan inte. Detta beteende hos LED-lampor är vanligtvis förknippat med ett förarfel. Så jag började direkt plocka isär lampan.

Det ljusspridande glaset togs bort med stor svårighet, eftersom det längs hela kontaktlinjen med kroppen, trots närvaron av en hållare, generöst smord med silikon. För att separera glaset fick jag leta efter en böjlig plats längs hela kontaktlinjen med kroppen med hjälp av en kniv, men ändå fanns det en spricka i kroppen.

För att få tillgång till lampdrivrutinen var nästa steg att ta bort LED-kretskortet som pressades in längs konturen i aluminiuminsatsen. Trots att skivan var av aluminium och kunde tas bort utan rädsla för sprickor, misslyckades alla försök. Styrelsen höll hårt.

Det gick inte heller att ta bort skivan tillsammans med aluminiuminsatsen, eftersom den passade tätt mot höljet och satt med den yttre ytan på silikon.

Jag bestämde mig för att försöka ta bort drivarkortet från bassidan. För att göra detta bändes först en kniv ur basen och den centrala kontakten togs bort. För att ta bort den gängade delen av basen var det nödvändigt att böja dess övre fläns något så att kärnpunkterna skulle lossna från basen.

Föraren blev åtkomlig och sträcktes fritt till en viss position, men det gick inte att ta bort den helt, även om ledarna från LED-kortet var förseglade.

LED-kortet hade ett hål i mitten. Jag bestämde mig för att försöka ta bort drivbrädet genom att slå dess ände genom en metallstång gängad genom detta hål. Brädan rörde sig några centimeter och träffade något. Efter ytterligare slag sprack lampkroppen längs ringen och brädan med sockelns botten separerad.

Som det visade sig hade tavlan en förlängning vars axlar vilade mot lampkroppen. Det ser ut som att brädan har formats på detta sätt för att begränsa rörelsen, även om det hade räckt att fixa det med en droppe silikon. Sedan skulle föraren tas bort från vardera sidan av lampan.

220 V-spänningen från lampsockeln tillförs genom ett motstånd - säkring FU till MB6F-likriktarbryggan och jämnas sedan ut av en elektrolytisk kondensator. Därefter matas spänningen till SIC9553-chippet, vilket stabiliserar strömmen. Parallellkopplade motstånd R20 och R80 mellan stift 1 och 8 MS ställer in mängden LED-matningsström.

Bilden visar ett typiskt elektriskt kretsschema från tillverkaren av SIC9553-chippet i det kinesiska databladet.

Detta foto visar utseendet på LED-lampdrivrutinen från installationssidan av utmatningselementen. Eftersom utrymmet tillät, för att minska pulsationskoefficienten för ljusflödet, löddes kondensatorn vid drivenhetens utgång till 6,8 μF istället för 4,7 μF.

Om du måste ta bort drivelementen från kroppen på denna lampmodell och inte kan ta bort LED-kortet, kan du använda en sticksåg för att skära lampkroppen runt omkretsen precis ovanför skruvdelen av sockeln.

I slutändan visade sig alla mina ansträngningar att ta bort föraren endast vara användbara för att förstå LED-lampans struktur. Föraren visade sig vara okej.

Lysdiodernas blixt vid påslagningsögonblicket orsakades av ett haveri i kristallen hos en av dem till följd av en spänningsstöt när föraren startades, vilket vilseledde mig. Det var nödvändigt att ringa lysdioderna först.

Ett försök att testa lysdioderna med en multimeter misslyckades. Lysdioderna tändes inte. Det visade sig att två ljusemitterande kristaller anslutna i serie är installerade i ett fall, och för att lysdioden ska börja flyta ström är det nödvändigt att applicera en spänning på 8 V på den.

En multimeter eller testare som är påslagen i resistansmätningsläge producerar en spänning inom 3-4 V. Jag var tvungen att kontrollera lysdioderna med hjälp av en strömförsörjning, som matade 12 V till varje lysdiod genom ett 1 kOhm strömbegränsande motstånd.

Det fanns ingen ersättnings-LED tillgänglig, så kuddarna kortades med en droppe lod istället. Detta är säkert för förarens drift, och LED-lampans effekt kommer att minska med endast 0,7 W, vilket är nästan omärkligt.

Efter att ha reparerat den elektriska delen av LED-lampan limmades den spruckna kroppen med snabbtorkande Moment superlim, sömmarna slätades ut genom att smälta plasten med en lödkolv och jämna till med sandpapper.

Bara för skojs skull gjorde jag några mätningar och beräkningar. Strömmen som flödade genom lysdioderna var 58 mA, spänningen var 8 V. Därför var strömmen till en lysdiod 0,46 W. Med 16 lysdioder blir resultatet 7,36 W, istället för de deklarerade 11 W. Kanske har tillverkaren angett lampans totala strömförbrukning, med hänsyn tagen till förluster i föraren.

Livslängden för ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED-lampa som deklarerats av tillverkaren väcker allvarliga tvivel i mitt sinne. I den lilla volymen av plastlampkroppen, med låg värmeledningsförmåga, frigörs betydande effekt - 11 W. Som ett resultat fungerar lysdioderna och drivrutinen vid högsta tillåtna temperatur, vilket leder till accelererad nedbrytning av deras kristaller och, som en konsekvens, till en kraftig minskning av tiden mellan felen.

Reparation av LED-lampa
LED smd B35 827 ERA, 7 W på BP2831A-chip

En bekant berättade för mig att han köpte fem glödlampor som på bilden nedan, och efter en månad slutade alla fungera. Han lyckades slänga tre av dem, och på min begäran tog han med sig två för reparation.

Glödlampan fungerade, men istället för starkt ljus avgav den ett flimrande svagt ljus med en frekvens på flera gånger per sekund. Jag antog omedelbart att elektrolytkondensatorn hade svullnat vanligtvis, om den misslyckas börjar lampan avge ljus som en stroboskop.

Det ljusspridande glaset lossnade lätt, det var inte limmat. Den var fixerad med en slits på dess kant och ett utsprång i lampkroppen.

Drivrutinen säkrades med hjälp av två lödningar till ett kretskort med lysdioder, som i en av lamporna som beskrivs ovan.

En typisk drivkrets på BP2831A-chippet tagen från databladet visas på bilden. Förarkortet togs bort och alla enkla radioelement kontrollerades alla visade sig vara i gott skick. Jag var tvungen att börja kolla lysdioderna.

Lysdioderna i lampan var installerade av okänd typ med två kristaller i höljet och inspektionen visade inga defekter. Genom att ansluta ledningarna till varje lysdiod i serie identifierade jag snabbt den felaktiga och ersatte den med en droppe lod, som på bilden.

Glödlampan fungerade i en vecka och reparerades igen. Kortade nästa lysdiod. En vecka senare fick jag kortsluta ytterligare en lysdiod och efter den fjärde slängde jag ut glödlampan för att jag var trött på att laga den.

Anledningen till misslyckandet med glödlampor av denna design är uppenbar. Lysdioder överhettas på grund av otillräcklig kylflänsyta och deras livslängd reduceras till hundratals timmar.

Varför är det tillåtet att kortsluta terminalerna på utbrända lysdioder i LED-lampor?

LED-lampdrivrutinen, till skillnad från en konstant spänningsströmkälla, producerar ett stabiliserat strömvärde vid utgången, inte en spänning. Därför, oavsett belastningsresistans inom de specificerade gränserna, kommer strömmen alltid att vara konstant och därför kommer spänningsfallet över var och en av lysdioderna att förbli detsamma.

Därför, när antalet seriekopplade lysdioder i kretsen minskar, kommer spänningen på drivenhetens utgång också att minska proportionellt.

Till exempel, om 50 lysdioder är anslutna i serie till föraren, och var och en av dem sjunker en spänning på 3 V, då är spänningen vid drivrutinutgången 150 V, och om du kortsluter 5 av dem, kommer spänningen att sjunka till 135 V, och strömmen kommer inte att ändras.

Men effektiviteten hos föraren monterad enligt detta schema kommer att vara låg och effektförlusten kommer att vara mer än 50%. Till exempel, för en LED-glödlampa MR-16-2835-F27 behöver du ett 6,1 kOhm motstånd med en effekt på 4 watt. Det visar sig att motståndsdrivrutinen kommer att förbruka ström som överstiger strömförbrukningen för lysdioder och att placera den i ett litet LED-lamphus kommer att vara oacceptabelt på grund av frigörandet av mer värme.

Men om det inte finns något annat sätt att reparera en LED-lampa och det är mycket nödvändigt, kan motståndsdrivrutinen ändå placeras i ett separat hölje, strömförbrukningen för en sådan LED-lampa kommer att vara fyra gånger mindre än glödlampor. Det bör noteras att ju fler lysdioder kopplade i serie i en glödlampa, desto högre blir verkningsgraden. Med 80 seriekopplade SMD3528 lysdioder behöver du ett 800 Ohm motstånd med en effekt på endast 0,5 W. Kapacitansen för kondensatorn C1 kommer att behöva ökas till 4,7 µF.

Hitta felaktiga lysdioder

Efter att ha tagit bort skyddsglaset blir det möjligt att kontrollera lysdioderna utan att skala av kretskortet. Först och främst utförs en noggrann inspektion av varje lysdiod. Om även den minsta svarta punkten upptäcks, för att inte tala om svärtning av hela lysdiodens yta, så är den definitivt felaktig.

När du inspekterar lysdiodernas utseende måste du noggrant undersöka kvaliteten på lödningen av deras terminaler. En av glödlamporna som reparerades visade sig ha fyra lysdioder som var dåligt lödda.

Bilden visar en glödlampa som hade mycket små svarta prickar på sina fyra lysdioder. Jag markerade genast de felaktiga lysdioderna med kryss så att de var tydligt synliga.

Felaktiga lysdioder kanske inte har några förändringar i utseende. Därför är det nödvändigt att kontrollera varje lysdiod med en multimeter eller pekare påslagen i resistansmätningsläge.

Det finns LED-lampor där standard-LED är installerade i utseende, i höljet av vilka två seriekopplade kristaller är monterade på en gång. Till exempel lampor i ASD LED-A60-serien. För att testa sådana lysdioder är det nödvändigt att applicera en spänning på mer än 6 V till dess terminaler, och vilken multimeter som helst producerar inte mer än 4 V. Därför kan kontroll av sådana lysdioder endast göras genom att applicera en spänning på mer än 6 (rekommenderas) 9-12) V till dem från strömkällan genom ett 1 kOhm-motstånd .

Lysdioden kontrolleras som en vanlig diod i en riktning bör resistansen vara lika med tiotals megaohm, och om du byter proberna (detta ändrar polariteten på spänningsförsörjningen till lysdioden), bör den vara liten, och LED kan lysa svagt.

Vid kontroll och byte av lysdioder ska lampan fixeras. För att göra detta kan du använda en rund burk av lämplig storlek.

Du kan kontrollera funktionaliteten hos lysdioden utan en extra DC-källa. Men denna verifieringsmetod är möjlig om glödlampsdrivrutinen fungerar korrekt. För att göra detta är det nödvändigt att applicera matningsspänning till basen av LED-glödlampan och kortsluta terminalerna på varje LED i serie med varandra med hjälp av en trådbygel eller till exempel käftarna på metallpincett.

Om plötsligt alla lysdioder tänds betyder det att den kortslutna definitivt är felaktig. Denna metod är lämplig om endast en lysdiod i kretsen är defekt. Med denna kontrollmetod är det nödvändigt att ta hänsyn till att om föraren inte ger galvanisk isolering från det elektriska nätverket, som till exempel i diagrammen ovan, är det osäkert att röra LED-loden med handen.

Om en eller till och med flera lysdioder visar sig vara felaktiga och det inte finns något att ersätta dem med, kan du helt enkelt kortsluta kontaktdynorna som lysdioderna löddes till. Glödlampan kommer att fungera med samma framgång, bara ljusflödet kommer att minska något.

Andra fel på LED-lampor

Om kontroll av lysdioderna visade deras användbarhet, ligger orsaken till glödlampans inoperabilitet i föraren eller i lödområdena för de strömförande ledarna.

Till exempel, i denna glödlampa hittades en kall lödanslutning på ledaren som levererar ström till det tryckta kretskortet. Det sot som frigjordes på grund av dålig lödning lade sig till och med på kretskortets ledande banor. Sotet avlägsnades lätt genom att torkas av med en trasa indränkt i alkohol. Tråden löddes, strippades, förtennades och återlöddes in i brädet. Jag hade tur med reparationen av denna glödlampa.

Av de tio trasiga glödlamporna var det bara en som hade en felaktig drivrutin och en trasig diodbrygga. Förarreparationen bestod i att ersätta diodbryggan med fyra IN4007-dioder, designade för en backspänning på 1000 V och en ström på 1 A.

Lödning SMD lysdioder

För att byta ut en felaktig lysdiod måste den avlödas utan att skada de utskrivna ledarna. Du måste också ta bort den nya lysdioden från donatorkortet utan att skada den.

Det är nästan omöjligt att avlöda SMD-lysdioder med en enkel lödkolv utan att skada deras hölje. Men om du använder en speciell spets för en lödkolv eller sätter ett fäste av koppartråd på en standardspets, så kan problemet enkelt lösas.

Lysdioder har polaritet och vid byte måste du installera den korrekt på kretskortet. Typiskt följer tryckta ledare formen på ledningarna på lysdioden. Därför kan ett misstag bara göras om du är ouppmärksam. För att täta en lysdiod räcker det att installera den på ett tryckt kretskort och värma dess ändar med kontaktdynorna med en 10-15 W lödkolv.

Om lysdioden brinner ut som kol och det tryckta kretskortet under är förkolnat, innan du installerar en ny lysdiod måste du rengöra detta område på det tryckta kretskortet från att brinna, eftersom det är en strömledare. Vid rengöring kan du upptäcka att LED-lödkuddarna är brända eller avskalade.

I det här fallet kan lysdioden installeras genom att löda den till intilliggande lysdioder om de utskrivna spåren leder till dem. För att göra detta kan du ta en bit tunn tråd, böja den i hälften eller tre gånger, beroende på avståndet mellan lysdioderna, tin den och löd den till dem.

Reparation av LED-lampserie "LL-CORN" (majslampa)
E27 4,6W 36x5050SMD

Utformningen av lampan, som populärt kallas majslampa, som visas på bilden nedan skiljer sig från lampan som beskrivs ovan, därför är reparationstekniken annorlunda.

Utformningen av LED SMD-lampor av denna typ är mycket bekväm för reparation, eftersom det finns tillgång till att testa lysdioderna och byta ut dem utan att demontera lampkroppen. Det är sant att jag fortfarande demonterade glödlampan för skojs skull för att studera dess struktur.

Att kontrollera lysdioderna för en LED-majslampa skiljer sig inte från tekniken som beskrivs ovan, men vi måste ta hänsyn till att SMD5050 LED-huset innehåller tre lysdioder samtidigt, vanligtvis parallellkopplade (tre mörka punkter på kristallerna är synliga på den gula cirkel), och under testning ska alla tre lysa.

En felaktig lysdiod kan bytas ut mot en ny eller kortslutas med en bygel. Detta kommer inte att påverka lampans tillförlitlighet, bara ljusflödet kommer att minska något, omärkbart för ögat.

Drivrutinen för denna lampa är monterad enligt den enklaste kretsen, utan en isolerande transformator, så att röra LED-terminalerna när lampan är på är oacceptabelt. Lampor av denna design får inte installeras i lampor som kan nås av barn.

Om alla lysdioder fungerar betyder det att drivrutinen är felaktig och lampan måste demonteras för att komma till den.

För att göra detta måste du ta bort fälgen från sidan motsatt basen. Använd en liten skruvmejsel eller ett knivblad och försök i en cirkel att hitta den svaga punkten där fälgen limmas värst. Om fälgen ger vika, med hjälp av verktyget som en spak, kommer fälgen lätt att lossna runt hela omkretsen.

Drivrutinen monterades enligt den elektriska kretsen, som MR-16-lampan, endast C1 hade en kapacitet på 1 µF och C2 - 4,7 µF. På grund av det faktum att ledningarna som gick från föraren till lampfoten var långa, togs föraren lätt bort från lampkroppen. Efter att ha studerat dess kretsschema sattes drivrutinen in i höljet igen, och ramen limmades på plats med transparent Moment-lim. Den misslyckade lysdioden ersattes med en fungerande.

Reparation av LED-lampa "LL-CORN" (majslampa)
E27 12W 80x5050SMD

Vid reparation av en kraftfullare lampa, 12 W, fanns det inga misslyckade lysdioder av samma design och för att komma till förarna var vi tvungna att öppna lampan med den teknik som beskrivs ovan.

Den här lampan gav mig en överraskning. Ledningarna som ledde från föraren till sockeln var korta, och det var omöjligt att ta bort föraren från lamphuset för reparation. Jag var tvungen att ta bort basen.

Lampfoten var gjord av aluminium, kärnade runt omkretsen och hölls tätt. Jag fick borra ut fästpunkterna med en 1,5 mm borr. Efter detta togs basen, bänd bort med en kniv, lätt bort.

Men du klarar dig utan att borra i basen om du använder kanten på en kniv för att bända den runt omkretsen och böja dess övre kant lätt. Du bör först sätta ett märke på basen och kroppen så att basen bekvämt kan installeras på plats. För att säkert fästa basen efter att ha reparerat lampan räcker det att sätta den på lampkroppen på ett sådant sätt att de stansade punkterna på basen faller på de gamla platserna. Tryck sedan på dessa punkter med ett vasst föremål.

Två trådar var anslutna till tråden med en klämma, och de andra två pressades in i basens centrala kontakt. Jag var tvungen att klippa av dessa kablar.

Som väntat fanns det två identiska drivrutiner som matade 43 dioder var. De täcktes med krympslang och tejpades ihop. För att drivenheten ska kunna placeras tillbaka i röret brukar jag försiktigt skära den längs kretskortet från sidan där delarna är installerade.

Efter reparation lindas föraren in i ett rör, som fixeras med ett plastband eller lindas med flera varv av tråd.

I den elektriska kretsen för föraren av denna lampa är skyddselement redan installerade, C1 för skydd mot pulsspänningar och R2, R3 för skydd mot strömspänningar. Vid kontroll av elementen visade sig motstånd R2 omedelbart vara öppna på båda drivrutinerna. Det verkar som att LED-lampan försågs med en spänning som översteg den tillåtna spänningen. Efter att ha bytt ut motstånden hade jag ingen 10 ohm till hands, så jag ställde in den på 5,1 ohm och lampan började fungera.

Reparation av LED-lampa serie "LLB" LR-EW5N-5

Utseendet på denna typ av glödlampa inger förtroende. Aluminiumkropp, högkvalitativt utförande, vacker design.

Utformningen av glödlampan är sådan att det är omöjligt att demontera den utan användning av betydande fysisk ansträngning. Eftersom reparationen av en LED-lampa börjar med att kontrollera LED-lampornas funktionsduglighet, var det första vi var tvungna att göra att ta bort plastskyddsglaset.

Glaset fixerades utan lim på ett spår i kylaren med en krage inuti. För att ta bort glaset måste du använda änden av en skruvmejsel, som kommer att gå mellan kylarens fenor, för att luta sig mot änden av kylaren och, som en spak, lyfta upp glaset.

Att kontrollera lysdioderna med en testare visade att de fungerar korrekt, därför är drivrutinen felaktig och vi måste komma till det. Aluminiumskivan säkrades med fyra skruvar som jag skruvade loss.

Men tvärtemot förväntningarna fanns bakom tavlan ett kylarplan, smord med värmeledande pasta. Skivan fick återställas på sin plats och lampan fortsatte att demonteras från bassidan.

På grund av det faktum att plastdelen som kylaren var fäst vid hölls väldigt hårt, bestämde jag mig för att gå den beprövade vägen, ta bort basen och ta bort föraren genom det öppna hålet för reparation. Jag borrade ut kärnpunkterna, men basen togs inte bort. Det visade sig att den fortfarande satt fast i plasten på grund av den gängade anslutningen.

Jag var tvungen att separera plastadaptern från kylaren. Det höll upp precis som skyddsglaset. För att göra detta gjordes ett snitt med en bågfil för metall i korsningen av plasten med kylaren och genom att vrida en skruvmejsel med ett brett blad separerades delarna från varandra.

Efter avlödning av ledningarna från LED-kretskortet blev drivrutinen tillgänglig för reparation. Drivkretsen visade sig vara mer komplex än tidigare glödlampor, med en isoleringstransformator och en mikrokrets. En av 400 V 4,7 µF elektrolytkondensatorerna var svullen. Jag var tvungen att byta ut den.

En kontroll av alla halvledarelement avslöjade en felaktig Schottky-diod D4 (bilden nedan till vänster). Det fanns en SS110 Schottky-diod på kortet, som ersattes med en befintlig analog 10 BQ100 (100 V, 1 A). Framresistansen för Schottky-dioder är två gånger mindre än för vanliga dioder. LED-lampan tändes. Den andra glödlampan hade samma problem.

Reparation av LED-lampa serie "LLB" LR-EW5N-3

Denna LED-lampa är väldigt lik "LLB" LR-EW5N-5 till utseendet, men dess design är något annorlunda.

Om man tittar noga kan man se att det i korsningen mellan aluminiumradiatorn och det sfäriska glaset, till skillnad från LR-EW5N-5, finns en ring som glaset är fäst i. För att ta bort skyddsglaset, använd en liten skruvmejsel för att bända det vid förbindelsen med ringen.

Tre nio superljusa kristall-lysdioder är installerade på ett kretskort av aluminium. Skivan skruvas fast i kylflänsen med tre skruvar. Kontroll av lysdioderna visade deras användbarhet. Därför behöver föraren repareras. Med erfarenhet av att reparera en liknande LED-lampa "LLB" LR-EW5N-5, skruvade jag inte loss skruvarna, utan lödde loss de strömförande ledningarna som kom från föraren och fortsatte att demontera lampan från bassidan.

Plastkopplingsringen mellan basen och kylaren togs bort med stor möda. Samtidigt bröt en del av. Som det visade sig var den fastskruvad i kylaren med tre självgängande skruvar. Föraren togs enkelt bort från lampkroppen.

Skruvarna som fäster plastringen på basen täcks av föraren, och det är svårt att se dem, men de är på samma axel med gängan till vilken övergångsdelen av kylaren är skruvad. Därför kan du nå dem med en tunn stjärnskruvmejsel.

Föraren visade sig vara monterad med hjälp av en transformatorkrets. Att kontrollera alla element utom mikrokretsen avslöjade inga fel. Följaktligen är mikrokretsen defekt; jag kunde inte ens hitta ett omnämnande av dess typ på Internet. LED-lampan kunde inte repareras, den kommer att vara användbar för reservdelar. Men jag studerade dess struktur.

Reparation av LED-lampa serie "LL" GU10-3W

Vid första anblicken visade det sig vara omöjligt att ta isär en utbränd GU10-3W LED-lampa med skyddsglas. Ett försök att ta bort glaset resulterade i att det flisade. När stor kraft applicerades sprack glaset.

Förresten, i lampmarkeringen betyder bokstaven G att lampan har en stiftfot, bokstaven U betyder att lampan tillhör klassen energisnåla glödlampor och siffran 10 betyder avståndet mellan stiften i millimeter.

LED-glödlampor med GU10-bas har speciella stift och installeras i en sockel med rotation. Tack vare de expanderande stiften kläms LED-lampan i sockeln och hålls säkert även vid skakning.

För att demontera denna LED-glödlampa var jag tvungen att borra ett hål med en diameter på 2,5 mm i dess aluminiumhölje i nivå med kretskortets yta. Borrplatsen måste väljas på ett sådant sätt att borren inte skadar lysdioden när den går ut. Om du inte har en borr till hands kan du göra ett hål med en tjock syl.

Därefter sätts en liten skruvmejsel in i hålet och, som fungerar som en spak, lyfts glaset. Jag tog bort glaset från två glödlampor utan problem. Om kontroll av lysdioderna med en testare visar deras funktionalitet, tas kretskortet bort.

Efter att ha separerat brädan från lampkroppen blev det direkt uppenbart att de strömbegränsande motstånden hade brunnit ut i både den ena och den andra lampan. Kalkylatorn bestämde deras nominella värde från ränderna, 160 Ohm. Eftersom motstånden brändes ut i LED-lampor av olika partier, är det uppenbart att deras effekt, att döma av storleken 0,25 W, inte motsvarar den effekt som frigörs när föraren arbetar vid maximal omgivningstemperatur.

Drivkretskortet var välfyllt med silikon, och jag kopplade inte bort det från kortet med lysdioderna. Jag skar av ledningarna till de brända motstånden vid basen och lödde dem till mer kraftfulla motstånd som fanns till hands. I en lampa lödde jag ett 150 Ohm motstånd med en effekt på 1 W, i den andra två parallellt med 320 Ohm med en effekt på 0,5 W.

För att förhindra oavsiktlig kontakt mellan motståndsterminalen, till vilken nätspänningen är ansluten, med lampans metallkropp, isolerades den med en droppe smältlim. Den är vattentät och en utmärkt isolator. Jag använder den ofta för att täta, isolera och säkra elektriska ledningar och andra delar.

Smältlim finns i form av stavar med en diameter på 7, 12, 15 och 24 mm i olika färger, från transparent till svart. Den smälter, beroende på märke, vid en temperatur på 80-150°, vilket gör att den kan smältas med hjälp av en elektrisk lödkolv. Det räcker att skära en bit av stången, placera den på rätt plats och värma den. Smältlim kommer att få konsistensen av majhonung. Efter kylning blir den hård igen. När den värms upp blir den flytande igen.

Efter att ha bytt ut motstånden återställdes funktionaliteten hos båda glödlamporna. Allt som återstår är att säkra kretskortet och skyddsglaset i lamphuset.

När jag reparerade LED-lampor använde jag flytande naglar "Montering" för att säkra kretskort och plastdelar. Limmet är luktfritt, fäster bra på ytorna på alla material, förblir plastiskt efter torkning och har tillräcklig värmebeständighet.

Det räcker med att ta en liten mängd lim på änden av en skruvmejsel och applicera den på de platser där delarna kommer i kontakt. Efter 15 minuter kommer limmet redan att hålla.

När jag limmade kretskortet, för att inte vänta och höll kortet på plats, eftersom ledningarna tryckte ut det, fixerade jag dessutom kortet på flera punkter med varmt lim.

LED-lampan började blinka som ett blixtljus

Jag var tvungen att reparera ett par LED-lampor med drivrutiner monterade på en mikrokrets, vars funktionsfel var att ljuset blinkade med en frekvens på ungefär en hertz, som i ett blixtljus.

En instans av LED-lampan började blinka direkt efter att ha slagits på under de första sekunderna och sedan började lampan lysa normalt. Med tiden började varaktigheten av lampans blinkning efter att ha slagits på att öka, och lampan började blinka kontinuerligt. Den andra instansen av LED-lampan började plötsligt blinka kontinuerligt.

Efter demontering av lamporna visade det sig att elektrolytkondensatorerna installerade omedelbart efter att likriktarbryggorna i drivdonen hade misslyckats. Det var lätt att fastställa felet, eftersom kondensatorhusen var svullna. Men även om kondensatorn ser fri från yttre defekter i utseende, måste reparationen av en LED-glödlampa med en stroboskopisk effekt fortfarande börja med dess byte.

Efter att ha bytt ut elektrolytkondensatorerna med fungerande, försvann den stroboskopiska effekten och lamporna började lysa normalt.

Onlineräknare för att bestämma resistorvärden
genom färgmarkering

Vid reparation av LED-lampor blir det nödvändigt att bestämma motståndsvärdet. Enligt standarden märks moderna motstånd genom att applicera färgade ringar på sina kroppar. 4 färgade ringar appliceras på enkla motstånd och 5 på högprecisionsmotstånd.

Varje diod har i sin tur ett spänningsfall vid olika strömmar som anges i dess beskrivning. Till exempel, för en röd 660 nm diod vid en ström på 600 mA kommer den att vara 2,5 V:

Antalet dioder som kan anslutas till föraren, det totala spänningsfallet måste ligga inom gränserna för förarens utspänning. Det vill säga en 50W 600 mA-drivrutin med en utspänning på 60-83 V kan ansluta från 24 till 33 röda 660 nm dioder. (Det vill säga 2,5*24 = 60, 2,5*33 = 82,5).

Ett annat exempel:
Vi vill montera en röd + blå tvåfärgad lampa. Vi har valt ett rött till blått förhållande på 3:1 och vill räkna ut vilken drivrutin vi behöver ta för 42 röda och 14 blå dioder. Vi beräknar: 42 * 2,5 + 14 * 3,5 = 154 V. Det betyder att vi kommer att behöva två 50 W 600 mA-drivrutiner, vardera med 21 röda och 7 blå dioder, det totala spänningsfallet på var och en blir 77 V, vilket kommer in i dess utspänning.

Nu några viktiga förtydliganden:

1) Du bör inte leta efter en drivrutin med en effekt på mer än 50 W: de finns tillgängliga, men de är mindre effektiva än en liknande uppsättning drivrutiner med lägre effekt. Dessutom kommer de att bli väldigt varma, vilket kommer att kräva att du spenderar ytterligare pengar på mer kraftfull kylning. Dessutom är drivrutiner med en effekt på mer än 50W vanligtvis mycket dyrare, till exempel kan en 100W-drivrutin vara dyrare än 2 50W-drivrutiner. Därför är det ingen idé att jaga dem. Och det är mer tillförlitligt när LED-kretsarna är uppdelade i sektioner om något plötsligt brinner ut, kommer inte allt att brinna ut, utan bara en del av det. Därför är det fördelaktigt att dela upp det i flera drivrutiner, snarare än att försöka hänga allt på en. Slutsats: 50W är det bästa alternativet, inte mer.

2) Drivrutiner har olika strömmar: 300 mA, 600 mA, 750 mA - dessa är de vanliga. Det finns en hel del andra alternativ.
I stort sett kommer det att vara mer effektivt när det gäller effektivitet per 1 W att använda en 300 mA-drivrutin, det kommer inte heller att belasta lysdioderna mycket, och de kommer att värmas upp mindre och hålla längre. Men den största nackdelen med sådana drivrutiner är att dioderna kommer att fungera med halv kapacitet, och därför kommer de att krävas ungefär dubbelt så mycket som för en analog med 600 mA.
En 750mA-drivrutin kommer att driva dioderna till gränsen, så dioderna blir väldigt varma och kommer att behöva mycket kraftfull, väldesignad kylning. Men trots detta försämras de i alla fall från överhettning tidigare än den genomsnittliga "livslängden" för LED-lampor som fungerar, till exempel vid 500-600 mA ström.
Därför rekommenderar vi att du använder drivrutiner med en ström på 600 mA. De visar sig vara den mest optimala lösningen när det gäller förhållandet pris-effektivitet-livslängd.

3) Diodernas effekt anges som nominell, det vill säga maximalt möjligt. Men de får aldrig maximal effekt (varför - se punkt 2). Det är väldigt enkelt att beräkna diodens verkliga effekt: du måste multiplicera strömmen för föraren som används med diodens spänningsfall. Till exempel, när vi ansluter en 600 mA-drivrutin till en 660 nm röd diod, får vi den faktiska spänningen på dioden: 0,6(A) * 2,5(V) = 1,5 W.

Lysdioder intar den ledande positionen bland de mest effektiva källorna till artificiellt ljus idag. Detta beror till stor del på de högkvalitativa strömkällorna för dem. När du arbetar tillsammans med en korrekt vald drivrutin kommer lysdioden att bibehålla stabil ljusstyrka under lång tid, och livslängden på lysdioden kommer att vara mycket, mycket lång, mätt i tiotusentals timmar.

Således är en korrekt vald drivrutin för lysdioder nyckeln till lång och pålitlig drift av ljuskällan. Och i den här artikeln kommer vi att försöka täcka ämnet hur man väljer rätt drivrutin för en LED, vad man ska leta efter och vad de i allmänhet är.

En LED-drivrutin är en stabiliserad strömkälla med konstant spänning eller konstant ström. I allmänhet är till en början en LED-drivrutin en , men idag kallas även konstantspänningskällor för LED-lampor LED-drivrutiner. Det vill säga, vi kan säga att huvudvillkoret är stabila DC-effektegenskaper.

En elektronisk enhet (i huvudsak en stabiliserad pulsomvandlare) väljs för den erforderliga belastningen, vare sig det är en uppsättning individuella lysdioder monterade i en seriekedja, eller en parallell uppsättning sådana kedjor, eller kanske en remsa eller till och med en kraftfull lysdiod.

En stabiliserad strömförsörjning med konstant spänning är väl lämpad för LED-remsor eller för att driva en uppsättning av flera högeffekts-LED:er anslutna en i taget parallellt - det vill säga när märkspänningen för LED-belastningen är exakt känd, och det är endast nödvändigt att välja en strömförsörjning för märkspänningen vid motsvarande maxeffekt.

Vanligtvis orsakar detta inga problem, till exempel: 10 lysdioder på 12 volt, 10 watt vardera, kommer att kräva en 100 watt 12 volt strömförsörjning, klassad för en maximal ström på 8,3 ampere. Allt som återstår är att justera utspänningen med hjälp av justeringsmotståndet på sidan, och du är klar.

För mer komplexa LED-enheter, speciellt när flera lysdioder är anslutna i serie, behöver du inte bara en strömförsörjning med en stabiliserad utspänning, utan en fullfjädrad LED-drivrutin - en elektronisk enhet med en stabiliserad utström. Här är ström huvudparametern, och matningsspänningen för LED-enheten kan automatiskt variera inom vissa gränser.

För en jämn glöd av LED-enheten är det nödvändigt att säkerställa märkströmmen genom alla kristallerna, men spänningsfallet över kristallerna kan skilja sig åt för olika lysdioder (eftersom I-V-egenskaperna för var och en av lysdioderna i enheten är något olika), så spänningen kommer inte att vara densamma på varje lysdiod, men strömmen bör vara densamma.

LED-drivrutiner tillverkas huvudsakligen för strömförsörjning från ett 220 voltsnät eller från ett 12 volts fordonsnätverk ombord. Förarens utgångsparametrar specificeras i form av spänningsområde och märkström.

Till exempel, en drivrutin med en uteffekt på 40-50 volt, 600 mA låter dig ansluta fyra 12-volts lysdioder med en effekt på 5-7 watt i serie. Varje lysdiod kommer att sjunka med cirka 12 volt, strömmen genom seriekedjan kommer att vara exakt 600 mA, medan spänningen på 48 volt faller inom drivenhetens driftsområde.

En drivrutin för lysdioder med stabiliserad ström är en universell strömförsörjning för LED-enheter, och dess effektivitet är ganska hög och här är varför.

Kraften hos LED-enheten är ett viktigt kriterium, men vad bestämmer denna lastkraft? Om strömmen inte stabiliserades, skulle en betydande del av kraften försvinna på aggregatets utjämningsmotstånd, det vill säga effektiviteten skulle vara låg. Men med en strömstabiliserad drivrutin behövs inte utjämningsmotstånd, och den resulterande effektiviteten hos ljuskällan blir mycket hög.

Drivrutiner från olika tillverkare skiljer sig i uteffekt, skyddsklass och använd elementbas. Som regel är den baserad på strömutgångsstabilisering och skydd mot kortslutning och överbelastning.

Drivs av 220 volt AC eller 12 volt DC. De enklaste kompakta drivrutinerna med lågspänningsströmförsörjning kan implementeras på ett enda universellt chip, men deras tillförlitlighet, på grund av förenkling, är lägre. Ändå är sådana lösningar populära inom autotuning.

När du väljer en drivrutin för lysdioder bör du förstå att användningen av motstånd inte skyddar mot störningar, och inte heller användningen av förenklade kretsar med släckningskondensatorer. Eventuella spänningsöverspänningar passerar genom motstånd och kondensatorer, och den olinjära I-V-karaktäristiken för lysdioden kommer nödvändigtvis att reflekteras i form av en strömökning genom kristallen, och detta är skadligt för halvledaren. Linjära stabilisatorer är inte heller det bästa alternativet när det gäller immunitet mot störningar, och effektiviteten hos sådana lösningar är lägre.

Det är bäst om den exakta mängden, effekten och kopplingskretsen för lysdioderna är kända i förväg, och alla lysdioder i enheten kommer att vara av samma modell och från samma parti. Välj sedan drivrutinen.

Området för inspänningar, utspänningar och märkström måste anges på höljet. Baserat på dessa parametrar väljs en drivrutin. Var uppmärksam på husets skyddsklass.

För forskningsuppgifter, till exempel, är paketlösa LED-drivrutiner lämpliga sådana modeller är brett representerade på marknaden idag. Om du behöver placera produkten i ett hölje kan användaren göra höljet självständigt.

Andrey Povny

LED har blivit mycket populära. Huvudrollen i detta spelades av LED-drivrutinen, som upprätthåller en konstant utström av ett visst värde. Vi kan säga att den här enheten är en aktuell källa för LED-enheter. Denna nuvarande drivrutin, som arbetar tillsammans med lysdioden, ger lång livslängd och pålitlig ljusstyrka. Analys av egenskaperna och typerna av dessa enheter gör att du kan förstå vilka funktioner de utför och hur du väljer dem korrekt.

Vad är en förare och vad är dess syfte?

En LED-drivrutin är en elektronisk enhet vars utgång producerar en likström efter stabilisering. I det här fallet är det inte spänning som genereras, utan snarare ström. Enheter som stabiliserar spänningen kallas strömförsörjning. Utspänningen visas på deras kropp. 12 V nätaggregat används för att driva LED-strips, LED-strips och moduler.

Huvudparametern för LED-drivrutinen, som den kan ge konsumenten under lång tid vid en viss belastning, är utströmmen. Individuella lysdioder eller sammansättningar av liknande element används som en last.

LED-drivrutinen drivs vanligtvis från en nätspänning på 220 V. I de flesta fall är utgångsspänningsområdet från tre volt och kan nå flera tiotals volt. För att ansluta sex 3W lysdioder behöver du en drivrutin med en utspänning från 9 till 21 V, klassad till 780 mA. Trots sin mångsidighet har den låg effektivitet om en minimal belastning appliceras på den.

Vid belysning i bilar, i strålkastarna på cyklar, motorcyklar, mopeder etc., vid utrustning av bärbara lampor, används konstant spänningskraft, vars värde varierar från 9 till 36 V. Du kan inte använda en förare för lysdioder med låg ström, men i sådana fall kommer det att vara nödvändigt att lägga till ett motsvarande motstånd till 220 V-försörjningsnätverket. Trots att detta element används i hushållsbrytare är det ganska problematiskt att räkna med tillförlitlighet.

Nyckelfunktioner

Kraften som dessa enheter kan leverera under belastning är en viktig indikator. Överbelasta den inte för att försöka uppnå maximala resultat. Som ett resultat av sådana åtgärder kan drivrutiner för lysdioder eller själva LED-elementen misslyckas.

Det elektroniska innehållet i enheten påverkas av många skäl:

• enhetsskyddsklass;
• elementär komponent som används för montering;
• in- och utgångsparametrar;
• tillverkarens varumärke.

Produktionen av moderna drivrutiner utförs med hjälp av mikrokretsar som använder pulsbreddskonverteringsteknik, som inkluderar pulsomvandlare och strömstabiliserande kretsar. PWM-omvandlare drivs från 220 V, har en hög skyddsklass mot kortslutning, överbelastning, samt hög effektivitet.

Specifikationer

Innan du köper en LED-omvandlare bör du studera enhetens egenskaper. Dessa inkluderar följande parametrar:

• uteffekt;
• utspänning;
• märkström.

Utspänningen påverkas av anslutningsschemat till strömkällan och antalet lysdioder i den. Strömvärdet beror proportionellt på diodernas effekt och ljusstyrkan hos deras strålning. LED-drivrutinen måste leverera så mycket ström till lysdioderna som krävs för att säkerställa konstant ljusstyrka. Det är värt att komma ihåg att kraften hos den nödvändiga enheten bör vara större än den som förbrukas av alla lysdioder. Det kan beräknas med följande formel:

P(led) – ström för ett LED-element;

n- antal LED-element.

För att säkerställa en långsiktig och stabil drift av föraren bör du ta hänsyn till enhetens kraftreserv på 20–30 % av den nominella.

När du utför beräkningar bör du ta hänsyn till konsumentens färgfaktor, eftersom det påverkar spänningsfallet. Det kommer att ha olika betydelser för olika färger.

Bäst före datum

LED-drivrutiner, som all elektronik, har en viss livslängd, som i hög grad påverkas av driftsförhållandena. LED-element tillverkade av välkända märken är designade för att hålla upp till 100 tusen timmar, vilket är mycket längre än strömförsörjning. Baserat på kvaliteten kan den beräknade föraren klassificeras i tre typer:

• låg kvalitet, med livslängd upp till 20 tusen timmar;
• med genomsnittliga parametrar - upp till 50 tusen timmar;
• omvandlare bestående av komponenter från välkända märken - upp till 70 tusen timmar.

Många människor vet inte ens varför de ska vara uppmärksamma på denna parameter. Detta kommer att behövas för att välja en enhet för långvarig användning och ytterligare återbetalning. För användning i hushållslokaler är den första kategorin lämplig (upp till 20 tusen timmar).

Hur väljer man en förare?

Det finns många typer av drivrutiner som används för LED-belysning. De flesta av de produkter som presenteras är tillverkade i Kina och har inte den kvalitet som krävs, men de sticker ut på grund av sin låga prisklass. Om du behöver en bra förare är det bättre att inte välja billiga kinesiska produkter, eftersom deras egenskaper inte alltid överensstämmer med de angivna, och de kommer sällan med en garanti. Det kan finnas en defekt på mikrokretsen eller snabbt fel på enheten i det här fallet kommer det inte att vara möjligt att byta mot en bättre produkt eller returnera pengarna.

Det vanligaste alternativet är en lådlös drivrutin som drivs av 220 V eller 12 V. Olika modifieringar gör att de kan användas för en eller flera lysdioder. Dessa enheter kan väljas för att organisera forskning i laboratoriet eller genomföra experiment. För fytolampor och hushållsbruk väljs drivrutiner för lysdioder placerade i höljet. Ramlösa enheter vinner prismässigt, men förlorar på estetik, säkerhet och tillförlitlighet.

Typer av drivrutiner

Enheter som ger ström till lysdioder kan delas in i:

• puls;
• linjär.

Enheter av pulstyp producerar många högfrekventa strömpulser vid utgången och arbetar enligt PWM-principen, deras effektivitet är upp till 95%. Pulsomvandlare har en betydande nackdel - starka elektromagnetiska störningar uppstår under drift. För att säkerställa en stabil utström, installeras en strömgenerator i den linjära drivenheten, som spelar rollen som en utgång. Sådana enheter har låg effektivitet (upp till 80%), men är tekniskt enkla och billiga. Sådana enheter kan inte användas för högenergikonsumenter.

Av ovanstående kan vi dra slutsatsen att strömkällan för lysdioder bör väljas mycket noggrant. Ett exempel skulle vara ett lysrör som matas med en ström som överstiger normen med 20 %. Det kommer praktiskt taget inga förändringar i dess egenskaper, men LED:ns prestanda kommer att minska flera gånger.